Замена пыльника шруса ситроен с4

Обновлено: 11.02.2025

Проблема в том что люфтит внутренний шрус левого привода. Есть, соответственно посторонний шум, хоть ещё и небольшой.

Друзья, поискал по форуму, нашёл внешний шрус 3 272.5X - он не зависит от коробки передач.
На мою коробку (AL4) есть номер всего привода в сборе - 3272 LT - но я так и не смог найти есть ли внутренний шрус отдельно.
Внешний ШРУС в полном порядке (насколько я понял он выходит из строя раньше так что странно. ) поэтому надеюсь поменять только внутренний.

Вижу два возможных варианта развития событий:
1) "Чувак, ты мудришь! Такого не бывает, внутренние отдельно не продают - бери привод в сборе за 10 000"
2) "Сними привод и на любом авто рынке купи такой же ШРУС как на нём, чтобы наверняка"
3) "Есть один каталог, где можно. "
4) "Лови номерок на твою AL4!"

На эгзисте по каталогам шрусовым поискал но нехватает знаний чтобы найти по критериям.

_________________
Мне нравятся Франция, Французский язык и Французские машины
Обладатель Citroen C4 Coupe 1.6 AL4 2006 109лс Черный

На эгзисте по каталогам шрусовым поискал но нехватает знаний чтобы найти по критериям.

Вот тебе разгадка:
1. на левой стороне нет как такового внутреннего ШРУСА там приводной вал по середине которого есть "крестовина" и внешний ШРУС
2. на правой стороне и внешний и внутренний ШРУСЫ есть
3. как определил что люфт есть имено у внутреннего? если "люфт" продольный, вдоль вала то это нормально а если при прокручивании то да.
4. бери лучше новую деталь при стоимости новой в 10000 руб не стоит что-то выдумывать, только сегодня с приятелем решали тот же вопрос на мазде 3, там ценник по 23тыр за каждую сторону, удачи!

_________________

я построю свой лунопарк с Блек -Джеком и шлюхами!

Ситуация такая:
Когда прокручиваешь одно подвешенное колесо (остальные на земле и автомат на паркинге) оно прокручивается градусов на 15 и обратно.
Это люфт в коробке, точнее люфт диференциала в коробке (предполагаю что это нормально, хотя и сомневаюсь. ).
Так вот кроме этого люфта если подёргать привод левый (не продольно - вверх\вниз) то есть небольшай люфт. Вот так проверил.

2) Ещё одно соображение - там и справа и слева(как на картинке) одинаковые внешне эллементы конструкции стоят прямо перед входом в коробку, неужени один из них ШРУС а другой нет? Странно даже, надо разобрать посмотреть.

Спасибо за ответ! :)

пардон перепутал лево и право в предыдущем посту на левой стороней ШРУС есть - втыкается в коробку, на правой - только наружный, но смысл остается в том что деталь не продается по частям- ШРУС внутр. - приводной вал-ШРУС наружн. деталь продается в сборе

люфт в вертикальной плоскости - явление не нормальное, лучше узел заменить на новый

_________________

я построю свой лунопарк с Блек -Джеком и шлюхами!

AlexJesmer
Думается мне, что в сборе нужно покупать. Шрус вещь такая - неоригинал купишь - через месяц захрустит.

Мишаня
На схеме четко нарисовано - на обоих валах и внешний шрус есть и внутренний.

_________________

я построю свой лунопарк с Блек -Джеком и шлюхами!

Мишаня
Пожалуйста. Если не ошибаюсь - они триподы.

А если снять вал разобрать внутренний шрус и заменить внутри детали, если износ не в стакане(в котором крутится всё). Там крестовина с роликами видел видео где вот эти ролики как раз и загнулись. Мне кажется агалог есть, технологически же этот ШРУС стандартен. Вот думаю отчего же у меня внутренний ШРУС полетел раньше наружнего - тот в идеальном состоянии.

Мишаня
Пожалуйста. Если не ошибаюсь - они триподы.

конструктивно это разные на детали 2 промежуточное сочленение рассчитано на меньшие углы, схема работы одинакова.

нужно разобрать привод и глянуть на сколько там можно снять Y-образную звездочку с подшипниками, но ИМХО овчинка выделки не стоит

_________________

[БЖ] Замена пыльника внутреннего шруса правого привода

Модератор: underf00nd

[БЖ] Замена пыльника внутреннего шруса правого привода

Скрытые дефекты всплывают, когда нет ни денег, ни времени, чтобы их устранить (народная мудрость)

Вот и у меня так возник непредвиденный дефект. Как всё было? Долго и упорно искал причину стука подвески с правой стороны по ходу движения. После очередной диагностики, приговорили шаровые опоры. Как видно, диагност оказался так себе и ткнул пальцем просто на удачу, потому что заменив шаровые опоры стук никуда не делся. Но при замене заметил снизу в подкапотном пространстве разлетевшиеся тонкой линией следы смазки. Дефект не заставил себя долго искать, треснувший пыльник внутреннего шруса ясно и чётко обозначил себя жирным маслянистым налетом.
Демонтаж производился с хорошим настроением в солнечный нежаркий день и на трезвую голову, поэтому успех ремонта повышался практически до 100%. С утра пораньше пошел в гараж и Взяв пивко
предвкушая провести весь день под Ёнчиком.
Пиво оказалось теплое но не беда.
Снимал правый привод по науке, точно и аккуратно следуя мануалу, дабы ничего не повредить, потому как через неделю черноморский выезд и лишние проблемы - ой как не желательны.
Всё шло хорошо, даже промподшипник (он же навесной подшипник) не вышел, как и предполагалось, из посадочного места. Поэтому снял вместе опорой. Тут надо сказать, что привод был принудительно разделен на две части, разрезав пыльник шруса еще при начале демонтажа.
Та часть привода, что ближе к колесу, демонтировалась легко, достаточно было снять поворотный кулак. А вторая часть с промподшипником демонтировалась только с опорой (как писал выше). Масло МКПП слилось из сальника и было поймано в чистую тару, дабы не терять добро (оно было свежее и недавно заменено).

(отступление) Почему я не слил из пробки? Тут надо сказать что пробку МКПП слива масла мне "умельцы" давно-давно закрутили настолько туго, что моей молодецкой силы не хватает (края болта еще и завальцованы ), тупо гнёться инструмент. Так что с ним один вариант - приварить что-нибудь и пытаться открутить длинным рычагом. (отступление окончено)

Отмыв трипод от старой смазки, я боялся что через пыльник попал песок на трипод и его придется менять, но опасения оказались напрасны. Трипод цел и невредим, подшипники крутятся и не заедают. (пора показать фото)

Вторая часть привода еще с родным промподшипником, поэтому его тоже меняю по науке и болгаркой. Тут особо интересного не случилось, отмечу что поставил родное стопорное кольцо 324808 и промподшипник 6006EE NTN-SNR.

Выбив трипод из привода, устанавливаю новый пыльник. Пыльник Malo 183064klc, в коробке смазка шруса и ленточные стальные хомуты. Сам пыльник достаточно мягкий, гораздо мягче родного. Простите, некоторые фото ужасны

Отмыв нефрасом от старой смазки узел - она внутри грязно-желтого цвета - не знаю, то ли от попадания грязи, то ли сама такая. Кому интересно привод, разделенный выгляди так.

Собираю всё обратно, затягиваю хомуты, предварительно добавив новой смазки из комплекта. Готовый к установке узел с новым промподшипником.

На этом ещё не всё что я сделал в этот день, но это уже другая история.

Генерал-полковник underf00nd стрельбу закончил

[БЖ] Замена пыльника внутреннего шруса правого привода

underf00nd писал(а): Источник цитаты поставил родное стопорное кольцо 324808 и промподшипник 6006EE NTN-SNR

Спустя год как себя ведёт подшипник 6006EE NTN-SNR?
Ещё год назад заметил трещину на правам внешнем пыльнике ШРУСа и пыльник купил но всё руки не доходили и пыльник был сухой. А тут с наступлением холодов увидел что пыльник "жирный" и всё таки надо его менять. Когда менял сцепление мастер показал что родной подшипник шумит но ездить можно, но мысль что при случае поменять не покидала и вот настал этот момент. Планирую менять пыльник и заодно подшипник приводного вала, сайлентблок нижней опоры двигателя. Подшипник заказал 6006EE но потом увидел не очень хорошие отзывы и стал сомневаться, а может что-то другое заказать пока не поставил. Сначала думал купит оригинал 3247.03 но на фото из интернета он производства CN а платить 1300р за китай как-то жаба задушила и решил взять не оригинал.
И ещё вопрос, случайно не смотрел производителя оригинального подшипника?

Citroen C4 Sedan MT Tendance+климат темно-синий. OPR13366
ГУ Teyes CC2 2/32 (PSA-RZ-15), фронт JBL CS2165C, тыл пока штатный. Есть Lexia.
Схемы храню здесь

[БЖ] Замена пыльника внутреннего шруса правого привода

для трипода важно смазку применить именно триподную. У нее NGLI 1 или 1,5 и никаких молибденовых или графитовых добавок. То есть смазка для шарикового шруса категорически не применима для трипода. (Это если для себя делать) Да, и не берите тюбики ВМПАВТО для трипода, в них обычный литол типа.

[БЖ] Замена пыльника внутреннего шруса правого привода

Technics66 писал(а): Источник цитаты И ещё вопрос, случайно не смотрел производителя оригинального подшипника?

Эластичный чехол, надетый на шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) приводного вала, выполняет самую главную задачу по обеспечению надёжности и долговечности узла – герметизирует его и сохраняет в чистоте смазку. Попадание в закрытую полость дорожной грязи и влаги гарантированно уничтожит шарнир за очень короткое время.

В каких случаях надо менять пыльник ШРУС

Пыльник может быть повреждён по различным причинам:

старение резины и появление на ней усталостных трещин;
попадание на поверхность быстро вращающегося чехла посторонних предметов, которые разбивают или прорезают его материал;
химическое разъедание пыльника из-за применения некачественной смазки;
износ и протирание при нарушении правил монтажа;
прорезание материала излишне туго затянутыми хомутами.

Кроме того, чехол иногда есть смысл заменить в профилактических целях, например если привод был снят, что является достаточно непростой задачей. Процедуру желательно совместить с промывкой шарнира и закладыванием в него свежей смазки. Это существенно продлит срок службы деталей.

Какой лучше выбрать пыльник

При выборе детали следует ориентироваться на фирму-производитель и материал, из которого чехол изготовлен.

Качество изделия обычно находится в чёткой зависимости от его цены, если конечно она проверена по нескольким поставщикам.

Одними из лучших и распространённых производителей на рынках запчастей можно считать марки GKN (Loebro, Spidan), Maruichi, SKF. Они же и самые дорогие, что говорит о лучших применённых материалах. Такие пыльники никогда внезапно не порвутся, прослужат долго, очень прочны, а в ремкомплектах имеется всё необходимое, включая качественную специализированную смазку в нужном количестве.

По применяемому материалу пыльники подразделяются на:

неопреновые;
полиуретановые;
силиконовые;
термопластиковые;
дешёвые поделки из простейшей резины.

По последним вопросов быть не должно, их нельзя применять, если не планируется частая замена дорогостоящих шарниров. Чуть лучше неопрен, но это тоже не выбор заботливого хозяина.

Обычно надёжно сделанные заводом автомобили комплектуются пыльниками из термопласта. Этот материал выглядит жёстким и даже хрупким, но при работе обретает эластичность, оставаясь прочным. Из недостатков можно отметить лишь высокую цену и неудобства при монтаже, часто хомуты приходится затягивать в два приёма, второй после некоторого пробега и усадки.

Силикон и полиуретан – материалы достаточно специфические со своими областями применения. Первый недостаточно эластичен, а второй при цене, сравнимой с термопластом, не обладает всеми прочими его свойствами.

Иногда встречаются армированные чехлы, как правило, в конвейерной комплектации. Это исключительно прочные и надёжные детали, но при практическом ремонте вполне достаточно применять термопласт от солидного производителя.

Покупая его в комплекте с надёжными хомутами, отдельно поставляемые стяжки различной конструкции не всегда удобны в работе. Уж тем более недопустимы пластиковые кабельные хомуты или винтовые, которые своим массивным замком обязательно за что-нибудь зацепятся и выйдут из строя.

Процедура замены пыльника наружного ШРУСа

Для замены пыльника шарнир придётся демонтировать с вала привода.

машина устанавливается на домкрат и страхующую подставку, предварительно для удобства лучше ослабить колёсные и ступичные гайки, если нет инерционного электро- или пневмоинструмента;
снимается колесо и отворачивается гайка ступицы;
отсоединяется крепление поворотного кулака к рычагу подвески, после чего шлицы привода можно извлечь из соединения со ступицей.

Дальше можно поступить двумя способами, разной степени удобства и скорости выполнения.

Со снятием шарнира

Можно извлечь привод в сборе из коробки передач или редуктора, комфортно расположить его на верстаке и дальше работать более уверенно. Но дополнительные операции и возможность их избежать при наличии навыка или приспособлений позволяют этого не делать.

Если привод всё же решено снять, то его необходимо выдернуть из зацепления с полуосевой шестерней дифференциала, что не всегда легко из-за возможных деформаций стопорного кольца, предварительно слив часть масла из коробки. К тому же категорически не допускается тянуть за вал, это лишь разрушит внутренний шарнир.

Привод вынимается нанесением ударов вдоль внутреннего шарнира в его наружную обойму. Или упором туда же подходящего воротка, иногда со специально обточенным фигурным концом.

Со снятого привода снимается наружный ШРУС, удары наносятся вдоль вала в его внутреннюю обойму. После этого останется лишь удалить остатки чехла, промыть детали, смазать и установить новый чехол в отведённые для него канавки на валу и корпусе ШРУС.

Замки хомутов могут иметь различную конструкцию, иногда потребуется наличие специальных щипцов для их правильной установки и затяжки.

Без снятия полуоси

Но опытные мастера справляются, обычно работая вдвоём, один удерживает вал, второй наносит удары.

Можно применить приспособления для снятия ШРУС, но его целесообразность выглядит спорно. В тяжёлых случаях оно не помогает, а в простых ШРУС и так сходит с одного-двух ударов.

Как заменить чехол внутреннего шарнира

Если нет необходимости снимать и разбирать внутренний ШРУС, то достаточно при снятом внешнем стянуть пыльник через вал и в обратном порядке установить новый, поэтому целесообразно менять оба пыльника, какой бы из них ни порвался.

При установке нового чехла надо контролировать расстояние, на котором будет установлен малый хомут, иначе пыльник будет чрезмерно сжат или растянут при работе из-за горизонтального хода в шарнире.

Что делать если пыльник разорвался в дороге

Двигаться с разорванным пыльником категорически недопустимо. Шарнир не потерпит даже малейших загрязнений. Смешавшись со смазкой, эти абразивы быстро расточат его прецизионно выполненные и отполированные канавки и приведут ШРУС в негодность. Но не всегда есть возможность и желание пользоваться эвакуатором или производить дорожный ремонт.

Обеспечить временную защиту можно разными способами, начиная от обматывания остатков пыльника скотчем до холодной вулканизации отверстий и трещин.

Даже простая ткань, обмотанная и закреплённая вокруг чехла, поможет отфильтровать пыль. Главное – сделать это надёжно и контролировать состояние заплаты до места ремонта. А при замене чехла обязательно разобрать шарнир, тщательно его промыть и заполнить по норме новой смазкой.

Пыль туда попадёт обязательно, даже если её не видно. При работе температура узла изменяется, он работает буквально как насос для грязного воздуха под машиной. Проверить герметичность легко, просто сдавливая чехол рукой. Так же можно проверить состояние в сомнительных случаях наличия поверхностных трещин, хотя обычно проблемное место сразу заметно по выступающей наружу смазке.

Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.

Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.

Виды ШРУС

По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.

Пример работы наружного ШРУСа.

Как работает внутренний ШРУС.

Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.

Когда нужно проводить замену

Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:

при внешнем осмотре обнаружено катастрофическое повреждение чехла с признаками застарелости, вместо смазки внутри шарнира давно работает смесь влажной грязи и ржавчины, такой шарнир перебирать смысла уже нет, надо менять;
в поворотах под тягой слышен характерный хруст или звонкие удары, которые после подъёма машины чётко локализуются в приводах;
при кренах машины звук раздаётся с внутренней стороны привода, а в повороте минимального радиуса себя проявляет наружный шарнир;
крайний случай – привод срезан полностью, шарики уничтожены, машина не может даже тронуться с места, вместо этого слышен скрежет под днищем.

Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.

Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.

Приспособления

Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.

Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.

Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.

Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.

Процедура замены наружного ШРУСа

Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.

Без снятия полуоси

Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:

Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.

Со снятием полуоси

Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.

Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.

Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.

Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.

Замена внутреннего ШРУСа

Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.

В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.

Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.

Вы не можете создать новую тему
Вы не можете ответить в тему

Замена пальник шруса? Оценка:

Всем привет! Всех с праздником!

Купил 2-а дня назад б/у партнера загнал на сервис. ну там масло фильтры поменять, сказали что порваны пыльники приводов (наружные).
Залез на Экзист заказал, отвез на сервис начали разбирать и тут начались проблемы:

1) Пыльник который я взял длиннее чем оригинал и сделан из пластика (родной резиновый) - что видно на фото!
2) Чтоб одеть наружный пыльник обычно разбирают внутренний (в моем случае он не разборный. сверху нет никакого хомута пыльник уходит внутрь фланца!)
3) Не получается вытащить правый привод, т.к. не вытащить его из крепления подпятника (мастер говорит что его прихватили сваркой)
4) Не подошла шайба сливная поддона!
Ну что земляки какие мысли.

Прикрепленные файлы

24042011177.jpg(404.13К)
Количество загрузок:: 127
24042011176.jpg(626.67К)
Количество загрузок:: 138
24042011171.jpg(305.02К)
Количество загрузок:: 106
24042011180.jpg(726.43К)
Количество загрузок:: 99
24042011172.jpg(749.1К)
Количество загрузок:: 75

У Вас помоему привод не оригенал,а пыльник из термопласта.Чтобы поменять пылник нужно отстегнуть наружнею а не внутреннею гранату.

А правый привод снимите с кронштейном,кронштейн держится на 3 болтах помоему

Всем привет! Всех с праздником!
1) Пыльник который я взял длиннее чем оригинал и сделан из пластика (родной резиновый) - что видно на фото!

А правый привод снимите с кронштейном,кронштейн держится на 3 болтах помоему

Перерыл пол инета нашел мануал на английском так вот там на фото именно такой привод как у меня! Наружный пыльник снимается через внутренний, внутренний же разбирается путем развальцовки металла со стороны шлицов! Когда разберу отпишусь! Вопрос остается один, что со сливной пробкой масла почему эта шайба не налазит на неё?

Прикрепленные файлы

1.JPG(231.26К)
Количество загрузок:: 71
2.JPG(194.03К)
Количество загрузок:: 72
3.JPG(221.81К)
Количество загрузок:: 51
4.JPG(182.64К)
Количество загрузок:: 40
5.JPG(205.73К)
Количество загрузок:: 37
6.JPG(207.97К)
Количество загрузок:: 31

Ребят не делайте того чего не надо делать.Там где сварка ,там просто стопорное кольцо промежуточного подшипника прихвачено.Так бывает когда меняют промежуточный оно уже не держится.Открутив 2 гаечки на 11 бъете прямо по ней и все выходит на ружу.Масло с КПП не забудьте слить.По поводу пробки не совсем понял ,двигатель 1.4 вроде кузов 49,там пробка должна быть с четырех гранником внутренним,все может быть что заменили или вварили другую.Пыльник оригинал и должен быть капрон.

Открутив две гаечки на 11 подшибник не всегда выбивается.У меня он так закис в алюминевом корпусе,что пришлось снимать кронштейн.А пыльник меняется через отстёгивания наружной гранаты это 100%.

alex2601, вопрос не в том что не всегда и как выбивается,а в том что мастер человеку сказал что он намертво приварен.А пыльник наружного шруса можно и не выбивая промежуточного заменить.

Maks_Vectra, в таком случае вам проще сделать все самому.Так как по знанию авто вы на одном уровне с сервисменами.Все как на всех мак ферсан.Ничего нового не придумали еще.

И все таки он не съемный((

А развальцовывать как то сыкатно! А по сему нужны привода может есть у кого в хорошем состоянии?

Прикрепленные файлы

25042011190.jpg(391.47К)
Количество загрузок:: 76
25042011191.jpg(409.77К)
Количество загрузок:: 66
25042011192.jpg(380.09К)
Количество загрузок:: 52
25042011193.jpg(538.2К)
Количество загрузок:: 53
25042011194.jpg(410.5К)
Количество загрузок:: 38

Вообще то по нормальному если делать, в нормальному сервисе-пыльник меняется вообще не выдергивая привода, только освобождают гранату наружнего привода для доступности. Затем срезают старый пыльник, протирается /промывается граната от старой смазки а потом начинается самое интересное: для замены пыльника необходимо специальное приспособление -пластиковый конус-с начальным диаметром 20 мм и конечным 85 если не ошибаюсь. Новый пыльник выворачивается наизнанку (. ) на начадку конус наносится смазка для скольжения. Далее на конус натягивается ( пардон , как презерватив) с большей части начиная до самого широкого места конуса . Удивительно , но отверстие в 22 мм на пыльнике на такой приспособе раздвигается как раз на дииаметр 85 мм. Далее конус наставляется на гранату и пыльник проталкивается за гранату на ось привода. Далее пыльник выорачивается обратно на нормальную сторону ( с изнанки наоборот) , шрус набивается смазклой и натягивается пыльник , затем оба хомута.

Я сам менял оба пыльника -наружний пыльник поставил от Нексии, а внутренний-универсальный. у меня стоял уже неродной привод-GM -овский. У него как раз внутренний пыльник и завальцован вовнутрь цилиндра. Я просто срезал внутренний пыльник, вытянул весь привод, заменил наружний пыльник, установил внутренний пыльник на маленький хомут. Затем вытащил остаток старого внутреннего пыльника вместе с кольцом металически, зщасунул привод и затянул хомутом пыльник.Потом все собрал на место. А в сервисе полчаса чесали репу. смотрели в интернет и боялись браться за работу. после чего я психанул и уехал оттуда и сделал всё сам.

Читайте также: