Замена прокладки клапанной крышки тойота раум

Обновлено: 11.02.2025

Прокладка крышки клапанов – это элемент, не влияющий на работоспособность двигателя. Но если данная прокладка начинает течь, то нужно начинать готовится к дополнительным тратам и неприятностям. Большинство автолюбителей не обращают внимание на подтеки масла в подкапотном пространстве, но при дальнейшей эксплуатации автомобиля постепенно уровень масла в ДВС снижается, в результате чего упадет давление, а это чревато поломкой узлов двигателя.

Для чего нужна прокладка между ГБЦ и клапанной крышкой

Клапанная крышка необходима для защиты механизма ГБЦ от пыли и грязи, также уплотнитель выполняет и другие функции:

Обеспечивает плотность установки крышки к фланцу ГБЦ;
Герметизирует объем, который закрывает крышка и предотвращает утечку масла.

Деталь не критически важна для работы ДВС – двигатель будет вполне нормально работать и без нее. Но она служит для чистоты силового агрегата, повышает пожаробезопасность, повышает удобство обслуживания мотора. Кроме того, уплотнитель вносит существенный вклад в сохранение технических характеристик и чистоты моторных масел.

На современном автомобильном рынке существует масса моделей двигателей с разными ГБЦ. Однако, все прокладки ДВС устроены принципиально одинаково. Это уплотнительный элемент плоской формы, который повторяет форму плоскости прилегания к ГБЦ.

Элемент имеет отверстия для крепежных элементов и других деталей. Уплотнитель кладут под крышку, а уплотнение создается за счет эластичности.

Конструктивно уплотнительные элементы могут быть различной конструкции.

Цельные уплотнители – это безразрывная кольцевая прокладка или имеющая более сложную форму. Элемент не имеет разрывов и просто устанавливается под металлическую крышку клапанов;
Составные – изделие имеет разрывы, а также различные вставки для установки на детали клапанной группы, вход распределительного вала, другие детали;
Комплектные – кроме базовой прокладки, обычно цельной, в этих комплектах имеются дополнительные элементы – например, для установки в свечные колодцы.

По материалам изготовления прокладка клапанной крышки также различается:

Резиновые уплотнители;
Резинопробковые;
Паронитовые;
Картонные.

Резиновые детали производят, используя термостойкую и устойчивую к маслу и бензину резину. Она в процессе подвергается различным модификациям при помощи химических добавок.

Резиновые уплотнители одни из самых эластичных. Но резина по причине недостатков сырья и технологии производства может существенно менять свою геометрию, например, при перепаде температур. Резиновая прокладка в целом имеет больший срок службы в отличии от других вариантов.

Резинопробковые элементы производят из резины с добавлением гранулированной пробки или других аналогичных пористых наполнителей. Материал способен обеспечить высокую герметизацию и вибрационную развязку. Но чтобы все было так, нужно правильно установить элемент. Также такие прокладки очень требуют качества поверхностей крышки и ГБЦ.

В большинстве случаев при монтаже резинопробковые элементы дополнительно нужно обрабатывать герметиками. Срок службы в отличии от чистой резины ограничен.

Паронитовые уплотнители изготавливаются листового паронита. В основе лежит резина, но в нее добавляют минеральные добавки для повышения технических характеристик. Впоследствии полученный материал формуется и вулканизируется. Паронит может содержать асбест или не содержать. Но сегодня в магазинах сложно найти асбестовые прокладки. Прокладка может быть армирована.

Для отечественных авто именно паронитовые прокладки наиболее широко распространены – они надежны, устойчиво выдерживают различные негативные воздействия, имеют хорошие герметизирующие качества.

Прокладки из картона не делают из привычного картона. Они производятся из специального сорта бумаги. Картон проходит обработку, чтобы на него не воздействовал бензин, масла и другие жидкости. Такой уплотнительный элемент имеет самую низкую цену, хотя эффективность его очень низкая.

Когда надо производить замену

Эту прокладку необходимо заменить сразу же после обнаружения ее течи. Если не выполнить замену вовремя, то в скором времени в масле будет вся поверхность двигателя, а также все агрегаты вблизи ДВС.

Затем на замасленные элементы обязательно налипнет пыль и грязь. Пыль не только существенно портит внешний вид двигателя, ведь клапанная крышка – первое, что бросается в глаза. Слой масла и пыли на поверхности ДВС сильно ухудшает теплообменные процессы – поднимется температура двигателя.

Масло обязательно в процессе эксплуатация мотора с текущей клапанной крышкой попадет к датчикам и другим электронным устройствам – датчики могут выйти из строя. Если течь довольно сильная, то уровень масла будет быстро падать – езда без масла ведет к очень печальным последствиям.

Чаще всего крышку меняют в случае:

Капитального ремонта двигателя;
Определения потеков масла в месте установки уплотнителя;
Ремонта головки блока цилиндров, ремонте ГРМ, обслуживании узла.

Частота замены на разных моделях автомобилей отличается – все зависит от материала прокладки. Оригинальные изделия отличается более высоким качеством, неоригинальные и более дешевые – это чаще всего некачественная копия из Поднебесной.

Срок службы прокладки полностью зависит от качества изделия и материала. Средняя цена элемента небольшая, поэтому все стараются приобрести что-то недорогое, ведь элемент незначительный. Многие делают также. В результате – течь и масло под капотом. Так делать не нужно.

Среди причин для замены прокладки клапанной крышки можно выделить первым делом именно низкое качество расходных материалов для автомобиля. Бывает, покупаешь изделие по средней цене, однако через несколько дней интенсивной эксплуатации авто течь появляется снова.

При выборе следует максимально тщательно осмотреть поверхность прокладки и ее материалов, важно убедится, что деталь эластичная. Жесткие прокладки не дадут нужной герметичности, а слишком мягкие обязательно будут продавлены при монтаже.

Еще одна популярная причина, которая приводит к замене – это неправильный монтаж. Прокладка разрушается уже в процессе ее установки.

Самостоятельная замена прокладки клапанной крышки ДВС

Если не говорить о конкретной модели автомобиля, то меняется прокладка следующим образом.

Первым делом отсоединяю все шланги и патрубки, которые присоединены непосредственно к клапанной крышке. Далее – откручиваю тросик привода педали газа. Затем отворачиваю болты и снимаю крышку. Затем снимаю старую прокладку.

Чтобы уплотнительный элемент работал эффективно и в будущем не было течей, важно тщательно очистить плоскости от масла. Также нужно тщательно обезжирить обе поверхности – и крышку, и ГБЦ. Для обезжиривания подойдет бензин или жидкость для очистки карбюраторов.

Далее можно устанавливать крышку на ГБЦ и затягивать болты. Здесь лучше использовать динамометрический ключ – важно не перетянуть.

Ошибки, которые совершают начинающие механики

Ошибки при установке прокладки – это еще одна причина для замены. Как говорилось выше, что в процессе замены нужно тщательным образом очистить плоскости прилегания. Если этого не сделать, то в скором времени уплотнитель потечет и его придется менять.

На часто начинающие механики спешат и забывают про этот момент.

Еще одна частая ошибка – пренебрежение динамометрическим ключом. Крепеж затягивают достаточно сильно. При этом уплотнительный элемент пережимается, выдавливается и ни об каком уплотнении речь идти уже не может.

Также уплотнитель за счет неправильной затяжки прижимается к плоскостям неравномерно.

калдины4

Уважаемый Раумовод

Vermut

Цитата (Бицвард1 @ 19.02.2009 - 10:08)

.
Смена масла 7-8 тыс.км. (TOYOTA минералка), угар масла 3л на 10000 км.

Не много 300 мл. Л на 1000 км? Мне приятель говорит, что если больше 100 мл. Л на 1000 км., то это не нормальный "угар", а течет где-то.

Что касается ветки. Вот, что я делал за год и мнение:

Toyota RAUM_1999_EXZ10_166 тыс.км (на 05.08.2009г.). 175 тыс.км. (на 30.08.2009г.)

9 тыс км за 25 дней, подробности здесь

Алексей636

Раумовод со стажем.

У нас уже прошёл 25000км, не пробег конечно, но всё же.
Поменял прокладку клап крышки,
Прокладку поддона,
Сапун из крышки герметиком присадил а то из под него потело,
Везёт конечно душевно.
Вообще назвать раума медленным не могу.
Несколько лет назад была королла 1999 года, с 5а-fe,
вот она была совсем овосч, по динамике вообще не устраивала.
Езжу на Мобиле 5-40

DeMoN-777

Уважаемый Раумовод

Двигатель 5Е-фе - самый распространенный и выносливый движок у тойоты. он стоит на многих ее моделях. сам агрегат прост, надежен. Ремонт в сравнении с другими моделями ниже среднего по ценовому диапазону. Ресурс - миллионник! НО ЭТО НЕ ЗНАЧИТ ЧТО У ВСЕХ. кто как следит за машиной так она и служит ему.
Я приобрел раума 1999 г.в. первая запись в птс - 2000 год.
по японии пробег был 73 тыщи с копейками - об этом говорила японская сервисная наклейка справа на торце торпеды. Общий пробег к моменту покупки был 120 тысяч. Я боялся что он скрученый, но, когда начал менять некоторые расходники, включая Ремень ГРМ, его ролики, ремень гератора и кислородный датчик - сервисмены заверили, что ремень стоит ГРМ стоял родной. Датчик тоже. А ремень ГРМ 100 тыщ - меняй по паспорту. Плюс оценили подвеску в двух разных сервисах - передок родной, резинки только менялись. Задние стойки меняные, но на оригинал.
Проверил степень верхнего сжатия или как там это правильно. вообщем по инструкции должно быть 13, минимум 10 или 8. у меня по цилиндрам: 1 - 13, 2 13,5, 3 - 13, 4 - 13.
Общая компрессия кк по книге 9 (или 8), точно не помню, помню что смотрел в книгу и на показания девайса - совпало. Вообще первый раз когда приехал в сервис к знакомым - вынес им все мозги по поводу двигла, подвески и коробки. что как можно что как нельзя и что мне делать.
Конечно взяв машину в кредит я не собирался вкладывать в ее постепенный ремонт за полгода еще 25 тысяч. Но, зато я уверен что и как с дижкой и знаю когда я все менял, об этом говорит сервисная книжка - забыл - посмотрел.
Вообщем с маслом у двигла реально проблемы - любит поедать, хотя в трубу не летит - выхлоп чисты, даже ТО сам прошел а не покупал. А вот масло уходило. Уходило через сапун - посадили на герметик, чтобы не ерзал Через прокладку блока цилиндров - выдавило в морозы. заменил. Коренной задний сальник - тоже бежал как угарелый. заменил. сам сальник 750р, оригинал - за работу отдал 2000 ибо возьни со снятием коробки дофига. И теперь, когда все видимые места течей масла устранены - масло кажется что подъедает. В двигатель лью мотюль 5е30 полусинтетику.
Вообще впечатления: двигатель малооборотистый, 94 кобылы - мне лично мало, но на другое нет средств по содержанию даже по бензу. По трассе в принципе скучно с этим двиглом, на балахтинских подъемах едет 40 км - ну вяло блин. Я не гонщик, но хочу чтобы было резче. Думаю на первле время пока хватит. Расход у двигателя нормальный, особенно после замены лямбды и свечей, а так же промывки инжектора и форсунок.
Пока двиглом доволен, но хоцце помощнее агрегат

negrpeps

Уважаемый Раумовод

Цитата

Это значит, что мне надо снимать крышку и клапан, и чистить?

Самый простой способ: выдернуть тонкую трубку из воздуховода перед
заслонкой, слегка прикрывая пальцем свободный конец нужно ощутить
разрежение (всасывание). Всасывание есть - гуд.
Можно выдернуть клапан (ничего не отсоединяя) из крышки и проделать то же
на свободном конце клапана.
Радикальный метод: снять сам клапан и ртом подуть в обе стороны. Исправно если: от крышки к коллектору - дуется, обратно - нет . Ну и промываешь его
для проформы.
Если нет проблем с расходом масла, то крышку снимать не надо.

P.S. А читать я советовал не у меня, а у URY

Muzzy

добрый огр

Цитата

Что-то я так и не понял, которую трубку. У меня из клапанной крышки 2 трубки идут во впускной коллектор, и обе после заслонки.
Я снимал трубку с клапана, коллектор сосёт неплохо
Проблем с расходом масла нет, есть другая проблема - давит немного по периметру поддона.

Toyota RAUM 1997 г. EXZ-10 чёрный Пермь - продан. Уехал в Омск. А я купил короллу :)
--------------------
ссылка
--------------------
ссылка

ksk

Уважаемый Раумовод

Подскажите, пожалуйста, каким образом крепится к клапанной крышке штуцер, в котором (говорят) клапан находится? Ато у меня этот штуцер болтается, а вокруг него наросло масла и пыли.. Это же наверное крышку снимать? Значит прокладкой запастись, ладно, а как он там крепится? Реально ли его зафиксировать? (У меня на Ферозке крышка изнутри была не в один слой, а перекрыта металлической пластиной, нет ли такой беды на Рауме?) Просто прежде, чем лезть хочу знать, чем запастись, ибо от дома до нормального автомагазина километров 70.

Станислав
Красноярск

Вот наконец-то заменил прокладку клапанной крышки и сальники свечных колодцев на своем СтарлЁте! движка 4E-FE 1994 ноябрь 1994 года выпуска.

Зимой, когда были морозы под 40, заметил что выдавило масло через сальник свечного колодца 4го цилиндра. Правда было это 1 раз, и я задумался над тем что пора бы их поменять.

Далее откручиваем 5 гаечек на 10 и еще 1 болтик, которым прикручена колодка проводов, что стоит над форсунками. Чтобы она не мешала нам, отщелкиваем справа сзади защелку и максимально возможно отодвигаем эту колодку вверх. Получится около 5 см, дальше не дадут провода, но и этого достаточно чтобы снялась клапанная крышка. Также снимаем 2 шланга вентиляции картера.

Чтобы снять крышку, я взял довольно мощную отвертку и вставил ее между клапанной крышкой и головокой блока, там как раз такая площадка есть, работя отверткой как рычагом, сдернул немного крышку. и потом чуть правее передвинув отвертку продолжаем сдергивать крышку. Здесь главное сдернуть сначала, а потом уже совсем легко идет.

Сняли клапанную крышку.

Начинаем с того что снимаем с нее старую прокладку. Моя в некоторых местах была потрескавшаяся, хотя еще очень даже ничего.

Потом я снял сальники свечных колодцев. Для этого кладем крышку на пол, лицевой стороной вверх. Вставляем отвертку между сальником и самой крышкой (там расстояние как раз 5 мм примерно) и работая отверткой также как и при снятии самой клапанной крышки, вдавливаем сальник внутрь, то есть он как бы проваливается и так легко достаточно. Вся эта операция заняла по 30 секунд на каждый сальник. Да уж, этим резинкам досталось, они буквально крошились в руках.

Теперь необходимо как и написано в книжке, запрессовать новые сальники. В книжке нарисована какая-то болванка металлическая, по диаметру совпадающая с сальником. У меня такой не было и я использовал самую большую головку которая у меня была на 32. Взяв молоток и эту головку, аккуратными небольшими ударами, запрессовываешь сальник в гнездо. Предварительно необходимо сделать это гнездо чистым. Я использовал для этого тряпку и ацетон. Кстати головка на 32 для запрессовки маловата. Думаю на 36 лучше подойдет. Я запрессовывал как бы по кругу иначе можно порвать сальник.

Также я оттер клапанную крышку и ее торец, там где была старая прокладка. На головке движки я также обезжирил места, где должна была лечь прокладка.

Далее вставляем новую прокладку в клапанную крышку. В ней имеется канавка в которую и должна войти прокладка. У меня все так и произошло. Так же теперь необходимо нанести герметик на сальники свечного колодца, чтобы они еще лучше загерметизировали стык. А также на прокладку крышки, в тех местах где есть как бы углубления под распредвалы и там где к катушке. На остальную часть прокладки не нужно мазать герметик.

И теперь самое ответственное, установка крышки на место. Ура, установили. Стоит отметить, что там где крышка притягивается гайками, под этими самыми гайками стоят шайбочки. Они имеют форму блюдца, то есть как бы с углублениями, в этих углублениях стоят маленькие колечки-прокладки. Мои все были потрескавшиеся, а на 1 даже кусочек выкрошился. Так вот мне их пришлось также намазать герметиком. Теперь все прикручиваем на место.

Станислав
Красноярск

Сняли клапанную крышку.

Читайте также: