Замена рабочего цилиндра сцепления ниссан ноут

Обновлено: 11.02.2025

Сцепление — одна из важнейших систем автомобиля. Этот специальный механизм выполняет включение/отключение передачу крутящего момента. Он необходим, чтобы сдвинуть авто с места, для переключения передач, защиты от перегрузок деталей трансмиссии.

Виды и конструкция сцепления

Схема сцепления автомобиля

Узел сцепления состоит из: нажимного диска, диска сцепления (ведомого), выжимного подшипника, вилки привода выжимного подшипника, системы привода и педаль выключения сцепления.

Схема узла сцепления

Как мы видим из схем, в механизм сцепления входит несколько деталей и узлов и при выходе из строя одной детали, может быть достаточно заменить только эту запчасть, а при поломке другой, может потребоваться замена узла в сборе или всего механизма сцепления, поэтому точные цены по ремонту сцепления можно узнать после диагностики автомобиля.

Cтоимость основных работ по ремонту и замене сцепления

Марка	Работы	Цена
Средняя цена на замену сцепления	от 3 500 p
	Замена главного цилиндра сцепления Форд фокус 2	от 1 500 p
	Замена выжимного подшипника Форд фокус 2, 3	от 4 500 p
	Замена выжимного подшипника Форд Мондео
	Замена диска сцепления Форд Фокус 1, 2, 3
	замена рабочего цилиндра сцепления Шевроле лачетти	от 4 900 p
	Замена выжимного подшипника Шевроле Лачетти	от 4 900 p
	Замена выжимного подшипника Шевроле Авео	от 4 500 p
	Замена выжимного подшипника Шевроле Ланос
	Замена диска сцепления Шевроле Лачетти
	Замена диска сцепления Шевроле Авео
	Замена диска сцепления Шевроле Ланос
	Замена диска сцепления Деу Матиз
	Замена нажимного подшипника Дэу Нексия
	Замена сцепления Мазда 3	от 4 500 p
	Замена рабочего цилиндра сцепления Мазда 3	от 4 500 p
	Замена главного цилиндра сцепления Мазда 3	от 1 500 p
	Замена выжимного подшипника Ниссан Алмера	от 4 500 p
	Замена выжимного подшипника Ниссан Ноут	от 4 500 p
	Замена диска сцепления Ниссан Кашкай	от 4 900 p
	Замена диска сцепления Фольксваген	от 4 500 p
	Замена выжимного подшипника Фольксваген Пассат
	Замена выжимного подшипника Фольксваген Голф
	Замена главного цилиндра сцепления Хендай Акцент	от 4 500 p
	Замена выжимного подшипника Хендай Солярис	от 4 500 p

Что требуется для прокачки?

инструменты: ключи, отвертки, пассатижи;
эластичный прозрачный шланг для слива старой жидкости. Убедитесь, что диаметр присоединения трубки совпадает с разъемом сливного штуцера;
резервуар, в который будет сливаться жидкость;
новая рабочая жидкость;
средства индивидуальной защиты: перчатки, нарукавники, очки. Технические жидкости химически агрессивны, при попадании на кожу и слизистую они могут вызвать ожог.

В идеале прокачку системы сцепления нужно проводить вдвоем. Один человек зажимает педаль, второй — сливает жидкость и проводит диагностику неисправностей. При необходимости можно обойтись и без помощника. В таком случае понадобится надежное средство для фиксации педали. Например, подходящий по размеру камень или кирпич.

Этапы замены свечей на Ниссан Ноут

Сначала нужно снять корпус воздушного фильтра вместе с патрубком, затем открутить болты крепления крышки на двигателе, некоторые из них расположены весьма неудобно. Также понадобится отсоединить разъемы с нескольких датчиков и снять пару шлангов, ослабив их хомуты.

Порядок замены на двигателе 1.4 CR14

Чтобы добраться до заменяемых компонентов на Ниссан Ноут, необходимо освободить к ним доступ. Для этого снимаем воздушный коллектор находящийся сверху двигателя.

Отличие замены на бензиновом двигателе 1.6 HR16DE

На 1,6 литровом двигателе немного отличается снятие навесного оборудования. Тут необходимо будет дополнительно открутить 4 болта для снятия дроссельного узла. Так как под ним располагается болт крепления коллектора, который также необходимо демонтировать.

Доступ к болту получен, теперь можно его отворачивать.

После снятия коллектора, доступ к свечам открыт и все дальнейшие действия будут аналогичные описанным выше. Единственное, свечные колодцы тут узкие и глубокие, далеко не каждая свечная головка подойдет. Она, кстати для двигателя HR16DE нужна на 14, а не на 16, как для двигателя 1,4л.

Проверка зазора

Большинство автовладельцев даже не знают о том, что величина зазора между боковым и центральным электродом свечей зажигания влияют на многие параметры двигателя.

Во-первых, если зазор свечей зажигания будет неверно выставлен, то заводиться Ниссан Ноут будет уже не так хорошо, как при оптимальных параметрах.
Во-вторых, динамические характеристики станут гораздо хуже, так как смесь будет воспламеняться не правильно и не будет вся сгорать.
И следствие второго пункта – это повышение расхода топлива, что скажется не только на параметрах двигателя но и на кошельке владельцев.

Какой зазор на свечах Nissan Note должен быть

В связи с тем, что на моделях применяется достаточно обширная линейка двигателей, соответственно и свечи на них используются разные. Так для оригинальных продуктов, зазор должен быть 0,9-1,0 мм.

Как правильно выставить зазор между электродами свечей

Для того, чтобы отрегулировать зазор, нам понадобится набор щупов с необходимыми по толщине пластинами. Зазор измеряется плоским щупом, в свечках с несколькими боковыми электродами – круглым.

Затем подбираем необходимой толщины щуп и вставляем его между боковым и центральным электродом свечи. Щуп должен входить туго, но без большого усилия.

Чтобы отрегулировать зазор, нужен специальный ключ, которым и производится регулировка верхнего электрода до нужного значения.

Аналогичную операцию проводим с остальными свечами. Закручиваем все на свои места и довольствуемся отличной работой двигателя.

Как правило современные свечи зажигания от известных брендов уже идут с правильным, необходимым зазором. Но как говорится перестраховка не помешает, ведь от этого могут быть более серьезные проблемы, например пробой или выход из строя катушки.

Обновление или замена смазки в коробке-автомат

Масло в коробке-автомат заливается производителем для однократного использования. Предполагается, что трансмиссионная жидкость выдерживает весь срок службы АКПП. Однако обслуживание или ремонт, устранение протечек могут потребовать сливание масла.

Коробка-автомат характеризуется 2 заправочными объемами:

Как меняется смазка полностью

На 100% обновить смазку АКППП удается только с применением специального оборудования. Состоит оно из вакуумной установки по отбору отработанной смазки. Из системы удаляется старое масло полностью, коробка-автомат промывается и заправляется новой жидкостью. Многие советуют проводить процедуру полного цикла по замене трансмиссионки в мастерских автосервиса.

Схема проведения частичной замены

Чаще на коробке-автомат Нота проводят частичную замену ATF. Работают по упрощенной или усложненной схеме.

Самое простое обновление масла в коробке проводится в несколько этапов, состоящих из одинаковых операций. Отвинчивается сливная пробка, собирается около 3 л отработанной жидкости. Завинчивается сливная пробка. Доливается новое масло, соответствующее количеству вылитого. Минут 5–10 гоняют автомат на разных режимах. Опять сливают часть масла и заливают порцию нового. Процедуру советуют повторять 2–4 раза.

Можно придерживаться более усложненной схемы:

На завершающем этапе нужно проехать 15–20 км, после чего проконтролировать количество масла в АКПП. Технологический уровень трансмиссионной жидкости проверяется на холодном автомобиле. Систематические проверки позволят отслеживать степень загрязненности ATF и принимать решение о необходимости замены смазочного вещества.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Nissan Note , регулировка сцепления Nissan Note , трансмиссия Nissan Note , коробка передач Nissan Note

2. Обслуживание на автомобиле

Педаль сцепления

Проверка

Проверка высоты педали сцепления

1. Откиньте напольный коврик.

3. Замените педаль сцепления новой, если высота выходит за пределы контрольного значения.

Проверка высоты педали сцепления при выключенном сцеплении

1. Включите стояночный тормоз.

2. Откиньте напольный коврик.

3. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу.

4. Полностью выжмите педаль сцепления и переключитесь на 1-ю передачу.

Внимание:
Нажмите на педаль тормоза при включении первой передачи.

Примечание:
Высота педали при выключении сцепления слегка изменяется в зависимости от точки включения сцепления. Несмотря на это, для упрощения проверки в обоих случаях используют высоту педали при выключении сцепления.

6. Замените педаль сцепления новой, если высота выходит за пределы контрольного значения.

Проверка свободного хода

2. Замените педаль сцепления новой, если свободный ход выходит за пределы контрольного значения.

Проверка положения выключателя блокировки сцепления (автомобили с кнопкой запуска двигателя)

Проверка положения переключателя положения педали сцепления (автомобили с круиз-контролем или с кнопкой запуска двигателя)

Регулировка

Регулировка положения выключателя блокировки сцепления (автомобили с кнопкой запуска двигателя)

1. Отсоедините разъем выключателя блокировки сцепления.

2. Ослабьте выключатель блокировки сцепления, повернув его на 45 градусов против часовой стрелки.

3. При полностью нажатой педали сцепления нажмите на выключатель блокировки сцепления (1), пока он не коснется педали сцепления (2), и поверните переключатель по часовой стрелке на 45 градусов, чтобы зафиксировать его.

Примечание:
При полностью нажатой педали сцепления резиновый стопор на рычаге педали контактирует с кронштейном педали сцепления.

Регулировка положения переключателя положения педали сцепления (автомобили с круиз-контролем или с кнопкой запуска двигателя)

1. Отсоедините разъем переключателя положения педали сцепления.

2. Ослабьте переключатель положения педали сцепления, повернув его на 45 градусов против часовой стрелки.

3. Надавите на переключатель положения педали сцепления (1), пока переключатель положения педали сцепления не коснется педали сцепления (2), и поверните переключатель по часовой стрелке на 45 градусов, чтобы зафиксировать его.

Жидкость для сцепления

Внимание:
Используйте только рекомендованную жидкость для сцепления. Не смешивайте жидкости разных марок.

Примечание:
Рабочая жидкость гидравлического привода сцепления: тормозная жидкость DOT 3 или DOT 4.

Проверка

Проверка на отсутствие утечек

1. Проверьте трубопровод сцепления на наличие трещин, износа или других повреждений. Замените все поврежденные детали.

2. Убедитесь в отсутствии утечки жидкости, полностью нажав на педаль сцепления при работающем двигателе.

Внимание:
Если происходит утечка вокруг соединений, переустановите соединения или, при необходимости, замените поврежденные детали.

Проверка уровня жидкости

1. Убедитесь, что уровень жидкости в бачке находится в пределах указанного диапазона (отметки на стенке бачка “MAX” – “MIN”).

2. Визуально проверьте, нет ли утечек жидкости для сцепления вокруг бачка.

3. Проверьте систему сцепления на предмет утечек, если уровень жидкости очень низкий (ниже “MIN”).

Внимание:
Не проливайте жидкость для сцепления на окрашенные поверхности. Если же жидкость пролилась, немедленно вытрите ее и промойте участок водой.

1. Снимите патрубок забора воздуха (1) (автомобили с двигателями K9K).

- Передняя сторона двигателя.

2. Снимите резиновый колпачок (при наличии) и подсоедините прозрачный виниловый шланг к штуцеру для удаления воздуха соединительной муфты (2).

3. Вдавите стопорный штифт (1) в штуцер для удаления воздуха (2) и удерживайте его в этом положении.

4. Сдвиньте трубку соединительной муфты (1) в направлении стрелки, как показано на рисунке.

2. Штуцер для удаления воздуха.

5. Выжмите педаль сцепления, чтобы постепенно слить жидкость из гидропривода сцепления.

Внимание:
Поскольку трубопровод сцепления находится под давлением, удерживайте трубопровод, чтобы предотвратить его отсоединение.

Заполнение

1. Убедитесь, что в бачке нет посторонних предметов, а затем залейте свежую жидкость для сцепления.

Внимание:
Никогда не используйте повторно слитую жидкость для сцепления.

2. Снимите патрубок забора воздуха (1) (автомобили с двигателями K9K).

- Передняя сторона двигателя.

3. Снимите резиновый колпачок (при наличии) и подсоедините прозрачный виниловый шланг к штуцеру для удаления воздуха соединительной муфты (2).

4. Вдавите стопорный штифт (1) в штуцер для удаления воздуха (2) и удерживайте его в этом положении.

5. Сдвиньте трубку соединительной муфты (1) в направлении стрелки, как показано на рисунке.

2. Штуцер для удаления воздуха.

6. Медленно нажмите на педаль сцепления до упора, а затем отпустите педаль.

7. Повторяйте шаг 6 с интервалом в две-три секунды, пока гидропривод сцепления не будет полностью заполнен свежей жидкостью.

Внимание:
Во время данной процедуры следите за уровнем жидкости для сцепления в бачке и не допускайте его опорожнения.

8. Верните трубку соединительной муфты и стопорный штифт в исходное положение при нажатой педали сцепления.

9. Удалите воздух из гидропривода сцепления.

Удаление воздуха из гидропривода сцепления

Внимание:
- Следите за уровнем жидкости в бачке и не допускайте его опорожнения.
- Не проливайте тормозную жидкость на окрашенные поверхности. Если же жидкость пролилась, немедленно вытрите ее и промойте участок водой.

Примечание:
Во время данной процедуры не используйте дополнительный вакуумный насос или другой тип устройства для удаления воздуха. Использование вакуумного насоса или устройства для удаления воздуха не приведет к удалению всего воздуха из гидропривода сцепления.

1. Залейте свежую жидкость для сцепления в бачок.

Внимание:
Никогда не используйте повторно слитую жидкость для сцепления.

2. Снимите патрубок забора воздуха (1) (автомобили с двигателями K9K).

- Передняя сторона двигателя.

5. Вдавите стопорный штифт (1) в штуцер для удаления воздуха (2) и удерживайте его в этом положении.

6. Сдвиньте трубку соединительной муфты (1) в направлении стрелки, как показано на рисунке.

2. Штуцер для удаления воздуха.

7. Нажмите на педаль сцепления и удерживайте ее нажатой, а затем выпустите воздух из гидропривода сцепления.

8. Верните трубку соединительной муфты и стопорный штифт в исходное положение.

9. Отпустите педаль сцепления и подождите пять секунд.

10. Повторяйте шаги с 4 по 9 до тех пор, пока в жидкости сцепления не перестанут наблюдаться пузырьки.

11. Убедитесь, что после удаления воздуха уровень жидкости в бачке находится в пределах указанного диапазона (см. выше).

Педаль сцепления — проверка на автомобиле
Проверка высоты 1. Убедитесь, что высота педали сцепления Н1 от верхней поверхности панели пола находится в пределах нормы. Высота педали H1: 160-169 мм (левый руль, двигатели CR/HR) 164-174 мм (правый руль, двигатель.

Педаль сцепления — снятие и установка
Снятие 1. Снимите нижнюю часть приборной панели. См. главу КУЗОВ. 2. Отсоедините наконечник штока главного цилиндра и отделите главный цилиндр от педали сцепления. 3. Снимите хомут электропроводки выключателя сцепления.

Жидкость для сцепления — Процедура прокачки
Внимание: Следите за уровнем жидкости в бачке и не допускайте его опорожнения. Не проливайте тормозную жидкость на окрашенные поверхности. Если же жидкость пролилась, немедленно вытрите ее и промойте участок водой.

Главный цилиндр сцепления — снятие и установка
Снятие 1. Слейте тормозную жидкость из бачка и отсоедините шланг от патрубка. Внимание: Не проливайте тормозную жидкость на окрашенные поверхности. Если же жидкость пролилась, немедленно вытрите ее и промойте участок.

Концентрический рабочий цилиндр (CSC) — снятие и установка
Внимание: Не проливайте тормозную жидкость на окрашенные поверхности. Если же жидкость пролилась, немедленно вытрите ее и промойте участок водой. В случае снятия с автомобиля механической коробки передач всегда.

Ведомый диск сцепления, кожух сцепления и маховик — снятие и установка
Внимание: В случае снятия с автомобиля механической коробки передач всегда заменяйте концентрический рабочий цилиндр (CSC). Для снятия МКП вставка CSC переводится в исходное положение. Пыль на скользящих компонентах.

Буксует сцепление при обгоне и любом ускорении на скорости.
Пробег 116000 тык. Говорят, однозначно менять. Букс пока не очень напрягает, только началась проблема, кто скажет, конец очень близок?
На 99-ой Жиге меняли без проблем, хочу и на еНоте поменять, вроде, всё также. Если есть у кого опыт замены, поделитесь. Есть ли какие хитрости, тонкости? По книге, вроде, всё просто.
Заранее спасибо, кто откликнется.

А вот что бы ещё затюнить. ?

Да вроде 7-8 штук и не мало но как представлю какой там геморой может быть.
Но конечно если гараж достаточно оборудован и есть помощник, тогда можно заморочится, не боги..

я менял коренной сальник (между двигателем и коробкой).
При смене необходимо снимать коробку.

Я отдавал в сервис, мне работы обошлись около 7тыс. руб. - когда забирал спрашивал чего да как, мастера сказали, что КПП сложнее снимать и ставить, чем на японцах конца 90х начала 00х и нашем автопроме. ХЗ может цену набивали, может действительно оно так. Вообще у нас в городе ценник около 5000 руб.

Будешь менять зафотай процесс, пожалуйста, интересно посмотреть.

Был Енотик 2007гв, теперь RAV-4 IV-поколения

"Сиди спокойно на берегу реки, и мимо проплывет труп твоего врага."
Конфуций.

Здравствуйте коллеги!Свершилось!Поменял сцепу на еноте!Всё по порядку:Я крепил движку на лебёдку ручную(есть специалн.отверст.у водян.помпы).Снимал капот,отсоед АКБ.воздушн фильтр в сборе с воздуховодом.метал.пластину под АКБ,метал.пласт.предохран.Проводку с клипс.Отщалкиваем привода тросов переключения КПП.Откручиваем корншт.тросов перекл.КПП от КПП(крепятся звёздачками болтами,я открутил головкой на 10,передний трос нужно сёрнуть в верх с кронштейна не подобраться к болту.)Снять колёса подставить чурачки.отстегнуть подкрылки.Открутить шаровые,рулевые тяги,ступичную гайку.Слить трансмиссионку из КПП.Снять привода.Раскрутить болты по кругу КПП от движки(есть незаметный болт,насчупать можно при снятии кожуха правого привода от движки,сзади в верху).отсоединить стартер(крепится теми же болтами)(просто отодвинуть).С верху к рем болту КПП привязать проволоку для поддержки помошникомКПП.открутить три болта опоры КПП (КПП опору оставить на месте).Открутить тягу от поперечного смещения движки (от КПП с низу)Отсоединить шланг привода выжимного(нажимаем на пружинку в низ и вынимаем шланг).внизу у КПП есть отверстие для расчленения КПП с движкой.Вставляем подход.оправку и КПП легко отходит от движки.Один чел. лебёдкой вверх в низ движку крутит.Я снимал коробку в низ один(не тяжёлая).Новый диск центрировал круглой палкой по диам.диска(первич вал входит только в диск,до моховика не доходит.)Вобщем и всё не зная процесса ушло 14 часов,с подготовкой оборудования.Сейчас думаю управился бы за8 час.Всё откручивается оч. просто не поверите.Думаю в нормальных условиях на станции За 7000 дорого.Пишу второй раз файлы закачал всё пропало.Сначала текст отправлю потом фото отчёт.Сразу менял колодки по кругу и масло сменил.

С самого начала весны сцепление начало буксовать при наборе скорости, особенно неприятно это ощутить при обгоне по трассе, даешь газу обороты растут, моментально а машина не ускоряется.

Поэтому стал готовить себя морально и финансово к замене сцепления, изучать какие запчасти можно купить по соотношению цена-качество за приемлемые деньги.

Хотелось купить комплект сцепления Luk 619 3043 09, но цена в последнее время на него увеличилась с 7500 руб. (в начале весны) до 13600 руб. (это сегодня). Столько денег отдать за сцепления — душила жаба.

Так же при замене сцепления обычно меняется задний сальник коленвала и выжимной подшипник, но тут выбор довольно скромный.

Итак, почитав форумы и отзывы накидал табличку с ценами в сравнении с оригинальными запчастями:

UPD: Комплект сцепления для Nissan Note 1,6 литра (корзина + диск):
Цены на 12.06.2018 г.

ОРИГИНАЛ: NISSAN 30210-JX00A — 6449 руб.

Заменители:
Valeo 826 818 — 3967 руб.
SACHS 3000 951 376 — 5947 руб.
Aisin KN-216R — 6604 руб.

Выжимные подшипник для двигателей 1,4 и 1,6 одинаковые

Выбор пал на комплект сцепления Aisin KN-172R, выжимной подшипник Luk 510 0097 10 и задний сальник коленвала Ajusa 15060100.

Почему AISIN? Решил попробовать поставщика на конвейер тойоты.

Торговая марка AISIN принадлежит японской компании AISIN SEIKI CO., LTD (ASCO), которая является ведущим производителем запчастей для корейских и японских автомобилей во всем мире. Выпускаемая продукция включает широкий спектр продукции для автотранспорта, основными из которых являются водяные насосы и детали сцепления.

Заказ пришел через неделю и вот что получил:

Выжимной подшипник Luk 510 0097 10:

Задний сальник коленвала Ajusa 15060100:

Комплект сцепления Aisin KN-172R, но в нем меня ждал сюрприз:
диск сцепления LUK:

Корзина сцепления, как не странно, но тоже LUK:

Таким образом, покупая комплект сцепления Aisin KN-172R, Вы получаете комплект Luk 619 3043 09.

Ну а далее, я решил, что один в гараже я сцепление не поменяю, коробку точно не сниму, т.к. такого опыта у меня нет, поэтому поехал в сервис к знакомому, где за 5 часов на подъемнике он мне и поменял сцепление:

Кратко, последовательность замены была такой (может что-то и упустил):

1. Открутили передние колеса
2. Открутили гайки ступиц передних колес
3. Сняли аккумулятор и корпус воздушного фильтра для доступа к верхним болтам коробки и тросикам КПП
4. Открутили обе шаровые
5. Сняли тросики КПП и кронштейн тросов КПП
6. Сняли электроразъемы с датчиков
7. Сняли стартер
8. Сняли шланг выжимного подшипника
9. Сняли датчик коленвала
10. Подняли машину
11. Выкрутили обе шаровые
12. Открутили заднюю опору двигателя
13. Слили масло с коробки
14. Вынули привода из коробки
15. Открутили болты коробки и вдвоем опустили ее на пол.

Возможно что-то упустил, после установки сцепления и коробки на место, необходимо залить масло в КПП и прокачать сцепление.

Далее фото родного сцепления и выжимного, которые прошли 98 тысяч километров:

Родной выжимной подшипник, Valeo, резиновый чехол порван, подшибник люфтил, но не сопливил тормозухой

Читайте также: