Замена рабочего цилиндра сцепления мерседес 190
Проблемы с цилиндром сцепления совсем достали Ж)) Здравствуйте У меня есть дизельный автомобиль Seat Leon 1.9 TDI 150 ch после замены диска сцепления посторонние шумы непонятное шипение словно где-то воздух пропускает
Добрый день, подскажите пожалуйста: Поменял сальник рулевой рейки (текло в салоне). Купил дорогой, оригинальный. Хватило на две недели. Что делать? Каждый раз менять его? Или уже рейки хана? У приятеля и без цилиндра сцепления на w201 много чем заниматься >)
Коментариев было 2. Про болты написал не досмотрев видео полностью. Так не пойму сами другой кометарий . прочтут но в адвокаты первые. Как петухи дай клюнуть. Мне друг сказал на mercedes и без цилиндра сцепления полно чего чинить,
еще топливный насос может быть неисправным, вот особенно при варианте после 3000 оборотов, нет необходимого давления
сегодня протестировал и появился ерор 1000 заглянул в сентр мерса, сказали что 1000 всегда главный блок управления. но климат работает отлично дует как положено, кстати когда большую диагностику делал когда привез машыну месяц 2 назад комп насчет климата ничего не показал. в центре мерса сказали что би не парился раз хорошо работает. мож кто знает в чем дело? Не частые проблемы с цилиндром сцепления не особо напрягают…
а из-за неправильной регулировки штока,такое может быть?просто всё было отлично,потом заменил:вилку,шток,д иск сцепления,коробку.и началась такая хрень(кстати в салоне под педалью сцепления видны подтёки тормозухи с главного.
О цилиндре сцепления куча информации в интернете, Порадовало!! Приобрел 2000года Мазда Демио буквально пять дней назад(еще на учет даже не поставил). Буквально вчера за кило перед паркингом баццц и коробка отказалась работать на включение скоростей(через силу, со страхом что кулису выгну). Я, так скажем новичек в этом деле(за плечами ваз 21043 только). В видео достаточно инфы для новичка, а как устранять причину это дело каждого. буду смотреть, может и моя причина поломки в данном ракурсе. В любом случае лайкнул видос, молодца автор!!
Загир салам. В Испании ты бы за 400 евро даже велосипед не купил, не то что мерс. Здесь китайский скутер от 1500 E ;) У коллеги с работы с цилиндром сцепления на 190 до сих пор все слава богу нормально.
Откачать тормозную жидкость из бачка, что бы её уровень стал ниже запитывающего шланга.
Отсоеденить шланг, заткнуть его подходящей заглушкой. Использовал болт, на него намотал полиэтилен.
Отсоеденить стопорное кольцо толкателя гл.ц.сц.
Отсоединял насадкой для отвертки в виде шила
Открутить трубку (ключ на 12), отвести в сторону. Что бы не капала торм. жидкость из цилиндра заткнул отверстие заглушкой от нового цил.сц.
Открутить две гайки крепящие цилиндр (ключ на 10). Из-за того, что гайки не видно обнаруживать пришлось на ощупь.
Обычным ключом туда не подобраться, пришлось купить специфический.
Цилиндр свободен, снимаем (не хотел слезать с болтов пришлось подстучать молотком)
Снимаем не совсем, сначала отсоеденить шланг идущий из моторного отсека, из шланга течет т.жидк. подставляем емкость.
Отсоединяя толкатель цил.сцепл. (где стопорн. кольцо), педаль принимает свободное положение (начинает болтаться), при неловком движении разлетается пружина
Два цилиндра. Ключ (торцовый шарнирн) который пришлось купить
Подсоединяем шланг, пластиковый переходник от старого цилиндра
Собираем в обратной последовательности.
Прокачка сцепления.
Когда собираем все в кучу, трубку внизу цилиндра затягивал не до конца. Залив торм.ж. в бачок, она самотеком стекает в цилиндр, начинает подтекать в районе трубки, теперь затянуть до упора. После этого рукой нажимаем на педаль сцепления (туда-сюда) она мягкая, по мере удаления воздуха принимает рабочее (упругое) состояние. Во время нажатия выдержать паузу (видно в бачке как выходит воздух)
На аналогичном сайте хорошо развернут вопрос прокачка сцепления
Обстоятельства которые привели к замене:
Первоначально начало не нормально работать сцепление. То хорошо выжмет, то не до конца.
Купил рем.комплект, разобрал цилиндр стал менять, а там непонятки. Пыльник и 2 манжеты подошли идеально, а вот четвертое изделие куда запихать, как пристроить недотумкался (ну нет в оригинале такого). В общем собрал все.Чуть лучше, но не на долго.
Начал в магазинах искать нужную часть, перепускной клапан
А мне предлагают ранее купленное. Вообщем плюнул на поиски купил цилиндр.
Рабочий цилиндр сц. заменить трудностей меньше, но чтоб иметь представление где он и как расположен предлагаю такую фотку (не моя).
Заодно видно как проходит трубка
Открутить два болта цилиндра (13)
К трубке подобраться можно, но крайне не удобно. Отвернуть штуцер, почти, не реально. Если у Вас получится, буду только рад!
Предлагаю обходной путь. С другой стороны коробки.
Открутить шланг(17) от трубки(12) (трубка от главного выходит через пол кузова)
Болт(17) крепления стартера, болтик крепления трубки
Трубка с цилиндром на воле. Правой рукой беремся за цилиндр, левой за освободившийся край трубки (с шлангом)
Опускаем (тянем) цилиндр к низу, а трубку с другой стороны подталкиваем вверх (находя более удобный ход)
Цилиндр опускаем, примерно, до нижнего уровня коробки. Не надо выдергивать все полностью, чтоб не мучаться установить все обратно.
В этом положении откручиваем трубку от цилиндра. Все.
Прикручиваем новый цилиндр. Штуцер трубки затягиваем когда прикручен цилиндр и все болты с другой стороны
Набравшись теоретического опыта по прокачке системы (с аналогичного сайта), решил попробовать сам и показать Вам.
Прокачиваем систему сцепления
Для начала задался целью найти подходящий шприц. Нашел. градуировка у него на 100 мл, вмещается около 150
Из заливного бочка откачал жидкость, чуть ниже запитывающего шланга сцепления
Подсоеденил шланг к прокачному штуцеру рабочего цилиндра.
Открутил штуцер (не до конца) для слива остатков тормозной жидкости, чтоб система была пуста
Заполнил шприц, на сколько возможно
Когда жидкость полностью слилась, подсоеденил шприц к шлангу (через который сливал жидкость)
Очень медленно давлю на шток шприца, заполняя систему.
Через некоторое время услышал "хлюпанье" в заливном бочке. Жидкость заполнила систему. Для ее заполнения потребовалось около 50 мл
Загнав остатки жидкости шприца, закрутил прокачной штуцер. После этого отсоеденил шланг
Уровень жидкости, после манипуляций с шприцем, установился на уровне между MIN-MAX
Осталось долить жидкость. и все
ИМХО. Пробовал прокачивать сцепление разными способами. Этот считаю самым быстрым и эффективным. Даже руки не запачкал
Предупреждение: Тормозное жидкость ядовита: при попадании жидкости не кожу немедленно и тщательно смойте ее; при попадании жидкости в желудок или в глаза срочно обратитесь к врачу. Некоторые типы гидравлической жидкости горючи и могут воспламеняться при контакте с горячими деталями; при обслуживании гидравлической системы разумнее всего считать любую жидкость горючей и принять соответствующие меры предосторожности, как если бы это был бензин. Тормозная жидкость обладает обесцвечивающим эффектом, особенно в отношении пластмасс, поэтому при выплескивании жидкости ее следует смыть с поверхности большим количеством чистой воды. В заключение следует учитывать, что жидкость гигроскопична (она поглощает влагу из воздуха). Старая жидкость может быть загрязнена и непригодна для дальнейшего использования. При доливке или зама не жидкости всегда используйте жидкость рекомендуемого типа, и следите, чтобы жидкость была свежей и хранилась в хорошо закупоренной емкости.
Снятие
1. Главный гидравлический цилиндр располагается в салоне, крепится на кронштейне педалей сцепления и тормоза (см. рис. 5.1). Гидравлическая жидкость для узла подается по гибкому резиновому шлангу, подсоединенному к резервному бачку тормозной системы в моторном отсеке.
Рис. 5.1. Главный цилиндр сцепления и узел педали
Штуцер гидравлической трубки
Штуцер гидравлического шланга
2. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.
3. Снимите нижнюю декоративную накладку панели приборов со стороны водителя, чтобы получить доступ к главному цилиндру и узлу педали.
4. Отведите назад коврик попа и накройте пол под педалью, чтобы защитить от пролитой жидкости.
5. Чтобы уменьшить потери жидкости, при помощи чистого шприца удалите из соответствующей камеры резервного бачка тормозной системы жидкость, чтобы ее уровень опустится ниже уровня заборной трубки главного цилиндра сцепления.
6. Расположите подходящую емкость под главным цилиндром, чтобы собрать пролитую жидкость.
7. Отверните штуцер гидравлической трубки на главном цилиндре и аккуратно вытащите трубку. Заткните открытые концы трубки и цилиндра, чтобы не загрязнить их и уменьшить потери жидкости.
8. Отверните две гайки, крепящие цилиндр на кронштейне педали.
9. Потяните педаль вверх и снимите с толкателя упорную шайбу пружины сцепления, пружину и шайбу (см. рис. 5.9).
Рис. 5.9. Потяните педаль вверх и снимите с толкателя упорную шайбу пружины сцепления (1), пружину (2) и шайбу (3)
10. Пользуясь отверткой или подходящими пассатижами вытащите стопорное кольцо, крепящее конец толкателя главного цилиндра на педали.
11. Отсоедините гидравлические трубки от главного цилиндра (приготовьтесь к тому, что часть жидкости может пролиться), затем вытащите узел из ниши под ноги водителя.
Разборка
12. Снимите с корпуса цилиндра пылезащитный чехол на толкателе, чтобы получить доступ к стопорному кольцу (см. рис. 5.12).
Рис. 5.12. Снимите пылезащитный чехол (показан стрелкой)
13. Пользуясь пассатижами для стопорных колеи извлеките стопорное кольцо, затем снимите шайбу крепления (см. рис. 5.13, а, б).
Рис. 5.13, а. Снимите стопорное кольцо…
Рис. 5.13, б. …и шайбу крепления
14. Выньте толкатель и поршень из цилиндра, за ними пружину поршня (см. рис. 5.14, а, б).
Рис. 5.14, а. Извлеките толкатель и поршень…
Рис. 5.14, б. …затем пружину поршня
15. Снимите торцевой колпачок и запорный клапан на конце поршня (см. рис. 5.15).
Рис. 5.15. Удалите торцевой колпачок и запорный клапан поршня
16. Промойте все детали в чистой гидравлической жидкости, затем расположите их для проверки.
17. Проверьте внутреннюю поверхность цилиндра и поршень. При обнаружении задиров или ступенек выработки замените цилиндр в сборе. Если состояние цилиндра нормальное, следует приобрести ремонтный комплект, состоящий из новых резиновых уплотнений. Никогда не используйте старые уплотнения.
18. Снимите старое уплотнение с поршня и установите новое, пользуясь только пальцами. Чтобы облегчить установку прокладки, смажьте ее чистой гидравлической жидкостью. Убедитесь, что уплотнительная кромка обращена в сторону пружины поршня.
19. Смажьте внутреннюю поверхность цилиндра и вставьте пружину.
20. Расположите запорный клапан и торцевой колпачок на поршне и аккуратно вставьте поршень в отверстие цилиндра.
21. Установите шайбы крепления сверху толкателя, за ним стопорное кольцо.
22. Слегка протолкните поршень вниз отверстия цилиндра и вставьте стопорное кольцо в канавку. Убедитесь что стопорное кольцо надежно встало.
23. Установите пылезащитный чехол на место и расположите его торец над торцом цилиндра.
Установка
24. Установка проводится в обратном порядке, учитывая следующие моменты.
- а) Начинайте сборку с установки на толкатель главного цилиндра шайбы, пружины сцепления и упорной шайбы пружины. Введите в направляющую на кронштейне педали, нажатием на педаль сцепления.
- б) Убедитесь что ухо толкателя главного цилиндра установлено фланцем в сторону педали.
- в) Не устанавливайте нижнюю декоративную накладку со стороны водителя пока не проверите регулировку толкателя (см. п. 25).
- г) По окончании, прокачайте гидравлическую систему сцепления, как описано в параграфе 6, затем проверьте регулировку толкателя, как описано в следующих пунктах.
Регулировка толкателя
Замечание: Для проведения данной операции требуется набор для прокачки системы под давлением (см. параграф 6). Прокачку выполняют вдвоем.
25. Для доступа к рабочему цилиндру сцепления затяните стояночный тормоз, затем поднимите домкратом переднюю часть автомобиля и установите его на опоры (см. “Подъем автомобиля и установка на опоры”). Пользуясь чистым шприцем, выберите приблизительно половину жидкости из соответствующей камеры резервного бачка тормозной системы.
26. Вставьте несколько металлических полосок (приблизительно 60,0х20,0х1,0 мм) между верхним ограничителем педали сцепления и резиновым буфером (см. рис. 5.26).
Рис. 5.26. Регулировка толкателя главного цилиндра сцепления
1 Металлические полоски
3 Винт регулировки
27. Снимите пылезащитный колпачок и удалите всю грязь вокруг клапана выпуска воздуха рабочего цилиндра.
28. Наденьте гаечный ключ и трубку на клапан выпуска воздуха. Подсоедините свободный конец трубки к приспособлению для прокачки под давлением (см. параграф 6).
29. Пользуясь ключом отверните клапан выпуска воздуха.
30. Действуя в нише под ноги водителя, ослабьте стяжной винт на регулировочном винте эксцентрика толкателя сверху на педали сцепления.
31. Попросите помощника наблюдать за уровнем жидкости в бачке.
32. Медленно поворачивайте регулировочный винт эксцентрика, пока уровень жидкости в бачке будет повышаться, затем медленно поверните винт обратно пока уровень жидкости не прекратит повышаться.
33. Зафиксируйте регулировочный винт, затянув стяжной винт.
34. Удалите металлические полоски с ограничителя педели. Уровень жидкости в бачке должен повыситься.
35. Затяните клапан выпуска воздуха и разъедините шланг и приспособление для прокачки под давлением. Установите пылезащитный колпачок клапана.
36. Допейте жидкость в бачок (см. “Еженедельная проверка”).
37. Проверьте работу сцепления при работающем двигателе.
38. По окончании, установите нижнюю декоративную накладку лицевой панели со стороны водителя.
Проблемы с цилиндром сцепления совсем достали Ж)) Здравствуйте У меня есть дизельный автомобиль Seat Leon 1.9 TDI 150 ch после замены диска сцепления посторонние шумы непонятное шипение словно где-то воздух пропускает
Добрый день, подскажите пожалуйста: Поменял сальник рулевой рейки (текло в салоне). Купил дорогой, оригинальный. Хватило на две недели. Что делать? Каждый раз менять его? Или уже рейки хана? У приятеля и без цилиндра сцепления на w201 много чем заниматься >)
Коментариев было 2. Про болты написал не досмотрев видео полностью. Так не пойму сами другой кометарий . прочтут но в адвокаты первые. Как петухи дай клюнуть. Мне друг сказал на w201 и без цилиндра сцепления полно чего чинить,
еще топливный насос может быть неисправным, вот особенно при варианте после 3000 оборотов, нет необходимого давления
сегодня протестировал и появился ерор 1000 заглянул в сентр мерса, сказали что 1000 всегда главный блок управления. но климат работает отлично дует как положено, кстати когда большую диагностику делал когда привез машыну месяц 2 назад комп насчет климата ничего не показал. в центре мерса сказали что би не парился раз хорошо работает. мож кто знает в чем дело? Не частые проблемы с цилиндром сцепления не особо напрягают…
а из-за неправильной регулировки штока,такое может быть?просто всё было отлично,потом заменил:вилку,шток,д иск сцепления,коробку.и началась такая хрень(кстати в салоне под педалью сцепления видны подтёки тормозухи с главного.
О цилиндре сцепления куча информации в интернете, Порадовало!! Приобрел 2000года Мазда Демио буквально пять дней назад(еще на учет даже не поставил). Буквально вчера за кило перед паркингом баццц и коробка отказалась работать на включение скоростей(через силу, со страхом что кулису выгну). Я, так скажем новичек в этом деле(за плечами ваз 21043 только). В видео достаточно инфы для новичка, а как устранять причину это дело каждого. буду смотреть, может и моя причина поломки в данном ракурсе. В любом случае лайкнул видос, молодца автор!!
Загир салам. В Испании ты бы за 400 евро даже велосипед не купил, не то что мерс. Здесь китайский скутер от 1500 E >) У коллеги с работы с цилиндром сцепления на W201 до сих пор все слава богу нормально.
Читайте также: