Замена прокладки клапанной крышки камри 40
Автомобили Тойота, в том числе модель Камри 40, признаны лучшими по надежности в процессе эксплуатации среди японских машин.
Двигатель обладает внушительным межремонтным ресурсом.
На его сокращение влияют: условия эксплуатации, манера вождения и добросовестность производителей горюче-смазочных веществ.
Причины расхода масла
- банальные утечки (из-под корпуса масляного фильтра, крышки клапанов, прокладки поддона двигателя);
- износ или потеря эластичности маслосъёмных колпачков (сальников впускных и выпускных клапанов), деталей газораспределительного механизма (появление недопустимых зазоров между внутренней поверхностью направляющих головки блока цилиндров и клапанами);
- залегание или износ поршневых колец (маслосъёмных, компрессионных);
- в числе редких исключений можно назвать факт использования, фальсифицированного или низкокачественного моторного масла, установка раннего момента зажигания в результате сбоев работы электронного блока управления двигателем (например, после проведения ЧИП-тюнинга).
Еще одной распространенной причиной, когда двигатель вынужденно жрет масло, является чрезмерная засоренность воздушного фильтра. Если мотору нечем дышать, то он тянет воздух откуда только сможет (вместе с маслом).
Определить точно, почему Toyota Kamry 40 ест масло, поможет только диагностика в сервисном центре. Наружный осмотр двигателя не всегда помогает выявить причины, тем более, если они скрыты от посторонних глаз и находятся под клапанной крышкой.
Характерные признаки большого расхода масла
В большинстве случаев оригинальные сальники клапанов продаются по цене 61-351 руб./шт. (по данным Яндекс.Маркета) и выпускаются двух цветов: коричневые (для выпускных) и черные колпачки (для впускных).
При их изготовлении используется разная резина (термоустойчивая для выпускных клапанов). На верхней части колпачка установлена кольцевая пружина, обеспечивающая плотное обжатие стержня клапана. Наружная нижняя часть — металлическая, внутренняя — резиновая. Такое техническое решение обеспечивает надежное герметичное крепление сальника на направляющем клапана, впрессованного в ГБЦ.
Для разных моделей двигателя могут выпускаться колпачки иного цвета (зависит от производителя). Остерегайтесь подделок. Обязательно проконсультируйтесь с продавцом!
По-настоящему большим расходом моторного масла можно считать, если владелец вынужден доливать до уровня больше одного литра на каждые 1000 км пробега.
Замена маслосъемных колпачков на Камри 40
Во время капитального ремонта ДВС (например, объемом 2,4 л) — это обязательная процедура, пренебрегать которой крайне противопоказано. Экономия расходов в это время, в будущем, обязательно заставит владельца вернуться и выполнить техрегламент.
Чтобы работы осуществили мотористы сервисного центра. Они дают гарантии на выполненные работы.
Людям, которые имеют теоретические знания, практический опыт замены маслосъемных колпачков клапанов, инструмент и специальные приспособления, можно сделать ремонт собственными руками.
Имейте в виду! Поменять сальники можно на месте, не снимая головку цилиндров.
Полезные советы по замене сальников клапанов
- демонтируйте с двигателя все навесные детали, которые обеспечат свободный доступ к крышке клапанов;
- выкрутите свечи и снимите крышку клапанов;
- снимите распределительные валы и гидрокомпенсаторы зазоров клапанов;
- прокрутите двигатель (при помощи переднего шкива коленвала) так, чтобы поршень первого цилиндра пошел вверх. Когда до ВМТ останется 1,5-2 см, аккуратно вставьте приспособление между тарелкой клапана и днищем поршня. Доверните коленвал по направлению — вверх, не прилагая усилий в момент прижатия подкладки;
- зафиксируйте рассухарку, сожмите пружину и извлеките сухари из верхней чашки клапаны;
- снимите и отложите их в сторону. Специальным инструментом демонтируйте старый маслосъемный колпачок;
- новый сальник смажьте моторным маслом и при помощи насадки установите его на направляющий клапана, впрессованный в ГБЦ;
- установите пружину, сожмите ее при помощи рассухарки, вставьте сухари;
- поверните коленвал в обратную сторону и переместите подложку по другой клапан, прижмите ее поршнем.
Повторите процедуру со всеми клапанами и соберите двигатель в обратном по отношению к разборке порядке.
После замены жидкости ГУРа, решил себя ещё чем нибудь озадачить.В багажнике давно уже валялась новая Тойотовская прокладка клапанной крышки, купленная в Тойота центре всего за 1950 рублей.Я чёт сильно лоханул в тот неблагоприяятный день когда её приобрёл.В Экзисте в три раза дешевле.А вот старая прокладка по мнению сотрудников автосервиса давно уже просилась на покой.Вот я и решил ей в этом помочь, ну и просветить себя в этом занятном деле, т.к я ещё не знал как это вроде легко но геморно.
Ну приступим.Всё по порядку буду писать что делал, а как вы менять будете я не знаю.
1.Снял декоративную накладку открутив два болтика или гаечки.
2.Снял клеммы с катушек зажигания, у трёх отвалились пипки-фиксаторы,
3.Открутил катушки зажигания, они прикручиваются одним болтом.
4.Открутил все крепления для удержания проводов.Слевва для генератора, справа для катушек зажигания.Эти самые провода самые геморные, т.к всегда мешают.
5.Снял задубевший шланг с правой стороны, тоже гемор, боялся что сломается.
6.Слева с задней части крышки тоже есть какойто небольшой шланг, но я его не смог снять, тоже задубел, хотя крутился.
7.Открутил все десять болтиков и гаечек в совокупности с крышки клапанов.Они эту самую крышку и прижимают.5 из них открутились чуть ли не силой мысли.
8.Снял крышку клапанов и прокладка развалившись на несколько частей упала мне в ноги и сказала НАКОНЕЦ-ТО.
С внутренней части крышки был такой нагар, какой моя сковорода дома за год не поимела.Ощущение такое, что поехали в поход и забыли сковороду.И единственным решением было снять крышку клапанов и не55дельку другую жарить грибочки не меняя подсолнечного масла.
Проблему с нагаром помог немного решить 646 расстворитель.
9.Отмыв нужное и ненужное решил было что всё плохое позади.Хрен там.
Новая прокладка плохо держится на крышке и при одевании всё время спадает, а заднюю часть вообще не видать.Думал и надумал.Аккуратно надел ровненько прокладку, особенно заднюю часть которую не видать и потихоньку стал надевать на шпильки крышку, придерживая пальцами и всем чем можно новую прокладку задней части крышки а также левой стороны.И вот победа была за мной, крышка села, а спереди всё видать, я спокойно поправил отверточкой.Только не переусердствуйте, а то порвёте.
10.Ну а дальше всё в обратном порядке собираем и запчасти не забываем лишние прикручивать на свои места.Крышку затягивал с середины, а потом по краям от руки.Почти крест накрест.Потом немного трещёдкой подтянул.Покатаюсь ещё протяну что-бы резинка улеглась.Съекономил 1200 р на сервисе.К
Приветствую вас, посетители Drom. Решил сделать новое дополнение к своему отзыву с описанием очередного совсем не малого ТО Камри. Уверен, что кто то выделит для себя полезную информацию из моей писанины и фотоотчетов, сможет примерно понять стоимость запчастей и работ на обслуживание ходовой части данного автомобиля. Кроме того, опишу какие дополнительные расходы потребовала моя машина при пробеге практически 250 тыс.км (родном).
После зимы и плохих весенних дорог планировал перетрясти ходовую, так как появились "бряки-стуки" в передней части подвески, кроме того меня нервировал около двух месяцев непонятный звук каких то как мне казалось "жестяных банок" при заглушенном авто и ветреной погоде (ЭТО БЫЛ ОТРАЖАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ГЛУШИТЕЛЕ, как выяснилось, в фотоотчете показал). Также при пробеге около 220 тыс.км. были обнаружены подтекания масла с прокладки крышки клапанов, но времени как то из-за работы все не хватало ее заменить.
В общем, едем на диагностику авто и выявляем ряд деталей, требующих замены:
-стойки стабилизатора "яйца", левая умерла (меняем обе);
-сайлентблоки рычага передней подвески правый/левый;(на фото видно, высохшие, с трещинами)
-сайлентблоки нижнего рычага малые правый/левый (называют их обычно "конфетки" или "косточки"), мой правый износился очень сильно,был даже небольшой люфт, на фото показал состояние;
-тяга задняя поперечная регулируемая левая/правая (никаких стуков не издавала, но был небольшой люфт, решил тоже заменить);
-прокладка крышки клапанов, родная еще (высохла, появились подтеки масла);
-прокладка крышки маслозаливной горловины (тоже резина со временем высохла, решил заодно заменить);
-небольшой ремонт/установка на место отражателя температуры на выхлопной трубе;
-сход\развал ( необходим после всех проведенных работ).
Не буду особо расписывать процедуры замены этих запчастей. Выделю лишь тот факт, что при замене прокладки крышки клапанов был доволен маслом, которое использую для своего авто уже долгое время. Никаких отложений, нагара, все чистенько. Сотрудник СТО рекомендовал, чтобы и дальше использовал это моторное масло.
Прокладка была совсем "дубовая", при снятии просто начала крошиться (на фото показал состояние).
Перейду, наконец, к расходам, которые я понес за это ТО. Разделю для удобства восприятия расходы на статьи: ЗАПЧАСТИ / РАБОТЫ.
РАСХОДЫ НА ЗАПЧАСТИ:
1) стойки стабилизатора "яйца" - 2х550 = 1100 рублей; (Lynx)
2) сайлентблоки рычага передней подвески - 2х550 = 1100 рублей; (Lynx)
3) сайлентблоки нижнего рычага малые "косточки" - 2х520 = 1040 рублей; (RBI)
4) тяга задняя поперечная регулируемая левая - 1100 рублей + правая 900 рублей = 2000 рублей; (Masuma)
5) прокладка крышки клапанов - 300 рублей; (Tademitsu)
6) прокладка крышки маслозаливной горловины - 150 рублей; (Toyota many SAT premium).
Итого сумма: 5 690 рублей. П.с. стоимость запчастей немного ниже среднерыночной, так как покупаю через друзей.
РАСХОДЫ НА УСЛУГИ СТО/РАБОТЫ:
1) Замена стоек стабилизатора "яиц" - 2х250 = 500 рублей;
2) Замена сайлентблоков рычага передней подвески + замена сайлентблоков нижнего рычага малые "косточки" - 2х1000 = 2000 рублей;
3) Замена тяг задних поперечных регулируемых - 2х400 = 800 рублей;
4) Замена прокладки крышки клапанов - 1000 рублей;
5) Доп. расходы (смазки, ВД40, шайбы, герметик, снятие защиты) - 662 рубля;
6) Сход\развал - 1200 рублей.
Итого сумма: 6 162 рубля. П.с. многие работы выполнены за совсем смешные деньги, так как в СТО также работают проверенные знакомые (можно примерно 30% прибавлять к стоимости работ, если бы делал в другом месте)
ОБЩАЯ СУММА РАСХОДОВ = 11 852 рубля.
Результатом доволен, в машине снова тишина и комфорт, двигатель чистый, никаких подтеков.
Надеюсь, кому то поможет данная информация. Если потребуются артикулы/номера деталей, которые я использовал могу поделиться.
ТЕПЕРЬ ЕСТЬ МЫСЛИ УДАЛИТЬ КАТАЛИЗАТОР, установить пламягаситель, прошиться у граммотных спецов, так как пробег уже приближается к 250т.км. Думаю катализатор уже не в лучшем состоянии. Спецы говорят для авто будет только лучше без него и динамика прибавится даже.
МУЖИКИ, ДАЙТЕ СОВЕТ! НАДО ЛИ ОНО или ездить пока не появятся синдромы его болезни? На корейцах вон смотрю после 100 тыс.км их уже удаляют большинство, на ТОЙОТАХ вроде редко слышу про удаление.
Короче, прошу дать свой комментарий и мнение на этот счет, если был какой то опыт или есть знания в этой области!
Вобщем тема то такая.. Давит из двигателя масло.. причем давит с самой покупки. (Правда при покупе двигателист облазил все агрегаты на тех экземплярах, на которые я показывал пальцем, и сказал что этот двигатель лучший, поэтому ее и взял. Но масло давит..) Продавец говорил что прокладку крышки он менял - не помогает. Правдо последующее изучение машины почему то убедило меня что нифига он там не менял, ну да ладно. Немного из под крышки клапанов. много из под трамблера и последнее время вокруг трубки отвода картерных газов, та что на крышке сверху слева, все мокро.
Собственно всему этому безобразию я этой весной решил объявить бой! Во-первых идет ужор масла (я думаю подтеки в этом не последнюю роль играют), во-вторых тупо раздражает грязный двигатель, в-третьих явно что то значит работает не так (сильно износилось, плохо прилегает и тд.)
Начать решил с прокладки крышки клапанов, поэтому седня поехал и благополучно приобрел оную за 650 рублей. Вроде даже оригинал :)
Сижу и думаю, а чего его собственно давит из под крышки то? Давления там вроде как такового быть не должно, чтобы прям продавить масло через резину. Может быть у меня забился патрубок отвода картерных газов? это заодно и объясняет мокроту вокруг него самого. Какие есть мысли по этому поводу? Просто обидно будет, если поменяю прокладку, а оно не поможет. Надо же на корню проблему решать, правильно же?
ЗЫ. Еще тут вытаскивал на днях свечи смотрел в каком состоянии, но речь не о них, а о том как я испугался, когда я вытащил свечку из первого цилиндра и с нее практически потекло масло. Сначало подумали что масло в цилиндре, но потом вроде как откуда его там столько (по прикидкам где то чайная ложка темного масла), потом я решил что масло было просто в этом свечном стаканчике. Внимание вопрос: могло ли оно как нибудь туда попасть, кроме как через верх? Если нет, то видимо попало при замене масла (сам как то проливал как раз на свечу(ВВ провод)) Но сама трубка ВВ провода была не в масле, даже на конце. Все остальные цилиндры "сухие".
ЗЗЫ. Блин как ни сяду проблему описать, все поэмы получаются..
Всем прЮвет.
Откатал почти год - все нормуль было. Сейчас появилась сырость вокруг крышки клапанов, походу травит масло. Сказали нужно заменить прокладку.
Не подскажете - как там это все дело делается и трудно ли это?
Заранее всем благодарен.
Можно вскрыть и простым герметиком намазать старую прокладку и собрать а еще смотри рентиляцию картера, трубки от крышки клапанов к впускному колектору идут проверь и продуй.
За одно и клапан рециркуляции картерных газов выкрутите из крышки и промойте.
А может и этого будет достаточно.
То что потеть начал может указывать на возросшее давление. Если по пробкам много катаетесь, то очень даже может быть, что он у вас в закрытом положении залип и при закрытой ДЗ газы ни куда не уходят..
Вот это имелось в виду (см. красный круг):
Миниатюры
Я себе на майских, менял прокладку крышки клапанов по той же причине что и у топикстартера.
Результат всткрытия - старая прокладка была дубовая, клапан который указал DafDaf залипший. Клапан промылся карбклинером, прокладку поставил новую.
То, что клапан залипший был, хоть не сказалось на динамике, зато сказалось на внутреннем давлении.
А вот если клапан покроется отложениями, препятсвующими ему закрыться, то тогда динамика у машинки, как правило, страдает (тупит) .
менял тоже прокладку (никаких проблем не было, кроме как отогнуть жгут проводов), а вот про клапан даже и не подумал,теперь хочу промыть его, и шланг поменять, задубел он напрочь, и начал на конце лопаться, пришлось подрезать, и теперь оттуда маслице сопливит (я думаю масла там быть не должно, о чем это может говорить?). можно ли его спокойно выкрутить, не снимая крышки, или есть какой-то подвох? И шланг - можно ли подобрать замену, или существуют какие-то особенности шланга и лучше заказать новый?
Читайте также: