Замена прокладки гбц ниссан серена
Всех с наступлением зимы и с активизацией форума у самого такая проблема на холостых остывает печка и немного антифриза забрасывает в расширительный бочек подозреваю прокладка блока на подходе хотелось бы узнать мнение других участников форума
Была такая проблема год назад. Кирдык не прокладке, а горбатая голова. Шлифовка головы, замена прокладки.
РЕБЯТА засада. Обращаюсь в вашу ветку, т.к. двигатели схожи.
Мой Терраник ZD30 который эксплуатирую 4йгод (пробег по России >80тыс)
На выходных просто заглох во время движения…
Ранее проблем с ним вообще никогда не было.. менял только расходники, свечи и МАФ…..
Пока никуда не обращался… Какие мысли .
Напиши, что пробовал, есть ли чеки. С подобной проблемой обращались несколько человек, но что-то не помню,чтобы отписывались потом, а жаль
подушки
Сними обе переднюю и заднюю, осмотри внимательно. Если ни чего подозрительного не увидишь- попробуй поменять их местами, если это возможно конструктивно. Насчет проводов-кто-то предположил, что это датчики подушек безопасности, а кто-то, что эти подушки управляемые и гасят вибрацию двигателя. Попробуй посмотреть на них импульс. Пиши Удачи :)
У меня такая же фигня. Стучит иногда больше, иногда меньше, но звук с течением времени прогрессирует.
По поводу проводов у подушек - никаких предположений: инфа о том, что подушки активные взята с японского сайта NISSAN. Система называется ACM (ActiveControlMaunting), если не ошибаюсь.
Спасибо Стик буду думать где можно шлифануть в Москве головку печальная история как ее загорбатило не насилую за антифризом по уровню смотрю откуда песня хотел малой кровью а нет подарок под Новый год
РЕБЯТА засада. Обращаюсь в вашу ветку, т.к. двигатели схожи.
Мой Терраник ZD30 который эксплуатирую 4йгод (пробег по России >80тыс)
На выходных просто заглох во время движения…
Первая диагностика показала ошибка ( Р6 датчик SPILL)
Привет Всем! Сегодня выехал попробовать машину. Я и не думал что она так могет ехать. Видимо купил уже с полумёртвым ДМРВ, а у меня он совсем скончался. Значит трогаюсь как обычно трогался, колёса шлифанули, а спинка сиденья как даванёт мне в спину. В общем я в восторге. Больше 80 км/ч не стал разгонять у нас гололёд, попробовал тормоза на всю даванул на прямом участке машину никуда не заносит (резина зимняя). Колёса юзом не идут, а рывками, я так понимаю так должна ABS работать, а лампочка в это время должна гореть или мигать?
И ещё интересно насколько всё это счастье продлиться? В магазине где брал ДМРВ мужичёк сказал воздушный фильтр почаще меняй. И ещё подскажите значок А/Р на климате когда стоишь мигает, едешь горит: это не салонный фильтр менять пора, или у него какой другой значок? Или же показывает что работает ионизатор?
Для SEDOY38:поздравляю с удачным ремонтом. Я зарегистрировался и теперь на форуме.
------------------------
Владимир.NISSAN PRESAGE 4WD YD25 1998
. И ещё подскажите значок А/Р на климате когда стоишь мигает, едешь горит: это не салонный фильтр менять пора, или у него какой другой значок? Или же показывает что работает ионизатор?
Это действительно салонный фильтр, но о чём он моргает не очень понятно. В инструкции по его установке написано, что после замены фильтра нужно нажать кнопочку на каком-то блоке около корпуса. Видимо это обнуляется какой-то счётчик (датчик). У меня тоже он иногда гаснет, а остальное время горит постоянно. Мне показалось, что гаснет он там, где чистый воздух. Но возможно мне только показалось. Фильтр нужно менять каждые 12000, так в инструкции написано. Мне кажется, что этот знак говорит о работе ионизатора потому, что если вытащить картриджи ионизатора, знак пропадает.
вот сканы можно посмотреть
Колёса юзом не идут, а рывками, я так понимаю так должна ABS работать, а лампочка в это время должна гореть или мигать?
И ещё интересно насколько всё это счастье продлиться? В магазине где брал ДМРВ мужичёк сказал воздушный фильтр почаще меняй.
вообще не должна ни гореть ни мигать.Может она и будет подмигивать на разных машинах по разному.Но в основном она горит когда есть неисправность АВС.Проверь уровень тормозухи, если горит.Как правило, когда горит АВС, торможение происходит без её участия.Т.е. нет трещётки, тупое торможение юзом.
Сейчас у меня похожая проблема на хонде.После первой заводки и движения горит АВС, после второй заводки и последуещего движ.не горит- датчик барахлить может.Но теперь в добавок ко всему появился звук щелкающий во время торможения в накат, со стороны тормозного диска.У меня уже подозрения либо тормоз.диск треснут, что оч. опасно, либо стойка стабилизатора.Тормозуху лил.колеса затянуты ОК. Но звук прогрессирует!
есть фотки ДМРВ.
Завтра сфотаю ДМРВ которой мёртвый выложу. Там в самом правом окошечке, если смотреть со стороны воздухана проволочка проходит, она в окалине или слой пыли, я его ещё не разглядывал.
Подскажите кто-нибудь если не лень, как в рулевом механизме регулируется люфт и может ли в нём что-то стучать.
Заранее благодарен.
Из опыта - сначало начинают стучать рулевые тяги, в том месте где они крепяться к рейке(там шар) и он дает люфт. но сначало проверь мелочевку типа рулевых наконечников и других мелких шарообразных сочленений ("яйца").
а сама рейка может люфтить и ее даже можно поджимать специальным болтом - но обычно это уже приговор для рулевого (ездить можно, но починить нельзя).
Ок. ЖДУ фотки!
Завтра сфотаю ДМРВ которой мёртвый выложу. Там в самом правом окошечке, если смотреть со стороны воздухана проволочка проходит, она в окалине или слой пыли, я его ещё не разглядывал.
Сделал открытие. Но наверно больше для себя.Для многих аксиома.
Касается ПРОТИВОУГОННОСТИ: тестировано на Н.Серена,00 YD25DTTi.(на других авто могет быть другая электрика).
Если боитесь оставить авто где -либо.Или просто нет сигналки на авто.
На заметку:
Под правым карманником -визитницей под прибороной панелью(снизу) есть секция предохранителей. Всего 3 ряда предохранителей по вертикали.В среднем ряду 2-й предохранитель снизу 10А-ENG -красный отвечает за незапускаемость двигателя, если вынут.Всё маркировки на японском, ничего не понять, что куда.
От более опытных угонщиков, можно просто на место этого предохранителя поставить, горелый.
А так же, ещё, этот самый предохранитель странным образом обнуляет CHEK ENGine.
П.С:
Я в элетрике не силён, но по правилам нельзя эксплуатировать авто с горящим ЧЕКОМ.
2ВааС
Если на головке и прокладке есть просто черные места там где они между собой прижаты- тут и давило. Начнешь шлифовать- сразу все видно будет. Могут быть и микротрещины внутри головы. Кстати, если ждешь новую голову, что со старой будешь делать?
Всем привет!Ну вот, спустя столько времени.море, все пазлы сложились!На протяжении месяца наверно я описывал проблемы с заводкой автомобиля, то свечи, то крышка клапанов, то еще что…а дело оказалось в том, что!В том, что антифриз поступает в блок цилиндров, а это значит, что?!Что прокладка не выполняет свою функцию.Вобщем вскрытие показало, что все именно так.
Ремонт проводился на нашем МИКРОБовском и не только СТО Вертикаль
.Не буду описывать процесс вскрытия, это та еще рутина…Не знаю в чем причина-может прокладка была не качественная, может блок цилиндров не протянули, как надо-при вскрытии вроде, как именно пропускающий блок был слабо затянут.Но вобщем все было именно так-третий цилиндр блЯстит, все антифризом прочистило, здесь и бежит.
При вскрытии главное порядок-все нужно аккуратно разложить.
Между делом протянул все течки-постоянно капало в местах соединения на доппечку от 220В
Вобщем прокладку поставил оригинальную, протянули все по фэншую и задымила!Долго пришлось провозиться с электрикой, уж больно много у меня всяких проводочков…клянусь, нынче все убери, 100пудово!ПОЕХАЛИ!
[ремонт Гбц] Mr20de 2009г. С-25. ⇐ Serena. Отзывы, отчёты, статьи
Ну причина вполне очевидна )) заменили свечи. При выкручивании вторая свеча оказалась мокрой, еле выкрутил. А так же и 3 с 4. Первая пошла как по маслу. Машину брали у нас в Москве, у перекупа. Походу свечи менялись здесь же. Так как на машине стоит отметка о замене на NGK (япон) Старые свечи оказались DENSO. В общем что гадать, что есть того не вернуть.
И так разборка/сборка/ремонт МНОГО ФОТО. Кому что будет интересно спрашивайте. Особо описывать процесс не буду, все наглядно показано в руководстве по ремонту Nissan Qashqai.
Снимаем все навесное впуск/выпуск/корпус термостата/проводку/рампу с форсунками/аккум и т.д. все в сторону. Снимаем колесо/подкрылок/нижнюю подушку.
Необходимо снять генератор и помпу, иначе плиту ГРМ не вынуть. Можно это сделать и после демонтажа болтов плиты ГРМ и натяжного ролика. Так удобнее.
Снять нужно клапанную крышку чтобы совместить метки ГРМ.
Далее снимаем плиту ГРМ. Все откручиваем болты/эл.магн. клапан (последовательность в инструкции)
Электромагнитный клапан легче всего снять подняв ДВС вверх, под поддон. Так как около лонжерона есть отверстия для его снятия. А так же через отверстия можно выкрутить болты которые находятся возле клапана.
Снимаем успокоители цепи (предварительно зафиксировав гидронатяжитель) снимаем цепь/крышку распредвалов ( ВНИМАНИЕ! чтобы снять крышку распредвалов нужно снять 2 звездочки с самих распредов) Незабываем пометить все своими метками. На всякий случай.
Ну и снимаем головку. У меня не получилось открутить один болт коллектора (слизало резьбу). Так что снимал вместе с ним. Кстати болты крепления ГБЦ не дурно закручены )) головка идет под внутренний ТОРХ Е18.
Видно что второй цилиндр как то не охотно работал.
Вот как пока что выглядит Серенка ))
Пробег где-то 37-38 тыс.км. естественно наверное скинутый, так как на бортах при солнце видно японские иероглифы (наклейки, видать грузы возили )). Кто так же будет сам заморачиваться знайте, что и нелегко и не сложно, в принципе все логично и нормально. Можно все сделать и не снимая двигло.
В общем головка ГБЦ уже в ремонте (мойка/опресовка/проверка плоскостей/притирка/замена колпачков). Опресовка покажет, ремонт или новую.
Ну в принципе пока что все. Не смотрим на грамматические ошибки )) продолжение следует.
Собственно проблема у меня была как и у всех владельцев QR20DE первых годов выпуска с пробегом более 100тыс. Со временем начала поджирать антифриз, всё больше и больше и когда в расширительном бачке стало пузыриться я решил что дальше откладывать нельзя и решился на замену.
Сразу скажу что лучше отвести на это дня два. Но т.к. у меня не было возможности загнать машину в гараж, то делал всё одним днем. Заняло это у меня (с учетом замены маслосъемных колпачков) с 9 утра до 10 вечера. Один раз перерыв на перекус.
Мануал предписывает съем поддона и передней крышки, я делал без этого, хотя конечно это не совсем верно - может потеть масло после в месте соединения передней крышки и головки. Яма при этом необязательна, но желательна. Из неё производится слив жидкости с радиатора и снимание-надевания приводного ремня.
Снимаем правое колесо и пластиковую защиту, чтобы получить доступ к автонатяжителю ремня. При съеме защиты у меня обломились все болты на 6, которые её крепили.
Отводим ролик за гайку ключом на 14. Желательно с удлинителем, усилие там большое и если ключ соскочит - весьма вероятно что вы покалечитесь, особенно это важно при установке ремня на место.
Снимаем расширительный бачок. Там один болт на 10.
Откручиваем провода от генератора и снимаем генератор. Он крепится двумя болтами.
Нижний болт весьма длинный. Кроме того нижнее крепление зажато, придется с раскачкой выковыривать генератор из посадочного места. На нижнем креплении двигающаяся обойма, которую молотком нужно утопить, чтобы при установке генератора не мучиться. При затяжке она вернется на место.
Сливаем жидкость с радиатора. Краник находится слева (по ходу движения) под пластиковой защитой.
Снимаем промежуточную трубу впуска, скидываем разъем заслонки и снимаем саму заслонку (болты под внутренний шестигранник).
Отсоединяем все шланги от ресивера, откручиваем от него все кронштейны (один сзади), откручиваем две гайки по бокам и три болта сзади ресивера, два болта в месте крепления заслонки, кронштейн вместе с клапаном сверху заслонки, так же там "невидимый" шланг и снимаем трубу, не теряем прокладку и запоминаем как она стояла.
Отсоединяем общий разъем форсунок (придется помучиться - нужно снять его с крепления), откручиваем два болта. Форсунки сидят довольно туго на резинках, поэтому придется приложить усилие чтобы их сдернуть. Не потеряйте пластиковые шайбы под рейкой!!
Особо хочу отметить здесь тот факт что у меня с одной из форсунок соскочила стопорная шайба, вместе с резиновым кольцом и осталась в коллекторе. Тем, кто задумывается - а не промыть ли форсунки, надо учитывать такой риск, потому что чтобы их достать придется снимать коллектор.
Откручиваем ВСЕ кронштейны от впускного коллектора (сзади болты на 10). Смотрим чтобы провод датчика детонации так же оказался свободен.
Откручиваем защиту выпускного коллектора, снимаем (осторожно не сломайте лямбду). И откручиваем выпускной коллектор. У меня выкрутилось несколько шпилек.
Откручиваем в соответствии с мануалом клапанную крышку (первые болты с краев, чередуем наискосок, последние в центре, закручиваем наоборот - начинаем с центра).
Выкручиваем свечи
Откручиваем наружную крышку звездочек распредвала. она сидит на штифтах и на герметике, поэтому снимаем осторожно поддевая чем-нибудь, но не повредите посадочную поверхность
Выставляем коленвал в ВМТ, вращая ПО ЧАСОВОЙ стрелке. Первые две метки на шкиве коленвала - зажигание, третья как раз наша - ВМТ. Штифт из блока по которому выставляются метки с продольной риской - смотреть на него надо вдоль риски!
При этом звезда выпуска буквой M должна оказаться внизу. Если нет, проворачиваем вал ещё раз.
В мануале написано как выставлять метки на распредвалах, но я НАСТОЯТЕЛЬНО советую пометить краской места контакта цепи и звездочек. Зубья частые, ошибиться очень легко, на растянутой цепи по мануалу выставить валы вообще практически нереально.
Утапливаем натяжитель цепи и фиксируем его проволочкой (диаметр 1-1.5мм), для этого есть специальное отверстие. Откручиваем его (два болта на 10). За цепь можете не волноваться, как говорит мануал конструктивно передняя крышка сделана так, что цепь не может проскочить на звездочке коленвала.
Снимаем верхний успокоитель цепи (просто тянем на себя).
Фиксируем распредвалы ключом на 24(?). Упираем ключ в соседний вал, а не в блок, а то будет вмятина. Откручиваем болты звездочек. Усилие очень большое, пользуемся трубой.
Снимаем звезды.
Откручиваем внутреннюю крышку звездочек (3 болта вертикально и два сбоку). Откручиваем и снимаем датчик коленвала, снимаем разъем датчика температуры, скидываем шланг печки и радиатора, откручиваем кронштейн шланга печки от головки.
Откручиваем распредвалы по мануалу. Начинаем с крайних креплений, заканчиваем к центру. Валы могут застрять, немного поддеваем. Крышки не перепутаете, они пронумерованы. На впуске цифрами, на выпуске буквами. Читаться должно со стороны капота. Так же валы не перепутаешь - на впускном есть фигурный диск для датчика распредвала.
Откручиваем маленькие болты на 10 крепления передней крышки к головке. К огромному сожалению в мануале они отдельно не показаны, и их приходится искать на ощупь.
Труднодоступные болты на фотках.
Откручиваем болты под шестигранник головки блока в соответствии с мануалом. (начинаем с края наискосок, двигаясь к центру). При этом ОБЯЗАТЕЛЬНО прочистите внутренние шестигранники от грязи и УБЕДИТЕСЬ что цестигранник вошел на полную глубину. можно для уверенности постучать молотком. Усилие большое, если вы утопили шестигранни к не полностью ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОВЕРНУТЬ шлиц. И что тогда делать - не знаю. Я два болта так провернул, но утопив до конца всё таки смог выкрутить.
Всё, можно сдергивать головку. При этом пожалуйста без фанатизма. Она держится на герметике слева у передней крышки. Если головка не сходит - ещё и ещё раз проверяем все ли мелкие болты откручены. Я час не мог снять голову, потом воспользовался ломом и сломал переднюю крышку (пошла трещина). Оказалось что один "невидимый" болт я не открутил.
Всё дальше заменяем если нужно сальники клапанов (настоятельно рекомендую, они копеешные, а второй раз лезть не захочется), притираем клапана.
Дальше отчищаем остатки старой прокладки и герметика и начинаем собирать всё взад в соответствии с мануалом. Особых сложностей при сборке у меня не возникло. Распреды по мануалу закручиваются очень маленьким усилием - всего 6Н-м. Самое главное при сборке очень тщательно выставить звезды с цепью. Ошибетесь и опять разбирать. Надеюсь вы пометили их краской. Постели распредвалов сами распредвалы тщательно протираем и смазываем маслом. Болты головки так же смазываем маслом.
А теперь у меня есть вопросы - каким маслом или присадкой можно отмыть двигатель? Советы принимаются только действительно проверенные, мол вот двиг был ******, промыл и стал чистый. А не "вроде бы помогло". Старый хозяин лил минеральное оригинальное масло ниссан, что и привело к таким последствиям. После него я стал лить нормальное масло стало чище, но полностью всё равно грязь не ушла.
Всем привет!Ну вот, спустя столько времени.море, все пазлы сложились!На протяжении месяца наверно я описывал проблемы с заводкой автомобиля, то свечи, то крышка клапанов, то еще что…а дело оказалось в том, что!В том, что антифриз поступает в блок цилиндров, а это значит, что?!Что прокладка не выполняет свою функцию.Вобщем вскрытие показало, что все именно так.
Ремонт проводился на нашем МИКРОБовском и не только СТО Вертикаль
.Не буду описывать процесс вскрытия, это та еще рутина…Не знаю в чем причина-может прокладка была не качественная, может блок цилиндров не протянули, как надо-при вскрытии вроде, как именно пропускающий блок был слабо затянут.Но вобщем все было именно так-третий цилиндр блЯстит, все антифризом прочистило, здесь и бежит.
При вскрытии главное порядок-все нужно аккуратно разложить.
Между делом протянул все течки-постоянно капало в местах соединения на доппечку от 220В
Вобщем прокладку поставил оригинальную, протянули все по фэншую и задымила!Долго пришлось провозиться с электрикой, уж больно много у меня всяких проводочков…клянусь, нынче все убери, 100пудово!ПОЕХАЛИ!
Читайте также: