Замена рабочего цилиндра сцепления ситроен с4

Обновлено: 11.02.2025

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Citroen DS4 , регулировка сцепления Citroen DS4 , трансмиссия Citroen DS4 , коробка передач Citroen DS4 , сцепление Citroen C4 , регулировка сцепления Citroen C4 , трансмиссия Citroen C4 , коробка передач Citroen C4

Сцепление

Механизм сцепления

Механизм сцепления с устройством автоматического выбора зазора

Снятие

1. Снять коробку передач.

Примечание:
Отметить угловое положение механизма сцепления с устройством компенсации зазора относительно сдвоенного маховика с амортизатором (DVA).

Примечание:
Для оборудования LUK для каждой из 3 желтых пружин, если положение системы автоматической компенсации износа сцепления переходит за отметку "a", заменить механизм сцепления в сборе с диском.

2. Установить приспособление [0217-CX].

3. Отвернуть 3 болты крепления (1) (один болт на два элемента).

4. Установить приспособления [0217-A] и [0217-B2Z] на механизме сцепления (2).

5. Ввернуть 3 удерживающие тяги [0217-B2Z] на место винтов (1).

6. Сжать механизм сцепления (2), вращая центральный болт приспособления [0217-A] (в "b").

7. Отвернуть оставшиеся болты (1).

8. Освободите механизм сцепления (2), воздействуя на центральный болт приспособления [0217-A] (в "b").

9. Снять приспособления [0217-A] и [0217-B2Z].

10. Снять механизм сцепления (2).

11. Снять диск сцепления.

Установка

1. Визуально проверить:

Отсутствие следов ударов и трещин на держателе маховика двигателя.
Износ маховика двигателя.
Состояние зубчатого венца стартера.
Механизм сцепления (2).

2. В случае наличия масла в механизме сцепления (2):

Заменить сальник коленчатого вала.
Заменить направляющую упорного подшипника сцепления.

Внимание:
Не использовать повторно диск сцепления, на ступице которого имеются следы окисления.

3. Удалить все следы окисления с первичного вала и направляющей втулки выжимного подшипника с помощью металлической щетки.

Внимание:
Полностью очистить первичный вал по всей его длине, полностью очистить первичный вал по всей его длине, по всей окружности и во всех его шлицах.

4. Автомобили, оснащенные коробкой передач с механическим выжимным подшипником сцепления: распылить небольшое количество смазки MOLYCOTE G-RAPID PLUS (в аэрозольной упаковке) на шлицы первичного вала и на направляющую втулку выжимного подшипника сцепления.

5. Автомобили, оснащенные коробкой передач с гидравлическим выжимным подшипником сцепления: смазать шлицы первичного вала консистентной смазкой Kluberpaste 46 MR 401.

Внимание:
Избыток смазки приведет к замасливанию фрикционного диска сцепления и вызовет шумы при включенной нейтральной передаче, пробуксовку или вибрацию при включении сцепления.

Примечание:
Защитить внутреннее пространство картера сцепления от попадания смазки.

6. Удалить излишки смазки с помощью ветоши с верхних частей шлицев и конца первичного вала.

Внимание:
При установке расположить сторону диска сцепления, где нанесен №PSA 96 XXX XXX 80, к коробке передач.

7. Установить приспособления [0217-A] и [0217-B2Z] на механизме сцепления (2).

8. Завернуть 3 удерживающие тяги [0217-B2Z] вместо болтов крепления (1).

9. Сжать механизм сцепления (2), вращая центральный болт приспособления [0217-A] (в "b").

10. Установить и зажать болт (1).

11. Отвернуть центральный болт приспособления [0217-A] (в "b") на несколько оборотов для освобождения механизма сцепления (2).

12. Снять приспособления [0217-A], [0217-B2Z]и [0217-CX].

13. Установить и затянуть оставшиеся болты (1).

14. Установить на место коробку передач.

Механизм сцепления без устройства для автоматической компенсации зазора

Снятие

1. Снять коробку передач.

2. Отвернуть болты крепления (1).

3. Снять механизм сцепления (2).

4. Снять диск сцепления (4).

Установка

1. Визуально проверить:

Отсутствие следов ударов и трещин на держателе маховика двигателя.
Износ маховика двигателя.
Состояние зубчатого венца стартера.
Механизм сцепления (2).

2. В случае наличия масла в механизме сцепления (2):

Заменить сальник коленчатого вала.
Заменить направляющую упорного подшипника сцепления.

Внимание:
Не использовать повторно диск сцепления (4), на ступице которого имеются следы окисления.

3. Устранить все следы окисления на первичном валу и направляющей с упором с помощью металлической щетки.

5. Автомобили, оснащенные коробкой передач с гидравлическим выжимным подшипником сцепления: смазать шлицы первичного вала консистентной смазкой KLUBERPASTE 46 MR 401.

Примечание:
Защитить внутреннее пространство картера сцепления от попадания смазки.

6. Удалить излишки смазки с помощью ветоши с верхних частей шлицев и конца первичного вала.

Внимание:
При установке расположить сторону диска сцепления (4), где нанесен №PSA 96 XXX XXX 80, к коробке передач.

7. Снять диск сцепления (4).

8. Отцентрировать диск сцепления (4) с помощью приспособления [0217-CX].

9. Установка механизма сцепления (2).

Примечание:
Не снимать приспособление [0217-CX].

Внимание:
Установить и затянуть болты (1), оборот за оборотом, соблюдая порядок затяжки до достижения требуемого момента затяжки.

10. Снять приспособление [0217-CX].

11. Установить на место коробку передач.

Гидравлический привод сцепления

Слив жидкости

Внимание:
Отметить уровень тормозной жидкости в бачке перед тем, как приступить к снятию.

Система прокачки с двойным фиксатором

Внимание:
При соединении и разъединении перемещать гидравлическую трубку только вдоль ее оси и не прикладывать усилие в качестве рычага, чтобы не поломать трубку.

1. Снять защитную заглушку с прокачного отверстия (4).

2. Хранить защитные пробки в чистом месте.

3. Присоединить прозрачную трубку к прокачному отверстию (4).

Внимание:
Конец прозрачной трубки должен быть погружен в сосуд с тормозной жидкостью.

4. Зажать фиксатор (2).

Внимание:
Фиксатор (2) всегда остается закрепленным на гидравлическом исполнительном механизме сцепления во время прокачки.

5. Отсоединить фиксатор (3).

6. Потянуть за трубку (1), чтобы освободить отверстие прокачки (4) (в соответствии со стрелкой "a").

7. Дать тормозной жидкости стечь самотеком.

8. Зажать фиксатор (3).

9. Вставить трубку (1), чтобы закрыть отверстие прокачки (4) (в направлении против стрелки).

10. Отсоединить фиксатор (2) (не снимая его).

11. Отсоединить прозрачный шланг.

12. Установить защитную пробку на отверстие для прокачки (4).

Система прокачки с винтом (система "четверть оборота")

1. Снять защитную пробку вентиля прокачки (5).

2. Хранить защитные пробки в чистом месте.

3. Подсоединить к болту прокачки (5) прозрачный шланг.

Внимание:
Конец прозрачной трубки должен быть погружен в сосуд с тормозной жидкостью.

4. Повернуть винт прокачки (5) на пол-оборота (по часовой стрелке).

5. Дать тормозной жидкости стечь самотеком.

6. Завернуть болт для прокачки (5) (против часовой стрелки).

7. Отсоединить прозрачный шланг.

8. Снять защитную крышку винта прокачки (5).

Система прокачки с винтом (система с 6-гранным винтом)

1. Снять защитную пробку вентиля прокачки (6).

2. Хранить защитные пробки в чистом месте.

3. Подсоединить к болту прокачки (6) прозрачный шланг.

Внимание:
Конец прозрачной трубки должен быть погружен в сосуд с тормозной жидкостью.

4. Повернуть винт прокачки (6) (против часовой стрелки).

5. Дать тормозной жидкости стечь самотеком.

6. Завернуть болт для прокачки (6) (по часовой стрелке).

7. Отсоединить прозрачный шланг.

8. Снять защитную крышку винта прокачки (6).

Главный цилиндр привода сцепления со связью в виде цилиндра на педали сцепления

Снятие

Внимание:
Не сломать выступы головки тяги главного цилиндра гидравлического привода сцепления.

1. Открепить тягу (7) главного цилиндра гидропривода сцепления (в "b").

Внимание:
Предусмотреть вытекание тормозной жидкости. Использовать ветошь.

2. Отсоединить трубку подачи (8) (в "c").

3. Закрыть отверстие бачка тормозной жидкости (в "c") чистой крышкой.

4. Отсоединить фиксатор (9).

5. Отсоединить гидравлическую трубку (10) (в "d").

6. Отпереть главный цилиндр привода сцепления (11) (повернув на одну восьмую оборота по часовой стрелке).

7. Снять главный цилиндр гидропривода сцепления (11).

Установка

Внимание:
При присоединении пошевелить гидравлическую трубку (10) по ее оси и не использовать ее в качестве рычага, чтобы не повредить ее.

1. Слегка смазать соединение тяги (7) главного цилиндра (11) гидропривода сцепления с педальным узлом с использованием смазки G7.

2. Установить на место главный цилиндр гидропривода сцепления (11).

3. Запереть главный цилиндр гидравлического привода сцепления (11) (повернуть на 1/8 оборота против часовой стрелки).

4. Зажать фиксатор (9).

5. Присоединить трубку гидравлической системы (10) (в "d").

6. Присоединить трубку подачи (8) (в "c").

7. Закрепить тягу (7) главного цилиндра гидропривода сцепления (11) (в "b").

8. Проверить закрепление тяги (7) главного цилиндра гидропривода сцепления (11) (в "b") (потянуть - нажать).

Главный цилиндр привода сцепления с шарнирной связью с педалью сцепления

Снятие

Первый монтаж

Внимание:
- При соединении и разъединении перемещать гидравлическую трубку (10) только вдоль ее оси и не прикладывать усилие в качестве рычага, чтобы не поломать трубку.
- Не сломать выступы головки тяги главного цилиндра гидравлического привода сцепления (11).

1. Одновременно выполнить следующие операции:

Зажать выступы фиксатора (13) с помощью накидного ключа 10.
Отделить тягу (12) от педали с помощью пластиковой лопатки.

2. Отсоединить фиксатор (13) от педального узла с помощью пластиковой лопатки.

Второй монтаж

1. Нажать на защелку фиксатора (13).

2. Отсоединить тягу (12) главного цилиндра гидропривода сцепления от педального узла с помощью пластиковой лопатки.

Внимание:
Предусмотреть вытекание тормозной жидкости. Использовать ветошь.

3. Отсоединить трубку подачи (8) (в "c").

4. Закрыть отверстие бачка тормозной жидкости (в "c") чистой крышкой.

5. Отсоединить фиксатор (9).

6. Отсоединить гидравлическую трубку (10) (в "d").

7. Отпереть главный цилиндр привода сцепления (11) (повернув на одну восьмую оборота по часовой стрелке).

8. Снять главный цилиндр гидропривода сцепления (11).

Установка

1. Установить на место главный цилиндр гидропривода сцепления (11).

2. Запереть главный цилиндр гидравлического привода сцепления (11) (повернуть на 1/8 оборота против часовой стрелки).

Примечание:
- Первый монтаж: убедиться, что фиксатор (13) нового главного цилиндра гидропривода сцепления (11) находится в указанном ниже положении.
- Второй монтаж: проверить, чтобы фиксатор запирания (13) нового главного цилиндра привода сцепления находился в указанном выше положении.

3. Зажать фиксатор (9).

4. Присоединить трубку гидравлической системы (10) (в "d").

5. Присоединить трубку подачи (8) (в "c").

6. Закрепить в фиксаторах:

Тягу (12) главного цилиндра гидравлического привода сцепления (11) в фиксаторе (13)

7. Проверить закрепление тяги (12) главного цилиндра гидропривода сцепления (11) (в "e") (потянуть - нажать).

Рабочий цилиндр гидропривода сцепления (система прокачки с двойным фиксатором)

Снятие

Внимание:
- При соединении и разъединении перемещать гидравлическую трубку (1) только вдоль ее оси и не прикладывать усилие в качестве рычага, чтобы не поломать трубку.
- Предусмотреть вытекание тормозной жидкости. Использовать ветошь.

1. Отсоединить фиксаторы (2), (3) (не снимать).

2. Отсоединить гидравлическую трубку (1).

3. Отвернуть 2 болта (14).

4. Снять рабочий цилиндр гидропривода сцепления (15).

Установка

Внимание:
При присоединении пошевелить гидравлическую трубку (1) по ее оси и не использовать ее в качестве рычага, чтобы не повредить ее.

1. Слегка смазать соединение тяги исполнительного цилиндра сцепления (15) с вилкой сцепления с использованием смазки G12.

2. Установить рабочий цилиндр гидропривода сцепления (15).

3. Завернуть 2 новых болта (14).

4. Установить фиксаторы (2), (3).

5. Присоединить трубку гидравлической системы (1).

6. Проверить расположение тяги исполнительного цилиндра сцепления (15) в вилке сцепления.

Рабочий цилиндр гидропривода сцепления (система прокачки с винтом)

Снятие

Внимание:
- При соединении и разъединении перемещать гидравлическую трубку только вдоль ее оси и не прикладывать усилие в качестве рычага, чтобы не поломать трубку.
- Предусмотреть вытекание тормозной жидкости. Использовать ветошь.

1. Отсоединить фиксатор (16) (не снимать).

2. Отсоединить гидравлическую трубку (17) (в "f").

3. Отвернуть 2 болта (18).

4. Снять рабочий цилиндр гидропривода сцепления (19).

Установка

Внимание:
При присоединении пошевелить гидравлическую трубку (17) по ее оси и не использовать ее в качестве рычага, чтобы не повредить ее.

1. Слегка смазать соединение тяги исполнительного цилиндра сцепления (19) и вилки сцепления с использованием смазки G12.

2. Установить рабочий цилиндр гидропривода сцепления (19).

3. Завернуть 2 новых болта (18).

4. Зажать фиксатор (16).

5. Присоединить трубку гидравлической системы (17) (в "f").

6. Проверить расположение тяги исполнительного цилиндра сцепления (19) в вилке сцепления.

Установка вместе с гидроцилиндром

Снятие

1. Отсоединить фиксатор (20) (не снимать).

2. Отсоединить гидравлическую трубку (21) (в "g").

3. Снять фиксатор (23).

4. Снять штуцер прокачки (22).

5. Снять коробку передач.

6. Отвернуть болты (25).

7. Снять гидравлический привод выжимного подшипника (24).

Установка

Внимание:
При присоединении пошевелить гидравлическую трубку (21) по ее оси и не использовать ее в качестве рычага, чтобы не повредить ее.

1. Установить гидравлический привод выжимного подшипника (24).

2. Завернуть болты (25).

3. Установить коробку передач.

4. Установить штуцер прокачки (22).

5. Установить фиксатор (23).

6. Зажать фиксатор (20).

7. Присоединить трубку гидравлической системы (21) (в "g").

Гидравлическая трубка сцепления

Снятие

Внимание:
При соединении и разъединении перемещать гидравлическую трубку (10) только вдоль ее оси и не прикладывать усилие в качестве рычага, чтобы не поломать трубку.

Примечание:
Существует 2 системы соединения трубки гидропривда (10) с исполнительным цилиндром сцепления (11).

1. Снятие со стороны главного цилиндра привода сцепления:

Отсоединить фиксатор (9) (не снимать).
Отсоедините гидравлическую трубку (10) (в "d").

2. Снятие со стороны исполнительного цилиндра привода сцепления (система прокачки с двойным фиксатором):

Внимание:
Предусмотреть вытекание тормозной жидкости. Использовать ветошь.

Отсоединить фиксаторы (2), (3) (не снимать).
Отсоединить гидравлическую трубку (1).

3. Снятие со стороны исполнительного цилиндра привода сцепления (система прокачки с винтом):

Внимание:
Предусмотреть вытекание тормозной жидкости. Использовать ветошь.

Отсоединить фиксатор (16) (не снимать).
Отсоединить гидравлическую трубку (17) (в "f").

4. Снятие со стороны штуцера прокачки гидравлического выжимного устройства:

Отсоединить фиксатор (20) (не снимать).
Отсоедините гидравлическую трубку (21) (в "g").

Установка

1. Со стороны штуцера прокачки для гидравлического выжимного подшипника (24):

Зажать фиксатор (20)
Присоединить трубку гидравлической системы (21) (в "g").

2. Со стороны исполнительного цилиндра привода сцепления (22) (система прокачки с винтом):

Зажать фиксатор (16).
Присоединить трубку гидравлической системы (17) (в "f").

3. Со стороны исполнительного цилиндра привода сцепления (15) (система прокачки с двойным фиксатором):

Зажать фиксатор (3).
Присоединить трубку гидравлической системы (1).

4. Со стороны главного цилиндра привода сцепления (11):

Зажать фиксатор (9).
Присоединить трубку гидравлической системы (10) (в "d").

5. Прокачать гидравлический привод сцепления.

6. Установить снятые элементы гидравлического привода сцепления.

7. Опустите автомобиль на землю.

8. Подсоединить обратно аккумуляторную батарею.

Внимание:
Убедиться в надежном закрытии отверстия прокачки, нажав несколько раз на педаль сцепления и проверяя отсутствие течи (риск воспламенения автомобиля в случае утечки).

[РЦС] Рабочий цилиндр сцепления. Проблемы, обсуждение, замена

Модератор: underf00nd

[РЦС] Рабочий цилиндр сцепления. Проблемы, обсуждение, замена

На кио рио, солярис и некоторых других машинах в рабочем цилиндре сцепления есть клапан задержки сцепления. При резком отпускании педали сцепления тормозуха идет через этот проходит медленно тем самым смыкание сцепления происходит плавно с пробуксовкой. Возможно от вибраций можно избавится удалением клапана но проблема в том что клапана у нас нет, зато в рабочем цилиндре сцепления есть два поршня которые делают задержку. На соседнем форуме народ склеивает эти поршни тем самым убирают эту задержку. Про это дело можно почитать здесь и здесь , а здесь фотографии главного и рабочего цилиндров сцепления.
Кто что думает по этому поводу?

Citroen C4 Sedan MT Tendance+климат темно-синий. OPR13366
ГУ Teyes CC2 2/32 (PSA-RZ-15), фронт JBL CS2165C, тыл пока штатный. Есть Lexia.
Схемы храню здесь

Technics66 писал(а): На кио рио, солярис и некоторых других машинах в рабочем цилиндре сцепления есть клапан задержки сцепления. При резком отпускании педали сцепления тормозуха идет через этот проходит медленно тем самым смыкание сцепления происходит плавно с пробуксовкой. Возможно от вибраций можно избавится удалением клапана но проблема в том что клапана у нас нет, зато в рабочем цилиндре сцепления есть два поршня которые делают задержку. На соседнем форуме народ склеивает эти поршни тем самым убирают эту задержку. Про это дело можно почитать здесь и здесь , а здесь фотографии главного и рабочего цилиндров сцепления.
Кто что думает по этому поводу?

Хм. Версия выглядит очень логичной, но. Как в неё вписать то, что снятый комплект сцепления ну уж совсем нельзя назвать изношенным, а ведет он себя как полностью убитый?
В пользу вышеописанной версии косвенно говорит и то, что мне тоже меняли РЦС, и кажется после этого сцепление стало дохнуть. Но затрудняюсь сейчас точно вспомнить что было раньше.

Не думаю что проблема в самом сцеплении, на предыдущем C4 вроде не было таких проблем и там РЦС стоит 2182.95. Чтоб начать эксперименты с цилиндром сцепления нужно иметь запасной на всякий случай. Вычитал что подходит от Газель Бизнес

Technics66 писал(а): Не думаю что проблема в самом сцеплении, на предыдущем C4 вроде не было таких проблем и там РЦС стоит 2182.95. Чтоб начать эксперименты с цилиндром сцепления нужно иметь запасной на всякий случай. Вычитал что подходит от Газель Бизнес

Но ведь когда ставишь новый комплект, вибрация пропадает.

В том то и дело! Нет пока ни у нас на форуме, ни на пежошном форуме целостной картины с причинно-следственными связями о том что вызывает эти проблемы и как решить вопрос раз и навсегда. Пока ясно только то что замена комплекта сцепления на новый помогает тысяч на 15-20км. И это факт! Если принимать во внимание предположение высказанное на пежошном форуме о том, что виновата во всем пластиковая гидравлика, а точнее РЦС и ГЦС, которая в процессе износа от нагрева деформируется и неправильно начинает работать, то почему при установки на эту, "неправильно работающую" гидравлику нового комплекта сцепления на 15-20к.км проблема исчезает? Еще прошу обратить внимание на тот факт, что мне меняли по гарантии РЦС по тому что он потек. Я об этом писал в соответствующей ветке. И сцепление сдохло уже на свежем, недавно поменянном РЦС! Как это вписать в "пежошную" теорию? Выше в теме можно посмотреть фото снятого мною комплекта сцепления. Если возвращаться к пежошной теории, то почему оно совсем не "спилено"? Причем не то что не спилено до заклепок, а вообще имеет практически вид нового! Если бы оно жестко буксовало, как предполагают на форуме соседей, то почему на нем нет следов от этой буксовки? Я не говорю уже о вони паленого сцепления в салоне? Почему если горит сцепление никто не жаловался на соответствующий запах? Склеивание цилиндров в РЦС делает сцепление более жестким и якобы тоже помогает, но не ясно как долго после такой переделки будет работать сам РЦС. Никто еще после такой переделки не проехал и 10к км. Мое мнение - рано говорить о том, что склеивание цилиндров в РЦС это способ выхода из проблемы. А просто замена РЦС и ГЦС на оригинальные но новые РЦС и ГЦС вообще мне кажется бессмысленной тратой денег. Если менять - менять на РЦС и ГЦС другого производителя или от другой модели авто но подходящие по креплению и ходу поршня.

А вы не в курсе он в металле или в пластике?
Я вот приобрел от старого С5 - подходит идеально, но все равно пластик.
Планирую его поставить, как только вибрация станет ярко выраженной, для большей наглядности эксперимента.

svak
На пежошном форуме отписались что пропилы сделали, точка включения переместилась, а вибрации как были так и остались.

Пластик. На старом С4 и С5 РЦС используется 2182.95 и вроде в нём нет двойных поршней, его аналог SACHS 6283000131, а для газелей номер 486283000131 по сути это тот же SACHS (48 дописали к номеру) но газелевский можно дешевле купить. Сделал выборку деталей сцепления по C4, C4B7, C4B73R
Диск
C4 - 2055.AT
C4B7 - 2055.AT
C4B73R - нет данных(на фотографиях 96 458 799 80)
Корзина
C4 - 2004.Y2
C4B7 - 2004.Y2
C4B73R - нет данных
Ремкомплект
C4 - 2050.R8 старый номер, замена на 2050.R7
C4B7 - 2050.R8 старый номер, замена на 2050.R7
C4B73R - 2050.R7
Выжимной Подшипник
C4 - 2041.A7 замена на 96 882 261 80
C4B7 - 2041.A7 замена на 96 882 261 80
C4B73R - 96 882 261 80
Эти данные для двигателей TU5JP и EC5, другие не смотрел

Technics66 писал(а): svak
На пежошном форуме отписались что пропилы сделали, точка включения переместилась, а вибрации как были так и остались.

Да, я тоже дочитал пежошный форум. Получается модернизация РЦС одному помогла избавиться от вибрации, второй сделал модернизацию, но предварительно уже заменил комплект сцепления на новый (т.е непонятно помогло второму или нет. на новом комплекте у него и так все работало нормально), а третьему кто сделал модернизацию РЦС не помогло. Непонятно все же, попали в "точку" пежошники или нет. Хотя их идея очень аппетитно выглядит с точки зрения логичности и простоты исполнения.
Я уже приобрел SACHS 6283000131. Вот теперь думаю что делать. Ждать когда вибрация станет невыносимой и потом что-то делать или не ждать усиления вибрации и сделать замену? Опять же просто поменять на SACHS 6283000131 или апгрэйдить старый РЦС?

svak
Если не сложно можете разобрать SACHS 6283000131 и посмотреть как он устроен внутри? Если там тоже есть двойной поршень то тогда наверно имеет смысл доработать родной, если нет то поставить SACHS 6283000131 и с ним поездить и посмотреть. Дорабатывать родной не имея запасного опасно, буду искать SACHS для газели за недорого и тогда ставить эксперименты. Может проблема во фрикционных материалах диска в угоду экологии и снижении цены и если поставить какой нибудь кравтеч сделанный из старых материалов и по старинке то оно проходит долго и без проблем. Все ничего, но снять - поставить коробку это дорого и лишний раз этого делать не хочется. Случайно не знаешь на старом C4 были такие проблемы или нет? Движок и коробка по сути та же, отличия в цилиндрах сцепления но не думаю что они так сильно на это могут влиять.

Technics66 писал(а): svak
Может проблема во фрикционных материалах диска в угоду экологии и снижении цены и если поставить какой нибудь кравтеч сделанный из старых материалов и по старинке то оно проходит долго и без проблем. Случайно не знаешь на старом C4 были такие проблемы или нет? Движок и коробка по сути та же, отличия в цилиндрах сцепления но не думаю что они так сильно на это могут влиять.

Да вот на счет материалов я тоже думал. Черт меня дернул опять поставить тот же валео. Если бы поставил что-нибудь другое то сейчас бы знали точно в чем дело.
По поводу проблем со старыми С4 ничего не слышал. Да и на старых С5 стоит тот же SACHS 6283000131 и у них тоже проблем по моим сведениям не было. SACHS 6283000131 попробую разобрать.

svak
Не совсем понятно, железный поршень толкает шток которого нет на фотографиях или там ещё пластмасска есть между ними? На третей фотографии в середине пошень торчит?

Внутри гофры находится шток, который одним концом упирается в поршень, а другим соответственно давит на вилку сцепления:

В Нижней части цилиндра(та часть к которой подключается патрубок гидравлики) находится металлическая цилиндрическая ёмкость с желобком по всей длине, а еще в ней работает пружина:

Верхняя часть цилиндра состоит из трубки с прорезиненными стенками и полого в нутри металлического полированного поршня, который с одной стороны заглушен (та часть которой он давит на шток), а с другой стороны открыт и в него входит и где то в недрах крепится пружина:

Я думаю, что никакой "задержки" обратного хода в конструкции SACHS 6283000131 не предусмотрено. Если это так, то тогда понятно почему на старых С5 проблем со сцеплением не было. Единственное, что у меня вызывает сомнение так это желобок в нижней части цилиндра. Возможно он выполняет какую-то роль "замедлителя", но скорее всего служит для смазки поршня тормозной жидкостью. Но я не уверен. Хотелось бы услышать ваше мнение.
Somebody, прошу вас удалить два моих предыдущих поста.

svak
Я правильно понимаю что жидкость давит на поршень в в том месте где находится пружина? Это я к тому сколько там может воздуха скопится и его от туда так просто не выгонишь. Для чего желобок непонятно, может как раз чтоб воздух от туда выгонять но не понятно как. Установку этого РЦС представляю примерно так: Берём новый РЦС штоком вниз и выдвигаем шток максимально, заливаем шприцом тормозуху чтоб тормазуха заполнила как можно больше объёма а воздух выходил вверх. Немного стучим по корпусу чтоб пузырьки воздуха поднялись вверх. Немного нажимаем на шток чтоб выдавить остатки воздуха. Отпускаем шток и одновременно закачиваем в него тормозуху. Не прикрученный подключаем к системе и нажимаем на шток чтоб остатки воздуха ушли в систему. Прикручиваем к машине. Прокачиваем систему педалью.
Блин немного бредово получилось но думаю смысл понятен как по максимуму можно выгнать воздух.

Technics66 писал(а): Источник цитаты Я правильно понимаю что жидкость давит на поршень в в том месте где находится пружина? Это я к тому сколько там может воздуха скопится и его от туда так просто не выгонишь.

На сколько я понимаю, жидкость давит на заглушенную часть полого металлического поршня, и, поскольку он полый, воздух в каком-то количестве может в нем оставаться.

Technics66 писал(а): Источник цитаты Установку этого РЦС представляю примерно так: Берём новый РЦС штоком вниз и выдвигаем шток максимально, заливаем шприцом тормозуху чтоб тормазуха заполнила как можно больше объёма а воздух выходил вверх. Немного стучим по корпусу чтоб пузырьки воздуха поднялись вверх.

Хорошая мысль. Если очень постараться, то в РЦС воздуха вообще не будет. Только я думаю что воздуха в нем и так будет не сильно много т.к. он располагается горизонтально или даже с уклоном вниз в сторону штока.

Technics66 писал(а): Источник цитаты Для чего желобок непонятно, может как раз чтоб воздух от туда выгонять но не понятно как.

Похоже этот желобок получается самой верхней точкой в цилиндре. Как раз в таком месте и скапливается воздух. А заканчивается этот желобок как раз отверстием для штуцера. Так что думаю вы правы.

Подумал и решил не ждать появления сильной вибрации и поменять родной РЦС на SACHS 6283000131. За одно посмотрим сколько мое сцепление отходит на этом цилиндре. По крайней мере загадка "что первично сцепление или гидравлика" решится раз и навсегда. И так что мы имеем:
1. Комплект сцепления Valeo (корзина, выжимной и диск) с пробегом 15400км. До замены РЦС после пробок начинал слегка вибрировать при трогание.
2. Маховик + втулка + вилка с пробегом 61450км.
3. Тормозная DOT4 свежая, кажись TRW (поменял методом вытеснения, слил грамм 380).
4. Собственно сам РЦС SACHS 6283000131 совсем новый.
Теперь буду кататься и ждать.

Механизм сцепления — обязательная составляющая вашего авто, без него не будет функционировать многоступенчатая коробка передач, машина не сможет начать движение, не затормозит. В каких случаях необходимо заменить сцепление ситроен с4 седан, как это сделать правильно, куда обратиться? Ответы на эти вопросы вы найдете далее в статье.

Принцип работы сцепления

Сцепление используется в момент, когда разъединяется коленчатый вал двигателя от коробки передач. Оно также необходимо для обеспечения их плавного соединения, например, когда вы переключаете передачу, трогаясь с места.

Как грузовые, так и легковые автомобили чаше всего оснащены однодисковым сцеплением фрикционного типа. Сцепление ситроен с4 седан объединяет в себе механизм и привод выключения. Расположен механизм на маховике мотора, привод же находится на деталях, которые не вращаются: на раме, кузове машины.

Главные составляющие сцепления на седане ситроен с4 — это ведомый диск, размещенный на шлицы ведущего вала коробки передач, нажимный диск с пружинами, установленный на кожухе сцепления, который в свою очередь прочно закреплен на маховике. Отжимные рычаги, соединенные при помощи шарниров с нажимным диском, расположены также на кожухе при помощи шаровых опор.

Привод выключения сцепления на ситроен с4 седан включает в себя муфту с выжимным подшипником, возвратную пружину, а также вилку, тягу и педаль.

Когда вы отпускаете педаль, ведомый диск зажимается пружинами между маховиком и нажимным диском. В данный момент сцепление считается включенным, поскольку во время работы мотора происходит передача крутящего момента от маховика и нажимного диска на ведомый диск (благодаря силе трения). Затем крутящий момент передается на ведущий вал коробки передач. При нажатии на педаль сцепления произойдет перемещение тяги и поворот вилки вокруг того места, где она прикреплена.

Муфта находится под давлением от свободного конца вилки, поэтому происходит ее перемещение к маховику. Также свободный конец вилки давит на рычаги, они в свою очередь передвигают нажимный диск. В этот момент ведомый диск перестает быть под воздействием сжимающего усилия, он отодвигается от маховика – следовательно, сцепление отключается.

Рекомендуемые к прочтению статьи:

Регулировка педали сцепления на Ситроен С4 седан

Как определить, отрегулирован ли привод сцепления на седане Ситроен С4? Для этого необходимо измерить рабочий ход педали сцепления. Когда был заменен приводной трос, необходимо выжать педаль как минимум 30 раз, чтобы произошла его усадка. Регулировать привод сцепления на ситроен С4 седан следует так:

Проверьте, чтобы под педалью ничего не было. Теперь приступайте к измерению расстояния центра накладки педали до основания рулевого колеса. При этом педаль находится в опущенном состоянии. Выжимаем ее до упора, снова измеряем расстояние.

Чтобы узнать величину хода педали, следует отнять из того, что у вас получилось в первом измерении из второго. Затем необходимо проанализировать, соответствует ли полученная цифра Спецификации.

Для того чтобы отрегулировать приводной трос, потребуется отпустить регулировочную гайку на его конце, который обращен к трансмиссии. В зависимости от модели добраться до контргайки может быть непросто: заранее снимите рукав воздухоочистителя либо составляющие кожуха.

Ослабьте контргайку на конце троса привода сцепления, который обращен к трансмиссии (в двигательном отсеке). Установите регулировочную гайку в нужное положение, далее — 10 раз нажмите на педаль сцепления, после чего снова измерьте величину хода. Произведите аналогичные действия до того момента, как достигнете желаемого показателя.

Проверьте, действительно ли величина хода удовлетворяет техническим требованиям. С этой целью выполните измерение расстояния от накладки полностью опущенной педали до основания рулевого колеса. После чего выполните те же действия с поднятой педалью. Затем из получившегося первого числа отнимите второе.

В завершение следует затянуть на конце приводного троса контргайку. Поставьте на место элементы воздухоочистителя, которые были сняты.

Как долго служит сцепление на Ситроен С4 седан

Ресурсность сцепления определяется как качеством детали, так и тем, как вы водите. Снизить ресурс этого агрегата можно, если буксовать, перевозить прицепы и другие автомобили на буксире. Вообще, любой перегруз машины может привести к поломке сцепления. Не рекомендуется также ездить со сцеплением, выжатым наполовину – это значит, что не следует всегда держать на педали левую ногу.

Если педаль сцепления постоянно находится в выжатом состоянии, возникает вероятность поломки выжимного подшипника. Не стоит обращаться с коробкой-роботом так же, как и с автоматической коробкой передач. Некоторые владельцы автомобилей стоят в многочасовых пробках, установив селектор на положение D. Если вы один из них, знайте, что сцепления вашего автомобиля хватает всего на 30 000- 40 000 км. Когда в автомобиле установлена роботизированная коробка, а водитель в пробках и на светофорах стоит дольше пяти секунд, рекомендуется ставить селектор в положение N.

Стандартно менять сцепление на седане ситроен с4 (а также С3, С5 и Berlingo) необходимо раз в 100 000 км.

Ощущаете необычную вибрацию? Толчки на педали при ее нажатии? Скорее всего пришло время заменить сцепление на вашем седане ситроен с4. После того как сцепление выжато, вы слышите сильный шум? Вероятнее всего, придется менять выжимной подшипник. На некоторых моделях установлен пульсирующий поиск, он издает особый писк, уведомляя вас о том, что механизм пришел в негодность.

Обратите внимание на следующие моменты, показывающие, что трос сломался, и пришло время заменить его:

Машина дергается при старте, когда вы спокойно отпускаете педаль сцепления.

Нажали на педаль акселератора, двигаетесь на повышенной передаче, при этом обороты двигателя прыгают, но скорость не увеличивается.

Передача включается не идеально, во время переключения можно услышать посторонний шум.

Вы нажали на педаль сцепления, но передача не включилась. А буквально минуту назад переключение передач происходило со скрежетом.

В самой плачевной ситуации сцепление просто будет пробуксовывать, а ваш автомобиль встанет. Представьте, вы давите на газ, обороты скачут, но машина стоит на месте. Однако отметим, что все же сцепление седана ситроена с4 достаточно крепкое, и такая ситуация с вами вряд ли произойдет. Чаще всего первым сыпется выжимной подшипник, а также корзина сцепления.

Перед вам стоит задача выбора нового сцепления для ситроен с4 седан? Отдавайте предпочтение бренду из Кореи Valeo, это высококачественное изделие имеет сертификат ISO 9001. Большинство машин Европы, а также одна третья автомобилей по всему миру укомплектованы именно таким сцеплением. Valeo — это больше, чем 1 000 комплектов, свыше 700 автозапчастей, и все это значит, что вы сможете подобрать подходящую деталь для своей модели.

Как подобрать качественный комплект сцепления

Сцепление для седана ситроен с4 включает в себя диск и корзину, а также выжимной подшипник. Последний бывает стандартного типа, либо гидравлического — совмещен с цилиндром сцепления. Комплект может содержать вилку сцепления, маховик. Обратите внимание, что выжимной подшипник входит не во все комплекты.

Чтобы идентифицировать авто, точно подобрать сцепление для седана ситроен с4, потребуется определить модификацию вашего железного друга. С этой целью придется изучить его мощность (например, 103 лошадиные силы), объем мотора (1,6 литра), тип двигателя (бензиновые), его модель и код. Чаще всего код не нужен, но при необходимости посмотреть его вы можете в паспорте транспортного средства. Уточните, какой привод у вашего авто: полный, задний или передний. Когда машина была выпущена? На автомобильном рынке представлены модели рестайлинговые, дорестайлинговые, а также первого и последнего года выпуска.

Эта информация используется, чтобы сделать используемые автозапчасти уникальными: они отличаются в зависимости от года выпуска, поскольку автопроизводители непрерывно улучшают выпускаемые машины.

Замена сцепления на Ситроен С4 седан на СТО: плюсы и минусы

С целью сэкономить денежные средства, многие автолюбители решают своими руками заменить сломавшуюся деталь. Конечно, вы можете изучить специализированные форумы, где владельцы этого автомобиля дают подробные инструкции. Но надеяться на успех в этой сложной работе не стоит.

Определять причину стуков в сцепление на ситроене С4 седан, возгорании, с рывками и пропаданием передачи сможет только опытный автомеханик. Только он способен дать вам рекомендации, как починить сломавшийся автомобиль.

Самый радикальный метод, к которому можно прибегнуть — полностью заменить сцепление на седане ситроен с4. Для этого придется снять сломавшуюся и установить исправную деталь. Такую работу получится провести только в специализированном сервисе Ситроен, где есть особое оборудование.

Бывают ситуации, когда сцепление находится в исправном состоянии, но износилась всего одна деталь - выжимной подшипник или корзина. Определить, что привело к поломке, а также какие действия стоит предпринять, получится только у специалиста. Поскольку он постоянно работает с такими автомобилями, он решит, следует ли менять полностью сломавшийся узел, либо же даст совет хозяину автомобиля, как лучше поступить в данном конкретном случае.

Редко кто знает, что прежде чем приступить к снятию с автомобиля трансмиссии, приходится придавать актуатору сцепления правильное положение, используя особый компьютер. Пропустив этот шаг, вы обрекаете себя на дополнительные траты — приобретение исправного исполнительного устройства.

Более того, когда цилиндр сцепления на ситроене с4 седан будет заменен, трансмиссию также придется настроить с помощью компьютера.

Важно! Для замены сцепления кроме непосредственно комплекта потребуются:

Втулки первичного вала.

Сальники, промежуточные подшипники приводов.

Масло для коробки, задний сальник.

Сложности могут возникнуть при замене гидравлического выжимного подшипника при замене сцепления на некоторых моделях седанов Ситроен. Ведь подшипники необходимо особым образом прокачать, заливая внутрь гидравлическую жидкость. После этого опять же придется настраивать систему с помощью компьютера.

Но даже если вы обратились в специализированный автосервис, могут появиться сложности. К примеру, на станции технического обслуживания отсутствуют требуемые автозапчасти — тогда работа по замене сломавшейся детали затянется. Некоторые недобросовестные механики в такой ситуации могут установить старую деталь. А это значит, что в ближайшее время вы снова попадете в автосервис.

Так или иначе, но, когда вы поймете, что сцепление на ситроен с4 седан вышло из строя, отправляйтесь на диагностику. Вовремя не обратившись к специалистам, вы можете потерять маховик, цена которого намного больше, чем стоимость комплекта сцепления.

Во сколько обойдется замена сцепления на Ситроен С4 седан

Итак, после диагностики в автосервисе вам сообщили, что необходима замена сцепления на вашем седане ситроен с4. Имейте в виду, что многие симптомы сходны с теми, что возникают при поломке трансмиссии, а также механизма переключения передач. На коробках-роботах, изитрониках и т. п. по завершению замены сцепления потребуется адаптировать точки схватывания.

По времени замена сцепления на данном автомобиле может занять 3-8 часов. При этом процедура проводится с обязательным снятием и установкой трансмиссии. Чтобы снять коробку на некоторых Ситроенах, потребуется открутить подрамник. Решить, что необходимо заменять - диск, корзину или же выжимной подшипник, получится только после снятия коробки передач.

Цена стандартного замена сцепления на ситроен с4 седан без снятия подрамника, без адаптации точки схватывания — около 5 000-6 000 рублей, стоимость зависит от прайса в конкретном СТО.

Если производится замена сцепления, советуют установить новый задний сальник коленвала, а также сальник полуосей. Убедитесь, что сальник штока выбора передач находится в исправном состоянии. Цена этих деталей небольшая, и вы сможете сделать комплексное обслуживание, не переплачивая за эту работу в последующем. Рекомендуется после того, как вы заменили сцепление, залить новое масло в коробку передач.

Оооо,шарады!? Я люблю шарады!! А серьёзно?? Неисправный вакуумный регулятор опережения зажигания это только одна из причин нестабильной работы двигателя при движении автомобиля и утверждать,что это причина можно только в этом конкретном случае. Диз.

Об электронном ручнике, у самого ауди а6 с7, если движок не заведен, а ручник затянут, вы его не снимите и не всегда он отпускает сам, допустим на ровной поверхности его надо самому отпускать, а если стоите на горке, то сам отпустит (даже если вам надо назад ехать сам отпускает). О том отпустит если аккумулятор сел - не знаю, не было такого, в ауди мощный аккумулятор стоит, не могу сказать.

Здравствуйте, у меня тоже был дым, но поменьше и печка перестала греть. Снял голову, прокладка целая, но от прокладки, где канал с антифризом близко к гильзе открошился кусок и видимо в зазор между прокладкой и блоком жижа и сочилась. Блок в этом месте очень уж блистел, как отполированный. Но повторюсь, прокладка визуально целая. И. да. перегрел я немного его. Голову в сборе менял этой осенью. Надеюсь что это все таки в прокладке дело. Портер турбодизель.

18:55. такие обоймы снимаются предварительным нагревом газовой горелкой или хорошим феном с соплом-насадкой.

А как увеличить ход сцепления? Интересует именно как увеличить расстояние педали сцепления между полным зацеплением и полным отсутствием зацепления.

Луиза не глядя просто) С рваной киски, разговоров с печкой и небитого, некрашеного ская в голосину орал) Очень атмосферные впуски) Давай ещё!

Мне друг сказал с цилиндром сцепления на ситроене до сих пор все норм ))) чё за . такая ставит дизлайки талантливым людям мть вашу кварталом .

Привет У меня есть проблема,я изменил масла E39 530d в АКПП и после того не вклиучаеца 5 передача и на борту появляется ошибка авариново режима что может быть Спасибо >) Не частые геморрои с цилиндром сцепления не особо напрягают,

Добрый день!У меня Рено Эспейс 4, 2,2dci-150л,с.Все почему-то ругают этот мотор)Хотелось бы увидеть и услышать ваше мнение по поводу этого мотора!

Хотелось бы, чтобы подробнее по цилиндру сцепления на c4 sedan объяснил бы ))) Здравствуйте у меня не переключаются скоростя и если переключаются то с грубым трением в чем может быть проблема и кстати педаль сцепления какбудто мягче стала форд фокус 3 мкпп

Интересное видео,являюсь владельцем вулкана 1500, предстоит замена колпачков,и многое у знал интересного, а вопрос такой, вроде бы подобрал аналог на колпачки,от хонды акорд и сивик, как думаешь разница весть. орегинал стоят по 600 р а эти 100р

Привет Андрей.. на какую сторону нужна павернут штоп атлегуроват сцепления. на фото не видна? прости я в гречий как магу пишу :)

*Спецы подскажите* ваз 2114 8клапанов авто, не работает 1й и 2й цилиндр свечи с нагаром, компрессия везде 12 в четырёх.провода менял свечи тоже, но когда давишь на газ едет не идеально но едет, на холостом и при первом наборе ей тяжко. Многие говорят про подсос воздуха. У коллеги с работы с цилиндром сцепления на c4 sedan пока без проблем )

Мне приятель сказал на citroen с цилиндром сцепления пока все без особых проблем, ребята а вы где территориально находитесь?

ЗДРАВСТВУЙТЕ, У МЕНЯ РЕНО КЛИО 1.5DCI 2015 ГОДА. ПРОБЕГ 52000 КМ. (МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА)Я В ГЕРМАНИЙ ЖИВУ И ЗДЕСЬ И ПОКУПАЛ. МАШИНА В ЦЕЛОМ ОЧЕНЬ В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИЕ НО, СЦЕПЛЕНИЕ НАЧАЛО ВИБРАЦИЮ НА СТАРТЕ.. ТОЛЬКО КОГДА СТАРТУЮ(В ПРОБКАХ ВИБРАЦИЯ СТАНОВИТСЯ СИЛЬНЕЕ!) А НА ХОДУ ВСЁ ОТЛИЧНО! Я НЕ СОВСЕМ ДАВЕРАЮ ЗДЕСЬ МЕХАНИКОВ И ИЩУ ВЕЗДЕ ОТВЕТЫ ИЛИ СОВЕТЫ КАК МНЕ ДАЛЬШЕ ПОСТУПАТЬ. МАШИНЕ ГАРАНТИЙ БОЛЬШЕ НЕТУ. Я БУДУ ОЧЕНЬ РАД ЕСЛИ ВЫ МНЕ ОТВЕТИТЕ. БЛАГОДАРЮ ЗА РАНЕЕ! С УВАЖЕНИЕМ ТИМА

Читайте также: