Регулировка передней балки нива 2121

Обновлено: 21.04.2025

Ресурс верхних сайлентблоков передней подвески на Ниве достаточно высок. Тем не менее признаки износа могут проявиться уже при пробеге от 70-80 тысяч км , а то и раньше, если машина эксплуатируется на грунтовке. Первый признак изношенного сайлентблока — скрип и стук при проезде неровностей.

В самых запущенных случаях изношенный сайлентблок будет влиять на управляемость автомобиля и способность держать прямую, возможен усиленный неравномерный износ покрышек, рыскания по дороге на прямой. Определить состояние сайлентблока проще всего визуально — трещин и сколов на поверхности резины быть не должно, никаких расслоений и люфтов также быть не должно.

Лифт передней подвески ваз 2121 нива

Проставка над верхней шаровой 40мм. под площадкой 30мм, 28мм, 23мм, 11мм. Амортизатор газомасло KYB excel-g шнива.

Независимый ремонт зазора ступичных подшипников

Если во время движения вы ощущаете или вибрация присутствует на рулевой колонке, то скорей всего увеличился зазор на передних колёсах в подшипниках самой ступицы, по этому их ресурс сократится, а шины начнут неравномерно изнашиваться. А если зазор и вовсе будет отсутствовать, то ступица будет туго вращаться что также приведет к снижению ресурса, поэтому его зазор должен быть больше ноль пятнадцати м.л. Регулировка передних подшипников осуществляется при помощи баллонного ключа, ключа на двадцать сем и молотка.

Колесо, которое находится в подвешенном состояние следует покачать, если люфт присутствует необходимо отрегулировать зазор. После этого нажмите на педаль тормоза, и покачайте колесо, если люфта нет значит зазор имеется в подшипниках.
Необходимо демонтировать декоративный колпак и открутить у ступицы контргайку, и чтобы она не провернулась удерживайте ее воротком. Во время ремонта ходовой во время регулировки ступицы желательно установить новые ступичные гайки, так как даже после регулировки велика вероятность того что старые займут прежнее место, что не позволит законтрить их как следует. Если такой возможности нет, то можно взять гайку с Другова автомобиля.
Затем нужно такрутить гайку ступицы так чтобы крутящий момент был 19.6 Н·м. проворачивая ступицу несколько раз, на девяносто градусов в двух направлениях, тем самым произойдет само установка подшипника. После этого ослабляем гайку регулировочную и затягиваем ее на 6,8 Н·м. проделав все это просто отворачиваем гайку на двадцать пять градусов.
После того как все сделано меняем буртик гайки, на цапе внешнего шарнира привода.
После того как регулировка произведена проверти как вращаются колеса, если они вращаются легко значит все хорошо. Конечную проверку можно произвести лишь после того как проедите несколько километров без торможения, оценив, как нагревается ступица.

Особенности передней подвески нива 2121, ваз 2131, лада 4х4

Передняя подвеска ваз 2121 – независимая, на вильчатых поперечных стальных рычагах, с винтовыми цилиндрическими пружинами, телескопическими гидравлическими амортизаторами двустороннего действия и стабилизатором поперечной устойчивости.

Шаровые опоры верхнего и нижнего рычагов взаимозаменяемы и унифицированы с верхними шаровыми опорами подвески заднеприводных ВАЗов. Опора крепится к рычагу вместе с пыльником и прижимной пластиной тремя болтами с пружинными шайбами и гайками. Резьбовые концы пальцев как верхней, так и нижней опор направлены вниз и входят в конусные отверстия поворотного кулака.

Рычаги подвески, в свою очередь, могут поворачиваться на осях в пределах хода резинометаллических шарниров ваз 2131 (ограниченного их упругостью). Ось верхнего рычага имеет два отверстия и резьбу на обоих концах. Через отверстия проходят болты, крепящие ось к поперечине подвески. На болтах между осью и поперечиной установлены шайбы для регулировки углов развала и продольного наклона оси поворота колес (см. ниже).

Резьбовые концы оси входят в резинометаллические шарниры рычага. С двух сторон каждого шарнира расположены шайбы: меньшая (плоская) – с внутренней стороны, большая (выпуклостью наружу) – с внешней. Самоконтрящиеся гайки оси верхнего рычага окончательно затягивают только при сжатой подвеске (на нагруженном автомобиле), иначе шарнир установится неправильно и быстро выйдет из строя.

Ось нижнего рычага представляет собой болт, проходящий через втулку в поперечине подвески и резинометаллические шарниры рычага. Так же, как и верхние, нижние шарниры стянуты между двумя шайбами, но между внутренней шайбой и втулкой добавлены еще одна упорная шайба (толстая), прилегающая к втулке, и несколько регулировочных (тонких).

Толщина пакета шайб подбирается на заводе, при демонтаже подвески необходимо запомнить их число и расположение. Изменять число и расположение шайб допустимо лишь при необходимости восстановления геометрии подвески ваз 2121, нива 2131 (например, после ДТП, замены поперечины и т.п.). При этом расстояние между наружной шайбой и отбортовкой втулки резинометаллического шарнира после затяжки его гайки должно быть в пределах 3–7,5 мм.

Поперечина подвески ваз 2121 представляет собой изогнутую стальную трубчатую балку, к которой с двух сторон приварены стальные кованые кронштейны. В нижней части кронштейна расположена втулка оси нижнего рычага, а верхняя часть выполнена как вертикальная площадка с четырьмя парами отверстий для крепежных болтов.

Верхняя пара болтов крепит ось верхнего рычага к поперечине. Вторая сверху – стягивает кронштейн опоры двигателя, поперечину, лонжерон и кронштейн буфера отбоя. Третья пара болтов стягивает кронштейн опоры двигателя, поперечину и верхнюю опору пружины подвески. И, наконец, четвертая – поперечину и верхнюю опору пружины подвески. Для надежности гайки крепления верхней опоры пружины подвески после затяжки приваривают к выступающей резьбовой части болтов.

К нижней задней части поперечины нива 2121 приварены также два кронштейна с отверстиями. К ним на болтах крепятся растяжки нива 2131 (стальные штанги), повышающие продольную жесткость конструкции. Задние (резьбовые) концы растяжек крепятся к кронштейну на кузове автомобиля двумя гайками и шайбами. При установке растяжки внутреннюю гайку заворачивают до касания шайбой кронштейна, а наружную – рекомендуемым моментом.

А еще интересно: Легковые прицепы для сыпучих грузов: обзор производителей, цены, характеристики, фото

Пружина подвески нива 2121 опирается на нижнюю изолирующую прокладку и верхнюю опорную чашку. Между верхней опорной чашкой и верхней опорой пружины установлена резиновая прокладка. Верхняя опора стянута четырьмя болтами с поперечиной подвески, двумя болтами – с лонжероном кузова (вваренными в лонжерон) и еще одним – с кронштейном буфера хода отбоя (последний вварен в саму опору).

К верхней опоре пружины также приварена стойка опоры буфера сжатия (она обращена вниз). Буфер сжатия при максимальном ходе подвески упирается в нижний рычаг, буфер отбоя – в прилив на верхнем рычаге. Нижняя опорная чашка пружины крепится к нижнему рычагу четырьмя болтами с гайками и пружинными шайбами.

К нижней чашке также приварены кронштейны крепления нижнего конца амортизатора и стабилизатора поперечной устойчивости (позади пружины). Так как в проушину амортизатора запрессован резинометаллический шарнир, затягивать болт его нижнего крепления можно только на автомобиле под нагрузкой. Верхний конец амортизатора через две резиновые подушки гайкой с шайбами крепится к кронштейну на кузове автомобиля. Ее можно затягивать при любом положении подвески.

Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой изогнутый пруток из пружинной стали. Он уменьшает крены автомобиля нива 2121 при прохождении поворотов. Через резиновые подушки, прижимаемые стальными обоймами, он закреплен в двух точках к кузову и к кронштейнам на нижних опорных чашках пружин.

Ремонт подвески нива 2131, в основном, заключается в замене изношенных и поврежденных деталей. Особое внимание обращайте на состояние защитных чехлов шаровых опор (пыльников). Если они порваны – немедленно замените чехлы и смазку, иначе опора быстро выйдет из строя. Люфт в верхней опоре можно определить покачиванием за колесо при сжатой подвеске (для этого под нижний рычаг ближе к шаровой опоре подставьте колодку высотой 230 мм).

Для диагностики состояния нижнего шарнира снимите колесо и, просунув монтажную лопатку между поворотным кулаком и корпусом опоры, создавайте переменную нагрузку, прощупывая перемещение пальца опоры через пыльник. Резинометаллические шарниры (сайлент-блоки) заменяйте при выпучивании резины, надрывах, трещинах или сильном износе.

Передняя подвеска нива 2121, ваз 2131, лада 4х4

Элементы передней подвески

1 – тормозной диск;2 – ступица колеса;3 – шпилька;4 – нижняя шаровая опора;5 – колпачок;6 – корпус наружного шарнира привода;7 – регулировочная гайка;8 – конусная втулка;9 – подшипники ступицы;10 – сальники;11 – грязеотражательное кольцо;12 – резиновая подушка штанги стабилизатора;

13 – обойма крепления штанги стабилизатора;14 – поворотный кулак;15 – кузов;16 – растяжка;17 – защитный чехол шарового пальца;18 – верхняя шаровая опора;19 – подушки крепления штока амортизатора;20 – верхний рычаг;21 – поперечина;22 – регулировочные шайбы;23 – ось верхнего рычага;

24 – резинометаллический шарнир (сайлент-блок) верхнего рычага;25 – буфер хода отбоя;26 – кронштейн буфера хода отбоя;27 – верхняя опорная чашка пружины;28 – верхняя изолирующая прокладка пружины;29 – пружина;30 – болт крепления растяжки к поперечине;31 – шайбы нижнего рычага;

32 – ось нижнего рычага;33 – резинометаллический шарнир нижнего рычага;34 – нижний рычаг;35 – нижняя изолирующая прокладка пружины;36 – нижняя опорная чашка пружины;37 – буфер хода сжатия;38 – амортизатор;39 – кронштейн крепления штанги стабилизатора к кузову;40 – штанга стабилизатора.

Плюсы и минусы ходовой

Существенными преимуществами являяются:

Комплектующие на ходовую Шевроле Нивы всегда имеются в наличии у большинства дилеров. Стоимость этих запчастей гораздо ниже, чем на автомобилях конкурентов.
Высокая проходимость в любых условиях.
Ходовая имеет большой угол съезда – 350 градусов и въезда – 370 градусов. Наличие подобных характеристик позволяет преодолевать любые препятствия на дороге.
Плавное и легкое передвижение по трассе.
Мягкая езда в условиях бездорожья благодаря понижающей передаче и принудительной блокировке межосевого дифференциала.

Вместе с преимуществами, которые получает владелец Шнивы, в подарок он вознаграждается и следующими минусами, к слову, исходящими из плюсов:

Работа передней подвески нива

ИМХО.Все всегда так и думали,а сейчас вот вопрос и возник. .На ВАЗе,как бы его не ругали,инженеры толковые,и не с потолка берут решения.Почему-то они не оставили ось горизонтально,-так сказать "проверенное решение"?Тут действительно подумать надо. .А Паджера. -хорошая машина,но Ниву "изобрели" наши.И "считали" японцы ИМХО полнобазную "геометрию".

MasterHome.Ты уверен,что нижние рычаги 21 и 23 одинаковы?Почему в каталоге номера соответственно разные?И ещё проскакивала инфа,что оси нижних рычагов имеют "наклон" в горизонтальной плоскости. (?)

В каталоге они разные, а вот чем отличаются так и не понял. Промерял по точкам, посмотрел со всех сторон, снятого рычага небыло, чтобы приложить и визуально сравнить их. Вот нижняя чашка под пружину точно разная.
Наклона осей не увидел ни в какой плоскости. Ровно стоят, как на 2121.

Инженер, дк так я их усилю с Внешней стороны. Да они нормально выглядят. как Внешня втулка поможет Внутренней выработке . ).
Да и спрашивал я про : " как учше поддомкратить/вывеситьдвижёк,что бы балку снять ?":).

холодок
Дк вырабатываются они как раз с наружных сторон, а как внутри может
выработаться - не представляю!
И советовал я исключительно из соображений целесообразности и об-
легчения твоей участи! Поверь, если втулки не треснуты не отколоты и
без тому подобных увечий - то лучше усилиь доп. втулками!
При этом придется лишь убрать часть (не пойму зачем так много) ре-
гулировочных шайб.
Кстати - важный момент - не отпустив (перед затягиванием оси нижне-
го рычага) болтов крепления нижней опорной площадки пружины - 4шт
- практически невозможно затянуть до упора внутренние обоймы ниж-
них сайлентблоков.
Но всё равно решать тебе - удачи.

хм. значить если втулки по Внешнему диаметру не болтаются. то их менять не треба ?:). Стоп. выходит Износ идёт с торца втулок . или я уже потерялся в версиях..
Шайб регулировочных у меня Много стоит ( спереди). они в принципе и тарахтят. и пригляделся, а у меня правое коесо наружу вывернуто. Т.е. ставишь руль прямо --- правое прямо, а левое чуть вправо завёрнуто. По ровному бросал руль на скорости. машина идёт ровно, ни куда не уводит. хм.

Инженер, вчера подробнее всё обсмотрел * балку *. Если смотреть по осям втулки и стяжного болта, то Болт наклонен вперёд-вниз. Т.е. если смотреть сбоку балки он "Клюёт"вниз. Выходит нагрузка ( момент на ось рычага ) напрвленна Против часовой стрелки. Передний конец --- вниз, задний --- вверх. А как такое может быть если втулка не изношена Внутри ? Потому не соглашусь с вам, Инжннер.
И есчё, как уже и говорил. шайб подложенно. дофига. Особенно спередней стороны втулки, там не несколько миллиметров, а примерно под 1 см. По моему это дюже Много. Что бы это значило . или втулки не родные . тогда "Чьи " ?:). или выработка большая с торцов втулки . может что-то с самими рычагами ? На вид не гнутые.
И есчё проблема. лонжнроны подгнившие и трещины на обоих. Из-за этого балка потом может не полезть на место.

Кстати - важный момент - не отпустив (перед затягиванием оси нижне-
го рычага) болтов крепления нижней опорной площадки пружины - 4шт
- практически невозможно затянуть до упора внутренние обоймы ниж-
них сайлентблоков.

Слушай, вот насчет этого - ты точно уверен? А в чем сермяжная правда-то? ведь рычаг на самом деле пружинит, и затягивая гайку оси рычага ты все равно загоняешь его на место? неужели там не соберется в пакет втулки сайлентблоков?

vzhik
Дык пружинит "голый" рычаг, а опорная чашка пружины добавляет
"третью" сторону треугольника. Я когда менял оси и сайленты не смог
всунуть рег. шайбы пока не отпустил вышеуказанные болты,отпустил -
легко всё поставил(в т.ч. и "втулки на втулки") и стянул.
холодок
До замены осей, сайлент., и упомянутых мной втулок на одном колесе у
меня тоже ось "смотрела" вниз. Не могу обьяснить почему,но подозре-
ваю,что кончик оси искривился, и по моему доп. втулки немного умень-
шат плечо.

Хм. тут такое дело - я все собрал без откручивания чашек - и шайбы регулировочные поставил и все-все-все, вот меня и интересует - стоит откручить и протягивать все или пусть так живет?

Инженер. один фиг снимать балку желательно. да и заморочки,один фиг. Думаю лучше поменять уж втулки.
Нашёл ребят с пресом, только не имели дела с балками. всё равно думаю лучше рискунуть. Только Лебёдка у меня в гараже очень близко к воротам. а как я понимаю, если приподнять движёк, что б балку снять. машину потом уже не прокатить назад. Да и колёсья вроед. снимать то же придётся. Худшее что может быть , по моему, : 1)ю лопнула балка при выпресовке/запресовке. 2). Не встала на место из-за треснутых лонжеронов. вот за это больше переживаю.

В общем был очень сильный удар (снес 30-см бордюр на 100 км\ч). Левую втулку балки разорвало, выбить втулку для замены не удалось, поэтому наварил куски новой втулки к балке- размеры все как на незатронутой правой втулке. Амортизатор вогнул лонжерон где-то на пол сантиметра, но вроде в целом лонжерон не увело. После того как я всё собрал левое колесо стоит не ровно, снизу выпирает где-то на пол сантиметра (как будто рычаг нижний длиннее) и где-то на 1 см ушло на зад. Мог ли погнуться верхний рычаг и как это определить? Слева видно что погнулось крепление балки к кузову (такая длинная палка), по ней видно что она регулируется- как данная регулировка называется? По идее всё должны отрегулировать на сход-развале, хочу просто это уточнить.

не знай как увас а унас влучшем случае скажут что регулировка не получиться иза поведенного лонжерона или балки а в хучшем скажут что все готово и дегьги возьмут.

Вчера в магазине долго смотрел на балку Шнивы. Признаться так и не понял зачем если менять то только все в сборе. Возможное касание верхнего рычага с лонжероном опианное Master Home, можно скомпенсировать установкой пружин от 2123 или проставкой под штатные. Хотя действительно геометрия работы у Шеви получается странной. Я предполагал что нижние рычаги тоже имеют продольный наклон но нет. Вобщем решено - если удастся найти крышки подшипников РПМ от Шеви, то покупаю и ставлю с отрыванием редуктора от двигателя. В крупных магазинах спрашиваю - эти крышки вобще никогда не поставлялись в запчасти.

vovchik,посмотри ВНИМАТЕЛЬНО АВТОкаталог и хорошо подумай. .Не встанет балка 23-я в нашу "просто так",хоть в сборе,хоть нет.Там принципиально другое крепление к лонжеронам,и сами лонжероны имеют другую конструкцию.А сделано это для возможности ставить на конвейере подвеску В СБОРЕ,т.е. вместе с пружинами и рычагами,- ВЕРХНИМИ ТОЖЕ.А для того,чтобы поставить нам "голую" балку,"не хватает" пары нижних отверстий в ней:не за что будет крепить "нижнюю часть" верхней опоры пружины подвески.
А "хорошо подумай",- это к тому,что при желании. всё можно.Главное - ЗАЧЕМ?Если естьжелание изменить кинематику подвески. . Я вот,как Шура балаганов,прошлую ночь и весь день сегодня пилил балку(жалко,- не золотая оказалась , ),и теперь оси верхних рычагов смотрят,как правильно и должно быть,на заднюю ось.Кинематика подвески очень сложная штука,и она определяет характер поведения автомобиля.Не зря разработкой подвески будущего авто занимается целый коллектив инженеров не один месяц,хотя,казалось бы,всё уже давно изучено и СТАНДАРТНЫЕ готовые решения просто бери и используй. .Но стандартен лишь конструктив,а вот кинематика. .Ещё раз,подумайте:ЗАЧЕМ наши изменили подвеску на 23-й?Предполагаю,- их ЗАСТАВИЛИ ДУМАТЬ американцы(в смысле GM).Кому интересно,- нужно почитать Раймпеля "Шасси автомобиля.Конструкции подвесок."Хорошая работа,- никаких,простите, "соплей" и в доходчивой форме.
Да,vovchik,Master Home-то прав.При чём тут пружины и проставки,если верхняя ось просто не встанет на место при смещённых отверстиях крепления(как на 23-й).Она просто упрётся задним концом в ШТАТНЫЙ лонжерон.У меня вот лонжерон уже другой,но это длинная история
И ещё раз благодарю Master Home за предоставленные размеры по 23-й балке .

Извини фоток нет ночью было не до них

Так сказать личный опыт, способ тоже свой мастер на нем сейчас делает хорошие деньги.

После снятия пружин и ослабления нижних болтов рычаг должен упасть вниз, его нужно подвязать проволочкой в трех точках, чтобы не упал на голову, далее пилим старые сайленты маленькой болгаркой, по возможности ближе ко втулке (я например обыкновенной дисковой пилой, болгарку сейчас мастер пользует) рычаг выпадет его откладываем в строну, далее выбиваем из втулки балки остатки болта, должны выйти без проблем.
Идем за ведром с водой, шлангом с грушей, ведро ставим в подкапотное пространство пихаем туда шланг, который выводим вниз ко втулке балки с задней стороны, тут все готово.
Идем кочегарить паяльные лампы (они должны хорошо работать, не плеваться бензином, ПРОВЕРЕННЫМИ, иначе спалишь машину ко всем чертям) хорошо их греем, воизбежание описанного в скобках.
Пока греются берешь листовой асбест, и обкладываешь привода, картер двигла, и все, что подскажет здравый смысл.
Теперь по сути процесса!
Разогреть балку одной паялкой невозможно, а вот направив два фронта пламени навстречу друг-другу это легко удается, причем очень быстро (15 минут в среднем). Как поставить паялки подскажет здравый смысл, одну сверху, другую снизу, встают легко.
Греем балку со втулкой докрасна, чем краснее, тем лучше, хорошо ее прогреваем, и вот почему.
После доведения до кондиции балки грушей прокачиваем воду из ведра, пока не потечет струей, берем заранее приготовленный молоток, водичку пускаем внутрь втулки, и ждем пока втулка из красной не превратится в черную, теперь можно стукнуть по ней молотком, и она оттуда вылетит с одного удара (проставок для добивки, всякое бывает, на всякий случай держим на готове), берем новую втулку, и вставляем на место, паялки убираем, все, ждем пока остынет.
Ну, естественно, штангенциркулем нужно замерить размеры посадки старой втулки, и также установить новую, иначе уйдет кастер колеса, намучаешься со сход-развалом.
НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, этот способ мягко говоря нарушает все нормы, лучше рядом держать огнетушитель, парная в гараже получается еще та.
Удачи, будут вопросы, пиши

дружище, будь осторожнее все что рассказано только в расчете, на твой, и тех кто будет использовать, здравый смысл.

Втулки, как я понял у тебя разбитые, по крайней мере, у меня при таких-же описанных тобой симптомах провернуло болты в балке, которые сточились примерно на 2 мм. втулки разбило примерно настолько-же

При разборке передней подвески ВАЗ 2121 и ее модификаций многие автолюбители сталкиваются с вопросом, как извлечь болт нижнего рычага Нива. Дело в том, что этот болт является осью, на которой держится и поворачивается рычаг. Поэтому при ремонте ходовой этот узел не обойти, болт все равно приходится снимать. Иногда решение проблемы бывает достаточно сложным и трудоемким, о чем не помешает знать автомобилистам, обслуживающим свою Ниву самостоятельно.

Сайлентблоки передней подвески ВАЗ 2121 или Шевроле Нива способны выдержать любые издевательства на протяжение 80-100 тысяч км пробега. Если эксплуатация в основном асфальтовая, и того больше. Сегодня заменим сайлентблоки верхнего рычага на Ниве (2121, 21214, 21213, 2123) и выберем лучший по качеству.

Для замены сайлентблоков верхнего рычага нам понадобится:

Накидной ключ на 22 мм.
Молоток.
Проникающая смазка WD-40.
Съемник для сайлентблоков или гидравлический пресс.
Комплект новых сайлентблоков верхнего рычага.

Съемник для сайлентблоков

Возможно, в сложных случаях, пригодится газовая горелка. Если она есть, можно особо не раздумывать о том, как выпрессовать сайлент-блок из рычага, а просто выжечь резину и выбить остатки сайлентблока из посадочных мест. Если все это есть, можно приступать к работе.

Ставим автомобиль на ровную площадку, затягиваем ручник и поднимаем передок на домкрате.
Устанавливаем подставку под нижний рычаг, опускаем автомобиль на подставку, чтобы разгрузить верхний рычаг. Делать это нужно обязательно!
Снимаем колесо и очищаем гайки крепления сайлентблоков от грязи, а также чистим и смазываем проникающей смазкой гайки крепления оси верхнего рычага.
Откручиваем три гайки крепления верхней шаровой опоры, заодно проверяем состояние ее пыльника. Поднимаем рычаг на оси.
Не забывая о регулировочных шайбах и не теряя их, снимаем весь рычаг в сборе.
Ключом на 22 откручиваем гайки крепления сайлентблоков и упорные шайбы.

Когда менять сайлентблоки верхнего рычага

Какой сайлентблок для Нивы лучше

В продаже есть два десятка самых разных сайлентблоков, начиная от заводских ВАЗовских, заканчивая полиуретановыми самой разной жесткости. Слишком жесткие полиуретановые сайлентблоки ставить не желательно — вся вибрация будет на кузове, к тому же в холодную погоду гарантирован скрип.

БРТ, г.Балаково , артикул 2121-2904040 и 21210-2904040 , цена около $9;
СЭВИ, Кедр, БЗАК (Белебей) примерно в одну цену и примерно одного качества, цена за комплект около 12 долларов;
Трек , с таким же артикулом, цена $15, качество хорошее, выносливые и прочные;
CS-20, полиуретан, цена 22 доллара.

Качество и характеристики полиуретановых сайлентблоков сильно зависят от жесткости материала, поэтому ставить их нужно с расчетом на то, что вибрации на руле и кузове будут неизбежными, а срок эксплуатации непрогнозируемый. По отзывам владельцев, оптимальный вариант для Нивы — резиновые ВАЗовские сайлентблоки, хорошо зарекомендовавшие себя в течении долгих лет работы.

Назначение и конструкция изделия

Основным назначением сайлентблока или простыми словами резинометаллического шарнира является соединение деталей подвески и гашение колебательных движений за счет резинового наполнения внутри изделия. Действительно полезное изделие, которое имеет самую простейшую конструкции. Представляет собой сайлентблок металлическую сдвоенную втулку с резиновым или полиуретановым заполнением внутри. Это заполнение и выполняет основную роль гашение вибраций и колебаний. На фото ниже представлены сайлентблоки.

Устанавливаются данные детали преимущественно в передней подвески транспортного средства Нива Шевроле. С их помощью обеспечивается соединение рычагов передней подвески, а также стабилизатора поперечной устойчивости. Аналогичное соединение обеспечивается и в задней подвеске автомобиля, в коробке передач и двигателе.

Расположение верхнего сайлентблока

Видео процесс монтажа сайлентблоков

Гаечный ключ накидной прямой 22 мм
Cъёмник для снятия и установки сайлентблоков
Зубило
Молоток малый

Детали и расходники:

Сайлентблоки заменяйте при их износе или повреждении.

1. Снимите верхний рычаг в сборе с сайлентблоками и осью с автомобиля, как описано здесь.

3. Снимаем упорную шайбу.

4. Для выпрессовки сайлентблоков устанавливаем на рычаг съемник так, чтобы его чашка опиралась на торец проушины рычага, а болт съемника внутренней резьбой наворачиваем на ось.

5. Затягивая гайку болта съемника (при этом удерживаем болт от проворачивания).

6. Выпрессовываем сайлентблок из рычага.

7. Сняв сайлентблок с оси, устанавливаем ее в проушины рычага и съемником выпрессовываем второй сайлентблок.

8. При отсутствии съемника, поддевая зубилом наружную втулку сайлент-блока.

9. Выпрессовываем его.

10. Для установки новых сайлентблоков, чашечным съемником запрессовываем один сайлентблок в проушину рычага.

11. Перед запрессовкой второго сайлентблока зажимаем рычаг в тиски, вставляем ось с упорными шайбами в проушины рычага и навинчиваем на ось гайку со стороны запрессованного сайлентблока. Вставляем в проушину второй сайлентблок.

12. Враспор между проушинами рычага вставляем оправку, изготовленную из подходящего отрезка толстостенной трубы (длиной 160 мм, внутренним диаметром 42 мм, шириной прорези 32 мм).

13. Упираем чашку съемника в торец наружной втулки сайлентблока.

14. Наворачивая болт съемника на ось рычага, запрессовываем сайлентблок.

В некоторых съемниках для снятия и установки сайлентблоков есть полуцилиндр, который помогает затягивать 2рой сайлентблок верхнего рычага. Полуцилиндр упирают в болт который вставляют в ось. Тогда отрезок трубы не нужен, пропускаем пункты 12,13,14.

15. При отсутствии съемника опираем торец проушины рычага на губки тисков. Запрессовываем сайлентблок инструментальной головкой подходящего размера (отрезком трубы).

16. Устанавливаем рычаг в обратной последовательности.

В статье не хватает:

Фото инструмента
Фото деталей и расходников
Качественных фото ремонта

Резинометаллические шарниры передней подвески имеют ресурс не более 80-100 тыс. км. В зависимости от условий эксплуатации срок жизни до замены сайлентблоков на ниве 2121 и Урбан сокращается в разы. Провести диагностику следует при следующих симптомах:

Отсутствие своевременного внимания к проблеме приводит к повреждению смежных деталей подвески, ухудшению управляемости и безопасности вождения.

Открутите болты колесных дисков, снимите колесо, предварительно установив надежную опору.

Так, выглядит запчасть, не пригодная к дальнейшей эксплуатации.

Освободите болтовое соединение верхней шаровой опоры (3 шт), после чего отведите деталь вверх. Внимание, недостаточно разгруженный элемент может стать причиной травмы.

Демонтируйте верхний рычаг в сборе, используя 2 ключа на 19. При закисании воспользуйтесь WD-40.

А еще интересно: Доработка, ремонт, характеристики, промывка гидрокомпенсаторов ГБЦ нового и старого образцов для Шевроле Нивы (ВАЗ 2123) и момент затяжки болтов | двигатель Шевроле Нива (ВАЗ 2123)

Установите элемент в тиски, отверните 22 мм гайки с торцов, снимите упорную шайбу.

Вооружившись съемником, выпрессуйте сайлент-блок.

В отсутствии специализированного приспособления допустимо использование зубила. В этом случае при помощи молотка подденьте кромки и извлеките шарниры.

Для монтажа новой детали необходимы съемник и распор либо инструментальная головка. При первом наборе инструментов закрепите один из сайлент-блоков в проушине.

Закрепите рычаг, вставьте комплектную ось, зафиксируйте установленный резинометаллический шарнир гайкой. Установите на свое место оставшийся сайлентблок, а также 160 мм отрезок трубки (оправку) между ними.

Приложите чашку съемника к свободному торцу.

Закрутите гайки до полной установки элементов в первоначальное положение.

Во втором случае положив проушину на опору, забейте сайлент-блок трубой подходящего размера или инструментальной головкой.

Второй этап с помощью подручных средств.

Установив деталь на машину, опустите автомобиль таким образом, чтобы полностью нагрузить конструкцию. Затяните гайки до конца.

Помимо вывешивания автомобиля, снятия колеса, отсоединения от нижней шаровой опоры, демонтируйте амортизатор из нижнего крепления к чашке пружины.

Отсоедините обойму стабилизатора от тяги.

Опустив рычаг, выдерните пружину.

Зафиксировав ось рычага 19 мм ключом, отверните 24 мм гайку и снимите шайбу.

Аккуратно выколотите ось посредством металлического стержня.

Удалите упорные шайбы.

Выньте нижний рычаг, убирать чашку пружины не следует.

Используя съемник либо тяжелый молоток, выпресуйте сайлент-блок.

Замена сайлентблоков передних и задних рычагов на новые производится в аналогично процессу разборки. Для запрессовки используйте съемник или инструментальную головку.

Нередки ситуации, когда сайлент-блок, несмотря на усилия, не поддается. Кроме универсальной смазки WD-40 и керосина, поменять элемент помогут ножовка или горелка (паяльная лампа). В первом случае постарайтесь, не задев рычаг, распилить резиновый элемент, после чего удалите фрагменты отверткой или другим подходящим инструментов. Во втором – нагревайте полимер до тех пор, пока он не выгорит, затем выбейте обойму кувалдочкой и отверткой.

Зачем разбирается узел?

Существует несколько объективных причин, по которым необходимо производить разборку всей передней подвески со снятием нижних рычагов. Они связаны с такими обстоятельствами:

чаще всего узел разбирается для замены резинометаллических шарнирных втулок — сайлент-блоков;
нужна замена нижнего рычага в связи с его повреждением или поломкой;
требуется снять переднюю балку для ее замены или проведения других ремонтных работ.

Проблема заключается в том, что примерно на 50% автомобилей Нива болт, являющийся осью нижнего рычага, не желает добровольно покидать втулку передней балки. Иными словами, ось закисает настолько, что ее не то что вытянуть, а даже провернуть невозможно. Причем на Нивах, выпущенных еще в советскую эпоху, данная проблема отсутствует.

Отсюда возникает еще одна причина, из-за которой очень желательно разобрать нижнюю часть подвески в первый год эксплуатации машины, — профилактика.

Пока ось нижнего рычага не успела намертво прикипеть ко втулке, ее необходимо извлечь, почистить и смазать графитной смазкой. Этим вы избавите себя от многих проблем в будущем, поскольку демонтаж прикипевшего болта отнимет огромное количество времени в самый неподходящий момент.

Порядок предварительной разборки

Чтобы добраться до оси, снять ее и поменять сайлент-блоки, нужно подготовить инструменты:

домкрат с колесным ключом;
рожковые и накидные ключи стандартных размеров;
набор головок и вороток;
для демонтажа резинометаллических шарниров желательно иметь съемник;
мощный молоток;
монтировка;
прочие слесарные инструменты.

Проводить работы по снятию оси нижнего рычага не обязательно из смотровой ямы или на подъемнике, достаточно открытой ровной площадки. Но некоторые операции удобнее производить из канавы, так что ее наличие желательно. На руки лучше натянуть матерчатые перчатки, чтобы не посбивать пальцы. Зафиксировав автомобиль на месте с использованием противооткатных средств под задними колесами, можно приступать к разборке, проводящейся в такой последовательности:

Поднять авто на домкрате, открутить и снять переднее колесо. Под нижний рычаг подставить колодку и опустить на нее машину.
Раскрутить 3 крепления нижней шаровой опоры и отделить узел ступицы от рычага.
Открутить 2 гайки кронштейна, прижимающего конец стабилизатора поперечной устойчивости к боковой части рычага. Монтажной лопаткой снять его со шпилек.
Отсоединить амортизатор от опорной площадки пружины, раскрутив его нижнее крепление. Поднять автомобиль домкратом и вытащить пружину. Опорную площадку снимать с рычага не обязательно, разве что она вам мешает.
Удерживая головку длинного болта, на котором держится нижний рычаг, открутить с другой стороны гайку и удалить ее вместе с шайбой.
С помощью молотка и круглой наставки из латуни аккуратно выбить ось из втулки. Между ней и рычагом вставлено несколько регулировочных шайб, при выбивании они будут выпадать. Потерять шайбы нельзя.

Регулировочные шайбы, стоящие между рычагом и втулкой передней балки, ставятся на автомобиль Нива 2121 еще на заводе. Во время сборки их необходимо вернуть на место в том же количестве. По окончании разборки можно приступать к замене сайлент-блоков, используя съемник. При отсутствии такового старые резинометаллические втулки выбиваются в тисках, а на их место посредством наставки из отрезка трубы аккуратно запрессовываются новые.

Во время сборки узла очень важно обработать всю поверхность оси нижнего рычага графитной смазкой.

Это избавит вас от мучений и потерь большого количества времени при следующей разборке в том случае, если болт намертво прикипит.

Что делать, когда деталь прикипела?

Первые признаки неприятностей можно обнаружить заблаговременно. Для этого следует открутить гайку крепления оси ключом на 24 мм, а затем с помощью головки с воротком попытаться провернуть болт. Если это не удается сделать даже с удлиненным рычагом воротка, то готовьтесь к долгому труду — ось явно прикипела. В некоторых, особенно запущенных случаях прикипевший болт даже не дает высвободить и вытащить пружину.

Есть несколько способов решения проблемы, но ни один из них не является легким и потребует от 1 до 5 часов в зависимости от степени закисания оси. Бывалые владельцы Нивы 2121 практикуют следующий метод демонтажа детали:

С помощью угловой шлифовальной машины отрезать ось с обеих сторон таким образом, чтобы освободить нижний рычаг и удалить его.
Газовой горелкой либо паяльной лампой хорошо подогреть часть передней балки со втулкой.
Попытаться сдвинуть ось с места сильными ударами молотка. Если это удалось сделать, но торец отрезанного болта расплющился, то надо его снова подрезать и выбить деталь окончательно.
Если болт не двигается, необходимо повторить циклы нагрева-остывания несколько раз. К отрезанной части оси можно приварить лом, за который попытаться ее провернуть во время прогрева.

Описанная процедура обычно занимает 1-2 часа. Если по истечении этого времени вам не удалось сдвинуть или провернуть стальной стержень, надо переходить к кардинальным способам:

высверливание болта из втулки ручной дрелью;
полная разборка ходовой части и снятие передней балки.

Демонтированную балку надо отвезти на ближайший автосервис, где выдавят стержень прессом либо высверлят его на станке.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl Enter.

Читайте также: