Замена рабочего цилиндра сцепления нива урбан
Большая часть деталей в новеньком гидроприводе сцепления ВАЗ-21214 Niva URBAN (корпуса цилиндров, поршни, толкатели, трубопровод) выполнена из пластика. Ранее главный цилиндр сцепления изготавливали из чугуна, а для рабочего цилиндра использовали сталь.
Главным преимуществом пластмассовых деталей будет то, что пластик не просит механической обработки, так как нужная шероховатость зеркала цилиндра и поршня выходит еще на стадии отливки детали. Схожая разработка исключает производственные опасности, которые связаны с обработкой корпусов цилиндров и поршней. Более того, она увеличивает ресурс гидропривода сцепления. А так как в гидроприводе исключены резьбовые соединения, новенькая его конструкция более легка в монтаже на производстве.
На резьбовых соединениях ранее использовались железная трубка и резиновый шланг. Сейчас этот узел представляет собой единую пластиковую трубку, которую на рабочий и главный цилиндр сцепления монтируют при помощи быстросъемного соединения.
Коробка Главный цилиндр сцепления (нового эталона VALEO) ВАЗ-21214 Niva URBAN подходят на последующие авто:
Признаками замены либо ремонта головного цилиндра сцепления является не выключение сцепления (педаль проваливается).
Замена главного цилиндра сцепления Нива 21213.
Краткосрочно включить сцепление удается только резким нажатием на педаль либо двойной выжим сцепления.
Эти признаки свойственны и при дефектном рабочем цилиндре сцепления.
До того как снимать тот либо другой цилиндр, необходимо зрительно убедиться в плотности цилиндра.
Ослабив хомут крепления шланга, снимаем шланг с пластмассового штуцера головного цилиндра.
Сливаем тормозную жидкость из бачка гидропривода сцепления в подставленную емкость либо закрываем отверстие шланга заглушкой.
Устанавливаем главный цилиндр в оборотной последовательности.
Если нужно заменить пластмассовый штуцер либо его уплотнение, поддеваем отверткой и снимаем стопорную пружинную шайбу
Снимаем пластмассовый штуцер и резиновое уплотнительное кольцо.
Устанавливаем штуцер в оборотной последовательности.
Ремонт главного цилиндра сцепления
Снимаем с автомобиля главный цилиндр сцепления.
Поддев отверткой, снимаем с торца цилиндра защитный колпачок.
Поддев шилом, извлекаем стопорную шайбу
Вынимаем штуцер с уплотнительной прокладкой.
Съемником либо поддев узкой отверткой, снимаем стопорное кольцо
Извлекаем из корпуса цилиндра детали
Зеркало цилиндра и внешняя поверхность поршней не обязаны иметь рисок и других повреждений.
Внутренний поперечник исправного головного цилиндра должен быть 19,05 0,025мм.
Если возвратимая пружина деформировалась либо приметно понизила упругость, ее следует заменить.
Непременно заменяем резиновые уплотнительные кольца.
Покоробленный защитный колпачок также заменяем.
Не допускайте попадания на детали минерального масла, бензина, керосина либо дизельного горючего, потому что от этих веществ разбухают резиновые уплотнения.
Нельзя повторно использовать и стопорную шайбу штуцера.
Кропотливо промыв детали тормозной жидкостью, собираем цилиндр в порядке, оборотном разборке.
Всем привет, так вышло, что в руки мне попал рцс от урбана, брал ради опыта, всё бы ничего, но вот до меня, никак не доходит, как эта волшебство система прокачивается? Может кто уже в курсе?)))Для тех кто не знает, на урбане, стопроцентно заменён гидропривод сцепления, стоит Valeo (ГЦСРЦС), шланг на быстросъемах. Из особенностей, он изготовлен из пластика, при этом полностью, корпус, поршень, шток, всё пластик, на ощупь изготовлен качественно. Обещают, ещё более мягенькую педаль сцепления и увеличенный ресурс…Вот артикулы:ГЦС 21214-1602610-00РЦС 21214-1602510-00 (есть в продаже).Трубка пластмассовая 21214-1602692-00 (уже появилась в продаже), так же в каталоге есть 2-ой номер 21214-1602602-10.
Всё началось с сопоставления, да он короче по длине, уже для меня плюс, но как, как он прокачивается?, это для меня загадка, пока не увижу трубку, не усвою, как досадно бы это не звучало в продаже трубки пока нигде нет, если только у дилеров.
Проверка состояния сцепления
Перед пробной поездкой, проверьте как врубаются скорости на выжатом сцеплении.
Чтоб проверить техническое состояние сцепления, будет нужно:
- При прогретом движке, который работает на холостом ходу, следует выдавить педаль сцепления и включить передачу. В процессе не должно быть слышно никакого скрежета в коробке.
- При разгоне автомобиля он должен набирать скорость пропорционально повышению частоты вращения коленвала. Если мотор работает на больших оборотах, а автомобиль при всем этом будет разгоняться не оживленно, то означает, что сцепление пробуксовывает. Здесь будет нужно его ремонт.
Как определить необходимость прокачки сцепления
Найти это можно так как при включении хоть какой передачи будет слышен скрежет в коробке.
Такая ситуация может стать свидетельством того, что в системе появился воздух. Произойти это может в итоге замены как самой жидкости, так и деталей системы.
Чтоб выполнить такую работу без помощи других, следует иметь набор инструментов, жидкость для замены, пустую ёмкость и трубку. Проводить работы будет комфортно с ассистентом. Делать прокачку следует на смотровой яме либо эстакаде.
Замена главного цилиндра сцепления Niva урбан
Всем привет, так вышло, что в руки мне попал рцс от урбана, брал ради опыта, всё бы ничего, но вот до меня, никак не доходит, как эта волшебство система прокачивается? Может кто уже в курсе?)))Для тех кто не знает, на урбане, стопроцентно заменён гидропривод сцепления, стоит Valeo (ГЦСРЦС), шланг на быстросъемах. Из особенностей, он изготовлен из пластика, при этом полностью, корпус, поршень, шток, всё пластик, на ощупь изготовлен качественно. Обещают, ещё более мягенькую педаль сцепления и увеличенный ресурс…Вот артикулы:ГЦС 21214-1602610-00РЦС 21214-1602510-00 (есть в продаже).Трубка пластмассовая 21214-1602692-00 (уже появилась в продаже), так же в каталоге есть 2-ой номер 21214-1602602-10.
Всё началось с сопоставления, да он короче по длине, уже для меня плюс, но как, как он прокачивается?, это для меня загадка, пока не увижу трубку, не усвою, как досадно бы это не звучало в продаже трубки пока нигде нет, если только у дилеров.
Прокачка привода сцепления на автомобилях до 2009 г. и после — производится аналогично.
Не считая того, прокачку необходимо сделать после замены жидкости либо при смене деталей сцепления, производимой с разерметизацией системы.
Работу проводим на подъемнике либо смотровой канаве.
Проверяем уровень жидкости в бачке гидропривода сцепления и по мере надобности доливаем жидкость.
Снимаем колпачок со штуцера рабочего цилиндра.
Надеваем на штуцер прозрачный пластмассовый шланг, конец которого опускаем в емкость с тормозной жидкостью.
При всем этом ассистент резко надавливает на педаль сцепления и плавненько отпускает до того времени, пока не пропадут пузырьки воздуха, выделяемые из шланга.
При нажатой педали сцепления заворачиваем штуцер, снимаем шланг и надеваем колпачок.
Прокачку сцепления стоит создавать тогда, когда сцепление не вполне врубается.
Базы прокачки сцепления на видео ниже:
Прокачка сцепления на Chevrolet Niva
Когда всё необходимое для работы будет под рукою, то следует выполнить такие мероприятия:
-
Открыть бачок, куда заливается жидкость, и наполнить его до горловины. Находится он в подкапотном пространстве.
Нива 21214 замена цилиндров сцепления пластик на чугунные
Прокачиваем сцепление нажатием и удерживанием педали
Полезные рекомендации
Не следует повсевременно держать ногу на педали сцепления при движении авто.
В таком случае диск будет пробуксовывать и резвее изнашиваться. И также и выжимной подшипник будет работать в нагрузку, в итоге чего его ресурс сократится. По этой же самой причине не следует длительно держать выжатой педаль сцепления. Это может происходить, к примеру, в пробке.
Зная эти моменты, вы сможете без помощи других найти качество работы сцепления, также по мере надобности прокачать его.
- Гаечный ключ накидной разрезной 8 мм
- Гаечный ключ накидной разрезной 10 мм
- Емкость для тормозной жидкости
- Тормозная жидкость
- Шланг для прокачки
- Ветошь
По советы завода-изготовителя рабочую жидкость в гидроприводе выключения сцепления нужно подменять через 2 года.
Не считая того, прокачка производится при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены либо после ремонта узлов системы, связанного с ее разгерметизацией.
Работу проводите с ассистентом на смотровой канаве.
Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления.
Залейте (либо долейте) жидкость в бачок до нижней кромки заливной горловины.
Наденьте на клапан рабочего цилиндра шланг для прокачки. Опустите другой конец шланга в емкость с маленьким количеством тормозной жидкости так, чтоб он находился в жидкости.
Нажмите на педаль сцепления 4–5 раз и удерживайте педаль сцепления нажатой.
Ассистент должен жать на педаль резко, с интервалами меж нажатиями 2–3 с.
Откройте клапан прокачки для выпуска воздуха из системы. Из шланга в емкость будет выходить жидкость с пузырьками воздуха.
После того как истечение жидкости из шланга закончится, заверните штуцер, отпустите педаль сцепления.
Повторите операции 4, 5 и 6 пару раз до начала выхода жидкости из шланга без пузырьков воздуха.
Снимите шланг с клапана прокачки и наденьте колпачок.
Не используйте слитую из системы жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Всегда заливайте в систему только новейшую жидкость той марки, что и у залитой до этого жидкости.
Тормозная жидкость гигроскопична, потому ее нельзя хранить в открытой таре.
Сберегайте природу! Не сливайте использованную тормозную жидкость в почву либо канализационную систему.
- Фото инструмента
- Фото деталей и расходников
- Высококачественных фото ремонта
На 21214м- Niva Урбан с 2016г. стали устанавливать гидропривод сцепления (ГЦСРЦС) Valeo, шланг на быстросъемах. Он изготовлен из пластика, при этом полностью, корпус, поршень, шток, всё пластик.
– 21214-1602006-20 блок педалей Lada 4х4 Niva Urban (в сборе) Е-Газ и сцепление Valeo. с 2016 г.в.
– 21214-1602610-00 главный цилиндр гидропривода сцепления (ГЦС);
– 21214-1602692-00 трубка пластмассовая, так же в каталоге есть 2-ой номер 21214-1602602-10.
Сцепление и его гидропривод: 1 – вилка выключения сцепления; 2 – кронштейн; 3 – рабочий цилиндр гидропривода сцепления; 4 – штуцер для прокачки; 5 – центральная диафрагменная нажимная пружина; б – нажимной диск; 7 – маховик; 8 – пружина демпфера; 9 – ведомый диск; 10 – трубка; 11 – картер сцепления; 12 – главный цилиндр гидропривода сцепления; 13 – бачок гидропривода сцепления; 14 – педаль сцепления; 15 – первичный вал коробки передач; 16 – задний подшипник первичного вала; 17 – направляющая втулка; 18 – муфта подшипника выключения сцепления; 19 – подшипник выключения сцепления; 20 – шаровая опора вилки выключения сцепления; 21 – передний подшипник первичного вала; 22 – кожух; 23 – толкатель
Главное преимущество пластиковых деталей гидропривода сцепления (ГЦСРЦС) Valeo на 21214м – Niva Урбан – это то, что пластик не требует механической обработки и необходимая шероховатость зеркала цилиндра и поршня обеспечивается в отливке. Данная технология исключает производственные риски связанные с обработкой корпусов цилиндров, поршней и повышает ресурс гидропривода сцепления. Также новый гидропривод сцепления более легок в монтаже на производстве, так как исключены резьбовые соединения.
Ранее была металлическая трубка и резиновый шланг на резьбовых соединениях, сейчас же это единая пластиковая трубка, которая монтируется на рабочий и главный цилиндр сцепления с помощью быстросъемного соединения.
При нажатии педали сцепления поршень главного цилиндра перемещается и передает давление через рабочую жидкость на поршень рабочего цилиндра Lada 4х4 Urban VALEO (РЦС 21214-1602510-00), который через толкатель воздействует на вилку и муфту выключения сцепления.
В гидроприводе сцепления используется тормозная жидкость DOT-4. Ее запас находится в бачке гидропривода, соединенном с главным цилиндром резиновым шлангом. Под пробкой бачка находится резиновая гофрированная диафрагма, изолирующая полость бачка от атмосферной влаги и пыли. Для прокачки гидропривода (при замене его деталей или смене жидкости) предусмотрен штуцер на рабочем цилиндре.
Очень хорошо повысилась информативность педалей, поэтому когда буксуешь в тяжелых условиях как бы сливаешься с автомобилем воедино и тебе это очень помогает откуда-то выбраться. Из тяжелых условий.
Lada 4х4 Niva Urban (4х4 – 2131, 4х4 – 2131 Urban, 4х4 – 21214, 4х4 – 21214 Urban).
Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !
Как самостоятельно заменить главный цилиндр сцепления ВАЗ 21214 на автомобиле семейства Niva 21214 Урбан.
С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.
Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ.
Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных ниже.
Niva Lada 4х4 ДМРВ ГБО Перегрев Двигателя Результат экспериментов. Регулировка, Покраска Niva Niva
Какие последствия езды на закипевшем двигателе, смешивания моторных масел, неправильной установки воздушн.
Рабочий цилиндр сцепления ВАЗ Niva-Chevrolet 2123, ВАЗ
Замена (прокачка) тормозной жидкости на Lada 4×4 / Niva
Niva. Сцепление. Замена главного и рабочего цилиндров.
Начинаю приводить автомобиль к нормальному рабочему состоянию. Чтобы было меньше неприятностей в путешест.
Что с нивой урбан? Сгорело сцепление /начало проблем
Приехал в сервис на сход-развал и прямо там у меня сгорело сцепление( принцепи я этого ожидал,22е колеса очен.
Замена датчика положения педали сцепления Niva ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4
Снимаем датчик положения педали сцепления для замены.
Сжав фиксаторы разъёма жгута проводов приборной панели …
…отсоединяем колодку от разъема датчика.
…и выворачиваем датчик из резьбового отверстия в кронштейне педального узла.
А еще интересно: Панель приборов Niva 21213. Как снять
Устанавливаем датчик положения педали сцепления в обратной последовательности.
Регулируем положение датчика, вращая его в отверстии педального узла, и затягиваем контргайку.
Chevrolet Niva 2012, engine Gasoline 1.7 liter., 92 h. p., AWD drive, Manual — DIY
Only registered users can participate in discussions.
Прокачка и регулировка сцепления Chevrolet Niva: пошаговая инструкция
Неисправности сцепления ВАЗ 2121 Chevrolet делятся на две группы. Одни можно устранить за счет регулировки механизма, вторые же требуют замены деталей или узла в целом. При этом поломки первой категории имеют свойство быстро переходить во вторую.
Детали несвоевременно отрегулированного сцепления быстро изнашиваются и требуют замены. Неотрегулированный привод сцепления доставляет неудобства при управлении автомобилем – появляются затруднения при переключении скоростей или рывки, когда машина трогается с места.
Это вредит двигателю и коробке переключения передач. Поэтому задача водителя – правильно диагностировать и устранить проблему в работе сцепления.
Замена и прокачка главного цилиндра сцепления Нива 2018 г.в.
Главный показатель жидкости
Примечание. Срок службы и замена антифризов в соответствии с сервисной книжкой автомобиля. Смешивание охлаждающих жидкостей разных марок не допускается.
В системе кондиционирования используется масло ATMOSGU10.
Жидкость ГРЖ-12 Передний амортизатор — 0,12 л Задний амортизатор — 0,195 л.
Самая важная характеристика, на которую нужно обращать внимание при выборе смазывающего состава, – это его вязкость. Если речь идет о масле, то состав должен отвечать требованиям международных стандартов качества SAE J306. Данный вид сертификации был разработан в США и сегодня является общепринятым.
Исходя из этого, многие полагают, что сезонные смазочные жидкости намного лучше. Однако это не совсем так. Дело в том, что при эксплуатации любого автомобиля нужно производить замену масла еще до того, как оно выработало свой ресурс. Поэтому не стоит радоваться, если состав не меняет своих характеристик в течение всего года.
Также в продаже есть всесезонные составы. Это так называемые загущенные масла. Они обладают характеристиками как летних, так и зимних смазочных составов.
Разумеется, логично предположить, что чем натуральнее состав, тем лучше он будет. Данный факт подтверждается уникальными свойствами масел этого типа. При использовании минеральных составов соприкасающиеся детали будут разрушаться намного медленнее. Кроме этого так называемые натуральные составы обладают прекрасными антикоррозийными свойствами.
А еще интересно: Niva Chevrolet и Niva 2121: основные отличия владения этими авто
Еще один минус минеральных составов заключается в том, что они иногда выгорают. Соответственно, смазочные характеристики жидкости падают. Это приведет к тому, что узлы начнут значительно быстрее изнашиваться, повысится расход топлива. В редких случаях может произойти даже порча силового агрегата. Таким образом, применять составы минерального типа рекомендуется только при не очень низких температурах и для машин с маленьким пробегом.
Гидропривод сцепления и прокачка
Инструкции по ремонту и замене дисков сцепления Niva 2121, порядок снятия и установки цилиндров Niva 2131, ВАЗ 2121. Гидропривод сцепления и прокачка Устройство сцепления Niva 2121, Niva 2131, ремонт своими руками ремонт трансмиссии сцепление, устройство, ремонт и обслуживание
Работу проводим на подъемнике или смотровой канаве.
Проверяем уровень жидкости в бачке гидропривода сцепления Niva 2131 и при необходимости доливаем жидкость.
Снимаем колпачок со штуцера рабочего цилиндра Niva 2131.
Надеваем на штуцер прозрачный пластиковый шланг, конец которого опускаем в емкость с тормозной жидкостью.
При этом помощник резко нажимает на педаль сцепления Niva 2121 и плавно отпускает до тех пор, пока не исчезнут пузырьки воздуха, выделяемые из шланга. При нажатой педали сцепления ВАЗ 2121 заворачиваем штуцер, снимаем шланг и надеваем колпачок.
Прокачка сцепления на Chevrolet Niva
Когда всё нужное для работы будет под рукой, то следует выполнить такие мероприятия:
На иллюстрациях показано устройство сцепления до 2009 г. и после.
С 2009 года на автомобили Lada 21214М устанавливают привод сцепления с автоматической компенсацией износа фрикционных накладок ведомого диска.
Сцепление и его гидропривод (до 2009 г)
Устройство сцепления (после 2009 г)
Рабочий цилиндр и вилка выключения сцепления автомобиля с 2009 года выпуска:
1 - подшипник выключения сцепления; 2 - шаровая опора; 3 - вилка выключения сцепления; 4 - чехол вилки выключения сцепления; 5 - болт крепления кронштейна; 6 - кронштейн крепления рабочего цилиндра; 7 - корпус рабочего цилиндра; 8 - клапан выпуска воздуха
Сцепление – однодисковое, сухое, с центральной нажимной пружиной диафрагменного типа. Оно расположено в алюминиевом картере, прикрепленном болтами к блоку двигателя и конструктивно объединенном с коробкой передач. Привод сцепления – гидравлический.
Ведомый диск в сборе с пружинным демпфером крутильных колебаний установлен между маховиком и кожухом сцепления и может перемещаться по шлицам первичного вала коробки передач. Диск заменяют при биении в зоне накладок более 0,5 мм, их растрескивании, задирах или неравномерном износе, а также, если расстояние от поверхности накладки до заклепок менее 0,2 мм.
На новых Нивах, сцепление размерности 200 мм заменено на новое, усиленное размерности 215 мм, производства фирмы Valeo, аналогичное используемому на автомобилях Chevrolet Niva. Подтверждено почти двукратное увеличение ресурса до 120 тыс. км.
Подшипник выключения сцепления установлен на муфте, которая при включении-выключении сцепления перемещается по направляющей втулке, воздействуя на упорный фланец диафрагменной пружины. При выключенном сцеплении между подшипником и упорным фланцем должен быть зазор, который определяется свободным ходом толкателя вилки выключения сцепления (см. тут). Подшипник не требует обслуживания и смазки. Его заменяют в случае повышенного шума при включении сцепления.
Вилка выключения сцепления – стальная штампованная, находится в картере сцепления и качается на шаровой опоре (под нее на вилке выштамповано углубление). К шаровой опоре вилка поджимается пластинчатой пружиной (приклепанной в средней части вилки). Концы вилки упираются в муфту подшипника выключения сцепления и поджимаются к ней фигурной пружиной. Отверстие для вилки сцепления в картере закрыто резиновым гофрированным чехлом. Вилка постоянно поджимается к толкателю рабочего цилиндра оттяжной пружиной.
Педаль сцепления подвешена на оси в кронштейне. Для облегчения усилия при включении сцепления на ее верхнем конце закреплена сервопружина. Для гарантированного возврата педали в исходное положение служит возвратная пружина (более слабая). Педаль шарнирно соединена с толкателем, который входит в выемку поршня главного цилиндра сцепления. Главный цилиндр закреплен в моторном отсеке на двух шпильках, приваренных к кронштейну педалей. Главный цилиндр соединен стальной трубкой и резиновым шлангом с рабочим цилиндром, закрепленным на картере сцепления двумя болтами. При нажатии на педаль поршень главного цилиндра сжимает жидкость, поршень рабочего цилиндра выдвигается и через толкатель воздействует на вилку выключения сцепления. При отпускании педали вилка под действием оттяжной пружины давит на толкатель, возвращая поршни в исходное положение.
В гидроприводе сцепления используется тормозная жидкость DOT-3 или DOT-4. Ее запас находится в бачке, соединенном с главным цилиндром резиновым шлангом. Под крышкой бачка находится резиновая гофрированная диафрагма, изолирующая полость бачка от атмосферной влаги и пыли. Для прокачки гидропривода (при замене его деталей или смене жидкости) предусмотрен штуцер на рабочем цилиндре.
ВидеоДобрый день форумчане. Это мой первый топик на этом форуме. Прошу не пинать если попал не в ту тему.НУ уж если стучу по клаве то спошу тут. Стоит сцепление сакс от шевинива и РЦСот шевинива. Србатывает у полика со всеми доделками и прокачками,но вопрос не об этом . Купил РЦС шнивы 2 недели назад. Поставил.Сейчас потек . Озадачился покупкой ремкомплекта - нашел. Снял цилиндр ,разобрал и вот тут зашел в тупик У покупного цилиндра манжет 22мм наружный диаметр 15мм внутренний соответственно посадка на поршне под манжет тоже 15 мм .У ремкомплекта манжет 22наружный 10 внутренний. Вопрос ? Где правда.Все с маркировками 2123.
TimNN.52, правда в том, что ремкоплектов качественных для данных РЦС не существует - это раз. Во-вторых, компоненты РЦС разных производителей тоже отличаются.
За качество вопрос не стоял .Так получается,что покупая данную запчасть я должен прям на прилавке разобрать ее перед продавцом (что он сделать не позволит )и замерить размеры для того чтобы у этого-же продавца купить манжет нужного мне размера//22x15// .А он выпучив на меня глаза скажет что для шевинивы таких манжет нет в каталоге.И тут выяснится что они торгуют фуфлом,и впаривают нам.
Ну да ладно.Просто хочу донести до владельцев нивы,что,существуют два вида РЦС (получается так) с манжетой 22х15 и 22х10 и покупая цилиндр без разбора вы не узнаете какой манжет внутри.Что и случилось у меня (хорошо не в деревнях).Манжет нашел от уазки.
Подскажите, пожалуйста, эта штампованая дрянь, которая теперь ставится на Ниву и именуется РЦС у всех служит 2-3 года? Удешивили производство, а про качество, как всегда, забыли. Но цену на новое изделие подяли нормально. У меня РЦС сгнивает изнутри и начинает течь С литьём таких проблем нет.
Если что, у Месра с 1981 года РЦС стоит и отлично работает. Конечно, авторегулировка.
Поставил вот такое гибридное изобретение:
Именуется как Цилиндр сцепления рабочий Ваз 2121*, АВТОМАТИЧЕСКИЙ.
Хотя по сути - Шнивовский в старом корпусе.
Педаль стала легкой, как на Фокусе родственника, сперва думал, что цилиндр попался бракованный - не работает.
Теперь при переключении передач пропал глухой удар в трансмиссии, появился свободный ход и нога не устает
Люди, которые водят крокодилов - крокодиловоды, а люди, которые изучают деятельность крокодиловодов - крокодиловодоведы :)
Скажите (или ткните ссылкой), как правильно прокачать РЦС после разборки-сборки-промывки? Что-то у меня не получается, всё время идёт воздух в перемешку с тормозной жидкостью.
Пластиковые Шнивские РЦС 21214-1602510-00 и
ГЦС 21214-1602610-00 так никто и не юзал?
Или есть отзывы?
britmila
наверное при прокачке выдавили этот мутняк, после замены жидкость была как новая в бачке. Да в принцтпе и сейчас в приличном состоянии, с торомозами все супер.
warrior-2001
Завершу эпопею со сцеплением. Вдруг кому инфа пригодится.
Заехал второй раз к своим мастерам. Они начали копать гидравлику. Скажу сразу - у меня даже не было возможности осмотреть ГЦС и бачок с тормозухой - сплю по 5-6 часов, на работе завал. Итак - сразу узрели, что из бачка выдавливает наружу тормозуху, хотя его специально протирали насухо перед тем, как мне авто отдать. Вся тормозуха снова чёрная. И ГЦС начал немного подтекать, хотя и 500 км не проехал. В итоге: попытались прокачать гидравлику - почти не качается. Сняли всю гидравлику от бачка до РЦС, начали всё чистить и продувать. Трубка пластиковая между ГЦС и РЦС почти не продувается, даже компрессором.ГЦС под замену, трубку пластиковую эту под замену, заменили ВСЮ тормозуху по всей тормозной системе и прокачали тормоза и сцепление. Всё работает как часы. Трубку мне отдали - даже интересно, что это там такое внутри попалось. Надеюсь, что там не бычок от сигареты первых горе мастеров по моему сцеплению.
Мораль проста - не экономить на мелочах, коли уж меняешь сцепление за 5к, поменяй нафиг и все трубки за 50р. Мораль не только мне, но и всем мастерам.
Доклад окончил.
Какие вы тут страшилки рассказываете!
Вот непонятно - для чего понадобилось так усложнять конструкцию?! Раньше нивский/классический привод сцепления был простым и беспроблемным узлом, а если что, то и замена и прокачка были совершенно элементарными.
Коль сцепу заменили то и сальник коленвала однозначно поменяли . или есть задумка два раза коробку снять а на третий подшипник заменить коленвала .
Поменяли, правда манагер, что звонил, сказал, что типа потёк ну и надо его и прокладки на колокол, что я забыл прикупить. А уже мастер потом сказал, что заменил от греха подальше.
для чего понадобилось так усложнять конструкцию?! Раньше нивский/классический привод сцепления был простым и беспроблемным узлом, а если что, то и замена и прокачка были совершенно элементарными.
ИМХО упрощение технологии для пластиковых цилиндров привода от VALEO(поз.2и4),прокачка перемещением до щелчка пластиковой соединительной трубки(поз.3)
nibor
А как же все разговоры несколькими постами выше, что новое сцепление и в одиночку и вдвоем не прокачать, третий нужен? Или там был просто повод чтобы собраться и на троих сообразить?
Из старой системы воздух, зачастую, удалялся самотеком если подержать клапан открытым, доливая жидкость в бачок.
Просто там резина разбухла и при прокачке её как пробку собрали в кучку! Всё! Приехали. Нормально! Не часто, но разбухают от плохой тормозухи.
Мужики подскажите , чёт недопонимаю , в руководствах и в FAQ в том числе пишут : Проверьте свободный ход педали сцепления. Он должен составлять 25. 35 мм, что соответствует ходу вилки выключения 4. 5 мм. При необходимости проведите регулировку привод и тут же дальше : Поэтому при проведении этой регулировки измеряют свободный ход педали, который должен находиться в пределах 0,4. 2,0 мм. Эта регулировка проводится путем изменения положения ограничителя хода педали в салоне машины под приборным щитком.
Объясните если не сложно для " особо одарённых " как правильно привод то отрегулировать ?
Vady Для сцепления до 2009г.
Свободный ход толкателя рабочего цилиндра должен быть 4–5 мм. Для его определения применяем простой шаблон, в качестве которого используем, например, карандаш. Снимаем оттяжную пружину и упираем торец карандаша в бобышку нижнего крепления рабочего цилиндра сцепления. На карандаше наносим одну метку напротив конца вилки (прижатой к регулировочной гайке), а вторую метку – правее, на расстоянии 5 мм от первой.
Отводим вилку выключения сцепления назад до упора, то есть выбираем свободный ход толкателя рабочего цилиндра (передний карданный вал для наглядности снят).
При нормальном свободном ходе толкателя вилка встанет напротив второй метки. В противном случае необходима регулировка:
nibor
Читал я эти руководства , я же русским по белому написал - процитировал от туда . Откуда взялись 0,4 - 2,0 мм ?
После регулировок свободный ход педали сцепления до момента начала его выключения должен составлять 25–35 мм.
Это "начальный свободный ход педали сцепления".Книга рекомендует его замерить первым и сразу отрегулировать длиной ограничителя.
А затем уже регулировать свободный ход толкателя вилки сцепления.
nibor
Блин , а как эти 2 мм сделать то ? И нафига он такой маленький ход нужен ? Это получается что педаль должна практически не считая 2 мм сразу толкать шток-выключать сцепление , так что ли?
Vady
Этот свободный ход нужен исключительно, чтобы гарантировать, что поршень ГТЦ полностью возвращается и не перекрывает манжетой отверстие, через которое поступает жидкость из бачка. Его совсем не нужно делать 2 мм - главное чтобы хоть какой-то зазор был и шток не был зажат между педалью и ГТЦ. Я стараюсь держать его на минимуме.
После того, как этот зазор выбран, шток начинает толкать поршень ГТЦ, но еще не выключть сцепление, а выбирать те 4-5 мм свободного хода на вилке рабочего цилиндра, о чем написано выше. За это время педаль как раз пройдет те самые 25-35 мм, выжимной соприкоснется со сцеплением и начнется его выключение.
Сразу после нового года, 7 января я наконец-то поменял сцепление на ниве, заодно сменил главный и рабочий цилиндры сцепления. Замена сцепления на ниве и на моноприводе совершенно разные по трудоемкости задачи. Я свое сцепление менял два дня, правда попутно сделав еще много чего. Крайне желательно позвать друга на помощь. Мне удалось все сделать одному, но в следующий раз постараюсь делать это с помощником.
Итак, начинаем наш нелегкий путь. Замена сцепления на ниве в полтора раза более заморочистое занятие, чем на обычном кредито-переднем приводе. У Нивы есть еще раздаточная коробка и два карданных передачи, все это прикручено между собой и к КПП. На фото видно, что передний кардан уже снят.
Живописный вид на раздатку, далее РК. В принципе до конца откручивать задний кардан смысла нет. Просто открутить от флянца РК и отложить в сторону. Как на фотографии.
Для того, чтобы снять РК, необходимо сверху освободить рычяги блокировки и пониженной передачи. Для этого снимается весь кожух МКПП. Кожух на больших саморезах, под крестовую отвертку. Под кожухом, прямо из салона видим бублик промвала.
Дальше спускаемся под машину и откручиваем опоры раздатки. Но перед этим шилом, ножницами, чем-то острым обводим положение опор относительно дна. На фото видно след вокруг шпилек — это вот он и есть — метки. Нужно, чтобы поставить раздатку в такое же положение, когда будем ставить ее назад. Трещеткой на 13 с длинной головкой откручиваем гайки со шпилек, 4 штуки по две на каждую опору. Дальше потребуется помощник или собственная дурь. Хватаем раздатку и аккуратно, чтобы не повредить шпильки снимаем ее. Одна из самых противных проблем у старых нив — как раз шпильки раздатки. Если она отломиться, сгниет, у нее слижет резьбу — раздатку закрепить нормально будет затруднительно. Пойдут — шумы и вибрации. Поменять шпильку можно высверлив ее из салона. Мне так и пришлось сделать, но вставленный болт теперь надо откручивать удерживая его и в салоне и под низом машины. Ну да — надо приварить, согласен. Весной доделаю.
Далее будем снимать коробку передач. На фото на нас смотрит флянец вала кпп, к которому прикручивается промежуточный вал между РК и КПП. Сам процесс снятия я не заснял, так как снимал один и пачкал руки, фотографировать было неудобно. Колокол КПП прикручен к блоку двигателя четырьмя болтами. Вроде на 17 или на 19 — не помню, да и не особо важно. Главное, что нужны головки с удлинителями, так просто до них не добраться. Первый раз кажется сложно, но на самом деле надо просто трещетку с хорошим удлинителем.
А это снятая раздатка, уложена по ближе к заднему мосту, чтобы не мешалась
Сняв КПП примеряю на нее подшибник.
Диск сцепления из родного комплекта. Конечно правильнее поставить сцепление от Шеви Нивы. Родное сцепление 21213 это мутант из запчастей классики и восьмерки. Сцепление от 2123 имеет неоспоримые преимущества — вдвое-втрое долговечнее, мягкое, диск больше в диаметре и площадью. Но и цена в два раза дороже.
А это новая корзинка
Пришла пора установить все на маховик. На фото все уже прикручено. Тем, кто самостоятельно меняет сцепление первый раз необходимо знать, что для центровки диска и корзинки необходимо использовать первичный вал кпп. Его можно взять из коробки передач, разобрав ее и отпилив болгаркой. Конец первичного вала торчит из колокола, куда надевается подшибник. Без этой приспособы прикрутить симметрично диск сцепления внутри корзинки сложно. Но можно, используя подходящий по диаметру металлический прут или что-то такое. Криво установленное сцепление не даст вам прикрутить коробку к двигателю. Кривовато установленное заставит материться самыми грязными фразами в процессе стыковки кпп к движку :). Поэтому первичный вал для центровке крайне желателен
Кстати, все же у меня то пованивало, то глючило сцепление вовсе не из-за усталости диска сцепления. Я достал его, а он гад живехонький! Еще бы походил. Подшибник шелестел, но тоже бы проездил. Мог я просто ГЦС и РЦС обновить, систему прокачать, и проходило бы оно до лета, а там уже полная замена, всего что напрашивалось.
Вернемся к КПП. Почистил вилку с колоколом от грязи, поставил новый выжимной подшибник. Далее установка в обратном порядке. Самое трудное в одно лицо состыковать коробку с движком. Тут несколько советов — как можно точнее прикрутить сцепление. Воткнув первичный вал в центр маховика, зафиксируйте хвост коробки, подложите брус какой-то. Далее с помощью такой то матери немного покачивая кпп из стороны в сторону пропихиваем ее ближе к двигателю. Как только болты, крепящие кпп к движку начинают чуть-чуть достовать — победа близка. Притягиваем КПП к движку, с помощью болтов. Тут надо следить за перекосом. Когда один болт чуть прикрутиться к блоку, надо шатая коробку выставить ее как можно ровнее, и попробовать наживить болт крепления по диагонали. На практике конечно не все так гладко, но поставить можно. Я на ниве вообще первый раз в жизни сцепление менял, и ничего, вроде получилось.
замена рабочего цилиндра сцепления нива
Главный и рабочий цилиндр сцепления тоже могут стать причиной больших неприятностей. У меня потекший рцс давал эффект залипания сцепления. Иногда не получалось выключить передачу, иногда включить. Снимаем передний кардан, у нас он уже снят. Видно флянец переднего редуктора, т.е. если бы кардан был на месте, открутить рцс было бы нереально. Болты 13, две штуки. Желательно сфотографировать само крепление, как оно стояло. А то потом (через шесть часов) я его и в руках кручу и вспомнить не могу, как оно стояло.
Цилиндр весь в соплях, видно, что сдох. Код для покупки нового 2101-1602515
Все, цилиндр снят, новый стаится в обратном порядке. Но я сначала еще и главный поменял, он идет выше по шлангу.
Протягиваем тросик сцепления
На Ниву стараюсь покупать все заводское, от лада-имидж в сине-белых коробках. Новые рабочий и главные цилиндры.
замена главного цилиндра сцепления нива
Итак главный цилиндр сцепления классики. Код запчасти — 2101-1602615
Открутить цилиндр элементарно — отворачиваем справа и слева и готово. Хотя бывает проблемка со снятием — закисает штуцер на первом патрубке.
Вот теперь ГЦС на месте. Теперь надо прокачать систему, закачав новую тормозную жидкость. Качать лучше с напарником естественно. На этом замена сцепления на ниве завершено, можете расходиться 🙂
Внезапно уместилась длинная АКБ
Маленькая приятность — длинная АКБ, которую покупал на форд, уместилась на штатное место. Просто радость какая-то, хотел поболгарить, а там номерной элемент. У нивы вин рядом с аккумулятором.
5 thoughts on “ Замена сцепления на ниве без помощника, в одно лицо. ”
Както менял на уазике рабочий,но стало тугим сцепление . я снял и при сравнении старого с новым заметил разницу в пропускных отверстиях от шланги , у нового оно было меньше. после того как рассверлил вернулась прежняя мягкость на педали
Поменял сцепление и пошла вибрация на холостых может где-то есть метки менял только диск
Читайте также: