Замена прокладки выпускного коллектора ниссан либерти
Все по теме Замена прокладки коллектора Nissan Liberty
а остальные можно уже по углу закручивать, потом мышечная память, по усилию, а далее интуитивно можно) Ну а гуру, силой мысли.
в нашей стране крайне редко можно встретить сааб притом что остального немецко японского шерпотреба всех видов. но как раз после того как я узнал воще о существование такой марки сааб как раз такая же модель как с передачи попала мне в руки пришедшая на продажу с японии - свеженькая подтяную 1.8турбо на автомате. очень очень очень понравилась лайба, экстерьер интерьер ходовые качества двигатель - очень своеобразный и очень кайфовый
Добрый день. Подскажите пожалуйста какими шарошками седла прирезать можно на этом двигателе? заранее спасибо!
Ладно первой минуты достаточно. В принципе все так только выхлоп будет на прогретой машине такой что сзади нихрена ваще видно не будет он густой дым прям дым и тосол не льется он от бешеной температуры испаряется. Еще подтраивает двигатель. Все все причины обнаружить легко.
У меня крайслер волга.Заводится не сразу после обороты держит 1500 потом обороты не набирает температура 80 глушу.После не заводиться на горячем.Снимал провод ток проверить крутим 5-9 секунд исры нет искра есть схваьтывает но не зоводиться?
Так какой шланг забыли одеть. у меня тоже машина со второго третьего раза заводится. до этого была на СТО масло и грм меняли. воздушный фильтр снимали. может тоже чтото забыли одеть. да. и когда резко давлю на газ мотор хочет заглохнуть, но не глохнит. кажется аж сам внутри воздушный фильт подпрыгивает.
Гидрикам хватает поработать немного при маслоголодании и им хана. Даже если исправишь проблему с давлением масла им уже это не поможет. Только замена на новые гидрокомпенсаторы
Крутит незаводит Проблема катушка или свечи пустой бак или нерабочий насос или его шланги Заводит и работает то троит или глохнет Свечи или катушка Заводит и работает но глохнет иногда или при газовании глохнет Топливная система и свечи или фильтры воздушные полностью забиты короче все что угодно. Не крутит или щелкает реле стартера гаснет приборка Аккумулятор труп или проводка соединения плохие или замыкание стартера внутри обмоток Так же незаводится может из за трамблера на старых авто Если бендикс сломается то будет звук почти как у дрели при запуске авто якорь будет работать вхолостую так же карбюратор тоже может не давать запуститься авто ну это опять на раритетах каких нибудь Причин короче больше 10 тка может быть если машина не заводиться нормально
Чиним и ремонтируем © 2022 Все права защищены
Связаться с нами
English Deutsche Русский
Вот так выглядит совмещение меток, при правильной установке. Совпадают раз в несколько кругов коленвала. Ксати, при снятии можно так и выставить, чтобы не ставить краской свои метки на звеньях.
Так нужно воткнуть тряпочку для страховки, чтобы внутрь ничего не упало. Также нужно сделать и со стороны второй направляющей.
Наконец-то дошли руки до БЖ. Хочу поделиться опытом по замене прокладки ГБЦ и ее обслуживанию, а также решением проблем, возникших в процессе.Также опишу, как решить вопрос, не снимая шкив коленвала и нижнюю часть лобовины, если при демонтаже цепи, вдруг забыли поставить свои метки на цепи и звездах распредвалов, как я))Многие уже это проделывали, может для кого-то бОльшая часть текста будет неинтересна, но все же, начну с самого начала…
Как и многие, полез туда я по причине проникновения газов в систему ОЖ.Делать все конечно же лучше на яме. Обязательно снимите правое колесо и пластиковую защиту за ним. Начинаем со снятия генератора.Отсоедините минусовую клему от аккумулятора, скиньте все фишки с генератора. Откручиваем верхний болт крепления гены и вытаскиваем его, потом ослабляем нижний(гена отклонится немного вниз).Скидываем ремень-для этого я взял обычный ключ на 14 и, одев на натяжитель, нажал по часовой стрелке. При этом у нас ослабевает ремень и его можно скинуть с генератора. Далее скидываем воздухан, все соединения проводки вокруг ГБЦ, модули, топливные трубки, патрубки на корпусе термостата(не забудьте слить ОЖ с радиатора, а если найдете сливную пробку на блоке, то и с блока тоже).Обратите внимание, что одна связка проводов крепится к впускному коллектору со стороны салона внизу-ее я открутил с ямы. Также откручиваем защиту с выпускного коллектора и сам этот коллектор и отводим его от шпилек.Впускной коллектор снимете вместе с ГБЦ(его откручиваем уже потом). Дальше скидываем клапанную крышку, переднюю верхнюю крышку лобовины, маленьку крышку лобовины со стороны клапанной крышки. Обратите внимание, чтобы были откручены все болты, которые держат эти крышки, я их не все сразу увидел. Не пытайтесь выбивать, если не крышки не отходят сразу, они должны без труда отходить, при небольшом надавливании.Есть болты на передней крышке внизу, которые очень неудобно крутить-тут уж попотейте, но выкрутите)))Крышки все сняты, теперь делаем следующее-выкручиваем свечи, берем ключ на 19(или 17, не помню точно), одеваем его на шкив коленвала и прокручиваем до тех пор пока одиночная ризка на шкиву не совпадет с указателем на корпусе блока(см. мануал)-это будет верхняя мертвая точка 1го цилиндра(ВМТ). При этом, метки на звездах распредвалов должны принять положение, как показано на рисунке в мануале(я приложу скрин), при этом кулачки распредвалов на первом цилиндре должны смотреть в разные стороны от друг друга.Если метки не совпали сразу, то делаем еще ОДИН оборот коленвала, снова совмещаем одиночную ризку шкива с указателем и теперь уже точно звезды должны встать, как надо. Вот дальше я сделал огромную ошибку, сняв звезды и распредвалы, не поставив свои метки краской. Тут делаем следующее-находим метки на звездах(см. мануал) и отмечаем краской или штрихом звенья на цепи, которые совпали с этими метками(по одному звену на звезде). Это вам поможет при установке распредвалов и цепи, при сборке-просто поставите цепь обратно на звезды по этим меткам. Далее найдите финишный гвоздик или подобие и, нажав на поршенек натяжителя цепи до конца, вставьте гвоздик в отверстие в натяжителе и застопорите поршень.Теперь можно открутить два болта и снять натяжитель. Будьте предельно осторожны, чтобы стопор не вылетел, иначе поршень выскочит и упадет вниз лобовины-тогда придется разбирать всю лобовину, а это гемор…Возьмите чистый кусок тряпки и затолкайте плотно в щель между направляющей цепи и натяжителем, это будет страховкой, если поршень вылетит из натяжителя. Далее берем ключ на 24 и головку на 17. Ключ вставляем на распредвал в шестигранный участок, а головкой откручиваем болты на звездах.Желательно не проворачивать валы. Теперь можно снимать звезды с валов и скидывать цепь. И с этого момента следите за тем, чтобы коленвал не проворачивался никем до момента установки цепи обратно-это очень важно! Хотя его надо будет проворачивать на полоборота, при чистке поршней, но возвращайте его обратно, не делайте полный оборот. Далее откручиваем бугеля на распредвалах и снимаем их. Не путайте бугеля и болты по расположению на валах-ставить надо будет каждый на свое место потом. Все, теперь нам доступны болты крепления ГБЦ. Для их откручивания нужен шестигранник на 10. А лучше два, т.к. шестигранник может обломаться, как это произошло у меня. Откручиваем ГБЦ по мануалу, только в обратном порядке, начиная с 10го и по убыванию. Все, можно откидывать ГБЦ. Еще раз убедитесь, что ничто не мешает-провода, болты и т.п. и можете снимать. Сначала просто расшевелите ее, потом аккуратно снимайте вместе с впускным коллектором. Теперь можно открутить впускной коллектор от ГБЦ головкой на 12. Далее обслуживаете ГБЦ, если это необходимо(притирка, колпачки, клапана).Я отдавал в сервис…Пока ГБЦ на обслуживании, зачищаем плоскость блока под прокладку, поверхность поршней, лобовину и крышки от герметика.Можно почистить дросельную заслонку, если необходимо, впускной коллектор. А еще, пока ГБЦ снята, можно с легкостью снять и обслужить стартер.
Теперь установка и сборка обратно. Кладем прокладку, проверяем совпадение всех отверстий на блоке и прокладке, наносим герметик на лобовину со стороны ГБЦ на уровне высоты головки и ставим ГБЦ с впускным коллектором в сборе.Далее протягиваем головку динамометрическим ключом в порядке, как указано в мануале. Потом устанавливаем распредвалы так, как они стояли, наживляем бугеля на свои места и устанавливаем маленькую крышку с герметиком со стороны ГБЦ, после чего протягиваем валы тоже по мануалу. Главное не перетянуть бугеля.Вот тут, для тех, кто поставил свои метки на цепи краской, все просто-проверяете совмещение одиночной ризки на коленвалу с указателем на блоке, накидываете звезды на валы и цепь на них, совмещая метки на звездах с подкрашенными звеньями, затягиваете звезды к валам болтами и ставите натяжитель, вытащив потом стопорный гвоздик. Далее собираете и подсоединяете все в обратном порядке…А я вот накосячил изначально с метками, не поставив свои, и сделал так-выставил шкив коленвала также по одиночной ризке, установил валы приблизительно по направлению меток также, как и снял и накинул цепь. Протягивать ничего пока не стал.Медленно и аккуратно начал проворачивать коленвал по часовой стрелке и, убедившись, что клапана не упираются в поршни, начал проворачивать до тех пор, пока у меня не встали установочные метки на цепи(крашенные заводские звенья золотистого или желтого цвета) так, как должны стоять при установке новой цепи-по меткам на звездах. В моем случае они могли встать с разностью в пару зубьев от меток, но одно звено на правой звезде точно совпало с меткой, а второе, на левой звезде, попало мимо на один зуб-эту звезду я скинул и сместил на зуб, чтобы метка совпала с установочным звеном. Вот и все…А я уж думал, что придется разбирать всю лобовину и заново все выставлять.Далее я быстренько все протянул, собрал, соединил. Залил промывку с водой в систему охлажления(конечно же, до этого я слил всю оставшуюся старую жидкость с блока, открутив заглушку в блоке со стороны водителя). И, перекристившись, приступил к запуску. Включил и выключил зажигание несколько раз, чтобы насос накачал бензин и потом крутанул стартер…Моему счастью не было предела, когда двигатель запустился с полпинка!)))Все-таки, я до последнего момента немного сомневался в правильности установки цепи, ведь столкнулся с такой проблемой впервые. Вообще, никогда не приходилось сталкиваться с цепями)) Время было почти 5 утра(начал с 6 вечера))) ) Я хожу вокруг машины, лыбу давлю и тут-движок затроил страшно…Ё мое, думаю, неужели клапана зажаты или еще что, или с цепью все же ошибся?! Выявил нерабочий цилиндр путем исключения и начал шаманить-поменял свечу и модуль(были в запасе), но ничего не изменилось. И тут решил я взглянуть на штекер модуля, а там один проводок совсем отвалился, второй на двух жилах держался, третий в порядке. Благо, была у меня коса от контрактного двигателя. Срезал старый штекер и установил другой, с целыми проводками-проблема благополучно была решена…Далее, поработав минут 20, слил промывку с радиатора и блока и залил новый антифриз. Также промывку залил и в старое масло, потом поменял и его с фильтром. В итоге, домой вернулся в 8 утра)))А спешка была в том, что в этот же день(в ночь) мне надо было ехать на ней в Москву на вахту. Потому и возился до упора…
Надеюсь, кому-то будет полезным мой опыт. Может что-то пропустил-если будут вопросы, спрашивайте.Главное, не повторяйте моих ошибок-ставьте свои метки на цепи, перед снятием! И не забывайте смазывать свежим маслом посадочные места распредвалов, стенки цилиндров, болты ГБЦ.Удачи в ремонте и эксплуатации😉
Все по теме Снятие выпускного коллектора Nissan Liberty
Добрый день, у меня проблема в следующем, хотя это может не проблема вовсе, а норма.При выключении зажигания на парковке идет сброс воздуха, как будто избыточное давление с ресивера. Машина не падает, расстояние от арок до земли 93 см. Как бы нареканий нет, но пугает спуск давления или что это может БЫТЬ?
Что 2ух литровый, что 1.8и литровый, это копии движков тойоты, а тойота рекомендует лить 95ый, так что правильно все делаешь.
Андрей посоветуй пожалуйста какого размера брать пламягаситель, чтобы ничего там не варить и ничего не стачивать, просто намотать керамоволокно и поставить.
Это искусство! учить с умным видом и ничего полезного не рассказать, а в некоторых случаях еще и с толку сбить.
здравствуйте Сергей. вопрос. на масле полу синтетик на холостых моргает давление масла. залил минералку такая же беда. в чем беда.
С ума сойти. Хоть конечно я не стал смотреть видео далее, но из ходя из того что человек ради свечей все двигло продиагностировал и разобрал, это слишком дорогая цена.
Спасибо за видео, очень пригодилось! Как владелец P12 сразу подписался на канал) Стартер снять получилось, но не могу найти в чем проблема - при зажигании издавался щелчок и тишина. Стартер не крутил вообще, аккумулятор был заряжен. До этого очень долго пытался завести машину в -20.
нихрена себе расход, у меня Солярис 94 тысячи пробег, 1,6 МКП (2015 год) - катализатор на месте состояние по датчикам хорошее, по городу не пенсионерю но и со светофора жопу не рву в среднем 40-70 км и расход в городе 7,5-8,7 литров это максимум даже с пробками, по трассе 100-120 км гдето 5,0-5,6л. расход 14 литров. да ну в сраку такой двигатель с таким расходом) 2,5 литровые движки и то меньше жрут) лью всегда 95 бензин, масло только 5w30 и под замену после 7 тысячах, динамика отличная, за весь пробег замена расходников масла и фильтра и передних колодок, ходовая до сих пор при проверке на СТО в полном порядке!
Чиним и ремонтируем © 2022 Все права защищены
Связаться с нами
English Deutsche Русский
Собственно проблема у меня была как и у всех владельцев QR20DE первых годов выпуска с пробегом более 100тыс. Со временем начала поджирать антифриз, всё больше и больше и когда в расширительном бачке стало пузыриться я решил что дальше откладывать нельзя и решился на замену.
Сразу скажу что лучше отвести на это дня два. Но т.к. у меня не было возможности загнать машину в гараж, то делал всё одним днем. Заняло это у меня (с учетом замены маслосъемных колпачков) с 9 утра до 10 вечера. Один раз перерыв на перекус.
Мануал предписывает съем поддона и передней крышки, я делал без этого, хотя конечно это не совсем верно - может потеть масло после в месте соединения передней крышки и головки. Яма при этом необязательна, но желательна. Из неё производится слив жидкости с радиатора и снимание-надевания приводного ремня.
Снимаем правое колесо и пластиковую защиту, чтобы получить доступ к автонатяжителю ремня. При съеме защиты у меня обломились все болты на 6, которые её крепили.
Отводим ролик за гайку ключом на 14. Желательно с удлинителем, усилие там большое и если ключ соскочит - весьма вероятно что вы покалечитесь, особенно это важно при установке ремня на место.
Снимаем расширительный бачок. Там один болт на 10.
Откручиваем провода от генератора и снимаем генератор. Он крепится двумя болтами.
Нижний болт весьма длинный. Кроме того нижнее крепление зажато, придется с раскачкой выковыривать генератор из посадочного места. На нижнем креплении двигающаяся обойма, которую молотком нужно утопить, чтобы при установке генератора не мучиться. При затяжке она вернется на место.
Сливаем жидкость с радиатора. Краник находится слева (по ходу движения) под пластиковой защитой.
Снимаем промежуточную трубу впуска, скидываем разъем заслонки и снимаем саму заслонку (болты под внутренний шестигранник).
Отсоединяем все шланги от ресивера, откручиваем от него все кронштейны (один сзади), откручиваем две гайки по бокам и три болта сзади ресивера, два болта в месте крепления заслонки, кронштейн вместе с клапаном сверху заслонки, так же там "невидимый" шланг и снимаем трубу, не теряем прокладку и запоминаем как она стояла.
Отсоединяем общий разъем форсунок (придется помучиться - нужно снять его с крепления), откручиваем два болта. Форсунки сидят довольно туго на резинках, поэтому придется приложить усилие чтобы их сдернуть. Не потеряйте пластиковые шайбы под рейкой!!
Особо хочу отметить здесь тот факт что у меня с одной из форсунок соскочила стопорная шайба, вместе с резиновым кольцом и осталась в коллекторе. Тем, кто задумывается - а не промыть ли форсунки, надо учитывать такой риск, потому что чтобы их достать придется снимать коллектор.
Откручиваем ВСЕ кронштейны от впускного коллектора (сзади болты на 10). Смотрим чтобы провод датчика детонации так же оказался свободен.
Откручиваем защиту выпускного коллектора, снимаем (осторожно не сломайте лямбду). И откручиваем выпускной коллектор. У меня выкрутилось несколько шпилек.
Откручиваем в соответствии с мануалом клапанную крышку (первые болты с краев, чередуем наискосок, последние в центре, закручиваем наоборот - начинаем с центра).
Выкручиваем свечи
Откручиваем наружную крышку звездочек распредвала. она сидит на штифтах и на герметике, поэтому снимаем осторожно поддевая чем-нибудь, но не повредите посадочную поверхность
Выставляем коленвал в ВМТ, вращая ПО ЧАСОВОЙ стрелке. Первые две метки на шкиве коленвала - зажигание, третья как раз наша - ВМТ. Штифт из блока по которому выставляются метки с продольной риской - смотреть на него надо вдоль риски!
При этом звезда выпуска буквой M должна оказаться внизу. Если нет, проворачиваем вал ещё раз.
В мануале написано как выставлять метки на распредвалах, но я НАСТОЯТЕЛЬНО советую пометить краской места контакта цепи и звездочек. Зубья частые, ошибиться очень легко, на растянутой цепи по мануалу выставить валы вообще практически нереально.
Утапливаем натяжитель цепи и фиксируем его проволочкой (диаметр 1-1.5мм), для этого есть специальное отверстие. Откручиваем его (два болта на 10). За цепь можете не волноваться, как говорит мануал конструктивно передняя крышка сделана так, что цепь не может проскочить на звездочке коленвала.
Снимаем верхний успокоитель цепи (просто тянем на себя).
Фиксируем распредвалы ключом на 24(?). Упираем ключ в соседний вал, а не в блок, а то будет вмятина. Откручиваем болты звездочек. Усилие очень большое, пользуемся трубой.
Снимаем звезды.
Откручиваем внутреннюю крышку звездочек (3 болта вертикально и два сбоку). Откручиваем и снимаем датчик коленвала, снимаем разъем датчика температуры, скидываем шланг печки и радиатора, откручиваем кронштейн шланга печки от головки.
Откручиваем распредвалы по мануалу. Начинаем с крайних креплений, заканчиваем к центру. Валы могут застрять, немного поддеваем. Крышки не перепутаете, они пронумерованы. На впуске цифрами, на выпуске буквами. Читаться должно со стороны капота. Так же валы не перепутаешь - на впускном есть фигурный диск для датчика распредвала.
Откручиваем маленькие болты на 10 крепления передней крышки к головке. К огромному сожалению в мануале они отдельно не показаны, и их приходится искать на ощупь.
Труднодоступные болты на фотках.
Откручиваем болты под шестигранник головки блока в соответствии с мануалом. (начинаем с края наискосок, двигаясь к центру). При этом ОБЯЗАТЕЛЬНО прочистите внутренние шестигранники от грязи и УБЕДИТЕСЬ что цестигранник вошел на полную глубину. можно для уверенности постучать молотком. Усилие большое, если вы утопили шестигранни к не полностью ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОВЕРНУТЬ шлиц. И что тогда делать - не знаю. Я два болта так провернул, но утопив до конца всё таки смог выкрутить.
Всё, можно сдергивать головку. При этом пожалуйста без фанатизма. Она держится на герметике слева у передней крышки. Если головка не сходит - ещё и ещё раз проверяем все ли мелкие болты откручены. Я час не мог снять голову, потом воспользовался ломом и сломал переднюю крышку (пошла трещина). Оказалось что один "невидимый" болт я не открутил.
Всё дальше заменяем если нужно сальники клапанов (настоятельно рекомендую, они копеешные, а второй раз лезть не захочется), притираем клапана.
Дальше отчищаем остатки старой прокладки и герметика и начинаем собирать всё взад в соответствии с мануалом. Особых сложностей при сборке у меня не возникло. Распреды по мануалу закручиваются очень маленьким усилием - всего 6Н-м. Самое главное при сборке очень тщательно выставить звезды с цепью. Ошибетесь и опять разбирать. Надеюсь вы пометили их краской. Постели распредвалов сами распредвалы тщательно протираем и смазываем маслом. Болты головки так же смазываем маслом.
А теперь у меня есть вопросы - каким маслом или присадкой можно отмыть двигатель? Советы принимаются только действительно проверенные, мол вот двиг был ******, промыл и стал чистый. А не "вроде бы помогло". Старый хозяин лил минеральное оригинальное масло ниссан, что и привело к таким последствиям. После него я стал лить нормальное масло стало чище, но полностью всё равно грязь не ушла.
Снимите правое колесо, открутите брызговики и ключем на 14 отводя натяжной ролик, вывести и снять ремень привода генератора.
Отворачиваем болты крепления генератора
И снимаем генератор
Снимаем кронштейн крепления генератора
Отключаем все разъемы, снимаем свечи и отключаем датчики
Снимаем клапанную крышку
Откручиваем болты крышки ГРМ и снимаем ее.
Откручиваем болты фиксации ГБЦ и рамки крышки ГБЦ.
Устанавливаем 1й цилиндр в ВМТ.
Фиксируем стопор натяжителя цепи и снимаем натяжитель.
Фиксируем шестигранную часть распредвала ключом на 24 и откручиваем болты звездочек. Снимаем цепь.
НЕ поворачивайте колен и распред валы , после снятия цепи. Для верности можно сделать метки краской на звездочках и звеньях.
Отворачиваем впускной и выпускной коллектор, отсоединяем патрубки охлаждения, откручиваем 10 болтов крепления ГБЦ
Снимаем головку блока цилиндров, пошатывая ее из стороны в сторону.
Снимите старую прокладку и очистите посадочное место на блоке цилиндров.
Берем новую прокладку
И устанавливаем на блок цилиндров
Устанавливаем головку блока цилиндров.
Затягиваем головку в 3 этапа
Крепим болтами "трубы". Процесс не удобный, т.к болтов 5 шт и они плохо доступны.
Устанавливаем прокладку и вкручиваем шпильки.
Одеваем на шпильки рессивер.
Подключаем шланг и ставим кронштейн.
Затягиваем болты и гайки
Подключаем шланги и датчики.
Устанавливаем прокладку выпускного коллектора.
Устанавливаем распределительные валы.
И закрепляем их.
Устанавливаем звездочки распред. валов, совмещая метки.
(риски напротив метки и буква "W" на узкой звездочке в положении 6 часов, внизу, по часовой стрелке)
Устанавливаем натяжитель цепи, который перед снятием был зафиксирован в сжатом состоянии.
И затягиваем звездочки.
Наносим герметик на внутреннюю крышку.
Таким же образом подготавливаем наружнюю крышку.
Одеваем и прикручиваем ее.
Устанавливаем кронштейн генератора, сам генератор и одеваем и натягиваем ремень.
Устанавливаем защиту выпускного коллектора.
Устанавливаем клапанную крышку.
Вкручиваем свечи и устанавливаем катушки зажигания.
Теперь следует медленно, тонкой струйкой залить охлаждающую жидкость, завести двигатель и удалить воздух из стистемы охлаждения.
Через 1000 км провести подтяжку ГБЦ.
ТОлько еще одна обязательная операция - плоскости ГБЦ проверка, и при необходимости шлифовка.
Но это уже точно не самому.
пы.сы.: Кто о чем, а вшивый о бане.
Отличная инфа. Правда я побольше разбирал. Не знал просто что можно и так. Вопрос можно ли менять местами клапанные колпачки. Как восстановить если нет. И второй цепь обязательно ли метить, звёзды я пометил в верхней мертвой. Сборку только собираюсь начать.
Ставить только новые.
to Messir: +100
скажите это можно сделать заменить прокладку под головкой блока, самому в гараже или обратится на станцию
просто у нас ни кто не хочет браться за это говорят сложный движок и еще у меня вариатор стоит, все отправляют к офицеалам
to экстремал: Если Вы имеете навыки поработе с инструментом, то все можно прекрасно сделать самому.
Если Вы имеете ввиду сальники клапанов, то их надо вообще заменить на новые. Сразу.
Опять же, если Вы уверены, что после установки и натяжении цепи метки на валах не сдвинуться, то цепь можно не метить. Но, как показывает практика, это частая проблема - сдвиг шестерни на 1 зуб после натяжения цепи.
to Messir: подскажите надо ли снимать распредвал при снятии головки на QR20 для замены прокладки гбц если маслосъем колпачки и сальник распредвала менятся не будут?
и надо ли фиксировать цепь грм при снятии головки,что бы цепь не соскочила соскочила с нижней звездочки?
Я у себя поменял прокладку и ни каких проблем, самому вполне можно и без навыков! Теперь повопросу: подскажите надо ли снимать распредвал при снятии головки на QR20 для замены прокладки гбц если маслосъем колпачки и сальник распредвала менятся не будут? и надо ли фиксировать цепь грм при снятии головки,что бы цепь не соскочила соскочила с нижней звездочки? Отвечаю: конечно надо Под распредвалами болты крепления головки! А вот цепь конструктивно устроена так что она не соскакивает с нижней звёздочки, но я на всякий случ. Подвязал
Немаловажно что после сборки нужно переобучать Х.Х и положению дроссельной заслонки т.к. наверняка обороты будут выше чем положено!
собрал голову . звездочки поставил по меткам с цепью, заводить не заводится. смотрю искру искры нет. в чем дело. подскажите.
Читайте также: