Замена привода тойота платц

Обновлено: 11.02.2025

Замена приводов-инструкция ⇐ Bongo Friendee, MPV I (LV). Трансмиссия

Замена приводов
Под приводом понимается наружная граната (более всего подвержена механическому износу)
Ремонт можно выполнить даже на улице, но главное условие в отсутствии пыли и песка, чтобы последние не попали в привода.

1. Подорвать колёсные гайки.
2. Задомкратить перед (сторону или весь перед)
3. Открутить и снять колесо.
4. Открутить болт (гайка на 17) крепления линка к стойке и вытащить линк.
5. Открутить две гайки крепления стойки к ступице (гайки на 21) При этом подрывать необходимо с трубой, уж очень хорошо они поджаты.
6. Расшплинтовать и открутить гайку крепления привода к ступице (центральная гайка) Здесь нужно поспрашать у кого есть в заначке хорошая головка или лучше торцовый ключ на 35-36. Потому как лично я откручивал эту гайку с помощью лома длинной 1,5 м. Более сильных гаек наверное в машине не встретить После того как открутили гайку ступицу можно её освободить от привода. Выходит привод из шлицов ступицы как правило легко. Всё .. привод свободен. И держится он только за мост.
7. Если есть желание то заодно необходимо (как совет) проверить состояние пыльников шаровой опоры. Если они старые и имеют трещины, а уж тем более если порваны, а шаровая ещё живая (вовремя заметили) то можно заменить и пыльники шаровых. Для этого нужно вытащить шплинт гайки крепления шаровой к ступице, и открутить саму гайку. Вот здесь понадобится труба подлиннее чем в первом случае. Шаровая как правило откручивается очень тяжко. Тянуть надо как бы рывком. При этом ступицу нужно зафиксировать в одном положении чтобы она не мешала откручиванию гайки. Открутив гайку нужно выбить конусную часть пальца шаровой из посадочного гнезда ступицы. Делать это надо исключительно через проставку (медную или алюминиевую), молоток потяжелее. По моему опыту оригинальные пыльники вообще не найти, потому как япы поставляют весь узел в сборе (рычаг + шаровая) Поэтому можно подобрать пыльник из спектра продукции страны Китай. Вот так выглядит силиконовый пыльник китовского производства (цена 70 руб.)

Он имеет армировку только сверху, со стороны пальца, поэтому его я натянул на старый пыльник и нижнюю часть приклеил на суперклей к основанию старого пыльника. Уже хоть какае-то защита.
8. Освободить хомуты и снять внутренний пыльник. Сдвинуть его к середине вала привода. Убрать смазку с внутренней гранаты и найти у основания стопорное кольцо. Отвёрткой подцепить его и извлечь. Теперь привод вообще свободно вынимается из моста. При его вытаскивании не растеряйте шарики (6 штук) сепарации внутреннего привода.
9. Аккуратно раздвигаем стопорное кольцо и затем потихоньку снимаем со шлицов внутреннюю часть сепарации внутреннего привода-звёздочку . После этого и внешняя часть сепарации свободно выходит за внутренней. Стащить пыльник
Всё, внутреннюю гранату разобрали полностью.
10. Снять пыльник внешней гранаты. В руках останется вал привода и граната внешнего привода. В одной руке держим за вал. Во вторую руку берём молоток и круговыми ударами сбиваем на весу внешнюю гранату с вала. Когда она вывалится вы увидите что держало её стопорное колечко.
11. Собираем всё в обратной последовательности.
Вот так выглядит привод до сборки. Справа-это уже замененная граната внешнего привода (колеса)
Далее тоже самое, только одет и закреплён пыльник.
Далее привод вставлен в мост и одет пыльник.
Старые японские хомуты можно использовать ещё на один раз. На второй раз от разгибания и сгибания они могут лопнуть. Поэтому лучше не рисковать и захомутить пыльники новыми хомутами, а если найдёте хомут под болт то вообще прекрасно. Почему говорю о хомутах, потому как хомуты внешней гранаты легко поставить (привод у вас в руках), а вот внутренней гранаты, когда привод уже стоит- это уже посложнее. Там не подлезешь приспособой, которая натягивает хомут, везде всё мешает.

Может я сейчас скажу какую-то глупсть, но я так и не понял, что в итогде на что поменялось. В инструкции написано как разобрать и как собрать, а что при этом меняли? И где брали, чьего производства?

zapad так на фотке же видно - внешняя граната шруса новая, без ABS-a. Да и чего еще менять то там - остальное вечное

Канал @friendee мессенджера Телеграм.К снежной зиме БЕЛЫЙ FORD FREDA со спальней на втором этаже и верандой на третьем.были:MBF SGLR,SGL5F,LITEACE YR-30,TOWNACE CR20,MASTERACE CR30,SERENA24,ODYSSEYRA6

Пардон Говорю по поводу где взять- Фадеева 47 А на повороте на продуктовую базу, за гостиницей Белый лебедь, за забором ВТЭЦ-2.-эти привода по 1600 руб. за шт. + замена здесь же за 600 руб за шт.- Это Владивосток. Производство Китай, но. это заводской китай, а это уже другое дело.
Что меняли- в начале сказано про привод внешней гранаты - только он подвержен сильному износу, внутренняя граната привода (как заметил townalex) - она вечная. Только при установке внутренней гранаты не забудьте смазать сепарацию и шарики смазкой (ШРУС) - так они лучше зафиксируются и не выпадут в тот момент, когда Вы будете всавлять привод в мост.

Я тоже на днях поменял оба привода. Есть такая мастерская на первой речке, ниже детской городской больницы, там изготавливают привода на любые автомобили мира. Стоит 1800 руб. один привод. Вся процедура выглядит весьма забавно. Налетают молодые хлопцы, в течение нескольких секунд раскидывают привода, моментально разбивают кувалдой часть привода, все разбирают и растаскивают по разным углам бокса. Начинается вообще какая-то вакханалия На трех токарных станках чего-то точат, один паренек жжот паяльной лампой валы, другой резаком чего-то отпиливает. При этом ходит мегасерьезный начальник и всем дает указания. Я хотел было спросить смысл, разузнать технологию, но по серьезному виду участников процесса понял, что это коммерческая тайна. Короче за два с небольшим часа все сделали и сказали кататься и не париться, гарантия 6 мес.
Когда разбирали привода, сказали, что они были китайские и в левом была разбита еще и внутренняя граната, все починили. Теперь не шуршу и не лязгаю, красота!

Не знаю какие привода были до замены, но точно нет разницы между теми китайскими, что я поменял, и между теми что стояли. Как они определяют- это тоже наверное коммэрческая тайна.
Одно могу сказать, что на заводских китайских можно год ездить непрерывно ь(проверено не мной), а то что там хлопцы наточили один он знает.

А я иначе подошёл к этому делу, поехал купил контрактный (кажется 1200) и сам его и поставил. Пыльник на нём пластиковый, можно сказать что вечный и делов то на пол часа. Старый привод оказался почти не рабочий, он не хрустел, но смазка в нём так задубела (по всей видимости от перегрева, подшипник был плохой) а когда его начал мыть увидел что ему уже кирдык.

MBF-96 KD SGL-5 WL-T 4WD+АКПП+палатка-БЫЛ, MBF-2001 SGL-5 WL- 4WD+LCD+АКПП+палатка-ВЕЧНАЯ ЕМУ ПАМЯТЬ, сейчас: GRAND HIACE-02 - 4WD+LCD+АКПП большой и очень комфортный.

Я тоже хотел сам поменять, даже купил контрактный, но не смог открутить гайку на 36, вернул. А когда и второй захрустел, думаю нафиг надо возиться и поехал в мастерню.

Brat II: Открутив гайку нужно выбить конусную часть пальца шаровой из посадочного гнезда ступицы. Делать это надо исключительно через проставку (медную или алюминиевую), молоток потяжелее.

Опасно бить по выступающему пальцу шаровой без накрученной на него гайки.
Есть ещё способ: лучше одному помощнику оттягивать ломиком рычаг с шаровой вниз, а самому бить через жесткую проставку в пятку ступицы (куда вставляется палец шаровой) - палец выскакивает обычно легко.

Brat II: По моему опыту оригинальные пыльники вообще не найти, потому как япы поставляют весь узел в сборе (рычаг + шаровая)

Brat II: поэтому его я натянул на старый пыльник и нижнюю часть приклеил на суперклей к основанию старого пыльника. Уже хоть какае-то защита.

[quote="Brat II"]Замена приводов
6. Расшплинтовать и открутить гайку крепления привода к ступице (центральная гайка) Здесь нужно поспрашать у кого есть в заначке хорошая головка или лучше торцовый ключ на 35-36. Потому как лично я откручивал эту гайку с помощью лома длинной 1,5 м. Более сильных гаек наверное в машине не встретить После того как открутили гайку ступицу можно её освободить от привода. Выходит привод из шлицов ступицы как правило легко. Всё .. привод свободен. И держится он только за мост.
В общем не смог я осилить эту "гаечку", порвал две головки(отечественного производства), погнул палец с трака от МТ-ЛБ(палец вставлял в трубу, типа рычаг), и это при том, что всё обильно было полито WD. Прийдётся в сервис наверное гнать.

zapad,

Какие результаты замены приводов на Первой речке? Прошло два года, какой пробег за это время, как приводы, нормально работают?

Те же вопросы к Brat II, FROSHA.
Brat II, тебе кольцо АБС не поставили? Или у тебя без АБС?
FROSHA, долго искал за такую цену? Где нашел? Я дешевле 2300 не видел пока.

У меня появился скрип при поворотах на небольшой скорости (до 20 км/ч). Поворот и на малый угол, и на большой. Раньше (уже года два) был стук при крутых поворотах на малой скорости.

bbob: zapad, Какие результаты замены приводов на Первой речке? Прошло два года, какой пробег за это время, как приводы, нормально работают?

Андрей3, починил привода? Какие ставил, где брал?
Я, чтобы эту гайку открутить, ходил на рынок, купил головку на 36, а к ней еще и вороток. Нашел только SATA, и вышло у меня 900 руб. на это.

bbob: Андрей3, починил привода? Какие ставил, где брал?
Я, чтобы эту гайку открутить, ходил на рынок, купил головку на 36, а к ней еще и вороток. Нашел только SATA, и вышло у меня 900 руб. на это.

После неудачной попытки, не стал больше насиловать себя и баса, а поменял пыльник в сервисе, удовольствие стоит 600 рублей, плюс пыльник, при этом привод извлекли полностью, разобрали, помыли и напичкали смазкой

1. Снимите декоративный колпак колеса или колпак ступицы. Выньте шплинт и отверните контргайку (модели до 2000 года выпуска). В моделях выпуска с 2001 года раскерните гайку с помощью бородка.

3. Ослабьте затяжку гаек крепления колеса, поднимите автомобиль домкратом и установите его на страховочные опоры. Снимите колесо. Слейте трансмиссионную жидкость (масло) (см. главу 1А или 1 Б).

4. Отверните гайки и болты крепления шаровой опоры к нижнему рычагу подвески, затем, отжав рычаг вниз, отделите его от шаровой опоры (см. главу 10). Теперь можно отвернуть гайку крепления приводного вала/ступицы.

5. Аккуратно покачивая, подайте узел поворотного кулака/ступицы наружу и выведите шлицевой хвостовик приводного вала из зацепления со ступицей.

Примечание. Если хвостовик не выходит из шлицевого соединения, обстучите его пластиковым молотком. Подвяжите наружный конец приводного вала куском провода, чтобы не нагружать внутренний ШРУС и не повредить его чехол.

6. Если вы работаете с правым приводным валом на модели без полного привода (2WD) с АКПП, отверните болты крепления кронштейна подшипника промежуточной опоры (см. рис. 9.6). Если вы работаете с моделью без полного привода с МКПП, снимите стопорное пружинное кольцо, используя молоток и отвертку.

Рис. 9.6. Отверните болты крепления кронштейна подшипника промежуточной опоры (показаны стрелками)

7. Аккуратно освободите внутренний шарнир приводного вала или, если модель им оборудована, промежуточного вала из зацепления с приводом КПП, отжав его корпус большой отверткой или монтажной лопаткой от корпуса КПП или опорного кронштейна подшипника (см. рис. 9.7). Поддерживая оба ШРУСа, аккуратно снимите приводной вал с автомобиля.

Рис. 9.7. Чтобы отделить внутренний ШРУС приводного вала от КПП, отожмите его большой отверткой или монтажной лопаткой – возможно, надо будет нанести сильный и резкий удар по наконечнику рычага латунным молотком

8. Выньте старое пружинное стопорное кольцо из канавки на хвостовике внутреннего ШРУСа и установите новое (см. рис. 9.8,а,б).

Рис. 9.8,а. Извлеките старое стопорное кольцо из канавки на внутреннем конце приводного вала с помощью маленькой отвертки или шила

Рис. 9.8,6. Чтобы установить новое стопорное кольцо, заведите один его конец в канавку и постепенно вдавливайте в нее, обводя вокруг вала, пока оно не зайдет полностью в канавку

Смажьте сальник дифференциала или промежуточного вала многоцелевой смазкой и, придерживая ШРУСы, установите приводной вал.

9. Введите шлицевой хвостовик внутреннего ШРУСа или промежуточного вала в зацепление с шестерней дифференциала и убедитесь в том, что стопорное кольцо защелкнулось в канавке шестерни. Если вы вставляете узел приводной вал/промежуточный вал, заверните болты крепления подшипника промежуточной опоры или установите стопорное пружинное кольцо (в соответствии с конструкцией).

10. Нанесите тонкий слой многоцелевой смазки на шлицевой хвостовик наружного шарнира, подайте наружу узел стойки/поворотного кулака и заведите хвостовик шарнира в зацепление со шлицами ступицы.

11. Подсоедините шаровую опору к нижнему рычагу подвески и затяните крепления моментом, предписанным Спецификациями главы 10.

12. Если вы работаете с моделью выпуска, начиная с 2001 года, заверните новую гайку крепления приводного вала/ступицы. Надежно затяните ступичную гайку, однако не пытайтесь затянуть ее до предписанного Спецификациями момента, пока автомобиль не опущен на землю.

13. Крепко взявшись за корпус внутреннего ШРУСа (но не за приводной вал), потяните его наружу, чтобы убедиться в надежности посадки приводного вала в КПП.

14. Установите колесо и заверните гайки крепления, затем опустите автомобиль.

15. Затяните гайки крепления колеса моментом, предписанным Спецификациями главы 1А или 1 Б. В моделях до 2000 года выпуска заверните новую контргайку и зафиксируйте ее новым шплинтом. В моделях выпуска с 2001 года забейте воротник гайки в шлиц приводного вала, используя бородок и молоток.

16. Заполните КПП трансмиссионным маслом (жидкостью) предписанного типа и объема (см. главу 1А или 1 Б).

Другие модели

Тойота Платц производится японским автоконцерном с 2000 г. в нескольких версиях, в т. ч. и с полноприводной платформой. Родоначальником модели считается Toyota Vitz.

Toyota Platz выпускается с 2000 года.

Обзор автомобиля Toyota Platz

Toyota Platz – 4-дверный автомобиль в кузове седан, который разработан на основе хэтчбека Toyota Vitz. Его выпуск обозначил новую тенденцию в сегмент компактных машин от японской компании.

Отличительные черты

Тойота Платц относится к наиболее популярным проектам японского автопроизводителя. Его главными чертами являются компактные габариты, 2- или 4-местная компоновка кузова, стильный дизайн, характерный для марки Toyota, и надежная сборка. Кроме того, модель оснащалась малолитражными двигателями, которые расходуют небольшое количество топлива как в городском цикле, так и на трассе.

Автомобиль получил широкое распространение на местном рынке, но активно продавался и на территории России.

История создания модели

Презентация компактного автомобиля состоялась в августе 1999 г., на 7 месяцев позже хэтчбека Vitz. В 2001 г. был реализован первый рестайлинг, из-за которого в машине поменялись форма капота, радиаторная решетка и передняя оптика. В ходе следующего обновления 2003 г. Platz пережил глобальное изменение экстерьера, модернизацию ходовой части и гаммы силовых агрегатов.

На рынке США седан продавался под названием Echo, а в отдельных странах Юго-Восточной Азии – как Vios с переработанным экстерьером.

Toyota Platz – вместительное транспортное средство.

При небольших габаритах Платц – достаточно вместительное транспортное средство с багажным отделением объемом 465 л.

На борту устанавливался 4-цилиндровый двигатель объемом 1,0 л и мощностью 70 л. с., а также 1,5-литровый агрегат мощностью 109-110 л. с. С такими силовыми установками автомобиль был только переднеприводным. Версия с 1,3-литровым (87-88 л. с.) агрегатом обладала полным приводом. В качестве коробок передач использовалась 5-ступенчатая МКПП или 4-диапазонная АКПП.

Преимущества

Тойота Платц полюбилась широкому кругу автолюбителей из-за следующих преимуществ:

Небольшого расхода топлива. С 1-литровым двигателем машина потребляет 5-6 л/100 км эксплуатации в смешанном цикле. Это хороший показатель, который позволяет модели конкурировать с другими малолитражными автомобилями.
Надежной и качественной сборки, производимой на японском заводе по традиционным технологиям.
Эргономичности салона. При небольших габаритах кабина выглядит эргономично и вместительно. Внутри седана комфортно размещаются 4 взрослых человека.
Проверенной и долговечной коробки передач, которая может эксплуатироваться в течение 150-200 тыс. км пробега без особых поломок.
Динамичности. Пятиступенчатая механическая коробка передач обеспечивает неплохую динамичность при езде в городе и на трассе.
Вместительного багажного отделения и грузоподъемности. Отсек для перевозки грузов достаточно просторный. Владельцы упоминают о перевозке багажа весом 400 кг без особого дискомфорта.
Долговечности двигателя. За 100-200 тыс. км пробега силовой агрегат не ломается и не требует капитального ремонта.
Неприхотливости в обслуживании. Автомобиль нуждается лишь в плановом уходе за подвеской и замене расходников. Кроме того, все комплектующие для Тойоты Платц недорогие.

Модификации машины: рестайлинг и обновления

Тойота Платц была доступна как в 2-, так и в 4-дверном исполнении кузова. После рестайлинга 2003 г. седан получил измененную форму капота, передних фар и радиаторной решетки.

Toyota Platz имеет 1-литровый бензиновый двигатель.

В продаже предлагались такие модификации Toyota Platz:

Главные характеристики

Платц позиционируется как передне- или полноприводный седан японского производства с компактным кузовом, эргономичным салоном и неплохими динамическими показателями. Машина долгое время пользовалась большим спросом на местном и зарубежном рынках.

Эксплуатационные

Заявленная производителем скорость разгона Тойоты Платц со 110-сильным агрегатом достигает 180 км/ч. В машине установлен 45-литровый топливный бак, а ее снаряженная масса составляет 910 кг. Допустимая полная масса – 1185 кг. С 70-сильным двигателем скорость разгона до 100 км/ч составляет 13,8 секунды. Допустимый предел – 156 км/ч.

В Toyota Platz установлен 45-литровый бак.

В городском цикле самый мощный двигатель расходует 7 л/100 км в городе и 5 л/100 км езды по трассе.

В штатной комплектации седан поставлялся с шинами 117/65 R14 S.

Технические

Toyota Platz обладает поперечным расположением двигателя объемом 1,5 л в самой мощной версии. Этот агрегат генерирует 110 л. с. мощности при крутящем моменте 143 Нм. Силовая установка обладает системой распределенного впрыска топлива и газораспределительным механизмом типа DOHC. Количество цилиндров – 4.

Другие технические характеристики автомобиля:

Тормозная система: спереди дисковые вентилируемые механизмы, а сзади – дисковые без вентиляции. В автомобиле есть ABS-комплекс.
Рулевое управление: выполнено в виде шестерни-рейки. По умолчанию предусмотрен гидроусилитель руля.
Трансмиссия: машина имеет передний или полный привод, а также 5-ступенчатую МКПП или 4-диапазонную АКПП.
Ходовая часть: спереди находится поперечный рычаг, а сзади винтовая пружина.
Кузов: машина выпускалась в кузове седан с 4-дверной конфигурацией.
Габариты: длина – 4145 мм, ширина – 1660 мм, высота – 1500 мм, колесная база – 2370 мм.
Объем багажного отделения – 465 л.

Внешний вид автомобиля

Седан Платц выполнен в лаконичном дизайне, который олицетворяет фирменную стилистику концерна. Внутреннее оформление выглядит эргономично, стильно и практично.

Интерьер

В салоне Тойоты Платц преобладают недорогие, но качественные отделочные материалы. Кресла водителя и переднего пассажира имеют несколько регулировок положений и боковую поддержку. Для седоков заднего ряда предусмотрен комфортный диван с хорошей эргономикой.

Интерьер выполнен из качественных материалов.

Даже в начальной комплектации седан имеет 2 подушки безопасности (для водителя и переднего пассажира), антиблокировочную систему для тормозных механизмов и технологию распределения тормозного усилия. В салоне есть 3-точечные ремни безопасности и крепления для детского автокресла.

Экстерьер

Toyota Platz – классический 4-дверный седан с заниженной передней частью, укороченной кормой и плавным профилем. Спереди массивный пластиковый обвес и узкая рамка радиаторной решетки, над которой находится логотип бренда. Лобовое стекло обладает достаточно крупными размерами и плавным наклоном, из-за чего водителю обеспечивается хороший обзор.

Сбоку седан можно идентифицировать по лаконичным линиям профиля и 14-дюймовым колесным дискам.

Приблизительная стоимость

Отрицательные стороны авто Тойота Платц

В негативных отзывах о модели упоминаются:

Недостаточная шумоизоляция салона.
Несовместимость с российскими дорогами.
Праворульная конфигурация большинства моделей.
Жесткость подвески.

Отзывы владельцев

Александр, 49 лет, Кировск:

«Покупал Платц в качестве первого семейного автомобиля.

Виктор, 44 года, Барнаул:

Отчёт: О замене наружной гранаты на Витце (MPEG1397)

Небольшая прелюдия
Всё началось с того, что полгода назад, в октябре 2009-го захрустела правая наружная граната. Особо это не беспокоило, т.к. хруст был не сильный и появлялся только при трогании с места с вывернутым до упора рулем. Катался так всю зиму. К весне хруст стал сильным и раздражающим, на улице народ оборачивался, когда я трогался или сдавал назад в повороте. Было решено менять гранату.
Так как новый привод в сборе (а оригинал идет только в сборе) стоит немалых денег (не менее 10тыс.р.), решил менять только гранату на аналог.
Купил за 1800 р. гранату HDK TO-73A48 (made in japan), а также обе передние стойки Tokico B2220, чтобы не растягивать удовольствие и поменять всё разом. Наметил работу на ближайшие выходные.
В субботу с утра поехал мыть машину перед ремонтом. Прошелся по ней керхером, движок помыл (впервые за полтора года, кстати). После помывки стал разворачиваться на небльшом уклоне и при очередном повороте руля опять хрустнуло и. захрустело уже по-другому, а машина больше не шелохнулась. Граната развалилась ни раньше, ни позже, а ровно день в день, когда я собрался её менять. Совпадение?
Брат пошел за машиной, потом взяли мою на буксир и покатили в гараж брата на лямке. Пока ехали, хруст стоял на всю улицу. В гараж машину руками затолкать не смогли - порог высоковат. Благо, была у брата лебедка, зацепили за хвост и неспеша затащили задом в гараж.

Собственно ремонт
Поддомкратил правое колесо, подложил чурку рядом с домкратом и опустил. Снял колесо и побрызгал WD-40 контрагайку ступицы. Старой отверткой и молотком развальцевал замятие гайки в пазу на оси гранаты (на фото отмечено стрелкой). Контрагайка выполнена в форме завезды. У брата в гараже, где мы ремонтировались, таких головок не оказалось. Оставили это дело на потом.

Открутил шаровый наконечник рулевой тяги (ключ на 17), далее два болта стойки (ключ на 19).

Открутил болты крепления суппорта (ключ вроде бы на 17), снял суппорт, открутил шаровую нижнего рычага (ключ на 17), снял большой и малый хомуты пыльника гранаты. Малый хомут снимается откручиванием затяжного болта, большой - отверткой развел скобки на хомуте и отвел язычок.

Открутил болт крепления тормозного шланга и провода датчика ABS (ключ на 14). Провод датчика ABS имеет крепление на стойке в виде пластикового пистона, снимается аккуратным движением отвертки.

Всё, что нужно, откручено.

Датчик ABS тоже нужно открутить (ключ на 10 или 12, не помню точно).
Когда снял ступицу с гранатой с вала привода, из пыльника и из самой гранаты вылилась ржавая водичка, высыпались обломки сепаратора и шарики.

Смазка осталась лишь на стенках пыльника. Визуально пыльник целый, без видимых повреждений. Скорее всего, негерметичность пылника возникла из-за слабо затянутого хомута на валу привода. "Звёздочка" сепаратора выбилась с вала одним ударом молотка. Стопорное колечко сковырнул с вала отверткой.

Гранату зажали в тиски таким образом, что контрагайка оказалась сверху.
Пытались откручивать гайку зубилом и молотком (на фото отмечено стрелкой). Зубило хорошо входило в гайку, но она ни на миллиметр не повернулась. Решили срубить "лучи" зубилом и сделать ровные грани, чтобы надеть головку на 30. Не сразу, но удалось подогнать головку на гайку.

Тут сели батарейки в цифромыльнице.

Решили переходить к тяжелой артиллерии. Взяли болгарку с маленьким диском по металлу и сделали 4 пропила в форме квадрата вдоль оси гранаты, пропилив по резбе оси и гайки почти до низа гайки. Фото сделал на сотовый в процессе написания отчета.

Опять надели головку и, чуть крутанув, гайка подалась. Молотком выбили гранату из ступицы. Всё. С разборкой закончено.

Далее заменили правую стойку и началась обратная сборка.
Смазка, пыльник, хомуты и стопорное кольцо шли в комплекте с гранатой. Насадил новое стопорное кольцо на вал. Надел на вал пыльник и оба хомута. Набил смазкой гранату, насадил её на вал и стучал молотком по торцу оси гранаты, пока шлицы вала не скрылись из вида. Далее набил смазкой пыльник, выдавив всё содержимое небольшого тюбика в него. Надел пыльник, от души затянул хомуты, подогнув язычки в противоположную сторону.
Прикрутил ступицу к новой стойке, поставил стойку на место. Новую гранату вставил в ступицу. Брат сбегал к соседу за головкой на 32. Затянул гранату новой контрагайкой, которая шла вместе с гранатой. Завальцевал контрагайку в пазу на оси гранаты. Далее собирали всё в обратном порядке. После заменили еще и левую стойку.

Выехав уже под вечер из гаража, я испытал такую радость от вождения вновь исправного авто. Повернув руль, я тронулся и не услышал столь привычного уже хруста. Бугорки и ямки больше не раздражали так, как раньше, появилась устройчивость на крутых поворотах, от "стиральной доски" на дороге машину больше не трясло в судорогах. Проехав по трассе 120 км, проверил пыльник, он остался на том же месте, где его закрепили. Следующие в очереди на замену - задние стойки.

Привод колеса служит для передачи крутящего момента от коробки передач на колеса. Привод устанавливается на каждое ведущее колесо. Основные его составляющие – приводной вал и два шарнира (ШРУСа), наружный и внутренний на нем. Левый и правый приводные валы неодинаковые, у левого колеса он маленький сплошной, а у правого – больше и в форме трубы.

ШРУСы бывают обыкновенными, то есть состоящими из корпуса, сепаратора и шариков, и трипоидными – из трех роликов с полусферической поверхностью, вращающихся на игольчатых подшипниках. В системе привода колеса чаще всего выходят из строя ШРУСы, их неисправность и несвоевременная замена влечет за собой повреждение приводного вала. Признаки того, что нужно делать замену привода Тойота Платц такие. Продольная вибрация при движении, автомобиль уводит в сторону.

Стоимость замены привода:

Вид работы	Стоимость
Замена левого привода	от 1500 руб.
Замена правого привода	от 1750 руб.

Где поменять привод Тойота Платц в Санкт-Петербурге:

Если во время разворота раздается хруст или стук, неисправен внешний шарнир. Если эти звуки при начале движения, на подъеме вверх по дороге или на холостом ходу – внутренний шарнир. Покрышка проблемного колеса износится больше. В самом валу может износиться промежуточный подшипник приводного вала – тогда будет слышен гул из-под капота. Еще при проблемах с приводным валом идут рывки при вращении ведущих колес, люфт внутреннего ШРУСа, биение, отдающее в руль. Может потечь сальник приводного вала, порваться пыльник. Если проблема запущена, придется делать замену приводного вала Тойота Платц.

При разборе ось или трубу приводного вала нужно тщательно осмотреть на предмет повреждений. При наличии трещин, царапин, вмятин, неровностей, сколов или хотя бы минимальной деформации замена приводного вала Тойота Платц обязательна. Существует еще такая диагностика: вал нужно прокатить по ровной поверхности. Если есть отклонение от ровной линии, его нужно менять.

Для точной диагностики рекомендуем воспользоваться услугами наших СТО. Замена привода Toyota Platz производится как по отдельным элементам, так и в сборе.

Самостоятельная замена привода делается только в том случае, если вы уверены в своих силах. Если нет опыта, можно, например, повредить планетарные шестеренки трансмиссии, КПП. Неправильно подобранные стопорные кольца повредят ШРУС. То же произойдет при перетягивании гайки ШРУСА. При слабом затягивании получите люфт.

Поэтому настоятельно советуем делать замену привода в наших автосервисах Санкт-Петербурга.

Читайте также: