Замена прокладки гбц форд фокус 1
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
блок цилиндров Ford Focus , головка блока цилиндров Ford Focus , прокладка блока цилиндров Ford Focus
4. Головка блока цилиндров и клапанный механизм
Снятие и установка
Шаги, описанные в этой процедуре, могут входить в процедуру установки.
1. Сбросить давление в топливной системе двигателя.
2. Слить охлаждающую жидкость из двигателя в сборе (см. соответствующую главу).
3. Снять верхнюю крышку двигателя.
4. Высвободить из фиксаторов патрубки и жгуты электропроводки. Затем отсоединить разъемы электропроводки, как показано на рисунке ниже.
5. Потянуть вверх и снять топливную рампу в сборе, как показано на рисунке ниже. Отсоединить от форсунок топливную рампу.
6. Выкрутить болт крепления и снять измерительный щуп уровня моторного масла, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки болта крепления маслоизмерительного щупа при установке: 4 Н · м.
7. Отсоединить от фиксаторов патрубки и жгуты электропроводки, которые показаны на рисунке ниже.
8. Отпустить хомуты крепления и снять гофрированный воздушный патрубок, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки хомутов крепления при установке: 4 Н · м.
9. Выкрутить два опорных болта крепления впускного патрубка, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки болтов крепления при установке 18 Н · м.
10. Отсоединить два разъема жгутов электропроводки - от катушки зажигания и датчика температуры охлаждающей жидкости, как показано на рисунке ниже.
11. Высвободить из фиксаторов, отсоединить быстрые разъемы и снять, показанные на рисунке ниже шланги и патрубки, как показано на рисунке ниже. Выкрутить болты крепления и снять монтажный кронштейн патрубков, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки болтов крепления монтажного кронштейна: 9 Н · м.
12. Отпустить хомут крепления и отсоединить шланг патрубка вентиляционного сапуна головки блока цилиндров. Затем отпустить хомуты крепления и отсоединить шланги от выпускного патрубка системы охлаждения, как показано на рисунке ниже.
Автомобили с двигателем 77 кВт / 105 л.с.
13. Отсоединить разъемы электропроводки верхнего и нижнего датчиков избытка кислорода. Затем выкрутить болты крепления и снять термоизоляционное покрытие выпускного коллектора, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки болтов крепления термоизоляционного покрытия при установке: 10 Н · м.
14. Используя стальные пластины и пластиковые хомуты, зафиксировать сильфон выпускного патрубка системы выпуска, как показано на рисунке ниже.
Чрезмерно не перегибайте и не перекручивайте сильфон системы выпуска.
15. Отвернуть гайки крепления центральной секции выпускного патрубка глушителя к передней секции (1). Затем выкрутить болты крепления и снять опору выпускного патрубка, как показано на рисунке ниже (2). Момент затяжки гаек крепления центральной и передней секций выпускного патрубка при сборке: 48 Н · м (1). Момент затяжки болтов крепления опоры выпускного патрубка при установке: 24 Н · м.
Автомобили с двигателем 92 кВт / 125 л.с.
16. Высвободить проводку из фиксаторов и зажимов. Затем отсоединить разъемы жгутов электропроводки датчиков избытка кислорода. После чего выкрутить болты крепления и снять термоизоляционное покрытие выпускного коллектора, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки болтов крепления термоизоляционного покрытия при установке: 10 Н · м.
17. Зафиксировать сильфоны выпускных патрубков с помощью стальных пластин и пластиковых хомутов, как показано на рисунке ниже.
Чрезмерно не перегибайте и не перекручивайте сильфон системы выпуска.
18. Отвернуть гайки крепления, соединяющие переднюю секцию выпускного патрубка с центральной секцией (1). Затем выкрутить болты крепления и снять опору выпускного патрубка (2), как показано на рисунке ниже. Момент затяжки соединительных гаек при установке: 48 Н · м. Момент затяжки болтов крепления опоры выпускного патрубка при установке: 24 Н · м.
19. Выкрутить болты крепления монтажного кронштейна опор выпускного патрубка, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки болтов крепления при установке: 25 Н · м.
20. Отвернуть элементы крепления и снять выпускной коллектор в сборе, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки элементов крепления при установке выпускного коллектора: 20 Н · м (первый подход), 55 Н · м (второй подход).
Не наносите герметик перед каталитическим нейтрализатором.
21. Выкрутить болты крепления и снять боковой корпус ремня привода газораспределительного механизма, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки болтов крепления при установке: 9 Н · м.
22. Подставить под масляный поддон двигателя емкость для сбора вытекающего моторного масла. Выкрутить пробку из сливного отверстия и слить из двигателя моторное масло.
23. Подставить под масляный фильтр емкость для сбора моторного масла. Затем отвернуть и снять масляный фильтр в сборе, как показано на рисунке ниже.
Всегда после снятия необходимо заменять масляный фильтр в сборе.
24. Выкрутить болты крепления головки блока цилиндров в последовательности, указанной на рисунке ниже. Снять головку блока цилиндров в сборе.
Перед выкручиванием болтов крепления, убедиться в том, что головка блока цилиндров полностью остывшая и имеет температуру окружающего воздуха.
1. Выполните установку в последовательности, обратной снятию.
2. Затянуть болты крепления головки блока цилиндров в последовательности, указанной на рисунке ниже, в несколько подходов с требуемым моментом затяжки.
Всегда после разборки необходимо использовать новые болты крепления головки блока цилиндров.
Проследите за тем, чтобы жидкость не попала в резьбовые отверстия под болты крепления головки цилиндров.
- Этап 1: 5 Н · м.
- Этап 2: 15 Н · м.
- Этап 3: 35 Н · м.
- Этап 4: 75°.
3. Установить и затянуть пробку сливного отверстия с моментом затяжки 28 Н · м, как показано на рисунке ниже.
4. Установить новый масляный фильтр в сборе на блок цилиндров и затянуть его с моментом затяжки 15 Н · м, предварительно нанеся на его уплотнительное кольцо свежее моторное масло.
5. Отвернуть крышку маслозаливной горловины, как показано на рисунке ниже.
6. Залить в двигатель свежее моторное масло до отметки МАХ на масляном щупе.
Убедитесь, что моторное масло соответствует спецификации.
Убедитесь в том, что уровень жидкости соответствует метке MAX.
7. Установить и затянуть крышку заливной горловины, как показано на рисунке ниже.
Разборка и сборка
Описание процедуры снятия может содержать описание действий по установке.
1. Выкрутить пять болтов крепления и снять впускной коллектор в сборе, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки болтов крепления при установке 18 Н · м.
2. Выкрутить болты крепления (1) и снять катушку зажигания в сборе с выпускным патрубком системы охлаждения. Затем выкрутить болты крепления и снять монтажную проушину (2), как показано на рисунке ниже. Момент затяжки болтов крепления катушки зажигания в сборе с выпускным патрубком системы охлаждения при установке: 20 Н · м. Момент затяжки болтов крепления монтажной проушины: 20 Н · м.
3. Выкрутить шпильки крепления выпускного коллектора из головки блока цилиндров, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки шпилек при установке: 10 Н · м.
4. Установить на головку блока цилиндров набор специальных приспособлений (303-361A, 303-361-04, 303-361-05, 303-362), затем, сжав клапанную пружину, извлечь замки клапана (сухари). Снять клапан. Повторить операцию для всех клапанов.
5. Используя специальный инструмент (303-508), извлечь маслосъемный колпачок с направляющей втулки клапана, как показано на рисунке ниже.
1. Установка производится в последовательности обратной снятию.
Снятие и установка
Шаги, описанные в этой процедуре, могут входить в процедуру установки.
1. Слить из системы охлаждения двигателя охлаждающую жидкость (см соответствующую главу).
2. Потянуть вверх и снять верхнюю декоративную крышку двигателя в сборе, как показано на рисунке ниже.
3. Отпустить хомуты крепления заборного воздушного патрубка, отсоединить разъем патрубка, как показано на рисунке ниже.
4. Отсоединить от воздуховода шланг, затем отвернуть элементы крепления и снять воздуховод в сборе, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки элементов крепления воздуховода при установке: 10 Н · м. Момент затяжки хомута крепления патрубка при установке: 4 Н · м.
5. Расфиксировать и отсоединить разъемы жгутов электропроводки, как показано на рисунке ниже.
6. Отвернуть болт крепления монтажного кронштейна патрубка системы охлаждения. Затем выкрутить соединительные полые болты и отсоединить от корпуса турбокомпрессора подводящий и отводящий патрубки системы охлаждения (2), как показано на рисунке ниже. После чего, используя специальный инструмент, отпустить хомуты крепления патрубков системы охлаждения (3). Выкрутить болты крепления (4) и снять термоизоляционное покрытие выпускного коллектора в сборе с турбокомпрессором, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки болтов крепления монтажных кронштейнов патрубков системы охлаждения при установке (1): 18 Н · м. Момент затяжки полых соединительных болтов крепления патрубков системы охлаждения при установке: 20 Н · м. Момент затяжки болтов крепления термоизоляционного покрытия при установке (4): 10 Н · м.
7. Выкрутить болты крепления и отсоединить масляный патрубок системы смазки турбокомпрессора, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки болтов крепления шланга при установке: 10 Н · м.
Уплотнительные кольца можно использовать повторно, если они не повреждены.
8. Отвернуть 9 гаек крепления и снять выпускной коллектор в сборе, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки гаек крепления выпускного коллектора при установке: 21 Н · м.
9. Поднять автомобиль на подъемнике. Убедиться в надежности установки автомобиля на опорах подъемника.
10. Выкрутить соединительные болты крепления (1) сливного масляного патрубка турбокомпрессора, затем выкрутить два соединительных болта (2) сливного масляного патрубка турбокомпрессора, как показано на рисунке ниже. Отпустить хомут крепления и отсоединить воздушный патрубок от корпуса турбокомпрессора (3), как показано на рисунке ниже. Момент затяжки соединительных болтов сливного масляного патрубка турбокомпрессора при установке: 10 Н · м. Момент затяжки хомута крепления воздушного патрубка при установке: 4 Н · м.
Если кольцевое уплотнение не повреждено, его можно использовать повторно.
11. Отпустить хомут крепления и отсоединить водяной шланг системы охлаждения, как показано на рисунке ниже.
12. Установить, с помощью пластиковых хомутов, специальные стальные пластины для предохранения сильфона патрубка системы выпуска, как показано на рисунке ниже.
Чрезмерно не перегибайте и не перекручивайте сильфон системы выпуска.
13. Отвернуть гайки крепления монтажного кронштейна каталитического нейтрализатора, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки гаек крепления при установке:
- Гайки крепления (1): 7 Н · м (первый подход), ослабить на 360°.
- Гайки крепления (2): 48 Н · м.
14. Отвернуть соединительные гайки центральной и передней секции выпускного патрубка (1), затем выкрутить болты крепления (2) и снять опору выпускного патрубка системы выпуска, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки соединительных гаек передней и центральной секции выпускного патрубка при установке: 48 Н · м. Момент затяжки болтов крепления опоры выпускного патрубка при установке: 24 Н · м.
15. Зафиксировать подходящим способом выпускной коллектор в сборе с турбокомпрессором и каталитическим нейтрализатором, как показано на рисунке ниже.
16. Снять распределительные валы в сборе. Затем снять выпускной коллектор в сборе.
17. Отсоединить, показанные на рисунке ниже, патрубки и разъемы жгутов электропроводки.
18. Выкрутить пробку сливного отверстия и слить из картера двигателя моторное масло в заранее подготовленную емкость, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки пробки сливного отверстия при установке: 27 Н · м.
19. Подставить под двигатель емкость для сбора моторного масла. Затем выкрутить и снять масляный фильтр в сборе, как показано на рисунке ниже, используя при этом специальный ленточный ключ.
20. Выкрутить, в несколько подходов болты крепления головки блока цилиндров к блоку в последовательности, указанной на рисунке ниже.
Перед вывинчиванием болтов крепления головки цилиндров убедитесь в том, что головка цилиндров находится при наружной температуре.
1. Установка производится в последовательности обратной снятию.
2. Установить головку блока цилиндров на новую прокладку. Затем установить и затянуть новые болты крепления головки блока цилиндров и затянуть их в несколько подходов с требуемым моментом затяжки, в последовательности, указанной на рисунке ниже.
Всегда после разборки необходимо использовать новые болты крепления головки блока цилиндров.
Проследите за тем, чтобы жидкость не попала в резьбовые отверстия под болты крепления головки цилиндров.
- Этап 1: 5 Н · м.
- Этап 2: 15 Н · м.
- Этап 3: 35 Н · м
- Этап 4: 90°.
- Этап 5: 90°.
3. Установить новый масляный фильтр на блок цилиндров, предварительно смазав его уплотнительное кольцо свежим моторным маслом.
4. Отвернуть и снять крышку маслозаливной горловины, как показано на рисунке ниже. Залить в картер двигателя необходимое количество свежего моторного масла, рекомендуемого заводом-изготовителем. Убедиться в том, что уровень моторного масла находится напротив метки МАХ.
Разборка и сборка
Описание процедуры снятия может содержать описание действий по установке.
1. Выкрутить болты крепления и снять впускной коллектор в сборе с головки блока цилиндров, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки болтов крепления при установке: 18 Н · м (1), 10 Н · м (2).
2. Выкрутить болты крепления выпускной патрубок системы охлаждения. Затем выкрутить болты крепления и снять монтажную проушину, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки болтов крепления выпускного патрубка системы охлаждения при установке: 18 Н · м. Момент затяжки болтов крепления монтажной проушины: 18 Н · м.
3. Выкрутить шпильки крепления выпускного коллектора из головки блока цилиндров, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки шпилек при установке (1): 10 Н · м. Момент затяжки шпильки крепления (2) при установке: 5 Н · м.
4. Установить на головку блока цилиндров набор специальных приспособлений (303-361В, 303-361-04, 303-361-05, 303-362), затем, сжав клапанную пружину, извлечь замки клапана (сухари). Снять клапан. Повторить операцию для всех клапанов.
5. Используя специальный инструмент (303-508), извлечь маслосъемный колпачок с направляющей втулки клапана, как показано на рисунке ниже.
Итак, на чем мы остановились по перегреву, ага, починили вентиляторы.
Сейчас я попытаюсь воспроизвести, что я сделал уже за 3 месяца борьбы с проблемой.
СИМПТОМЫ — на скорости 140 километров в час, на пятой передаче, при температуре воздуха 10-20 градусов температура ОЖ поднимается до 100 и включается вентилятор. Такого быть не должно и тем более никогда не было на вишне.
Что сделано?
— отремонтированы вентиляторы, заменен резистор.
— промыта на 2 раза химией система ОЖ
— заменен радиатор на Valeo
— удален радиатор кондиционера
— заменен датчик температуры, пробовал 3 разных
— удален термостат (родной на 92, потом на 88 ставил, сейчас на 82 стоит)
— заменены 2 лямбды
— заменен бачок и крышка ОЖ
Не знаю я уже каким богам молиться. Ездил по сервисам в надежде найти что-то стоящее, в очередной диагностике замерили газы в бачке антифриза и нашли там СН.
Приняли решение о необходимости замены прокладки ГБЦ.
Купили прокладку ГБЦ, болты ГБЦ, прокладку выхлопа. Прикинул все за и против, доверил автомобиль в руки Вани elf-093 . Понеслась разборка, выпуск никак не хотел откручиваться.
Ничего страшного, жена болгарина решила все проблемы.
После снятия выпуска стало понятно, что сопутствующие проблемы будут преследовать нас на каждом шагу.
Вопрос тем, кто сам меняет ГРМ, прошел ремень 4000км после замены, нормальное состояние натяжителя?
ГБЦ после снятия уехала на опрессовку (дефектоскопия). Выявлен прогиб 0.03. После опрессовки отфрезеровали на 0.07. по ГБЦ спокойны, осталось собрать всё и понять — ушла проблема или нет.
Шланг вентиляции картера от одного взгляда рассыпался в руках, были ранее предположения, что данный шланг экранирован, на фото видно, что он обычный.
Из сопутствующих проблем мы нашли почти протертый о кузов шланг ОЖ, мертвое крепление защиты выпускного коллектора. Вентиляцию картера кстати решили подключить напрямую, в обход металлической трубки с помощью силиконового шланга. До реализации данного решения с Али для теста заказал силиконовый угловой шланг, кому нужно — обращайтесь.
Наступил день сборки, заводим — выхлоп явно пропускает откуда-то. Разобрали собрали стык коллектор-декат. Не помогло. Я уехал домой, на утро купил еще много прокладок и поехал в гараж.
Сборка на новой и даже на двух прокладках не решает проблему. Нервы начинают сдавать.
Почему фланцы не обжимают прокладку? фланцы уже не сток, прокладку подбирали наугад, не угадали?
Предположили, что фланцы имеют не ровную поверхность и не могут обжать прокладку.
Двинул в железяку, закупить ремкомплект фланцев и прокладки. Пока ехал понял — машина не едет от слова совсем. Проблема на проблеме… что опять с тобой ?
Приехал в АТТ, подняли машину, я сразу начал твердить, что не нужно мне делать мозг, я зол, просто отрезать и приварить.
Осмотрели и нашли дырку, которая образовалась когда снимали выхлоп болгаркой…
Заварили дырку, поставили прокладку более подходящую под мой фланец и все газы выходят строго за задний бампер -)
Выезжаем из АТТ, тишина, но машина не едет!
Парковка, кофе, перекур… достаю ВВ провода — какая-то стружка, чищу, продуваю и ставлю на место.
Круг по району и я понимаю — едет как и прежде.
Взял курс на дом. МКАД, впереди первый тест.
Тянуть долго не стану — замена прокладки ГБЦ не решила проблему, ОЖ греется.
Поиски продолжаются…
Перечитал БЖ, взгрустнул аж.
Какие тут подготовки к гонке? Пытаемся оживить автомобиль после многих лет застоя и отсутствия должного ухода.
КТО из прошлых владельцев присрал другой фланец на выпуск?
Форд Фокус 1. Прогорела прокладка ГБЦ двигателя
Прогар головки блока цилиндров
За герметичность соединения блока цилиндров и головки блока цилиндров отвечает прокладка ГБЦ. Указанная прокладка позволяет реализовать герметизацию камеры сгорания и каналов рубашки охлаждения, по которым движется охлаждающая жидкость. Прокладка может быть изготовлена из тонкого металла. Вторым доступным вариантом является армированный паронит, который дополнительно имеет металлическую окантовку в тех местах, где в прокладке выполнены отверстия под камеру сгорания.
Прогар или пробой прокладки головки блока цилиндров представляет собой серьезную и достаточно распространенную неисправность. Вполне очевидным ответом на вопрос, можно ли ездить с пробитой прокладкой ГБЦ, является необходимость срочного ремонта. Следует добавить, что при незначительной потере герметичности передвигаться своим ходом на автомобиле можно, но подобный дефект желательно устранить в срочном порядке. В том случае, если сильно пробило прокладку гбц и явно заметны признаки поломки, эксплуатация ДВС запрещена.
Как проверить пробита ли прокладка ГБЦ
Двигатель автомобиля имеет две важные детали: блок цилиндров и головку блока цилиндров (ГБЦ). А уплотняется их соединение друг с другом прокладкой ГБЦ. Ее основной задачей является герметизация камер сгорания и каналов, по которым циркулирует антифриз. Когда пробита прокладка ГБЦ, в моторе появляются неполадки, о которых мы расскажем в этой статье.
Прокладки ГБЦ, как правило, изготавливаются из тонкого листового металла или из армированного паронита с металлической окантовкой отверстий под камеры сгорания. Между некоторыми отверстиями в прокладке достаточно тонкие стенки, поэтому малейшая ошибка при установке или замене приведет к их быстрому прогоранию.
Самый простой способ проверить, пробита ли прокладка головки блока цилиндров, показан на видео внизу страницы.
Главным залогом долговечности прокладки ГБЦ является идеальная плоскость прилегания у головки и блока цилиндров. Прилегающие поверхности должны быть чистыми, без раковин и шероховатостей.
Вторым важным моментом для продления жизни прокладки будет соблюдение определенного порядка закручивания болтов крепления ГБЦ. Для этого производители моторов, а также изготовители прокладок прилагают схему заворачивания крепежных деталей с указанием момента затяжки.
Признаки пробитой прокладки ГБЦ
Когда пробита прокладка ГБЦ, признаки этой неисправности проявляются по-разному, но основные симптомы выглядят следующим образом:
1 Повышение температуры двигателя происходит из-за пробоя окантовки камеры сгорания. Горящие газы попадают в систему охлаждения и быстро нагревают антифриз. При попадании выхлопных газов в систему охлаждения в расширительном бачке наблюдается бурное газообразование.
2 Смешивание моторного масла с антифризом, попадание топлива в охлаждающую жидкость также становятся следствиям повреждения прокладки ГБЦ. Появление маслянистых пятен в расширительном бачке системы охлаждения должно насторожить. Без промывки системы охлаждения в этом случае уже не обойтись.
3 Сложно бывает сразу выявить неполадку в моторе, когда происходят перебои в работе цилиндров. Если прогорела прокладка ГБЦ между камерами сгорания, то происходит перемешивание топливной смеси в одном цилиндре с выхлопными газами другого цилиндра. При этом проблемы возникают при запуске двигателя, а после разогрева мотор начинает устойчиво работать.
4 Иногда происходит разрыв внешней оболочки прокладки ГБЦ. Тогда на поверхности двигателя в районе стыка блока цилиндров и головки можно наблюдать маслянистые потеки.
5 Часто пробой прокладки ГБЦ можно определить по внешнему виду выхлопных газов. Белый дым из глушителя свидетельствует о том, что в камеру сгорания попадает влага или антифриз. Это происходит тогда, когда появляется разрыв в прокладке между каналом рубашки охлаждения и камерой сгорания.
Что делать, если пробило прокладку ГБЦ
Если по результатам проверки прокладка головки блока цилиндров оказалась пробитой, то у вас не остается никаких вариантов, кроме её замены на новую.
Прокладка ГБЦ не является слишком дорогой деталью.
-При замене прокладки ГБЦ придется менять и болты крепления. Когда болт выкручивается, его параметры уже не соответствуют необходимым требованиям, и при повторном заворачивании с нужным усилием велика вероятность разрыва тела болта.
-Перед установкой новой прокладки ГБЦ важно проверить поверхность сопрягаемых плоскостей на блоке цилиндров и головке блока. Если требуется дополнительная шлифовка, тогда приобретать прокладку необходимо с учетом толщины снятого слоя металла.
-Снять головку блока цилиндров в некоторых двигателях достаточно сложно. Требуется отсоединить много деталей и узлов, слить технические жидкости. Поэтому выполнение этой ответственной работы лучше доверить квалифицированным специалистам.
После выполнения замены прокладки ГБЦ автомобилист должен некоторое время следить за поведением мотора. Если двигатель работает устойчиво, выхлопные газы прозрачны, а температура не превышает норму, то прокладка хорошо справляется с возложенной на нее задачей и проблема решена успешно.
8 лет
Ссылка на данную тему выложена в Рубрикатор ФФ1 (Р) в котором мы, для Вашего удобства, постарались отразить ссылки на все часто используемые темы.
andron67
По деньгам: комплект поршней с кольцами и пальцами - 12500, коренные и шатунные вкладыши - 4100, токарю за расточку цилиндров - 2000. Ремонт головки (замена впускных седел, восстановление выпускных и клапанов, заварка "коцок" и тд, фрезование привалочной поверхности) -6500. Прокладки (выпускная, под ГБЦ, под крышку клапанов, лист паранита 0.5 и тюбик серого герметика Dirco) - 4500. Сальники клапанов -1800. Ролик- 1500, ремень -1600, помпа -3300. Транспортные расходы -2500. Работа моя - экономия около 25 тыр., иногда кум помогал (вынимать движок и вкорячивать обратно), но это измеряется пивом Итого :40300 руб. . Сам не понимаю откуда такие деньги у простого деревенского сварщика
Вот фото ремонтной головки:
Sleepwalker15
Ну натяжытель ведь самонатяжной, пружина ослабла и в какой то момент не справилась со своей задачей. Попробуй напрессовать на него бондаж миллиметров 5 толщиной. Выточи втулку, внутренний диаметр которой равен наружному диаметру ролика-натяжителя, с толщиной стенки например 5-7 мм. Такой бондаж немного подтянет натяжку ремня. Колхоз это полнейший , но дождаться нового ролика можно.
я проколхозил свой ролик грм. сточил втулку за подлицо с пластиком и под болт подложил рифленую шайбу при этом подтянув его принудительно! сейчас хоть длинная часть ремня не играет!
Yurok161
Меня отговорили наваривать(боялись, что поведет её), поэтому просто прошлись на фрезерном, и бормашинкой срезали в камерах, то что выступало. Выглядит не очень, но работает нормально (уже стоит). Единственное, какой то гидрокомпенсатор стучит, но все они, когда трогаешь вручную коромысла, стоят туго.
Yurok161
как впечатление после ремонта, стоит ли с этим вообще заморачиваться? У меня в принципе с движком все печально масло жрет литрами, дымит, не едет особенно в горку. Цилиндры нефиговым таким овалом. Вот думаю стоит ли копить на капремонт с расточкой и новой поршневой (сам перебирать не смогу по причине незаточенности рук и отсутствия места) или забить и ездить до упора. Как вообще себя машина ведет после капиталки с расточкой? жрет ли масло?
Skeptik_mf
Влезу, если можно
Масло жрет из-за поршневой и маслосъемных, если расточить поршневую и откапиталить ГБЦ масло жрать точно не будет. Но:
1) Смотришь состояние распредвала, если весь царапанный, то надо менять не только распредвал но и башку, иначе она будет просаживать давление масла.
2) Смотришь состояние коленвала, если сильно царапанный, или просто износ (меряется микрометром) надо шлифовать и покупать ремонтные вкладыши. По ходу ремонта может выплыть кучу неприятностей, масляная помпа, гидропомпа. Могут быть прогоревшие клапана. Лучше менять все гидрокомпенсаторы, и т.д. Надо это все учитывать. Ценник на запчасти легко может подняться до 50 тысяч. Плюс работа столько же( при наихудшем случае)
Заниматся стоит, если собираешься еще долго на машине ездить. Если нет, то езди так. Может подумать о замене на зетек. Но в данном случае лучше купить машину с убитым кузовом на зетеке, которая хорошо едет.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
блок цилиндров Ford Focus , головка блока цилиндров Ford Focus , прокладка блока цилиндров Ford Focus
4. Головка блока цилиндров
Головка блока цилиндров в сборе
Снятие и установка
Шаги, описанные в этой процедуре, могут входить в процедуру установки.
1. Слить из системы охлаждения двигателя всю охлаждающую жидкость.
2. Снять распределительные валы.
3. Отсоединить от фиксаторов жгуты электропроводки, после чего снять защитную крышку топливной рампы, как показано на рисунке ниже.
4. Отсоединить разъемы жгутов электропроводки, как показано на рисунке ниже.
6. Отсоединить разъемы жгутов электропроводки датчиков избытка кислорода, как показано на рисунке ниже.
7. Выкрутить болты крепления и снять термоизоляционную крышку с выпускного коллектора в сборе с каталитическим нейтрализатором, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки болтов крепления термоизоляционного покрытия при установке: 10 Н · м.
8. Поднять автомобиль на подъемнике. Проверить и убедиться в надежности установки автомобиля на опорах подъемника.
9. Зафиксировать с помощью стальных пластин и пластиковых хомутов сильфон выпускного патрубка, как показано на рисунке ниже.
Чрезмерно не перегибайте и не перекручивайте сильфон системы выпуска.
10. Выкрутить болты крепления и снять монтажный кронштейн опоры выпускного патрубка системы выпуска, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки болтов крепления монтажного кронштейна при установке: 24 Н · м.
11. Выкрутить болты крепления каталитического нейтрализатора к опорному кронштейну, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки болтов крепления при установке: 24 Н · м.
12. Отвернуть гайки крепления в последовательности указанной на рисунке ниже и снять выпускной коллектор в сборе с головки блока цилиндров. Подвесить выпускной коллектор в сборе с каталитическим нейтрализатором, используя подходящий крюк, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки гаек крепления выпускного коллектора при установке: 45 Н · м.
13. Выкрутить пробку сливного отверстия и слить в заранее подготовленную емкость моторное масло, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки пробки сливного отверстия при установке: 27 Н · м.
14. Используя специальный ключ, отвернуть и снять масляный фильтр в сборе, как показано на рисунке ниже.
Перед началом данной операции подставить под двигатель емкость для сбора вытекающего моторного масла.
15. Выкрутить болты крепления головки блока цилиндров к блоку цилиндров в последовательности, показанной на рисунке ниже. Снять головку блока цилиндров в сборе. При установке, затянуть болты крепления головки блока цилиндров к блоку цилиндров в последовательности обратной приведенной на рисунке ниже, в несколько подходов, с требуемым моментом затяжки.
- Этап 1: 7 Н · м
- Этап 2: 15 Н · м
- Этап 3: 45 Н · м
- Этап 4: 90°
- Этап 5: 90°
Всегда после разборки необходимо заменять болты крепления головки блока цилиндров новыми.
1. Установка производится в последовательности обратной снятию.
2. Установить новый масляный фильтр на посадочное место, предварительно нанеся на его уплотнительное кольцо тонкий слой свежего моторного масла, как показано на рисунке ниже. Установить и затянуть масляный фильтр с моментом затяжки 15 Н · м.
3. Отвернуть крышку маслозаливной горловины, как показано на рисунке ниже.
4. Заполнить двигатель моторным маслом в соответствии со спецификацией, приведенной в начале главы.
5. Установить на место и затянуть крышку маслозаливной горловины, как показано на рисунке ниже.
Маслоотражательные колпачки клапанов
Снятие и установка
1. Снять распределенные валы в сборе.
2. Извлечь из головки блока цилиндров толкатели, как показано на рисунке ниже.
3. Установить специальный переходник (303-363) в отверстие под свечу. Затем подвести в цилиндр избыточное давление воздуха (7 – 10 бар).
4. Подвести избыточное давление в цилиндр, на котором будут проводиться работы, чтобы исключить падение клапана внутрь цилиндра. Затем, установить набор специальных приспособлений и сжать пружину клапана, после чего извлечь сухари, как показано на рисунке ниже.
5. Используя специальный инструмент (303-508) извлечь маслосъемный колпачок, как показано на рисунке ниже.
Читайте также: