Замена прокладки клапанной крышки рено логан
Металлическая прокладка клапанной крышки Reno считается более надёжной, чем пробковая или паронитовая и не пропускает масло двигателя под давлением. Перед установкой прокладка обезжиривается и устанавливается без использования термостойкого герметика.
Пробковая прокладка или паронитовая при эксплуатации машины быстро продавливается под давлением и начинает пропускать масло с двигателя.
Замена прокладки клапанной крышки Рено Логан
Итак, для начала снимаем корпус воздушного фильтра, вначале отсоединив воздуховод от корпуса, и убираем его в сторону. Затем ключом трубчатым (8х10) или тораксом с трещоткой отвернём четыре болта крепления корпуса фильтра, которые находятся спереди и сзади. Снимаем корпус фильтра, вытянув резиновый толстый и тонкий шланг сапуночка на клапанной крышке.
Затем срываем все болты ключом головкой по кругу. Кстати, при сильной затяжке, срываются грани под ключ (на 8) родных болтов от завода, и лучше будет такой болт поменять. В таком случае я устанавливал простой болт такой же длины под ключ головку (на 10) –отлично подходят. Отдали до конца все болты, затем снимаем крышку клапанного газораспределительного механизма.
Мастера отметили для нас (см. видео), что нельзя ставить бумажную либо резиновую с пробкой прокладку. Пользоваться необходимо только металлической прокладкой клапанов для двигателя Reno. Они правы, будет гнать моторное масло во все щели, только успевай следить за уровнем и доливать по метке на масляном щупе. Просушив чистой тряпкой и обезжирив места под металлическую прокладку от моторного масла, устанавливаем его на место. Затяжка болтов клапанной крышки на всех машинах проводится от центра крест-накрест.
От руки наживляем все болты и затягиваем. Резьбу не сорвите! Затем укладываем проводку, как раньше было, защёлкнув на пластиковых хомутах крепления к двигателю. Не забываем установить обратно трубку адсорбера топливных паров на своё место. Установим тонкий резиновый шланг сапуночка, а толстый мы установим вместе с корпусом воздушного фильтра. Катушку зажигания мы не снимали с клапанной крышки.
Видео мастеров Ремонт Рено о замене прокладки
Прокладка клапанной крышки FranceCar FCR210226 видео
Замену прокладки клапанной крышки (крышки головки блока цилиндров) двигателя k7j 1,4 л автомобиля Рено Логан первого поколения производим при появлении из-под нее течи моторного масла, регулировке клапанов, ином ремонте требующем снятия клапанной крышки.
Замену прокладки клапанной крышки производим на холодном двигателе.
Необходимые инструменты приспособления и запчасти
— Новая прокладка клапанной крышки двигателя
— Набор инструментов для снятия корпуса воздушного фильтра двигателя
Подготовительные работы
— Отсоединяем минусовую клемму с аккумуляторной батареи
— Извлекаем из паза в кронштейне на крышке шланг продувки адсорбера
— Снимаем корпус воздушного фильтра двигателя
— Отсоединяем шланги вентиляции картера двигателя
Порядок замены прокладки клапанной крышки двигателя k7j 1,4 л автомобиля Рено Логан
Отворачиваем болты согласно схеме от краев крышки к ее центру.
Порядок отворачивания болтов крепления клапанной крышки
2. Снимаем клапанную крышку приподняв ее вверх.
3. Снимаем старую прокладку.
4. Очищаем привалочные поверхности клапанной крышки и головки блока двигателя от загрязнений.
Можно использовать металлическую щетку нож или наждачную бумагу. Стараемся чистить аккуратно, чтобы мусор не попадал в полость головки блока двигателя. Протираем насухо чистой тряпкой.
5. Устанавливаем новую прокладку.
Прокладка устанавливается строго в определенном положении. Ее угол с отверстием должен лечь на левый нижний угол привалочной поверхности головки блока (если смотреть на двигатель со стороны фар).
Устанавливаем новую прокладку клапанной крышки
6. Устанавливаем клапанную крышку двигателя.
Центруем ее отверстия под болты с отверстиями в прокладке и головке блока. Для этого слегка смещаем ее вправо-влево, взад-вперед.
7. Затягиваем болты ее крепления в определенной последовательности.
Затягиваем в два прохода: сначала с небольшим усилием 2.0-3.0 Н.м (0,2-0,3 кгс.м), окончательно 10-12 Н.м (1,0 — 1,2 кгс.м).
Порядок затяжки болтов крепления клапанной крышки
Устанавливаем снятые ранее детали в обратном порядке.
Примечания и дополнения
— Новую прокладку желательно выбирать изготовленную из стали.
— Течь масла под клапанную крышку можно попробовать устранить подтяжкой болтов ее крепления. Сначала немного отпускаем болты крепления, а затем затягиваем согласно схеме затяжки. Если не удается, меняем прокладку.
На автомобиле Рено Логан первого поколения с двигателем k7j 1,4 л и k7m 1,6 л соединение дроссельного узла и впускного коллектора уплотнено специальным резиновым кольцом определенной формы.
Оно устанавливается в кольцевой паз на корпусе дроссельного узла.
На автомобилях с пробегом около 200.000 км это уплотнительное кольцо постепенно перестает выполнять свои функции (защиту от подсасывания постороннего воздуха) после чего в работе двигателя начинают появляться проблемы.
Как то: неустойчивые обороты холостого хода, провалы при нажатии на педаль газа, затрудненный запуск.
Попробуем заменить это уплотнительное кольцо своими силами, не прибегая к помощи специалистов.
Необходимые для замены кольца инструменты
Новое резиновое уплотнительное кольцо дроссельного узла (номер 7701047579 Renault либо аналог)
Шлицевая и крестовая отвертки
Подготовительные работы
Снимаем минусовую клемму с аккумуляторной батареи (хотя, в принципе, достаточно просто не включать зажигание, но лучше подстраховаться)
Очищаем от грязи и пыли дроссельный узел и прилегающие детали
Порядок замены уплотнительного кольца дроссельного узла на Рено Логан первого поколения
Отсоединяем колодки жгута проводов от ДПДЗ и РХХ
На дроссельном узле установлены датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) и регулятор холостого хода (РХХ). Отсоединяем от каждого из них колодки проводов (фишки). Для отсоединения необходимо пальцами слегка отгибать язычок фиксатора колодки.
Отсоединяем фишки (колодки проводов) от РХХ и ДПДЗ, установленных на корпусе дроссельного узла
Отсоединяем тягу от рычага привода дроссельной заслонки
Поддеваем шлицевой отверткой ее наконечник и осторожно сдвигаем его с шаровидной головки рычага привода.
Отсоединяем тягу привода дроссельной заслонки от рычага привода на дроссельном узле автомобиля Рено Логан (при помощи шлицевой отвертки)
Отсоединяем держатель дроссельного узла
При помощи ключа Torx T-30 ослабляем затяжку самореза, крепящего держатель (полностью отворачивать не обязательно). Сдвигаем и снимаем держатель.
Снимаем держатель дроссельного узла автомобиля Рено Логан, предварительно ослабив затяжку винта его крепления ключом Torx 30
Снимаем дроссельный узел
Поднимаем его вверх преодолевая сопротивление резинового уплотнительного кольца.
Снимаем дроссельный узел с выпускного коллектора двигателя k7j автомобиля Рено Логан потянув его вверх
Заменяем старое кольцо новым
Снимаем старое резиновое кольцо поддев его шлицевой отверткой. Устанавливаем новое уплотнительное кольцо в паз на нижней части дроссельного узла.
Снимаем старое уплотнительное кольцо с дроссельного узла Рено Логан и устанавливаем новое
Устанавливаем дроссельный узел на впускной коллектор
При установке нужно стремится к тому, чтобы выступ на впускном коллекторе вошел в паз на корпусе дроссельного узла.
При установке дроссельного узла обязательно совмещаем паз на нем с выступом на впускном коллекторе двигателя автомобиля
Присоединяем к дроссельному узлу все снятые ранее детали
Примечания и дополнения
Следует отметить, что все детали с которыми придется иметь дело в процессе замены уплотнительного кольца изготовлены из пластмассы (дроссельный узел. тяга привода, впускной коллектор и пр.). Поэтому при проведении работ следует соблюдать осторожность дабы не повредить хрупкие изделия.
Попутно с заменой нижнего уплотнительного кольца дроссельного узла, имеет смысл проверить состояние его верхнего уплотнителя (соединение с корпусом воздушного фильтра). При сильном износе его тоже стоит поменять.
Парни, всех горячо приветствую в эти Светлые Пасхальные Дни — Христос Воскресе! Ну и, конечно, поздравляю вас с грядущим 70-летием Великой Победы наших дедов над фашизмом! При всем уважении к западно-европейским, японским и американским автотехнарям — в воинском мастерстве русскому воину равных нет.
Поведать же сегодня хочу о двух визитах в автосервис к своим теперь уже друзьям — Дмитрию и Олегу, где, Слава Богу, были устранены довольно таки неприятные проблемы: сильное запотевание прокладки клапанной крышки ДВС, течь сальника распредвала, разрушение уплотнительного кольца приемной трубы выпускного коллектора. Также, после зимней эксплуатации, была осмотрена и прощупана ходовка, устранены источники вибраций и тарахтенья под днищем, достававшие в последнее время.
После октябрьской регулировки зазоров клапанов и замены прокладки клапанной крышки на оригинальную, в зимний период было обнаружено, что прокладка без герметика не держит давление масла. Автослесарь из "Круиза" Дмитрий еще сразу мне предложил посадить ее на герметик, но я, начитавшись форумов, отказался, уверенный в качестве оригинала (главным мотивом в моем отказе было нежелание в будущем счищать старый герметик с элементов движка)) . В мастерстве одного из лучших автослесарей "Круиза" сомневаться не буду, а результат налицо: голая прокладка без герметика в моем случае не сработала — так и ездил всю зиму с замасленной крышкой ДВС.
Уровень масла по щупу не падал, поэтому сильно и не беспокоился. Главным же поводом для визита в сервис стало, обнаруженное во время перехода на летнюю резину, сильное замасливание задней стенки ДВС в районе крышки ГРМ.
В "Круизе" поменяли оригинальную прокладку Renault на, скажем так, экспериментальную прорезиненную Payen, которую мне порекомендовал автослесарь Олег в Renault-сервисе на Щорса…
Почему экспериментальную — да потому что я нигде пока о таковой не слышал… Посмотрим, как она себя поведет со временем — на первый взгляд резиновая (или каучуковая) ее обшивка с тремя рядами продольных граней обещают надежную защиту для маслянного напора… С другой стороны — насколько долговечна эта резина/каучук в высокотемпературном режиме эксплуатации. Время покажет, но обошлись без герметика…)
После замены прокладки попросил Дмитрия проверить ходовку и вообще осмотреть состояние всех элементов под днищем авто…
В итоге был обнаружен источник сильного тарахтенья, раздражавший этой зимой, — экранировка глушителя была разболтана из-за открутившихся саморезов-пистонов. Кроме того, Дима уплотнил посадочные места тормозных тросиков ручника с помощью отрезков старого резинового шланга, а также дополнительно прижали тросики пластиковыми хомутами к штатным креплениям, в которых они сильно болтались.
Ходовка оказалась в порядке — стуков, люфтов, шумов не обнаружено. Не совсем мне понравился внешний вид задних сайлентов, которые покрылись мелкими трещинами — Дима сказал, что это чепуха, можно спокойно ездить еще не один год…)) Главный признак их непригодности — это не визуальные трещинки, а реальные стуки в задней подвеске.
В итоге, осмотрев и устранив все необходимые недостатки, стали рассматривать залитую маслом заднюю стенку ДВС в районе крышки ГРМ… Попробовали посадить на герметик болт, который весь блестел маслом и выглядел главным виновником течи — оказалось, что он внутри сухой… Час моего визита подходил к концу, уже подъехала очередная машина, и я понял, что для решения данной проблемы нужен еще один визит в сервис, со вскрытием блока ГРМ, где скорей всего и таится первопричина масляной течи…
Итак, визит 2-й в Renault-сервисе на Щорса к Олегу…
Почему вчера к Диме, а завтра к Олегу. Поясняю — Олег прекрасный мастер конкретно по Renault Logan, но в прошлом году еще не занимался регулировкой клапанов ДВС. Дмитрий же (друг моего старого друга) прошел обучение в Москве по ремонту двигателей, имеет соответствующий диплом, поэтому с регулировкой клапанов — однозначно к нему…
Долго описывать процесс визита не буду — вскрыли блок ГРМ, обнаружили явную течь масла из под шестерни распредвала, вытащили старый сопливый сальник, специальным очистителем Ликви-Молли все сопли вычистили и поставили новый сальник Elring, который оказался примерно на 1-1,5 мм потолще оригинального, что мастер Олег весьма удовлетворительно отметил…
К счастью, ремень ГРМ оказался незабрызганным маслом, а так как он прошел лишь четверть своего ресурса (15 тыс. км), то после тщательного его осмотра было решено его поставить на место, предварительно проверив его должное натяжение. Стоить отметить, что если бы я еще месяцок промедлил, то последствия могли бы быть самими печальными — брызги масла уже из-под сальника попали на внутреннюю поверхность шестерни распредвала. Еще чуть-чуть — и ремень ГРМ оказался бы в масле…(( Но, Слава Богу, что все было замечено и устранено вовремя!
Перед выездом в сервис бросил в пакет новое уплотнительное кольцо приемной трубы выпускного коллектора, которое заблаговременно приобрел в нашей конторе — прочитал недавно запись одного нашего драйвовчанина, что с пробегом это кольцо разрушается в хлам… Оказалось не зря — у меня от заводского кольца практически ничего не осталось! Еще немного — и пошло бы в разнос посадочное гнездо приемной трубы, но Олег проверил — все нормально…
Поставили новое колечко — возможно стало и потише под капотом. Так что, советую, парни, — проверьте у себя данный элемент, если вашему авто уже более 5-7 лет. Теперь жду посылочку из Саратова от драйвочанина Flay с практически новым щитком выпускного коллектора — мой же щиток треснул на посадочных гнездах, что может стать в скором будущем источником вибраций и шума.
Ну и огромное спасибо Олегу — как и Дмитрий обнаружил разболтанные тросики ручника и закрепил их, так и Олег заметил, что один из 4-х болтов на правом переднем колесе длинней остальных на пару мм и цепляет поворотный кулак во время движения! Взял его и тут же подточил на точиле — все теперь отлично!
Вот такие у нас в Белгороде есть внимательные мастера — рекомендую!
В общем, такое у меня получилось, не совсем приятное, первое послезимнее ТО… Пишите, парни, — делайте свои замечания, буду рад вашим советам, пожеланиям и критике… Желающие же посильно помочь моей приемной тяжело-больной дочери — пишите мне в личку, заказывайте заблаговременно у нас детали… Ваши деньги не пропадут для вас даром — Иоанна помолится Богу за вас…
Снять сальники распределительных валов со стороны привода ГРМ.
Отсоединить шланг 1, рисунок 1, вентиляции картера от маслоотделителя 2.
Отвернуть восемь болтов крепления (головка сменная 8, удлинитель, вороток).
Отделить маслоотделитель 2 от крышки головки цилиндров 4 (отвертка плоская).
Снять подъемную проушину 3 двигателя со стороны маховика на крышке 4 головки цилиндров (головка сменная 16, ключ трещоточный).
Отвернуть болты 1, рисунок 2, крепления крышки головки цилиндров (головка сменная 8, удлинитель, ключ трещоточный).
Отделить крышку головки цилиндров, потянув ее вверх и постукивая по выступам бронзовой выколоткой (выколотка технологическая).
Снять крышку головки цилиндров.
Очистить головку цилиндров и крышку головки от остатков герметика.
Обезжирить сопрягаемые поверхности головки цилиндров и крышки головки цилиндров (кисть, уайт-спирит).
Нанести с помощью валика для малярных работ герметик MASTIXO, рисунок 3 (валик для малярных работ, герметик MASTIXO).
Удалить герметик с рабочих поверхностей подшипников в крышке головки цилиндров (ветошь).
Установить крышку головки цилиндров.
Установить и затянуть в указанном порядке болты 1…24, рисунок 4, крепления крышки головки цилиндров в несколько этапов (головка сменная 8, удлинитель, ключ моментный):
1-й этап – болты 22, 23, 20 и 13 моментом затяжки 8 Н.м (0,8 кгс.м);
2-й этап – болты 1 – 12, 14 – 19, 21 и 24 моментом затяжки 15 Н.м (1,5 кгс.м);
3-й этап – ослабить болты 22, 23, 20 и 13;
4-й этап – болты 22, 23, 20 и 13 затянуть моментом затяжки 15 Н.м (1,5 кгс.м).
Установить подъемную проушину 3, рисунок 1, двигателя со стороны маховика на крышке головки цилиндров. Момент затяжки болта крепления 11 Н.м (1,1 кгс.м) (головка сменная 16, ключ моментный).
Очистить маслоотделитель 2 от остатков герметика.
Обезжирить сопрягаемые поверхности крышки головки цилиндров и маслоотделителя (кисть, уайт-спирит).
Нанести на маслоотделитель с помощью валика для малярных работ герметик MAS-TIXO в соответствии с рисунком 5 (валик для малярных работ, герметик MASTIXO).
Установить и затянуть в указанном порядке болты 1…8, рисунок 6, крепления маслоотделителя. Момент затяжки болтов крепления маслоотделителя 15 Нм (1,5 кгс.м) (головка сменная 8, удлинитель, ключ моментный):
Читайте также: