Замена пыльника наружного шруса фольксваген джетта 6
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 192, 193, 194) 1984 - 1988
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 166, 167, 168) 1984 - 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 - 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 - 1992
информация подходит для ремонта и других автомобилей.
Всем привет. Менял не сам, а в сервисе. поэтому за 100% верность не ручаюсь.
сначала откручаваем ступичную гайку, потом снимаем колесо.
 |
обратите внимание на то, что при снятом колесе можно сорвать фиксирующий винт при откручивании той самой ступичной гайки.
потом откручиваем и вынимаем болт из шаровой опоры.
 |
вынимаем старый шрус с валом из кулака, предварительно повернув колесо до конца в сторону.
 |
шрус надо вывернуть в сторону и бить молотком по сеператору для того чтобы снять его с вала.
 |
 |
 |
 |
Дополнение от Tail:
Достаточно наглядно. Есть одно "НО". Однажды сам столкнулся с этим, поэтому хочу предостеречь остальных. Именно так мне поменяли ШРУС на сервисе, после чего началось. Во всех технологических картах и инструкциях которые мне довелось прочитать (некоторые в оригинале, по немецки) написано очень четко. Замену шарниров выполнять ТОЛЬКО со снятым с автомобиля приводным валом. Есть возможность при установке нового ШРУСа (его набивании на вал) пробить другим концом вала резинометаллическую или пластиковую (у кого чего стоит) пробку (заглушку) на приводном фланце коробки передач.
Т.к. вал дифференциала полый то эта пробка единственное, что удерживает масло в коробке. При ее повреждении вы теряете ровно половину масла из КПП (примерно 1 литр если это 020 трансмиссия). это не смертельно, но чревато последствиями. и еще. это приведет к вымыванию молибденовой смазки во внутреннем ШРУСе синтетикой залитой в коробку и последующему его ускоренному износу. Масло в коробке гораздо жиже чем смазка в ШРУСе и не расчитана на такого рода ударные нагрузки, возникающие в шарнире. Смерть наступит позже, но все равно наступит. через некоторое время появится вибрация на разгоне (появились канавки от шаров на внешней обойме ШРУСа).
И как уже говорилось не однократно, сначала ослабляем ступичную гайку когда еще машина стоит на всех четырех колёсах с противооткатным устройством, а потом уже проводим все остальные операции.
Дополнение от Drovalet:
Я тоже добавлю с вашего позволения.
Всё таки сбивать надо не по сепаратору, который элементарно лопнет в миг, а по внутренней монолитной обойме, котрая собственно и фиксируется на валу.
И, во-вторых, бывали случаи, когда фиксация ШРУСа на валу производилась "обратным" колечком с 2-мя усиками, которое надо разжимать спец. разжимом, поэтому предварительно надо убедиться какой системы фиксатор, в противном случае при усердной работе молотком та самая внутренняя обойма разваливается.
Дополнение от Corporation:
Упаси вас сбивать ШРУС с вала молотком. При этом стопорное кольцо на внутреннем ШРУСе может незаметно соскочить и в скором времени вал выскочит из внутреннего ШРУСа, машина окажется не способной к передвижению. Это может привести к разрыву чехла внутреннего ШРУСа и гемору.
Дополнение от дмитрий леонидович:
Много раз за 10 лет владения пассатом менял шрусы, так как ставлю неоригинал за 1500 руб., а не за 9000 руб. Внешний шрус легко сбивается приспособой изготовленной самостоятельно. Она представляет собой трубу с приваренным крючком на одном конце и заглушкой на другом, на трубе надета тяжёленькая шестерня, которая свободно перемещается. На шрус прикручиваю старую гайку с приваренной петлёй, за которую цепляю трубу с шестернёй и этой шестернёй ударяю от шруса в ограничитель на трубе, два удара и шрус в руках. Приводной вал при этой операции фиксирую струбциной за рычаг подвески и он не выскакивает из внутреннего шруса.
Дополнение от евгений46:
Пользуюсь самодельным съёмником шрусов Изготовлен по принципу обратного молотка Токарь выточил втулку с внутренней резьбой каторая впоследствии была приварена к подходящей железке Накручивается на шрус -пара ударов и шрус снят И никакого молотка не нужно!
 |
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
При переборке тормозной системы был замечен надорваный пыльник левого внешнего шруса.
Место необычное, около маленького хомута, причина пореза не установлена:
По ЕТКА выбираем правильные детали. Это важно, т.к. шрусы даже на одинаковых машинах могли использоваться разными.
У меня оказался комплект 1K0 498 203 A.
У оффов он стоит 30 евро, поэтому не имеет смысла искать неоригинал.
Болта ступицы в этом комплекте нет, можно купить отдельно при желании:
Приступаем к демонтажу левой полуоси.
Удобнее всего это делать на подъемнике или в яме.
Срываем ступичный болт и колесные болты заодно:
Вывешиваем передние колеса и откручиваем колесные и ступичный болт:
Снимаем нижнюю часть подкрылка для удобства:
Затем поочередно откручиваем 6 болтов внутреннего шруса:
После этого внутренний шрус легко отводится от фланца КПП и аккуратно выбивается внешний из ступицы:
Вид после демонтажа полуоси:
Полуось в руках, приступаем к замене пыльника.
Нет необходимости защищать от грязи внутренний шрус.
Наконец то все сделано по уму.
Крупнее место пореза:
Чтобы отделить полуось от внешнего шруса я использовал большой ступичный болт, который через небольшой удлинитель выдавливал полуось:
Было страшно, но все получилось.
Ось вышла из шруса без проблем.
Оказывается все было предусмотренно для такой процедуры выдавливания.
Сам шрус имеет сквозное отверстие:
Полуось имеет центровочное отверстие где то 5мм, чтобы вставить удлинитель для выдавливания:
При выдавливании стопорное кольцо просто сминается шлицами на шрусе:
Никаких обратных молотков (по ЭЛЬЗЕ) или ударов молотком больше не требуется.
После демонтажа, натягиваем новый пыльник и ставим новые шайбы и стопорное кольцо как указано на фото:
Себе сделал клещи из струбцины, губки из резца вырезал болгаркой:
После сборки полуоси ставим ее на место. Проблем с этим не должно возникнуть.
По поводу ЭЛЬЗЫ слов нет, уже надоело на нее пинять.
Такое ощущение, что инженеры изобретают авто, а какой то офисный планктон пишет инструкции по ремонту.
Всем привет.
При переходе на зимний формат, мастера предупредили что срочно нужно менять пыльник наружного ШРУСа, причем оба, месяц назад они были целы. Долга не думая, VIN в руки и заказал OEM 1K0 498 203A2 шт.
Заказ приехал за 7 дней. Завтра будем их менять. Данные работы как всегда будем делать у мастера Дениса.
В комплекте OEM 1K0 498 203A входит:
1. Хомут N106 091 01 (OETIKER 34.7) 34,7х10х0,8;
3. Хомут N906 307 01 (OETIKER 102.5) 102,5х10х1;
4. Шайба 1J0 407 287;
5. Шайба 1J0 407 295 29,7х12,5;
6. Стопорное кольцо 1J0 407 297;
P.S. На OEM пыльнике по мимо маркировки AUDI/VW присутствует маркировка GKN. Конечно мог заказать комплект от LÖBRO или Spidan, но цена у них +/- как на оригинал.
Запчасти
Volkswagen Jetta 2008, двигатель бензиновый 1.4 л., 140 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — запчасти
Машины в продаже
Комментарии 15
Может быть у кого-то есть возможность снять размеры или кто-то мерял размеры диаметра посадочного вала палки куда одевается стопорное кольцо шруса(по шлицам) и диаметр вала в прорезе под стопрное кольцо шруса? Хочу поменять свое круглое кольцо на ваше ваговское (овальное), дабы обезопасится от закусывания на будущее.
Привет, а наружние и внутренние пыльники одинаковые?
под цифрой один у меня это внутренний?
Привет, а есть разница правый левый пыльник?
Да, за цена за оба комплекта.
Отличная цена за ориг.👍
Мне за 45€ сватали😭, взял за 25 спидан🤔🤔🤔
Гуд, поддерживаю, пыльники стоят что у ориги, что у GKN примерно одинаково (хотя узнал я про пыльники поздновато для себя). А вот ценник уже на ШРУС колосально разнится. Спасибо за инфу, еще раз убедился, что GKN чаще лежит в ориге. Кстати, GKN/LÖBRO — это же одно и то же вроде, разве нет? По крайней мере когда я брал ШРУС, там было LÖBRO — Original GKN Parts на коробке.
Призамене передних колодок было обнаружено пару доп подарочков: лопнул вдоль хомута пыльник наружного шрус и потеет сальник левого привода.
А это значит пришло время ох… ых историй.
Купил набор пыльника gkn 304328
Попутно поменял масло и фильтра, уже 500км перепробега, с последней замены прошло 7500км и индикатор сервиса напоминал об этом при каждом запуске
Тут все как обычно
Масляный filtron op641/2
Воздушный filtron ap183/3
Салонный уголь ufi 5412400
Прокладка сливного болта Витя рейнцов
Масло comma 5w40 x-flow
Для замены сальника надо снять привод. Если бы была только замена пыльника, то привод снимать необязательно.
Итак ребзя, нам понадобится: головка на 24 12гранная для откручивания болта шрус,
головка на 18 для снятия рулевого наконечника, монтировка/зубило/т. п. для снятия привода из коробки
Когда машина на колёсах страгиваем болт ступицы, домкратим. Снимаем колесо, откручиваем наконечник рулевой. Откручиваем болт ступицы и вытаскиваем гранату из ступицы.
Вал из коробки я вынимал с помощью вилки для снятия шаровых пальцев
Потом отвёрткой подковыриваем сальник.
Отмыл там все более менее и руками запихнул новый сальник на место
Шрус наружний с вала снимал по старинке, точным ударом через отправку по внутренней обойме.
Хотя можно было просто закрутить болт в отверстие.
Чистим от старой смазки
Набиваем новую и все собираем. Хомуты затягивал торцевыми кусачками.
Чтобы воткнуть привод на место я сначала вставил внутреннюю гранату в пазы, а потом лёгким ударом резиновой киянки по наружней гранате загнал её до конца.
Всю процедуру проводил перед гаражом, без ямы. Она в принципе не нужна и все меняется элементарно.
Читайте также: