Замена прокладок впускного коллектора форд фокус 2
Еще зимой начал замечать легкое постукивание заслонок IMRC на холостом ходу, при отключении вакуумного шланга с ближнего к моторному щиту клапану все стуки прекращались.
Так как если начался стук, то потом он будет прогрессировать очень быстро. В конце дойдет до такого
А вот мой еще не запущенный случай
Начал собирать все компоненты для ремонта коллектора. Втулки заказал у LordRaven .
Все остальные прокладки стал выбирать оригинальные, но наиболее дешевые из тройки Ford — Vovlo — Mazda. Как оказалось — у Ford все значительно дороже.
Для профилактики решил заменить патрубок вентиляции картера и MAP.
Получился вот такой список
Ремкоплект втулок коллектора Duratec HE + доставка Почтой РФ, 900 руб
Bosch 0261230044 Датчик давления воздуха впускного коллектора, 1 249 руб
Volvo 8694747 Прокладка дроссельной заслонки, 392 руб
Mazda LF0113111 Прокладка впускного коллектора, 220 руб, 4 шт, 880 руб
Mazda LF0120306 Прокладка EGR, 239 руб
Mazda LF01102C8 Прокладка маслоотделителя, 409 руб
Mazda LF1513895 Патрубок клапана PCV, 660 руб
AUTO-GUR AGRR11Кольцо уплотнительное топливной форсунки, 9 руб, 8 шт, 72 руб
Кольца форсунок взял фирмы AUTO-GUR, так как заказывал не раз пистоны этой фирмы — приходили по качеству не хуже оригинала, и даже лучше поддельного оригинала Ford-Asia по 30 руб.
В отличии от магазинных резинок для Lada резинки AUTO-GUR более эластичные, но и заменить их не трудно в случае чего. Чуть позже нашел номер резинок Bosch, ценой около 30 рублей за штуку.
Распечатал инструкции по демонтажу коллектора и отправился в гараж.
Сфотографировал все разъемы, хомуты и трубки, потом это очень пригодилось
Далее работал по инструкции, хомуты с "ежиками" снимал вилкой из китайского набора для разборки салона.
Ни один не сломал.
Сломались только два язычка разъемов катушек зажигания, но ничего страшного, у меня один уже стоит новый от Volvo, три закажу и поменяю.
Вот мой патрубок вентиляции картера, на 145 тыс живой, почти в идеале
Маслоотделитель снял, ничего криминального в нем не увидел, промыл керосином с бензином, продул клапан очистителем карбюратора, заменил прокладку и вернул на место
Вот все старые прокладки, новые забыл сфотографировать
Коллектор мыл долго и упорно от каменного налета, замачивал керосином, мыл щеткой и тд.
Принес домой
Ось с заслонками довольно сильно люфтила.
Вынул заслонки. Только заслонка первого цилиндра оказалась сильно разбита, остальные целы.
Далее начал подгонять и устанавливать втулки. Внутреннее отверстие увеличил с 4.5 мм до 4.7 мм, так как квадратная ось в них не могла провернуться. Первая втулка встала свободно, вторая прям идеально с легким натягом, а третью пришлось частично обтачивать до ~11.3 мм, четверную конусом с 11.6 мм до 11.4 мм. Думаю это связано с технологией изготовления коллектора, так как эти каналы изначально не предназначены для установки втулок вот и не контролируются и не обрабатываются после литья их размеры.
Втулку между 2 и 3 цилиндром поставил, многие ошибочно думают что забор разряжения идет оттуда, но на самом деле разряжение берется из дополнительного канала между 2 и 3 цилиндром.
Боковую заглушку "грибок" установил на эпоксидный клей Done Deal "Крепче не бывает"
2. Отсоедините проушину подъема двигателя от головки цилиндров.
Проушина подъема двигателя
3. Рассоедините штекерный разъем датчика управления подачей воздуха в режиме холостого хода (IAC).
Штекерный разъем датчика управления подачей воздуха в режиме холостого хода
4. Рассоедините штекерный разъем датчика положения дроссельной заслонки (ТР).
Штекерный разьем датчика положения дроссельной заслонки
5. Отсоедините трос исполнительного устройства управления каналами впускного коллектора (IMRC) от рычага IMRC (для наглядности впускной коллектор в сборе показан снятым). Для этого:
1. Поверните рычаг IMRC.
2. Снимите трос исполнительного устройства IMRC.
Отсоединение троса исполнительного устройства управления каналами впускного коллектора
6. Отсоедините трос исполнительного устройства IMRC от впускного коллектора в сборе (для наглядности впускной коллектор в сборе показан снятым). Отпустите стопорные элементы троса исполнительного устройства IMRC.
Отсоединение троса исполнительного устройства IMRC от впускного коллектора в сборе
7. Отсоедините вакуумные шланги от корпуса дроссельной заслонки.
8. Отсоедините трубопровод вакуумного усилителя тормозов от впускного коллектора.
Освободите быстродействующую муфту и отсоедините трубопровод вакуумного усилителя тормозов.
Разъедините две секции впускного коллектора (рис. 2.78).
Отсоедините штекерный разъем датчика детонации (KS) от внутренней секции впускного коллектора (рис. 2.79).
Отсоединение троса исполнительного устройства IMRC от впускного коллектора в сборе
Снимите контргайку и выверните болты крепления внутренней секции впускного коллектора (для наглядности впускной коллектор показан снятым).
Разъединение секций впускного коллектора
Отсоединение штекерного разъема датчика детонации (KS) от внутренней секции впускного коллектора
Болты крепления внутренней секции впускного коллектора
Отбракуйте контргайку за ее дальнейшей ненадобностью. Выверните шпильку крепления внутренней секции впускного коллектора.
Шпилька крепления внутренней секции впускного коллектора
Снимите секции впускного коллектора.
Установите элементы на место, действуя в обратной последовательности.
6 лет
23 янв аря 2012
Подозреваю, что проблема с искрообразованием происходит именно из-за неисправного датчика положения коленвала или распредвала. Когда датчик не совсем отрубается, а выдает не те значения. Происходит зажигание не в то время. Поэтому двигатель не заводится, но пытается)
23 янв аря 2012
29 янв аря 2012
недавно пришлось снимать впускной кооллектор 2.0 2008г.в.
отсоединяем топливную рампу с форсунками и трубку вакума (соединение типа быстосъем, нажимаем вниз нижнее кольцо и штуцер высвобождается)
откручиваем два винта и снимаем вакуумный привод завихряющих заслонок
откручиваем болты крепления впускного коллектора (не забывем про болт крепящий трубку маслянного щупа)
на фото в центре нижний болт крепления (вид снизу)
отодвигаем и снимаем сапун (я снимал сначала трубку, а после клапан)
заодно снял мап датчик
снимаем крышку с клапаном сапуна
дроссель, клапан и датчик промываем промывкой для карбюратора и ставим на место
так же снимаем трубку системы егр
разбираем на составляющие, трубку выкидываем между гайкой и кольцом помещаем монету достоинством 50 коп (для тех у кого отключен клапан егр) - избавляемся от последствий недержания клапана и неудобства установки коллектора ( трубка реально мешает)
снимал для проверки состояния заслонок, завихряющие проверяются визуальным осмотром, изменяющие длину коллектора только на слух ( подается сжатый воздух поочередно в каждое из выходных отверстий, поворачивается в ручную ось заслонок, по изменению звука судим о движении заслонки)
компрессию проверил, в 3 цилиндрах - 0, в одном 14. Отвез на сервис, ребята объяснили про фазы газораспределения и что поршни встретелись с клапанами. Итого ремонт ГБЦ с заменой клапанов и их притиркой - 40000 руб. Охренеть. При этом ни один (!) сервисмэн не смог сказать, почему! Все ходили как на экскурсию))) При этом ремень ГРМ цел и натянут как надо, а распредвалы в разнобой (!). Говорят ремень перескочил. НО ПОЧЕМУ? никто не ответил. Было предположение, что внутри ремня намерз конденсат. Вот так
Inserter
какого рода ремонт гбц? если просто замена клапанов с притиркой - это стоит 6-10килорублей но никак не 40
самое вероятное произошла детонация началось вращение в обратную натяжной не успел сыграть в обратную ремень проскочил, и скорее не на зуб а на 2, потому как когда на зуб гнутся края клапанов и компрессия будет где то в районе 2-4
потому я и купил 2.0 все же цепочка
Сегодня звонил, сказали загиб клапанов, требуется замена + притирка, а также фрезеровка привалочной поверхности ГБЦ на (их) заводе + регулировка зазоров в клапанном механизме с новыми клапанами
30 янв аря 2012
если не брать в расчет стоимость клапанов и регулировку зазоров, работа не стоит больше 15 (и это по самым дорогим ценам)
поделитесь фотками снятого впускного коллектора 1.6/1.4 с рестайла. Или подскажите, кто снимал уже на таких движках:
сколько всего дополнительных дырок на впускном?
Справа от дроссельного узла есть на коллекторе два штуцера - один заглушен резиновым колпачком, ко второму подключен явно шланг продувки адсорбера.
Ещё один резиновый штуцер под ними - туда шланг от вакуумного усилителя тормозов идёт (кстати, не понял чем он там в штуцере фиксируется? проворачивается свободно в резинке, а не вытаскивается, неужели там какая хитрая защёлка?как правильно отстёгивать этот шланг?).
Нет ли ещё каких заглушенных штуцеров гдето под коллектором (или под дросселем)
HesH772
глушение шланга идущего к вихревым заслонкам,они будут постоянно в положении открыто
или ремонт,с заменой онных и втулок
тынц
тут ребята с мондеоклаба уже руку набили)
Ключом Torx T-25 отворачиваем саморез и отводим в сторону кронштейн крепления нижнего жгута проводов управления двигателя.
Ключом Torx T-25 отворачиваем саморез…
…и отводим в сторону направляющую указателя уровня масла.
Отсоединяем шланг вентиляции картера от впускного трубопровода или от клапана маслоотделителя.
Нажав на фиксатор, отсоединяем колодку проводов от датчика абсолютного давления и температуры воздуха на впуске.
Нажав на фиксатор (красного цвета), вынимаем шланг вакуумного усилителя тормозов из штуцера впускного трубопровода.
Отсоединяем шланг продувки адсорбера.
Снимаем впускной трубопровод.
Впускной трубопровод Форд Фокус 2
При необходимости снимаем датчик абсолютного давления и температуры воздуха на впуске, отвернув ключом Torx T-25 саморез его крепления.
Вынимаем уплотнительные кольца из канавок фланца впускного трубопровода.
Снятие впускного трубопровода Ford Focus 2
Карта Сайта
Первоисточник контента - WiKi сайта журнала "За Рулём"
6 лет
30 июня 2015
Andreizzzz
Клапан ЕГР я отключил недавно(вынул шток и программно), может до этого и закидало. В любом случае почищу впускной коллектор, а там время покажет. Прокладку впускного менять не надо?
30 июня 2015
| цитата: |
| Да и втулки посмотри на заслонках |
Что за втулки?
30 июня 2015
Пробег 137 т.км. Мотор 1.8, масло не ест, не тарахтел. Снял почистил и доработал подшипниками(поставил 6шт 5*11 и 1шт 4*13 на эпоксидный клей) коллектор, хотя люфта и так почти не было. Снимал на улице не трогая радиатор и опору мотора. Нижний болт откручивал/закручивал снизу частично открутив пыльник-защиту двигателя. Большинство клипс проводки позволяют перекусить родной хомут и вставить свой новый. Промывал коллектор водой с фэйри и очистителем карбюратора(и снятый МАП датчик, у которого сорвал шуруп крепления - пришлось высверливать). Кольцо и гайку с трубки ЕГР выбивал вместе молотком. Сапун был почти чистым(масло всегда менял через 10 т.км, 5W40)
Эффект очень значительный(думаю прежде всего от чистки)! Крутящий момент заметно поднялся и характеристика стала ровной - видимо теперь воздух поступает "правильно" и его больше.
Пробег 221 т.км. Мотор 2.0, масло 1 литр на 8000 км., тарахтел как дизель. Снял почистил и доработал одним подшипником на 1 цилиндр 5*13, рассверлил сверлом на 13 и он плотно встал. Снимал у себя на сервисе, все оборудование под рукой. Заодно помыл керхером радиаторы (снимал полностью). ЕГР не трогал. Попутно заменил патрубок вентиляции картерных газов. Тачка валлит Сапун так же был чистым, но все равно помыл.
12 июля 2015
Читайте также: