Замена рабочего цилиндра сцепления ауди а6 с4

Обновлено: 21.04.2025

Признаки неисправности главного цилиндра сцепления: Педаль сцепления перестала возвращаться в исходное положение.

1. Снимаем полку над ногами водителя.
2. Снимаем воздуховод над ножками.
3. Откручиваем блок реле (обведено).
4. Открутите вертикальный кран рядом с педалью сцепления, чтобы получить доступ к цилиндру сцепления (указан стрелкой).

• В маленьком окошке видим шатун с педалью. Снимите с него уплотнительное кольцо.
• Чтобы не дать тормозной жидкости вытечь, подкладываем под цилиндр тряпку и откручиваем топливопровод. Затем откручиваем два болта с шестигранной головкой.

В прозрачной емкости (шприце) хорошо видно, как выходит воздух и все дерьмо, которое там скопилось за годы эксплуатации.

Не забывайте следить за уровнем тормозной жидкости в бачке.

SSV добавил: «покупая баллон, также не забывайте, что есть два типа, они отличаются точкой подключения трубки, прямой как у автора и 90 градусов (сбоку)”.

Механизм выключения сцепления

1. Рабочий цилиндр сцепления (не нажимайте педаль сцепления после снятия рабочего цилиндра; при установке нажимайте так, чтобы стопорный болт можно было легко вставить).
2. Болт (с шестигранной головкой: перед установкой нанести фиксирующую пасту D 185 400 A2; с внутренним шестигранником в головке: самоблокирующийся, заменять новым после каждого снятия, момент затяжки: 20 Нм).
3. Держатель шланга / шланга (подключается к рабочему цилиндру сцепления; опция).
4. Шток (нанесите медную смазку на контактную поверхность штока, например, Z 381 351 TE).
5. Манжета (меньший диаметр (выпуклая сторона) должен быть обращен к направляющей втулке).
6. Сальник первичного вала (для снятия используйте съемник сальника VW 681; нажмите до упора с помощью патрона VW 192).
7. Самоблокирующийся болт Torx (момент затяжки: 35 Нм; заменять после каждого снятия).
8. Освободите подшипник (подшипник не мойте, просто очистите; замените подшипник на новый при появлении посторонних шумов).
9. Рычаг выключения сцепления (Перед установкой нанесите тонкий слой медной смазки, например, Z 381 351 TE, на контактную поверхность штока рабочего цилиндра).
10. Удерживающая пружина (прикреплена к рычагу выключения сцепления).
11. Направляющая втулка (перед снятием и установкой надеть на шлицы первичного вала трубку для защиты сальника).
12. Уплотнительное кольцо (заменяйте новым после каждого снятия).
13. Промежуточный элемент.
14. Шпилька с шаровой головкой (момент затяжки: 25 Нм; смажьте молибденовой смазкой).
15. Передача инфекции.

Установка рабочего цилиндра сцепления

1. Слегка смажьте контактную поверхность штока с рычагом выключения сцепления медной смазкой, например. Z 381 351 TE.

2. Перед установкой рабочего цилиндра сцепления на коробку передач смажьте область багажника -a литиевой смазкой G 052 150 A2.

3. Вставляя рабочий цилиндр сцепления в монтажное отверстие картера коробки передач, держите его как можно параллельно оси хода.

Примечание
- Если рабочий цилиндр сцепления -4- установлен под углом, существует опасность того, что шток выйдет за рычаг выключения сцепления.
- Во время установки необходимо полностью прижать рабочий цилиндр сцепления, чтобы крепежный болт можно было легко вставить.

4. Подвесьте кронштейн -3- (если есть) напорного трубопровода -1- к рабочему цилиндру и закрепите его болтом.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Audi Avant , регулировка сцепления Audi Avant , трансмиссия Audi Avant , коробка передач Audi Avant , сцепление Audi 100 , регулировка сцепления Audi 100 , трансмиссия Audi 100 , коробка передач Audi 100 , сцепление Audi A6 , регулировка сцепления Audi A6 , трансмиссия Audi A6 , коробка передач Audi A6 , сцепление Audi Allroad , регулировка сцепления Audi Allroad , трансмиссия Audi Allroad , коробка передач Audi Allroad

4. Механизм выключения сцепления

1. Рабочий цилиндр сцепления (не нажимать на педаль сцепления после снятия рабочего цилиндра; при установке вжать так, чтобы можно было легко вставить крепежный болт).
2. Болт (с шестигранной головкой: перед установкой нанести фиксирующий состав D 185 400 A2; с шестигранным гнездом в головке: самоконтрящийся, заменять новым после каждого снятия, момент затяжки: 20 Н·м).
3. Кронштейн шланга/трубопровода (крепится за рабочий цилиндр сцепления; может не устанавливаться).
4. Шток (нанести на контактную поверхность штока медную смазку, например, Z 381 351 TE).
5. Чашеобразное уплотнение (меньший диаметр (выпуклая сторона) должна быть направлена к направляющей втулке).
6. Сальник первичного вала (для извлечения используется инструмент для извлечения сальников VW 681; запрессовать до упора с помощью оправки VW 192).
7. Самоконтрящийся болт Torx (момент затяжки: 35 Н·м; заменять новым после каждого снятия).
8. Выжимной подшипник (не промывать подшипник, только протирать; при появлении посторонних шумов заменить подшпник новым).
9. Выжимной рычаг сцепления (перед установкой нанести на контактную поверхность штока рабочего цилиндра тонкий слой медной смазки, например Z 381 351 TE).
10. Фиксирующая пружина (крепится на выжимном рычаге сцепления).
11. Направляющая втулка (перед снятием и установкой надеть на шлицы первичного вала шланг для защиты сальника).
12. Уплотнительное кольцо круглого сечения (заменять новым после каждого снятия).
13. Промежуточный элемент.
14. Шпилька с шаровой головкой (момент затяжки: 25 Н·м; смазать молибденовой смазкой).
15. Коробка передач.

Установка рабочего цилиндра сцепления

1. Слегка смазать поверхность контакта штока с выжимным рычагом сцепления медной смазкой, например, Z 381 351 TE.

2. Перед установкой рабочего цилиндра сцепления на коробку передач смазать область -а- пыльника литиевой смазкой G 052 150 A2.

3. Вставляя рабочий цилиндр сцепления в монтажное отверстие картера коробки передач, удерживать его как можно параллельнее оси рабочего хода штока.

Примечание
- Если рабочий цилиндр сцепления -4- будет установлен с перекосом, существует риск того, что шток будет выдвигаться мимо выжимного рычага сцепления.
- При установке необходимо прижать рабочий цилиндр сцепления до упора, чтобы крепежный болт мог легко вставиться.

4. Зацепить кронштейн -3- (если оборудовано) напорного трубопровода -1- за рабочий цилиндр и зафиксировать болтом.

Симптомы неисправного цилиндра сцепления- перестала возвращаться в исходное положение педаль сцепления.

1. Снимаем полку над ногами водителя.
2. Снимаем воздуховод над ногами.
3. Откручиваем блок реле(обведено в кружок).
4. Откручиваем вертикальный кранштеин рядом с педалью сцепления, чтобы получить доступ к цилиндру сцепления (указано стрелкой).

1. В небольшом окошке видим соединительный шток с педалью. Снимаем с него стопорное кольцо.
2. Чтобы не пролить тормозную жидкость, прокладываем под цилиндр тряпку и откручиваем подводящую трубку. После чего откручиваем два болта под шестигранник.

1. Вынимаем неисправный цилиндр и в обратной последовательности ставим новый.
2. Открываем капот и откручиваем крышку у бачка с тормозной жидкостью ,доливаем до уровня (DOT 4).
3. Затем ключом на 11 откручиваем прокачной штуцер над КПП. Так чтобы его можно было открыть и закрыть от руки. Одеваем на него прозрачный шланг, а на другой конец прозрачную ёмкость. Я прикрепил медицинский шприц.
4. Рукой сделав 15 - 20 качков педалью (т.к она ещё пока не возвращается) фиксируем её в нажатом состоянии. После этого рукой постепенно откручиваем на пол оборота прокачной штуцер на 1 или 2 секунды и снова его закручиваем.Вновь качаем и фиксируем педаль до тех пор пока не появится на ней усилие и она станет возвращаться в исходное положение.

В порзрачной емкости (шприце) прекрасно видно как выходит воздух и все скопившиеся там за годы эксплуатации говна.

Не забываем следить за уровнем тормозной жидкости в бачке.

добавил: “при покупке цилиндра также не забываем, что их существует два вида, отличаются они местом подключения трубки, прямое как у автора и на 90 градусов (в сторону)”.

Всем привет.
Начнем с того какие были симптомы. 1,2,3, передачи включались без нареканий и сцепление не буксовало, при любых оборотах двигателя, а вот 4,5 передачи включались без нареканий но стоило дать двигателю больше 3000 обмин. сцепление начиноло буксовать. т.е. обороты росли, а автомобиль не набирал скорости. Принято решение менять сцепление.
И так начнем:
Все что мне понадобилось для снятия коробки:
Набор головок.

Набор шестигранников, торксов.

Заказал сцепление через Exist. чтоб не тратить время загнал машину в гараж и принялся разбирать.

Снимаем корпус воздушного фильтра и гофру которая идет на дроссельную заслонку.
Откручиваем защитный экран над правым ШРУСом, там три болтика под шестигранник.

Откручиваем выхлопную трубу.

Три болта крепление выхлопной трубы к катализатору.

Так как эти болты у меня ни кто до меня не откручивал, они уже срослись с трубой мне пришлось откручивать катализатор.
Для начала откручиваем лямбду зонд №1,№2. Фишки их находяться за или, под кому как нравиться, расширительным бочком. снимаем его.

Фиксация фишек у немцев очень интересная, так что берём тонкую отвертку и аккуратно поддеваем фиксатор как показанно на фото

и разьеденяем фишку лямбды №1.
так же рассоединяем фишку на лямбду №2.

Аккуратно вытягиваем провода от лямбд и откручиваем их.
У катализатора три гайки. но так сложно их было откручивать из за трудодоступностью.
Две гайки на хомуте крепления выпускной трубы к среднему глушителю.

Выхлопная труба с катализатором снята.

До меня владелец сказал что катализатор у меня забит, так что варезай его и ставь плямягаситель, и прошивай.
Но вот что я увидел внутри.

Он не забит а просто пробит. Может он так сказал что я не понял. ну да ладно, это не самый шок который я увидел.
Дальше откручивае полуося и стартер.

Простите но фотки стартера нет, забыл сфотографировать.
Теперь откручиваем болты крепления коробки к двигателю.
Сначала три нижних болта.

Для этого я поставил домкрат под картер.

Так же подстраховал ещё лебедкой. закрплялся за ухо на ГБЦ.

Откручиваем переднюю подушку двигателя.

Откручиваем гайки гидроопор.

Вот тут я даже не ожидал, начал откручивать гайки, а шпильки прокручиваються, тут у меня просто все упало из рук, сразу было понятно что обе гидроопоры обломленны.
Аккуратно стал поддомкрачивать двигатель. что и стоило доказать обе гидроопоры в хлам, но к ним вернемся.
Поддомкрачиваем двигатель и откручиваем три болта.

Опускаем обратно гидроопоры.
Откручиваем 4 болта сверху. фото только одного который самый труднодоступный. он находиться за головой, под тройником.

Все болты нужно только сорвать а потом от руки идут. по крайне мере у меня.
Оставляем два болта. их можно просто сорвать но не откручивать полностью.

Теперь время дошло до подушки коробки и поперечине.
Откручиваем гайки подушки от коробки. Домкратим коробку, чтоб вышла из поперечины.
Откручиваем два болта скаждой стороны третий болт держит и поперечину и подрамник.

Третий болт я откручивал так, сначала одну сторону приоткрутил, вторую выкрутил полностью отвел в сторону поперечину и обратно болт вкрутил.

Все поперечина снята. приопускаем коробку.
Откручиваем Крепление штанги и переключение передач.

Откручиваем гидравлический толкатель.

И вытаскиваем его.
Отключаем фишки датчиков от коробки.
№1

№2
На моей коробке их два. оба находяться над левым ШРУСом.
Откручиваем оставшиеся два болта. чуть чуть отдыхаем зовем на помощь второго человека и снимаем коробку, для этого я сначала положил на яму доску, сначала на доску потом и на пол.

Все коробка снята.
Осматриваем выжимной подшипник. снимаем корзину и диск сцепления. для этого берем болт маленькую монтажку и начинаем откручивать. на фото показанно когда уже ставил.

Корзина и диск снят.

На нем видно что диск сцепления до того стерт прям до клепок. стер корзину.
Осматриваем маховик. на нем следов от изношенного диска нет. улыбка на лице.

Все. сцепление придет только на следующий день. но тут вспоминаеться что гидроопоры обломанны. улыбка уходит. поддомкрачиваю двигатель и снимаю гидроопоры. прихожу в УЖАС от их состояния. не то что обломанны шпильки. вообщем смотрите сами.

Самое главное в том что вибрации вообще не ощущалось. вообще никакой. был маленький косяк. двигатель очень близко стоял к передней рамке кузова(где крепиться радиатор), мне показалось что пластмасса где крепятся радиаторы треснула.
К замене гидроопор я был не готов, бюджет пока не позволяет. пришлось, только не ругайте строго, поискать какую нибудь альтернативу им. выбор пал не на гидроопоры, а на резинометалические опоры. на existe нашел опоры подходящие на мой двигатель именно резинометалические. их ставили на самые первые кузова В6 с моим двигателем. пришлось покупать их, пол города обьехал нашел только в одном магазине эти самые опоры. сразу их взял, обошлась эта радость с учетом скидки 1998 рублей. забрал сцепление и в гараж.

Ну вроде все пока идет как хотелось.
Сначала ставим подушки двигателя. тот же процесс домкратим двигатель. установливаем их на их штатное место. и опускаем двигатель.

Все они на месте. только резинометалические.
Теперь время пришло до сцепления. к чему весь отчет то.
Взял направляющую. не буду врать то ли от классики то ли от переднеприводных. не вспомню. но как раз подходит только первичный вал чуть тольще. мы не русские если не придумаем что делать. взял изоленту и накрутил на направляющую. подошло один в один.

Ставим корзину и диск на место к маховику, центруем направляющей. и закручиваем. болтики я ставил на фиксатор резьбы. так же ставим болт, монтажку, и затягиваем.

Незабываем поставить вилку и выжимной подшипник.

Подвязываем проводку чтоб не мешала. и гидравлический выжимной.
Зовем на помощь второго человека. и ставим коробку.
У нас получилось все с первого раза. значит диск сцепления хорошо отцентровалсяф.
Собираем все в обратной последовательности. проводку снова стянул стяжками. перед тем как поставить выхлопную трубу в хомут.

Трубу обмазал цементом-герметиком для выхлопной системы.
Лямды зонд, для того чтоб снова отвернуть, при необходимости, смазал специальной смазкой на основе меди.

Все собрал закрыл капот. и поехал на тест-драйв. педаль сцепления стала мягкой.
Всю работу проделал один, за исключением требовалась помощь второго человека, снятие коробки и установка на место.
Спасибо всем за внимание, сильно не пинайте первый раз такой большой отчет составляю. так что мог что то забыть.
Постараюсь ответить на все ваши вопросы.

Читайте также:

  
• Подключение обогрева зеркал ваз
  
• Установка сигнализации с автозапуском в верхней пышме
  
• Как снять кондиционер mazda 6 gg
  
• Замена топливного фильтра опель астра g
  
• Замена передних амортизаторов газ 31029