Замена прокладки клапанной крышки камри 50
Вобщем тема то такая.. Давит из двигателя масло.. причем давит с самой покупки. (Правда при покупе двигателист облазил все агрегаты на тех экземплярах, на которые я показывал пальцем, и сказал что этот двигатель лучший, поэтому ее и взял. Но масло давит..) Продавец говорил что прокладку крышки он менял - не помогает. Правдо последующее изучение машины почему то убедило меня что нифига он там не менял, ну да ладно. Немного из под крышки клапанов. много из под трамблера и последнее время вокруг трубки отвода картерных газов, та что на крышке сверху слева, все мокро.
Собственно всему этому безобразию я этой весной решил объявить бой! Во-первых идет ужор масла (я думаю подтеки в этом не последнюю роль играют), во-вторых тупо раздражает грязный двигатель, в-третьих явно что то значит работает не так (сильно износилось, плохо прилегает и тд.)
Начать решил с прокладки крышки клапанов, поэтому седня поехал и благополучно приобрел оную за 650 рублей. Вроде даже оригинал :)
Сижу и думаю, а чего его собственно давит из под крышки то? Давления там вроде как такового быть не должно, чтобы прям продавить масло через резину. Может быть у меня забился патрубок отвода картерных газов? это заодно и объясняет мокроту вокруг него самого. Какие есть мысли по этому поводу? Просто обидно будет, если поменяю прокладку, а оно не поможет. Надо же на корню проблему решать, правильно же?
ЗЫ. Еще тут вытаскивал на днях свечи смотрел в каком состоянии, но речь не о них, а о том как я испугался, когда я вытащил свечку из первого цилиндра и с нее практически потекло масло. Сначало подумали что масло в цилиндре, но потом вроде как откуда его там столько (по прикидкам где то чайная ложка темного масла), потом я решил что масло было просто в этом свечном стаканчике. Внимание вопрос: могло ли оно как нибудь туда попасть, кроме как через верх? Если нет, то видимо попало при замене масла (сам как то проливал как раз на свечу(ВВ провод)) Но сама трубка ВВ провода была не в масле, даже на конце. Все остальные цилиндры "сухие".
ЗЗЫ. Блин как ни сяду проблему описать, все поэмы получаются..
Как заменить прокладку крышки и головки блока цилиндров 2AZ-FE Toyota Camry
Замена прокладки крышки ГБЦ
Для выполнения задания потребуются инструменты: ключи на 14, 13, головки торцовые на 10, 14, 19 и отвертки
Подготавливаем автомобиль для выполнения задания и снимаем минусовую клемму с аккумулятора
Снимаем декоративный кожух двигателя
Отсоединяем от патрубков крышки головки блока шланги системы вентиляции картера
Снимаем катушки зажигания
Выкручиваем болт крепления держателя проводов системы управления двигателем, и отводим жгут проводов в сторону
Также выкручиваем болт крепления держателя жгута проводов моторного отсека, и отводим жгут в сторону
Выкручиваем восемь болтов крепления крышки головки блока цилиндров и снимаем крышку
Вынимаем из пазов в крышке прокладку и уплотнительную резиновую прокладку свечных отверстий
Очищаем от остатков масла паз крышки и привалочную поверхность головки блока цилиндров
Устанавливаем новые прокладки крышки головки блока цилиндров и детали в обратном порядке
Замена прокладки головки блока цилиндров
Снижаем давление в системе питания
Снимаем минусовой провод с аккумулятора
Снимаем декоративный кожух двигателя
Отсоединяем от патрубков крышки головки блока шланги системы вентиляции картера
Снимаем подкрылок переднего правого колеса
Снимаем брызговик двигателя
Сливаем моторное масло из картера двигателя
Сливаем охлаждающую жидкость
Вынимаем два фиксатора и снимаем облицовку стеклоочистителей ветрового окна
Выкручиваем болты и снимаем полку аккумулятора
Снимаем воздушный фильтр
Снимаем дроссельный узел
Снимаем топливную рампу
Отсоединяем от патрубка впускного коллектора шланг вакуумного усилителя тормозов
Отсоединяем колодку проводов от гидравлического клапана изменения фаз газораспределительного механизма
Откручиваем пять болтов и две гайки крепления впускного коллектора, и снимаем его
Снимаем прокладку впускного коллектора
Выкручиваем два болта крепления кронштейна к головке блока цилиндров и к кронштейну опоры
Снимаем тягу продольного перемещения силового агрегата
Устанавливаем домкрат через деревянную проставку под картер коробки передач и приподнимаем силовой агрегат, разгрузив тем самым его опору
Выкручиваем три винта и снимаем кронштейн крепления правой опоры силового агрегата
Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов
Снимаем с трубки маслоизмерительного щупа уплотнительное кольцо
Снимаем цепь привода газораспределительного механизма
Выкручиваем из головки блока цилиндров болты крепления крышек подшипников распределительного вала впускных клапанов, в последовательности указанной на рисунке
Снимаем крышки подшипников и вынимаем распределительный вал
Отсоединяем от гидравлического клапана изменения фаз колодку проводов
Выкручиваем болт и снимаем гидравлический клапан фазорегулятора
Откручиваем из головки блока цилиндров, в последовательности указанной на рисунке, болты крепления крышек подшипников распределительного вала выпускных клапанов
Снимаем крышки подшипников и вынимаем распределительный вал
Откручиваем болт и отсоединяем наконечник провода "-" 1
Отсоединяем колодки проводов от датчика положения распределительного вала 2, датчика температуры охлаждающей жидкости 5, датчика давления масла 4 и от конденсатора настройки радиоприемника 3
Откручиваем болты крепления головки блока цилиндров в последовательности указанной на рисунке, извлекаем их вместе с пружинными шайбами и снимаем головку блока цилиндров
Снимаем прокладку головки блока цилиндров
Снимать головку желательно вдвоем, головка довольно тяжелая
Очищаем привалочные поверхности головки блока цилиндров, удаляем масло из резьбовых отверстий в блоке под болты крепления головки
Проверяем головку блока на отсутствие коробления
Для этого ставим линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, поперек, а затем по диагоналям и щупом измеряем зазор между плоскостью головки и линейкой
Заменяем головку блока цилиндров, если зазор превысит 0,1 мм
Устанавливаем головку блока цилиндров в обратном порядке, с учетом следующего:
- удаляем из резьбовых отверстий болтов крепления головки блока цилиндров масло или охлаждающую жидкость, попавшую туда при снятии головки;
- устанавливаем новую прокладку головки блока, повторное использование прокладки не допускается
- смазываем болты моторным маслом
- затягиваем болты на холодном двигателе в порядке, показанном на рисунке, в два этапа:
- 1 этап - затягиваем болты моментом 70 Нм;
- 2 этап - докручиваем болты на угол 90º
- устанавливаем распределительные валы
Устанавливаем детали в обратном порядке
После установки распределительных валов и цепи привода распределительного механизма проверяем и при необходимости регулируем зазоры в приводе клапанов
Приветствую вас, посетители Drom. Решил сделать новое дополнение к своему отзыву с описанием очередного совсем не малого ТО Камри. Уверен, что кто то выделит для себя полезную информацию из моей писанины и фотоотчетов, сможет примерно понять стоимость запчастей и работ на обслуживание ходовой части данного автомобиля. Кроме того, опишу какие дополнительные расходы потребовала моя машина при пробеге практически 250 тыс.км (родном).
После зимы и плохих весенних дорог планировал перетрясти ходовую, так как появились "бряки-стуки" в передней части подвески, кроме того меня нервировал около двух месяцев непонятный звук каких то как мне казалось "жестяных банок" при заглушенном авто и ветреной погоде (ЭТО БЫЛ ОТРАЖАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ГЛУШИТЕЛЕ, как выяснилось, в фотоотчете показал). Также при пробеге около 220 тыс.км. были обнаружены подтекания масла с прокладки крышки клапанов, но времени как то из-за работы все не хватало ее заменить.
В общем, едем на диагностику авто и выявляем ряд деталей, требующих замены:
-стойки стабилизатора "яйца", левая умерла (меняем обе);
-сайлентблоки рычага передней подвески правый/левый;(на фото видно, высохшие, с трещинами)
-сайлентблоки нижнего рычага малые правый/левый (называют их обычно "конфетки" или "косточки"), мой правый износился очень сильно,был даже небольшой люфт, на фото показал состояние;
-тяга задняя поперечная регулируемая левая/правая (никаких стуков не издавала, но был небольшой люфт, решил тоже заменить);
-прокладка крышки клапанов, родная еще (высохла, появились подтеки масла);
-прокладка крышки маслозаливной горловины (тоже резина со временем высохла, решил заодно заменить);
-небольшой ремонт/установка на место отражателя температуры на выхлопной трубе;
-сход\развал ( необходим после всех проведенных работ).
Не буду особо расписывать процедуры замены этих запчастей. Выделю лишь тот факт, что при замене прокладки крышки клапанов был доволен маслом, которое использую для своего авто уже долгое время. Никаких отложений, нагара, все чистенько. Сотрудник СТО рекомендовал, чтобы и дальше использовал это моторное масло.
Прокладка была совсем "дубовая", при снятии просто начала крошиться (на фото показал состояние).
Перейду, наконец, к расходам, которые я понес за это ТО. Разделю для удобства восприятия расходы на статьи: ЗАПЧАСТИ / РАБОТЫ.
РАСХОДЫ НА ЗАПЧАСТИ:
1) стойки стабилизатора "яйца" - 2х550 = 1100 рублей; (Lynx)
2) сайлентблоки рычага передней подвески - 2х550 = 1100 рублей; (Lynx)
3) сайлентблоки нижнего рычага малые "косточки" - 2х520 = 1040 рублей; (RBI)
4) тяга задняя поперечная регулируемая левая - 1100 рублей + правая 900 рублей = 2000 рублей; (Masuma)
5) прокладка крышки клапанов - 300 рублей; (Tademitsu)
6) прокладка крышки маслозаливной горловины - 150 рублей; (Toyota many SAT premium).
Итого сумма: 5 690 рублей. П.с. стоимость запчастей немного ниже среднерыночной, так как покупаю через друзей.
РАСХОДЫ НА УСЛУГИ СТО/РАБОТЫ:
1) Замена стоек стабилизатора "яиц" - 2х250 = 500 рублей;
2) Замена сайлентблоков рычага передней подвески + замена сайлентблоков нижнего рычага малые "косточки" - 2х1000 = 2000 рублей;
3) Замена тяг задних поперечных регулируемых - 2х400 = 800 рублей;
4) Замена прокладки крышки клапанов - 1000 рублей;
5) Доп. расходы (смазки, ВД40, шайбы, герметик, снятие защиты) - 662 рубля;
6) Сход\развал - 1200 рублей.
Итого сумма: 6 162 рубля. П.с. многие работы выполнены за совсем смешные деньги, так как в СТО также работают проверенные знакомые (можно примерно 30% прибавлять к стоимости работ, если бы делал в другом месте)
ОБЩАЯ СУММА РАСХОДОВ = 11 852 рубля.
Результатом доволен, в машине снова тишина и комфорт, двигатель чистый, никаких подтеков.
Надеюсь, кому то поможет данная информация. Если потребуются артикулы/номера деталей, которые я использовал могу поделиться.
ТЕПЕРЬ ЕСТЬ МЫСЛИ УДАЛИТЬ КАТАЛИЗАТОР, установить пламягаситель, прошиться у граммотных спецов, так как пробег уже приближается к 250т.км. Думаю катализатор уже не в лучшем состоянии. Спецы говорят для авто будет только лучше без него и динамика прибавится даже.
МУЖИКИ, ДАЙТЕ СОВЕТ! НАДО ЛИ ОНО или ездить пока не появятся синдромы его болезни? На корейцах вон смотрю после 100 тыс.км их уже удаляют большинство, на ТОЙОТАХ вроде редко слышу про удаление.
Короче, прошу дать свой комментарий и мнение на этот счет, если был какой то опыт или есть знания в этой области!
Читайте также: