Замена прокладки гбц иж ода
А именно, что было сделано. Как говорится, если машина уже очень долго не просит деньги на ремонт, то потихоньку откладывай на него. И так, заехал я за воздушным фильтром в магазин. Открыл кастрюльку для смены, гляжу, а там какая то жижа, похожая на майонез с трубки картерных газов. Ну думаю все, кердык. Доехал до гаража. Слил все жидкости. И через недельку пришел заниматься. Вскрытие клапанной крышки показало наличие светлых капель жидкости в полостях. Решил все делать сам, конечно помог еще дядя, т.к. прокладку я ни разу не менял. Но почитав мануал, вроде все не сложно. Закупил всяких ништяков. Заодно и нижнюю прокладку поддона и верхнюю. Масло лью кстати тойотовское, синьку. Как нибудь выложу фото, мы с братишкой были просто в шоке. Двигатель внутри как с завода, аллюминий блестит, все идеально чисто. В итоге еще поменял приемную трубу, резонатор. Поставили еще свечи с около-нулевым сопротивление. Менять прокладку на Узаме кстати очень легко. Я даже и не думал, что так легко. Много времени затратили только на отдирание старой прокладки. Ну конечно, 16 лет прокладка не менялась. Как говорится на помойку уже она опоздала. А прорвало ее рядом с маслоканалом, и антифриз начал подаваться наверх, благо прокладка порвалась не так давно, даже уровень на бачке антифриза ушел на очень маленькое расстояние. Ну разбирать просто. Выставили метки, скинули крышку ГРМ, скинули карб, печку, скинули штаны, трубки, боковую верхнюю крышку ГРМ, звезду с шестерней стянули хомутом, чтобы не перескочила, открутили 10 гаек гбц, и вуаля. А нижнюю прокладку поддона меняли так, открутили подушки двигателя, лебедкой схватили за помпу, лебедка крепится на потолок, подняли двиг на 10 см от опор, скрутили поддон, заменили прокладку, предварительно смазав тонким слоем герметика.
В итоге все отлично. Заменили. И еще машина погоняет. Да еще, клапана отрегулировал, ну это минут 15 времени. Все были в порядке, кроме впускного на первом цилиндре, почему то просел до 0.10.
Также я решил наведаться в недра карбюратора. Т.к. я езжу на газе, то он конечно просто принимает малое участие. Но ведь иногда охота уйти первым со светофора на бензине. Так вот, я наткнулся на ютубе на гениального человека, спеца по карбюраторам, а именно Наиля Порошина. Это не реклама, если что. Таковы обстоятельства, что пришлось обучиться навыкам настройки и ремонта карбюратора. особенно после того, как братишка потратил по 1 т.р. на одного карбюраторщика, а потом на другого. А мой знакомый карбюраторщик в гаражном кооперативе, куда то уехал. В итоге мы делали карбюратор и мне и ему. Я как то был спокоен за свой карб, потому что отчим отдавал его на ремонт типа знакомому супер карбюраторщику. Но в последнее время, плавающие обороты меня достали и я полез, в дебри неизведанного. И что же я увидел? А то, что этот супер в кавычках карбюраторщик перепутал топливные жиклеры местами, и первая камера была в черном угаре. Ладно исправил. Открываю мембрану ЭПХХ, а она порванная. Короче вырвал нафиг этот ЭПХХ, т.к. от него польза только если ты едешь накатом на передаче или тормозишь двигателем с горы, тогда да, он сэкономит м.б. до 1 литра бензина, но я же не в горах живу, да и до перекрестка я качусь на нейтралке. Да, конечно возможна лишняя детонация при глушении движка, т.к. это Узам, но она не напрягает, и проявляется крайне редко. В итоге я перелопатил весь карбюратор, настроил также закрытие дросселей камер; вместо ЭПХХ, поставил просто заглушку от экономайзера 2105, а также сделал механический привод второй камеры из скрепки. Кстати, очень надежно, особенно когда скрепка затянута гайкой насмерть. К слову у меня стоит карбюратор дааз 2105. 20, с проставкой под газ. И собственно я подобрал необходимые жиклеры под мой объем 1,7. А именно первая камера ГТЖ 112, ГВЖ 170, вторая ГТЖ 162 ГВЖ 170. Соотношение получилось такое, что первая камера экономична это 0,659, а вот вторая камера это 0,953 и вот на ней получаем динамичное ускорение. В итоге очень понравилось. Правда ребята с форума советуют поставить ГТЖ в первую на 125, но пока не нашел это жиклер, хотя может расточу 112. Карбюратор получился сборной солянкой, но машина едет идеально, холостой ход стоит как вкопанный, а на такой второй камере приятно утапливает в сиденье, но до GT-R далеко ))))
К слову заменил еще патрубки радиатора, крышку расширительного бочка. В планах на будущее все таки заняться переваркой кузова по мелочам, и возможно заменить амортизаторы сзади.
Так как сильно гонит ОЖ в расширительный бочек, то кроме как прогоревшая прокладка или трещина в блоке или голове быть ничего не может. Полез смотреть. Внешне ничего сверхъестественного не заметил. Заменил все прокладки, заменил маслосъемные колпачки, собрал всё назад, завел на воде, прогрел, поработала минут 5 — начала жутко сильно гнать воду опять в РБ. Прогрелась, жмякал на шланги, вроде перестала. Проработала уже минут 20, всё спокойно. Залил тосол. Поехал, по дороге температура поднялась до максимума, тосол весь выбило до конца, в итоге проблема осталась. Как решать не знаю. Чисто визуально прокладка была не прогоревшая, притянута хорошо. Новую притянул на 11.5кг. Бошку шлифанул.
ИЖ 2126 2001, двигатель бензиновый 1.6 л., 74 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 47
Печка-то хоть греет? В ней может воздушный пузырь быть.
Когда залил ОЖ всё работало хорошо. Минут за 10-15 ничего нигде не выкипало. Поехал… и через минут 10 из печки задуло холодным, а температура движка поднялась очень высоко=(
надо было дождаться, чтобы пару раз сработал вентилятор, это признак того, что термостат полностью открыт и воздух вышел.
И мыть систему!
Был бы он свой — цены б ему не было)))
В 99% виновата пробка расширительного бачка. Там в пробке клапан давление должен держать определенное, а если клапан не работает, то ОЖ всю будет гнать в расширительный бачок.
Да вот уж шипко сильно гонит, но всеравно поменяю.
У меня такое же было недавно. Првозился весь день, потом в итоге решил дунуть в обратку(пароотводящую трубку) а оно не дуется. Поменял радиатор, все стало пучком, тоже выгоняло воду, хотя вечером приехал поставил, все работало, в обед уже оказалось что может случится все что угодно и когда угодно. Как вариант оттащи головку туда где этим занимаются и пусть опресовкой проверят ее на герметичность. Шлифовал сам или отдавал в контору какую-нибудь? Если сам то проверял ли ты ее на деформацию? Визуально можно ничего и не заметить, там много и не нужно что бы воздух гнало в рубашку охлаждения. Эмульсии в масле нет случайно?
Да, оттараканил её в контору, там её шлифанули. Зарядили 1000р за опресовку, решил отказаться. Нашел за 300р. Теперь буду снимать и вести туда на проверку или сделаю сам в гараже в ванне с водой и компрессором. Эмульсия есть только на крышке, полностью вся крышка в эмульсии. Не знаю насколько это много. Надеюсь она образовалась из-за того, что выехал из +20 в -5. На щупе эмульсии не обнаружил. Вот, не знаю теперь сливать масло или нет и вообще что делать теперь хз.
купи б/у голову. на клссику их как пыли и цены в адеквате, дешевле выйдет(точнее вышло бы).А в данный момент теперь вся эта волокита тебе выйдет по цене б/у движка в сборе
Да, вот, я и сижу думаю что делать… если делать, то по сути нужно брать и делать всё и сразу, и поршни, и расточку и тому подобное, обойдется тыщ в 10 минимум в итоге. А двиг с переборки стоит 12-13к у нас. И заниматься пока негде(
Да зачем тебе переборка и прочая волокита. Мониторь авито каждый день, что-то да найдешь. Я когда остался без машин, а во дворе стоял только голый кузов от зубила то решил восстановить и попользоваться. Начал искать ДВС цены были от 15 и выше. В итоге купил зубило с гнившим кузовом, НО, практически новых 4 колеса, двигло и кпп просто в шикарном состоянии, передние сиденья тойота, новая проводка и еще пару мелочей и все это стоило ровно 20 касарей. в итоге купил, продал все лишнее, остальное в металлолом и остался еще в плюсе почти 4 тыщи)))) А самое главное то, что можно прокатиться, поклацать, завести, пощупать и посмотреть что и как в поряде двигун или нет
Да, оттараканил её в контору, там её шлифанули. Зарядили 1000р за опресовку, решил отказаться. Нашел за 300р. Теперь буду снимать и вести туда на проверку или сделаю сам в гараже в ванне с водой и компрессором. Эмульсия есть только на крышке, полностью вся крышка в эмульсии. Не знаю насколько это много. Надеюсь она образовалась из-за того, что выехал из +20 в -5. На щупе эмульсии не обнаружил. Вот, не знаю теперь сливать масло или нет и вообще что делать теперь хз.
Эмульсия допустима в разумных пределах только на маслозаливной крышке\пробке. Больше ее не должно быть нигде.
Да, вот, вроде больше нигде и нет, но хз, не факт же ведь да? На щупе не видно, но это наверное не показатель 100%. Не знаю пробовать её заводить или нет, даже.
А чего бояться заводить-то. Пробку расширительного бачка поменять и вперед, покорять просторы нашей необъятной родины)))
Эмульсия допустима в разумных пределах только на маслозаливной крышке\пробке. Больше ее не должно быть нигде.
Машинка, кстати, с вашего региона приехала) Там и покупалась даже) Улица Менделеева дом 4 вроде, могу ошибаться)
Нифига себе солидола. Что за масло? Помпу посмотрите, может циркуляции нету и штуцер пароотводящий на радиаторе с его шлангом (сосок тоникй и шланг тоже) на забитость проверить в первую очередь. Если шланг пароотвода или его штуцер (с тоненькой дырочкой) будут забиты тосол выкинет. Помпа может приклинивать или крыльчатка провернуться, если пластиковая.
Да, я сам был в шоке, когда вскрыл… что за масло было — не понятно. Я лукойла залил почистить всё. Он хорошо вымывает. Я думаю за 62 000 его не меняли ниразу))))
Какая помпа и с какой крыльчаткой стоит не знаю, но судя по тому, что когда работает мотор, если снять шланг с впускного коллектора, то оттуда идет такая солидная струя(что из шланга что из коллектора). Пароотводящий шланг лично продул))) не забит точно.
Шланг продул, молодец, а штуцер в радиаторе? Была ода старая, досталась с новым радиатором и были проблемы с выплевыванием тосола, искал долго — штуцер этот был тупо запаян, шланг тем временем "дулся" в обе стороны.
Отмыть такое Лукойлом не получится ибо уверен, что все это именно от самого Лукойла (вскрывали крышки клапанов на многих газелях после Лукойла — точь в точь). Промывки ни какие применять не стоит ибо отмоются хлопья и забьют магистраль. Самое оптимальное это найти недорогое масло с хорошими моющими присадками (смотреть в описании к маслу щелочное число — чем больше тем лучше, желательно чтобы выше 10) и менять его и фильтр раза 4-5 через 700-1000 км пробега. Шелл 7-ка моет не плохо, но не бюджетно.
Головку блока цилиндров снимаем для замены прокладки, ремонта механизма привода клапанов и самой головки, а также при полной разборке двигателя.
Работу выполняем на смотровой канаве или подъемнике.
Если необходимо заменить прокладку или демонтировать шатунно-поршневую группу на автомобиле, то головку снимаем в сборе с выпускным коллектором, впускной трубой, топливным насосом и карбюратором, как показано ниже.
Ослабляем хомут крепления верхнего (подводящего) шланга радиатора к патрубку головки блока цилиндров.
Снимаем шланг с патрубка.
Ослабляем хомут крепления байпасного шланга системы охлаждения к патрубку головки блока цилиндров.
Снимаем шланг с патрубка.
Ослабив хомут, отсоединяем гибкий топливный шланг от подводящей топливной трубки.
Снимаем головку блока цилиндров вместе с впускной трубой и выпускным коллектором.
При снятой головке блока цилиндров нельзя проворачивать коленчатый вал двигателя, так как гильзы цилиндров могут подняться со своих мест за счет трения поршневых колец. Это может привести к тому, что под упорный нижний торец гильзы попадут посторонние частицы, и рубашка охлаждения блока цилиндров разгерметизируется.
Снимаем прокладку головки блока цилиндров.
. снимаем наконечники стержней клапанов.
Выворачиваем регулировочные винты из коромысел.
Шлицевой отверткой отворачиваем два винта крепления упорного фланца распределительного вала.
. и снимаем упорный фланец.
Если снимать коромысла и их оси нет необходимости, распределительный вал можно извлечь из постелей головки блока цилиндров, проворачивая и сдвигая вал вперед.
Если при этом шейка или кулачок вала упирается в коромысло, сдвигаем коромысло по оси, преодолевая усилие поджимной пружины.
. или, упираясь отверткой, сжимаем пружины клапана, приподнимая носок коромысла.
Если необходимо демонтировать коромысла и их оси, то помечаем коромысла и распорные втулки, чтобы при сборке установить их на свои места.
Оправкой из мягкого металла выбиваем оси коромысел из посадочных отверстий в головке блока цилиндров.
. и снимаем коромысла, поджимные пружины и распорные втулки.
На осях коромысел впускных и выпускных клапанов нанесены метки ВП и ВЫП и стрелки, направленные к задней части головки блока цилиндров.
Оси коромысел, коромысла, поджимные пружины и распорные втулки.
Вынимаем распределительный вал из постелей головки блока цилиндров.
Для рассухаривания клапана подкладываем под него деревянную проставку.
Вставляем в крепежное отверстие головки блока цилиндров болт подходящего размера и навинчиваем на него гайку. Заводим за гайку зацепной рычаг рассухаривателя клапанов, а подпятник рассухари-вателя упираем в тарелку пружин клапана.
Нажимая на рычаг рассухарива-теля, сжимаем пружины клапана и извлекаем пинцетом сухари.
Снимаем тарелку, защитный колпак клапана, наружную и внутреннюю пружины.
Снимаем опорную шайбу пружин.
Снимаем резиновую уплотнительную шайбу тарелки пружин со стержня клапана.
Аналогично демонтируем остальные клапаны.
Удаляем нагар и проверяем состояние и износ стержней клапанов и их направляющих втулок, рабочих фасок тарелок клапанов, их седел и клапанных пружин. Тарелки клапанов не должны иметь трещин, прогаров и деформации (коробления). Поврежденные и изношенные клапаны, сломанные и ослабленные пружины заменяем новыми. Изношенные и поврежденные седла клапанов и направляющие их стержней рекомендуется заменять на СТО.
Собираем и устанавливаем головку блока цилиндров в обратной последовательности. Перед установкой клапанов смазываем их стержни моторным маслом. Устанавливаем новые уплотнительные резиновые шайбы тарелок пружин клапанов. Рабочие поверхности распределительного вала, коромысел и их осей смазываем моторным маслом.
Рис.2. Порядок затяжки гаек шпилек крепления головки блока цилиндров
Copyright © 2007-2022 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.
Головку блока цилиндров снимаем для замены прокладки, ремонта механизма привода клапанов и самой головки, а также при полной разборке двигателя.
Работу выполняем на смотровой канаве или подъемнике.
Если необходимо заменить прокладку или демонтировать шатунно-поршневую группу на автомобиле, то снимаем головку блока цилиндров в сборе с выпускным коллектором, впускной трубой и карбюратором, как показано в нашем случае.
Снимаем цепь со звездочки распределительного вала и, зацепив за одно из звеньев цепи проволоку, подвязываем ее, чтобы цепь не упала в картер двигателя.
. и снимаем головку блока цилиндров в сборе с впускной трубой, карбюратором и выпускным коллектором.
Снимаем прокладку головки блока цилиндров.
. и его уплотнительную прокладку.
. и снимаем патрубок.
Снимаем уплотнительную прокладку патрубка.
При разборке механизма привода клапанов.
. подкладываем под тарелку клапана упор - деревянный брусок.
. и вынимаем клапан из направляющей втулки головки блока цилиндров.
Таким же образом демонтируем другие клапаны.
При необходимости демонтажа регулировочного болта клапана.
Вынимаем регулировочный болт.
Аналогично отворачиваем соседнюю втулку.
. чтобы снять стопорную пластину втулок.
Собираем клапанный механизм е обратной последовательности.
Перед установкой клапанов очищаем их от нагара и смазываем стержни моторным маслом.
Собрав клапанный механизм.
. молотком с пластмассовым бойком наносим удар по торцу каждого клапана для более надежной фиксации сухарей (при этом деревянный упор должен быть убран из-под тарелки клапана).
Перед установкой патрубков системы охлаждения очищаем привалочные плоскости патрубков и головки блока цилиндров от остатков старых прокладок. Устанавливаем новые прокладки патрубков, смазывая каждую тонким слоем герметика.
Очищаем привалочные плоскости головки и блока цилиндров двигателя от остатков старой прокладки, грязи и масла. Из крепежных отверстий блока цилиндров двигателя масло и охлаждающую жидкость удаляем резиновой грушей или шприцем с иглой.
Прокладку и головку блока цилиндров устанавливаем по двум центрирующим втулкам.
Устанавливая головку на блок цилиндров, при помощи проволоки продеваем цепь через отверстие в головке.
Установив болты крепления головки блока цилиндров, затягиваем их в порядке, показанном на рис. 3.
Для обеспечения надежного уплотнения и исключения подтяжки болтов при техническом обслуживании автомобиля болты затягиваем а два приема:
1-й прием - затягиваем болты 1-10 моментом 34-42 Н·м (3,4- 4,2 кгс·м);
Рис. 3. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров
Copyright © 2007-2022 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.
Снимаем гофрированный шланг подвода подогретого воздуха с патрубка воздухозаборника.
Снимаем со шпилек головки блока цилиндров.
. с правой стороны - два кронштейна высоковольтных проводов.
. спереди - кронштейн трубки, подводящей разрежение к вакуумному регулятору опережения зажигания.
. а с левой стороны - два кронштейна топливопровода.
Снимаем крышку головки блока цилиндров со шпилек.
Снимаем прокладку крышки.
Заменив прокладку, устанавливаем снятые детали в обратной последовательности.
Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.
Когда ремонтируется замена прокладки крышки головки блока цилиндров ИЖ 2126, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему.
Подробное описание такого агрегата, как замена прокладки крышки головки блока цилиндров ИЖ 2126 имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.
Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.
Online-поддержка - это отличный и максимально удобный способ получения необходимой информации. Еще один веский плюс – статьи пишутся для людей. Мы понимаем, что читатель будет делать всё своими руками, и стараемся сделать так, чтобы это было как можно удобнее и эффективнее. Используйте ресурс в любое время суток и найдите ответ на любой интересующий вопрос, касающийся автомобилей.
Читайте также: