Замена промежуточного подшипника пежо 206
Немного истории. Примерно годика два (!) назад я стал замечать, что при разгоне машины, примерно оборотов с 3000, с правой стороны слышится ритмичное похрустывание. Сначала это был тихий, еле заметный звук. Примерно с год назад это похрустывание стало гораздо отчетливее, и проявлялось уже всегда при разгоне машины. Я все грешил на ШРУСы, и все никак не собрался заняться их заменой. И вот с недельку назад с правой стороны помимо похрустывания стал доносится такой недетский стук на кочках. При переборе задней подвески (предыдущий пост) посвятил время и стал искать причину. Схватился я за правый привод, а он так добротно люфтит! Свечу фонариком и вижу, что там подшипника нет! Насквозь просвечивает! Офигел конечно, поставил пыжа на прикол до замены. Заказал подшипник в экзисте, дождался субботы и пошел делать.
Все делал по инструкциям с БЖ Constantine-56. Костя, спасибо за консультации!
Первым делом изготовил себе квадратный ключик для сливной пробки КПП. В магазинах ничего не нашел, поэтому прикупил 6-гранник 10мм и обточил на наждаке.
Слил масло из коробки. Про слив отдельная история: подставил половинку от 5литровой бутылки наивно полагая, что в нее все и вытечет. Однако масло струей фигануло вбок с нездешней силой, да еще при выходе разливалось по подрамнику, так что с поллитра примерно осталось на полу ямы.
Чтобы не ломать на литье пластиковые центральные заглушки, для откручивания ступичной гайки быстренько накинул зимнее колесо на штампе.
Вынул шаровую, отводя монтажкой рычаг (саму стойку с поворотным кулаком немного поддомкрачивал под опору тяги стабилизатора).
"Вынимаем привод" ага… выбиваем привод килограмовым молотком через оправку.
Дальше, как и сдедовало ожидать подшипник под чистую закис в опоре, поэтому сразу решил снять ее целиком. Отвинтил все там, поддомкратил двигатель, отжав его к бамперу и вынул привод с опорой.
И вот наконец мы видим, что же случилось. Ндааааааа, судя по состоянию подшипника капец ему пришел год-полтора назад. Скучившиеся внизу шарики всем видно? :-)
И тут самое сложное. Немного пломучавшись и выколотив через оправку вал из опоры (при ударах по валу сходит стопорная шайба) я получил весьма неприятную проблему: в опоре осталась внешняя часть подшипника, прилично к нему прикипевшая. Сама по себе опора имеет такую сложную дебильную форму, что сразу и не сообразишь как в тиски зажать.
С помощью молотка, зубила и чертовой матери удалось вышибить кольцо из опоры. На валу тоже осталось кольцо, но оно сошло достаточно легко.
Дальше начались приятные хлопоты — сборка. Поначалу хотел собрать опору с валом и так ставить. Для этого воткнул новый подшипник в опору. Однако он вошел настолько легко, что я удивился.
Тогда принял решение не играть снова в тетрис под машиной, а установить опору отдельно от вала, а вал с подшипником потом просто вставить. Легкие постукивания по опоре дали подшипнику выскочить и я напрессовал его на вал. Сам подшипник шел легко, но стопорная шайба так просто не сдавалась, применил зубилко.
Теперь квест с поддомкрачиванием двигателя был не нужен, и опора легко и непринужденно встала на место.
Забыл сказать: выкручиванию верхнего правого винта опоры мешает пластиковый желобок для проводов. Пришлось его открутить. Неудобно ужасно.
Дальше установил вал, закрепил подшипник. После смазки литолом вал в ступицу вошел без приключений и постукиваний, просто руками. В общем дальше все просто.
Осталось залить масло в коробку. И тут внимание: представляю свое изобретение — спецворонка! Берем использованный тюбик любого герметика, отмываем, подрезаем и получается чудесная вещь для залива масла в кпп через верхний сапун:
Вот так оно туда встает. Минусовую клемму приходится откручивать, чтобы не мешала.
В данном фотоотчёте описано как своими руками произвести замену подшипника муфты кондиционера на автомобиле Пежо 206. Проверить на необходимость замены подшипника, можно крутанув шкив кондиционера. Если шкив кондиционера закрутился на сухую, с шумом и постукиванием, значит необходима замена подшипника муфты кондиционера. Если этого вовремя не сделать, то он может заклинить.
В принципе процедура замены несложная, но трудоёмкая. По времени вся процедура занимает около двух часов. Самая кропотливая часть состоит в том, чтобы выбить старый подшипник и впрессовать новый. Как это сделать смотрите в нашем фотоотчёте.
Для замены Вам понадобится:
- Гараж с ямой;
- Новый подшипник (в нашем случае был приобретён подшипник NSK артикул 35BD219T12DDUCG21);
- Тиски;
- Молоток;
- Смазочные материалы;
- Самый обычный набор инструментов;
Новый подшипник артикул 35BD219T12DDUCG21.
Первым делом у кого установлена защита двигателя — снимаем её.На фото изображен компрессор, вид снизу.
Далее снимаем ремень генератора.Рекомендуем обязательно пометит направление ремня перед съёмом.Сперва головкой на 13 сверху ослабляем верхний фиксирующий болт.
После снизу ослабляем второй фиксирующий болт натяжителя (на рис. номер 2) и ослабляем ремень, отворачивая регулировочный болт (на рис номер 3) головкой на 10.Снимаем ремень.
Откручиваем гайку и снимаем ведомый диск.
Вид муфты спереди.
Вид муфты сзади.
Здесь видно стопорное кольцо, не позволяющее снять шкив. Его можно снять используя маленькие круглогубцы.Затем поддеваем шкив плоской монтажкой, сдвигаем его с компрессора.Вот наружная сторона шкива (к которой притягивается ведомый диск).
Вид электромагнита после снятия шкива.
Выбиваем подшипник. Подшипник дополнительно был закернён в шкив, но на это можно не обращать внимание, так как материал шкива мягкий и при дальнейшем выбивании подшипника эти кернения отгибаются.Теперь нюанс при выбивании подшипника. Нельзя просто положить шкив и бомбить по подшипнику, т.к. высота внутреннего стакана шкива чуть меньше высоты внешнего стакана (может искривиться шкив, он из мягкого железа). Поэтому вначале был подложен под внутренний стакан металлический диск, меньшего диаметра, чем сам шкив. Выбивать головкой на 30мм, идеально подходящей по диаметру, примерно так, как изображено на картинке.
Шкив без подшипника.
Впрессовываем подшипник.Смазав маслом внутреннюю поверхность в шкиве, куда войдёт подшипник, аккуратно забиваем новый подшипник молоточком, постукивая (несильно) по кругу. Заходит довольно легко. При этом используем старый подшипник как проставку того же диаметра. Потом дюбелем и молотком фиксируем подшипник кернением по старым местам. Сборку производим в обратной последовательности.
В данном фото отчёте подробно показано как своими руками произвести замену переднего ступичного подшипника на Peugeot 206. Сама по себе процедура замены переднего ступичного подшипника оценивается, как средней сложности. По времени занимает около 3-х часов.
- Балонник;
- Набор головок;
- 2 молотка обычный и тяжелый;
- Зубило;
- Ключ типа ТОРКС 55 2 ШТ. ;
- Плоскогубцы;
- WD40;
- Динамометрический ключ;
- Болт с большой резьбой типа на 16, например, длинной около 10см с гайкой и двумя шайбами внешним диаметром 82мм и 45;
- Съемник 3х захватный для снятия подшипников;
- Шпилька на 6мм длинной 1метр и 4 гайки с шайбами для нее;
- Домкрат;
- Обязательно болты крепления скобы суппорта к поворотному кулаку;
Ослабляем болты колеса и домкратим пыжика снимаем колесо, снимаем шплинт с гранаты шруза.
Если имеем литые диски — снимаем центральный колпачок и наживляем колесо обратно на пару болтов и снова опускаем машину на колесо, вставляем в центр диска колеса головку на 36 и срываем гайку шруза.
снова снимаем колесо, откручиваем наконечник тяги и наконечник тяги стабилизатора, болты тормозного суппорта
Снимаем тормозной суппорт, подвешиваем его подвязав чем-нибудь (я положил его на защиту двигателя) и стяжной болт шаровой опоры АККУРАТНО ОЧИСТИВ И ПОЛИВ WD40 откручиваем болт крепления датчика ABS.
Вот теперь самое интересное. берем шпильку (которую купили на строительном рынке) и отрезаем два куска шпильки длинной 25 см каждая и это с солидным запасом.
Снизу вверх… (поз 1) и наживляем в верней чашке шайбу и гаечку (поз2) также вставляем и вторую шпильку… берем подкатной домкрат либо опускаем вес машины например на деревянную колодку.
Опускаем пыжика чтобы перенести вес машины на стойку дабы пружина сжалась… после опускания накручиваем на шпильки по шайбе и гаечке снизу… закручиваем под самую чашку пружины (ключем кручить не обязательно — просто подкручиваем пальцами до чашки) снова поднимаем машину и получаем сжатую стойку… приподняв руками стойку вверх вытаскиваю палец шаровой опоры… отведя стойку в сторону — вытаскиваю шлицевое соединение шруза получаем вот такую картину.
Далее откручиваю 3 болта крепления верхней опоры стойки и достаю стойку в сборе.
Сняв стойку через деревяшку аккуратно сбиваем тормозной диск, далее, почистив и пролив WD40 внутреннюю сторону подшипника (со стороны стопорного кольца), курим, можно и пивка (за это время меняю пыльник шаровой опоры и закладываю туда свежую смазку) выбиваю ступицу из подшипника (в качестве оправки отлично подошла головка на 30), снимаю стопорное кольцо подшипника и, взяв, 2 молотка начинаю выбивать внешнюю обойму подшипника (ставя острым концом молотка бью по нему вторым… ставлю молоток на перегородку между рядами подшипника).
Выбив обойму, чистим посадочное место и наносим какую-нибудь жидкую смазку, аккуратно через деревяшку забиваем новый подшипник примерно на 1см(далее можем при помощи старой обоймы в качестве оправки забить подшипник и ставим новое стопорное кольцо), можем этой-же деревяшкой забить почти до конца — главное, что-бы удар приходился на наружную обойму нового подшипника(можем взять тот болт с большой резьбой и большими шайбами 82 мм (кстати, это самый идеальный вариант) и ставим новое стопорное кольцо… для снятия внутренней обоймы со ступицы нужно между обоймой старого подшипника и ступицей забить зубило острое или стамеску по дереву, а далее съемником подшипников снимаем эту обойму.
Для запрессовки ступицы в подшипник — обязательно нужен этот самый большой болт! БИТЬ НЕЛЬЗЯ. я для удобства поставил стойку в сборе на место
Постепенно собираем все в обратной последовательности… зажимаем гайку шруза моментом 325нм, болты крепления скобы супорта 90нм.
Какие инструменты понадобятся для замены?
Балонный ключ,
Головки(стандартный набор),
Молотки.
Зубило.
Ключи ТОРКС Т55(пару штук).
Плоскогубцы.
Жидкость Вдешная.
Ключ динамометрический.
Больт у которого большая резьба.
Съёмник, для того, чтобы демонтировать подшипники.
Шпилька.
Домкрат.
Новые болты, которые крепят скобу суппорта и кулак поворотный.
Возьмём ключ и с его помощью мы ослабим болты, которые крепят колесо. На домкрат установите пыжик и колесо снимите. После шплинт нужно с гранаты снять.
Если вдруг у вас диски литые, тогда нам нужно демонтировать колпачок, который располагается по центру. Наживить колесо можно на два болта, после чего можете автомобиль на колесо опустить. В центр диска колеса нужно установить головку на "тридцать шесть" и с её помощью гайку шруза сорвите.
Теперь нам нужно опять демонтировать колесо, снова выкрутить наконечник тяги, наконечник тяги стабилизатора выкрутим, и болты суппорта тоже снимаем.
ТОрмозной суппорт демонтируйте, после чего можете его подвесить, мы установили его на защиту двигателя. Болт стяжной шаровой очистите и обработайте жидкостью Вдешной. Болт, который крепит датчик АБС.
Теперь нам понадобится ТОРКС Т55 и с его помощью выкрутим болты скобы, которые удерживают суппорт. Советуем вам обработать ВДЕшной жидкостью, а после болты выкрутите.
Скобу демонтируем. А на месте ступицы тормозного диска оставьте метки, чтобы запомнить местоположение. С помощью ключа Торкс выкрутите болты, которые крепят тормозной диск.
Ну а теперь начинается самое интересное. Нам нужна шпилька, продаётся на всех строительных рынках, от неё нам нужно отрезать пару кусочков, длина = 25 см, пусть останется немного, прозапас.
Теперь нужна шпилька, которая идёт без гаек. В чашках имеются отверстия, в которые мы установим пружины.
Начинаем наживлять шайбу к верхней чаше. Шпильку вторую вставьте. Теперь нам нужен домкрат, опустите на колодку.
Нам нужно, чтобы пружина сузилась, для этого опустите пыжик, весь вес автомобиля придётся на пружину. После того, как мы опустили, можем начать накручивать на шпильку двигаясь от шайбы вниз к гайке. Автомобиль приподнимите и теперь мы видим, что стойка сжалась. Теперь при помощи рук мы можем приподнять стойку и палец шаровой опоры вытащить палец. Стойку отведите аккуратно в сторону а шлицевое соединение шруза.
Теперь болты, которые крепят верхнюю опору нам нужно выкрутить. После стойку достаньте.
После того, как вы демонтировали стойку нам нужно аккуратно сбить диск тормозной. После почистите деталь и обработайте жидкостью вдешной, нужно ещё обработать подшипник с внутренней стороны. Ступицу нужно выбить из подшипника, для этого воспользуемся молотком и обойму внешнюю аккуратно выбьем.
Обойму выбиваем. Место посадки почистите и обработайте смазкой жидкой. Теперь нам нужно деревяшкой забить новый подшипник.Можем забить подшипник обратно, а стопорное кольцо поменять на новое. Возьмите деревяшку и с её помощью забейте по максимуму так, чтобы вы попадали на обойму. Кольцо стопорное меняем на новое. Дл того, чтобы демонтировать внутреннюю обойму со ступицу установите в промежуток между обоймой подшипника и ступицей зубило. Ну а при помощи съёмника демонтируйте обойму.
Болт, о котором мы говорили в самом начале нам нужен для того, чтобы запрессовать ступицу подшипник. Помните, что здесь ни в коем случае не рекомендуется наносить сильные удары. Мы установили стойку сборную обратно
Теперь можете выполнить сборку в обратной последовательности. Гайку шруза посильнее зажмите и закрутите.
Инструкция расскажет вам о том, как самостоятельно можно заменить подшипник муфты кондиционера. В начале нам конечно нужно проверить, а действительно ли деталь нужно менять. Прокрутите шкив кондиционера и почувствуйте как он прокрутился. Если при это вы услышали звуки, типа стуков, другого шума, тогда замене быть. Если вы отложите на потом, то скорее всего муфта заклинит.
Самая трудоёмкая часть работы - это выбить подшипник старый и конечно же установить новый.
Смотрите подробнее в фотоотчёте.
Что потребуется для процедуры?
Гараж, яма смотровая.
Подшипник новый, мы покупали NSK с номером 35В219Т12DDUCG21.
Тиски, молоток, материалы смазочные. И стандартный набор гаражных инструментов.
На фото показан новый подшипник, обратите внимание что на коробке прописывается название фирмы и каталожный номер.
В начале нам нужно демонтировать защиту двигателя, если у вас её не имеется, тогда просто пропустите пункт. На фото показан компрессор.
Теперь ремень генератора нам нужно демонтировать. Запомните, а лучше проставьте себе метки, чтобы запомнить направление установки. Далее возьмём головку на "тринадцать" и болт, который фиксирует верхнюю часть выкрутим.
Теперь подкручиваем болт, который располагается снизу, тем самым ослабляя натяжение ремня. Болт регулировки выкрутите, на фото он отмечен цифрой три(выкручиваем с помощью головки на 10.Ремень демонтируем.
Гайку, которая крепит диск(на фото) выкручиваем.
Вот так выглядит муфта спереди.
А вот так выглядит муфта сзади.
Теперь мы видим стопорное кольцо, оно мешает нам снять шкив. Для того, чтобы его снять, нам нужны круглогубцы. Аккуратно с помощью плоской монтажки подденьте его и сдвиньте с компрессора. Таким образом мы откроем нашему взору наружную сторону шкива.
После того, как мы сняли шкив так выглядит электромагнит.
Следующим действием нужно выбить подшипник. Он был плотно установлен в шкив. Есть рекомендация, перед тем как вы будете выбивать шкив, мы советуем установить шкив под стакан металлического диска, пусть он будет диаметром меньше шкива. А потом, с помощью головки на "тридцать" миллиметров выбейте его.
Так выглядит шкив уже без подшипника.
Подшипник выпрессовываем. Поверхности шкива внутри обработайте смазкой, туда будет входит подшипник. С помощью молотка забьём новый подшипник. Он должен зайти легко. За место подставки у нас был старый подшипник. С помощью молотка подшипник зафиксируйте и выполните сборку в обратной последовательности.
Читайте также: