Замена поршневых колец акцент тагаз 16 клапанов без снятия двигателя

Обновлено: 11.02.2025

Всем привет! Необходима помощь опытного человека для замены маслосьемных колпачков. Сколько тем ни просматривал и инструкций не читал, все равно страшно лезть самому. Рассухаривателя тоже нету, не знаю какой и где брать. Вся проблема в деньгах, все просят очень немаленькие суммы, я конечно готов какую никакую деньгу заплатить, но не ту что просят за данную работу. Есть небольшой кап гараж с ямой, правда неотапливаемый, но можно нагреть. Про машину. 12 клапанный G4EB, расход масла 1 литр на 1 тыс. км.

1 литр на 1000. в колпачки можешь не лезть - это кольца залегли..

Можешь попробовать так.
Сливаешь масло - пробку не закручиваешь.
готовишь смесь солярка + ацетон (1 литр : 2литра )
Выкручиваешь свечи, выставляешь поршня примерно в один уровень..
И все 3 литра надо прогнать через цилиндры..

Потом масло в двигатель, по 2 куба в каждый цилиндр, прокручиваешь, заворачиваешь свечи и вперед.

Пробег 120 тыс. А лавром раскоксовать вариант? в магазине 350 р стоит. И кстати смотрел свечи, нагар темный, но сухой. Двиг тоже сухой, нигде не бежит

Омерзительная шестерка!
Тоев Ковчег. 97

Пробег 120 тыс. А лавром раскоксовать вариант? в магазине 350 р стоит. И кстати смотрел свечи, нагар темный, но сухой. Двиг тоже сухой, нигде не бежит

1 литр на 1000. в колпачки можешь не лезть - это кольца залегли..

Потом масло в двигатель, по 2 куба в каждый цилиндр, прокручиваешь, заворачиваешь свечи и вперед.

А сам так делал? сколько по времени это занимает? И когда прогоняешь смесь надо ли покручивать коленвал или ждать когда стечет само?

Делал и на своей тойоте и на машинах друзей..

Прокручивать не надо.

По времени ХЗ.. примерно 5 часов..

Для примера на 6-ти горшковом 1G расход был 1л на 1000. стал 400 на 4000.
Вот тут скорее колпачки виноваты. но там у движка пробег под 300 тыс.

могу дополнить чуток - зальешь во все цилиндры, может очень быстро уйти раствор. Поддон не закрывай, а подставь вниз емкость. по мере протекания, можно доливать раствор в цилиндры обратно, пока процесс не перейдет из стадии "протекания" в стадию "просачивания".

На солярку не решился, купил лавр, вчера сделал. Неделю назад как раз менял свечи, вчера они выглядели вот так

Вчера после раскоксовки сменил масло и проехался чуток, в принципе даже заметил небольшое увиличение динамики. Щас покатаюсь пару тыщ, посмотрю как расход изменится.

Тема остается актуальна, масло продолжает гореть. На свечах такой же известковый нагар, по расходу пока рано говорить, но на глаз видно что меньше стало.

Лавр фуфел. Отъедает первое компрессионное. Немного второе. Маслосъемное чтобы отошло нужно отмачивать не менее 4-5 часов.
Если совсем плохо быват что и отверткой не выковыривается..

З.Ы От жеж люди.
Спрашивают совета, потом делают по-своему и еще удивляются почему них. ра не получилось

В общем лавр не помог. Откатал пару тыщ км. перешл к плану номер 2. Сделал немного другой раствор, по совету старых водителей, плюс в нете много отзывов о нем хороших. Керосин, ацетон, масло в пропорциях 45:45:10 соответственно. Поначалу действительно раствор не то что бы уходил, прям выливался, потом потише стал уходить, часов через 7 совсем остановился, лишки откачивал шприцем. Теперь буду смотреть как изменится расход масла.

если уж теперь не поможет, то только замена колпачков тебя спасет. если и она будет бессильна - тогда кольца))

В общем лавр не помог. Откатал пару тыщ км. перешл к плану номер 2. Сделал немного другой раствор, по совету старых водителей, плюс в нете много отзывов о нем хороших. Керосин, ацетон, масло в пропорциях 45:45:10 соответственно. Поначалу действительно раствор не то что бы уходил, прям выливался, потом потише стал уходить, часов через 7 совсем остановился, лишки откачивал шприцем. Теперь буду смотреть как изменится расход масла.

Про лавр я тебе сразу писал, что это развод на бабки.
Тоже смесь хорошая.. Просто керосин стоит совсем не гуманно, да и не в каждом магазине есть..

7 часов это гуд.. Хотя надо было на ночь оставить..

Как не извращался, ничего не помогает. Нашел боле менее приличный сервис, по рекомендации пары знакомых, и с форума хвалили, записали на 15 декабря на кап ремонт. Посидели прикинули что как по ценам, с учетом новогодних скидок на работу, цена ремонта с учетом запчастей составит от 20 до 25 тыс, в зависимости от результатов вскрытия.

Как не извращался, ничего не помогает. Нашел боле менее приличный сервис, по рекомендации пары знакомых, и с форума хвалили, записали на 15 декабря на кап ремонт. Посидели прикинули что как по ценам, с учетом новогодних скидок на работу, цена ремонта с учетом запчастей составит от 20 до 25 тыс, в зависимости от результатов вскрытия.

Что-то дешево.
Капремонт это.
Расточка цилиндров.- Замена поршней и колец на рем. размер
Промер ВСЕХ шеек коленвала. Либо расточка и рем. размер либо просто новые вкладыши.
Промер распредвала
Притирка клапанов.
Замена всех прокладок и резинок..

Если уж залезли то замена комплекта ГРМ, помпы и сцепы (по состоянию)..

Так что даже 25 это маловато, либо это не кап.ремонт

Если уж залезли то замена комплекта ГРМ, помпы и сцепы (по состоянию)..

Так что даже 25 это маловато, либо это не кап.ремонт

Установка поршневых колец хендай акцент 16 клапанов

1. Установите распорную втулку.
2. Установите верхнюю боковую направляющую. Чтобы установить боковую направляющую, сначала поместите один конец боковой направляющей между стенкой канавки поршневого кольца и распорной втулкой, нажмите на нее, после чего, нажимая по периметру, установите ее в канавку поршня.

Не используйте пассатижи для разжатия поршневых колец при установке боковой направляющей.

3. Аналогичным образом установите низкую боковую направляющую.
4. Пассатижами для разжатия поршневых колец установите компрессионное кольцо №2.

5. Пассатижами для разжатия поршневых колец установите компрессионное кольцо №1.
6. Нанесите тонкий слой моторного масла на поршень и поршневые кольца.

7. Расположите замки поршневых колец, как показано на рисунке.
8. Специальным приспособлением сожмите поршневые кольца на поршне.
9. Установите направляющие штифты через поршень в шатун, а поршневой палец установите с другой стороны поршня.

Направляющие штифты определяют положение шатуна в поршне. После установки поршня, шатуна, поршневого пальца и приспособления для установки поршневого пальца во вставки направляющие штифты также определяют их положение в зажиме.

10. Установите поршень в сборе на зажим, при этом направляющий штифт поддерживает шатун в поршневом пальце.
11. Проверьте правильность взаимного расположения поршня и шатуна и, вращая гайку с накаткой, закрепите пронумерованную втулку на валу.
12. Вставьте вал через отверстие в арке зажима. Вдавите поршневой палец в шатун, пока втулка на валу не войдет в контакт с верхней частью арки зажима, при этом направляющий штифт должен выпасть из поршня.

Усилие запрессовки поршневого пальца не должно превышать 22500 Н.

Поршень и шатун — снятие, проверка и установка

Снятие

Крышка-нижней головки шатуна

Примечание. Держите вкладыши в порядке, соответствующем нумерации шатунов (в соответствии с нумерацией цилиндров), для последующей установки.

1. Отверните гайка крышки нижней головки шатуна и снимите крышку и нижний вкладыш.

2. Сдвиньте каждый шатун к верхней часта цилиндра.

Порядок снятия и установки поршневого пальца

1. Используйте спецанструменты (09234-32001) для разборки и сборки поршня и шатуна.

2. Установите соответствующую вставку в развилку инструмента. Расположите вставку между шатуном и поршнем.

3. Вставьте съемник в отверстие арки инструмента.

4. Выпрессуйте поршневой палец из верхней головки шатуна.

5. Введите направляющий палец через поршень в верхнюю головку шатуна. Введите направляющий палец с противоположной стороны поршня.

6. Установите узел поршня в развилку устройства. Устройство будет поддерживать шатун на поршневом пальце. Придвиньте поршень в развилку до упора направляющего пальца во вставку.

7. Отрегулируйте установочный шток на соответствующую длину вращением втулки с цифрами на валу с буквами до получения указанного в схеме применения буквенно-цифрового значения. Поверните, гайку с насадкой для стопорения втулки с цифрами на валу.

8. Введите установочный шток в отверстие арки устройства. Запрессовывайте поршневой палец в головку шатуна до тех пор, пока втулка штока коснется верха дуги устройства. Направляющий палец выпадет из головки шатуна при запрессовке поршневого пальца.

Проверка

Поршень и поршневой палец

1. Проверьте каждый поршень на истирание, задиры, износ и другие дефекты. Замените все дефектные поршни.

2. Проверьте каждое поршневое кольцо и убедитесь в отсутствии повреждений или чрезмерного износа. Дефектные кольца замените.

3. Проверьте посадку поршневого пальца в отверстиях бобышек поршня. Замените все дефектные поршни и поршневые пальцы. Поршневой палец должен плавно входить в отверстия бобышек поршня от руки при комнатной температуре.

Поршневые кольца

1. Проверьте боковой зазор поршневых колец. Если измеренное значение превышает допустимое, введите в канавку поршня новое кольцо и измерьте боковой зазор. Если зазор вновь превышает допустимую величину, замените поршень и поршневые кольца.

Боковой зазор поршневых колец

2. Для измерения зазора в замке поршневого кольца введите кольца в цилиндр. Установите кольцо в плоскости, перпендикулярной стенке цилиндра, слегка надавив на кольцо поршнем. Измерьте зазор пластинчатым щупом. Если зазор превышает допустимые пределы, замените поршневое кольцо.

Шатуны

1. При установке крышки нижней головки шатуна убедитесь в том, что номера цилиндров, нанесенные на шатуне и крышке, совпадают. При установке нового шатуна убедитесь в том, что вырезы для удержания вкладышей расположены с одной стороны.

2. Замените шатун при наличии повреждений на воспринимающих давление поверхностях верхней и нижней головок, а также при наличии ступенчатого износа или при высокой шероховатости внутренней поверхности отверстия верхней головки.

3. Используя приспособление для проверки соосности головок шатуна, проверьте стержень шатуна па изгиб и скручивание. Если измеренное значение близко к предельному, откорректируйте шатун с помощью пресса. Любой искривленный и деформированный шатун должен быть заменен.

Допустимый изгиб шатуна — 0.05 мм/100 мм или менее

Допустимое скручивание шатуна — 0.1 мм/100 мм или менее

Установка

1. Установите распорное кольцо.

2. Установите верхнее боковое кольцо. Для его установки введите один конец его между стенкой канавки поршневого кольца и распорным кольцом, прижимайте его к дну канавки и, надавливая пальцем, как показано на рисунке, введите верхнее боковое кольцо в канавку.

Примечание: При установке боковых колец не пользуйтесь расширителем поршневых колец.

3. Так же установите нижнее боковое кольцо.

4. Пользуясь расширителем поршневых колец установите поршневое кольцо №2.

5. Установите поршневое кольцо №1.

6. Нанесите моторное масло на внешние поверхности поршня и поршневых колец.

7. Расположите поршневые кольца так, чтобы зазоры в замках соседних поршневых колец были возможно дальше один от другого. Убедитесь в том, что эти зазоры не расположены в направлениях оси поршневого пальца и восприятия нагрузки.

8. При установке поршня в цилиндр утопите кольца в канавках поршня с помощью обжимки.

9. Убедитесь в том, что метка, отмечающая переднюю часть поршня, и метка, отмечающая переднюю часть шатуна (идентификационная метка), направлены в сторону передней части двигателя.

10. При установке крынки нижней головки шатуна убедитесь в том, что метки, соответствующие номеру цилиндра на шатуне и крышке, совпадают.

11. При установке нового шатуна убедитесь в том, что вырезы для удержания вкладышей расположены с одной стороны.

12. Затяните гайки крепления крышки нижней головки шатуна.

Момент затяжки: Гайки крепления крышки нижней головки шатуна 35-38 Нм (350-380 кг/см).

Поршни и шатуны

1. Снятие и установка поршней и шатунов проводится после снятия головки блока цилиндров и масляного поддона.

Для облегчения сборки сохраняйте вкладыши шатунных подшипников вместе с шатунами и крышками шатунов в соответствии с номерами цилиндров, в которых они были установлены.

2. Проверните коленчатый вал и установите поршень первого цилиндра в положение нижней мертвой точки (НМТ).

3. Если в верхней части цилиндра образовался буртик, то его необходимо снять разверткой или шабером, не повредив зеркало цилиндра.

Рис. 2.42. Поршень, шатун и поршневые кольца: 1 – компрессионное кольцо №1; 2 – компрессионное кольцо №2; 3 – маслосъемное кольцо; 4 – поршень; 5 – поршневой палец; 6 – шатун; 7 – верхний вкладыш шатунного подшипника; 8 – нижний вкладыш шатунного подшипника; 9 – крышка шатуна; 10 – гайка, 32–35 Н·м

4. Отверните гайки крепления шатунной крышки первого цилиндра ( рис. 2.42 ). Снимите крышку и выньте нижний вкладыш шатунного подшипника. Если вкладыш будет устанавливаться снова, приклейте его липкой лентой к снятой крышке.

5. Рукояткой молотка протолкните поршень к верхней части цилиндра и достаньте его из блока цилиндров. Снимите верхний вкладыш шатунного подшипника и приклейте его липкой лентой к снятому шатуну.

6. Поставьте крышку на шатун и закрепите болтами, чтобы сохранить прежний порядок сборки деталей.

7. Повторив указанные операции, снимите шатуны с поршнями в остальных цилиндрах.

8. Перед проверкой поршней с шатунами снимите с поршней кольца и тщательно очистите поршни.

9. Для снятия колец с поршней разожмите кольцо и вставьте под него равномерно по окружности два или три старых лезвия щупа и по ним сдвиньте кольцо с поршня. Будьте осторожны — не поцарапайте поршень концами кольца. Кольца очень хрупкие и могут треснуть, если их разжимать очень сильно. Осторожно обращайтесь с острыми рабочими кромками поршневых колец, чтобы не порезаться. Держите каждый набор колец вместе с поршнями для повторной установки их на прежние места.

10. Очистите все следы нагара с верхней части поршня.

11. Удалите нагар из канавок под поршневые кольца старым поршневым кольцом.

Рис. 2.43. Специальный инструмент 09234-33001 для разборки и сборки поршня и шатуна: 1 – фиксирующая опора; 2 – универсальная вилка; 3 – вставки; 4 – направляющая поршневого пальца; 5 – переходник; 6 – съемник; 7 – установочный стержень

12. Для разборки и сборки поршня и шатуна используйте специальный инструмент 09234-33001 ( рис. 2.43 ).

13. Поместите в вилку инструмента соответствующие вкладыши.

14. Вставьте соответствующий съемник в отверстие в дуге инструмента.

Рис. 2.44. Использование специального инструмента для выпрессовки поршневого пальца: 1 – опорная вилка; 2 – фиксирующая опора; 3 – съемник

15. Выдавите поршневой палец из шатуна ( рис. 2.44 ).

Установочным стержнем отцентрируйте поршень, шатун и направляющий палец.

1. Тщательно осмотрите каждый поршень на наличие царапин и износа, трещин вокруг юбки и отверстия под поршневой палец. Проверьте износ на юбке поршня, отверстия в головке поршня, наличие прогара в верхней части поршня. При наличии любых повреждений замените поршни.

Номинальная глубина выемки в днище поршня — 0,3-0,5 мм.

2. Проверьте каждое поршневое кольцо на наличие поломок, повреждений и износа. При наличии любых дефектов замените поршневые кольца. Если необходимо заменить поршень, замените и поршневые кольца.

3. Проверьте посадку поршневого пальца в отверстии поршня. Замените любой поршень и палец с дефектами. Необходимо при комнатной температуре постепенно вдавить рукой поршневой палец в отверстие поршня.

4. Щупом измерьте боковой зазор между поршневым кольцом и стенкой канавки поршня. Если измеренный зазор превышает допустимые значения, вставьте новое поршневое кольцо в канавку поршня и повторно измерьте боковой зазор. Если зазор по-прежнему превышает предельно допустимое значение, замените поршень вместе с поршневыми кольцами. Если измеренный зазор меньше допустимого значения, замените только поршневые кольца.

Номинальный зазор между поршневым кольцом и стенкой канавки поршня:

— компрессионное кольцо №1 — 0,04-0,085 мм;

— компрессионное кольцо №2 — 0,04-0,085 мм.

Предельно допустимый зазор между поршневым кольцом и стенкой канавки поршня:

— компрессионное кольцо №1 — 0,1 мм;

— компрессионное кольцо №2 — 0,1 мм.

5. Проверьте зазоры в замках поршневых колец. Вставьте кольцо в соответствующий цилиндр и протолкните днищем поршня на небольшую глубину, чтобы исключить перекос кольца при измерении, после чего достаньте поршень. Измерьте зазор щупом. Если зазор слишком мал (что маловероятно), лучше всего подобрать новые кольца с нормативным зазором в замке. В противном случае из-за смыкания колец при работе двигателя произойдут серьезные поломки. Если зазор превышает норму, замените кольца и повторите процедуру. В крайнем случае зазор можно увеличить, аккуратно подпилив торцы замка кольца тонким надфилем. Для этого зажмите надфиль в тиски с мягкими губками, заведите кольцо так, чтобы торцы замка оказались по обеим сторонам надфиля, и, медленно перемещая кольцо, снимите лишний материал. Имейте в виду, что кольцо очень хрупкое и может легко сломаться. Значения зазоров в замке поршневых колец приведены в табл. 2.6.

5.23 Установка поршневых колец

Установка поршневых колец

Перед установкой новых поршневых колец необходимо произвести измерение зазоров в их замках. Подразумевается, что боковой зазор колец в канавках проверен ранее и соответствует требованиям Спецификаций (Раздел Проверка состояния шатунно-поршневых сборок).

Для измерения зазора в замке кольца введите в пространство между торцами кольца лезвия щупа, подобрав их таким образом, чтобы их суммарная толщина равнялась величине зазора. При этом щуп должен скользить в зазоре замка с легким сопротивлением. Сравните результаты измерения с требованиями Спецификаций. Если зазор превышает максимальное допустимое значение, еще раз удостоверьтесь, что сравниваемая характеристика соответствует именно выбранному кольцу.

Если зазор слишком мал, он должен быть увеличен во избежание смыкания замка в процессе теплового расширения кольца при работе двигателя, так как это может привести к серьезным последствиям. Зазор может быть расширен путем осторожного растачивания торцов кольца в его замке напильником. Зажмите напильник в тиски с мягкими губками, наденьте кольцо замком на напильник и медленно тяните его на себя, снимая материал с торцов. Тяните кольцо только на себя (см. рисунок ниже).

Чрезмерный зазор в замке кольца не является криминалом, если не превышает 1 мм. Вновь, лишний раз проверьте сравниваемые данные на соответствие их проверяемому кольцу. Удостоверьтесь, что приобретенный набор колец соответствует типу двигателя Вашего автомобиля.
Повторите процедуру для каждого из колец, которые будут устанавливаться в первый цилиндр, затем переходите к оставшимся цилиндрам. Помните о необходимости поддерживания соответствия колец своим поршням и цилиндрам.
После завершения проверки/корректировки зазоров в замках поршневых колец, кольца должны быть установлены на поршни.
Первым обычно устанавливается маслосъемное кольцо (нижнее на поршне). Оно состоит их трех отдельных секций. Сперва вставьте в канавку на поршне расширитель кольца. Если для предотвращения вращения кольца применяется стопорный язычок, вставьте его в сверление в канавке. Затем установите нижнюю боковую секцию кольца. Не пользуйтесь инструментом для установки колец для надевания на поршень боковых секций маслосъемных колец. Вместо этого заведите один конец секции в канавку между расширителем и стенкой канавки и, твердо удерживая его пальцем, постепенно заправляйте в канавку оставшуюся часть секции, проводя с нажимом по ее периметру пальцем другой руки. Затем, аналогичным же образом, установите вторую боковую секцию кольца.

Установка в нижнюю канавку на поршне расширителя маслосъемного кольца.

Не применяйте для установки боковых секций маслосъемного кольца никакой специальный инструмент.

После установки всех трех секций маслосъемного кольца удостоверьтесь, что обе (верхняя и нижняя) боковые его секции свободно вращаются в канавке.
Вторым устанавливается среднее (№ 2) компрессионное кольцо. На нем обычно выбита метка, которая должна быть при установке обращена вверх, к днищу поршня. Сторона второго компрессионного кольца со снятой фаской должна быть обращена вниз во всех двигателях, на 6-цилиндровых двигателях кольцо должно устанавливаться меткой в виде двух точек вверх, на двигателях V8 идентификационная метка представляет собой сверление, выбитую литеру О, овальное углубление или слово TOР (верх).

Воспользуйтесь специальным инструментом для установки поршневых колец и проследите за тем, чтобы метка на кольце была обращена вверх. Вставьте кольцо в среднюю канавку на поршне. Не разводите замок кольца шире, чем это действительно требуется для надевания его на поршень.

Установка компрессионного кольца с помощью расширителя колец — идентификационная метка (если она предусмотрена) должна быть обращена вверх (стрелка).

В аналогичной манере установите верхнее (№ 1) компрессионное кольцо. Проследите за тем, чтобы метка (точка) была обращена вверх. Не перепутайте верхнее кольцо со средним. Первое (верхнее) компрессионное кольцо должно устанавливаться стороной со снятой фаской ВВЕРХ (тогда как второе кольцо надевается фаской ВНИЗ). Обычно второе кольцо метится с верхней стороны двумя точками, а первое (верхнее) — одной. Придерживайтесь инструкций, прилагаемых к комплекту.

Второе компрессионное кольцо должно устанавливаться фаской ВНИЗ, тогда как первое (верхнее) — ВВЕРХ — не перепутайте!

Необходимость замены поршневых колец может возникнуть как в результате отдельной неисправности или сильного износа самих колец, так и входить в общий комплекс работ по ремонту или тюнингу двигателя. Замена поршневых колец без расточки блока цилиндров или подбор поршневых колец по размеру уже после проведения данной операции предполагает ряд точных измерений при помощи микрометра и нутромера. Также правильная установка поршневых колец на поршень требует соблюдения определенных условий и рекомендаций.

Для оптимального подбора необходимо отдельно учитывать не только размеры поршневых колец по таблице и взаимозаменяемость деталей, но и материал изготовления. Дополнительно потребуется уделить особое внимание вопросу теплового зазора и ряду других особенностей.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как подобрать поршневые кольца по размеру. Из этой статьи вы узнаете о тонкостях и нюансах самостоятельного подбора поршневых колец для бензинового или дизельного двигателя.

Добавим, что во время подбора следует отдельно учитывать тот факт, что в цилиндрах, которые имеют на зеркале покрытие хромом, запрещается использование хромированных поршневых колец.

Назначение и устройство поршневых колец

Для лучшего понимания нюансов касательно диагностики неисправности и замены поршневых колец необходимо сначала рассмотреть их устройство и назначение. Поршневые кольца обеспечивают необходимую герметичность камеры сгорания (надпоршневого пространства) в процессе совершения поршнем возвратно-поступательных движений. Кольца бывают:

компрессионными — верхнее (первое) и второе (среднее, промежуточное) кольцо;
маслосъёмное кольцо (нижнее);

Компрессионные кольца не позволяют газам из камеры сгорания попадать в картер ДВС. Маслосъёмные кольца осуществляют удаление масла со стенок цилиндра и предотвращают проникновение смазки в камеру сгорания. Кольца имеют немного овальную форму и не являются цельными, так как имеют разрез. Такой разрез называется замком поршневого кольца. Также поршневые кольца обеспечивают до 50% отвода тепла и эффективно охлаждают поршень. Через кольца избыточный нагрев передается на стенки цилиндров. По этой причине к материалам изготовления колец выдвигаются особые требования, так как они подвержены не только механическим, но и температурным нагрузкам.

На торцевую часть колец, которая контактирует со стенками цилиндра, в качестве покрытия наносится олово или медь. Нанесение данного материала обусловлено задачей качественной притирки (приработки) поршневых колец после сборки нового двигателя или проведения капитального ремонта ДВС. Добавим, что поршневые кольца специально не изготавливаются из высокопрочной легированной стали, так как такие кольца не смогут нормально притереться в цилиндре двигателя. По этой причине инженеры и производители всегда выдерживают определенный баланс для достижения необходимой прочности колец, при этом сохранив способность приработки. Решением стало указанное выше нанесение сплавов на поверхность детали.

Признаки износа поршневых колец

Чтобы понять, надо ли менять поршневые кольца, необходимо изучить симптомы, которые прямо или косвенно укажут на необходимость такой замены. Сразу отметим, что не стоит рассчитывать на ту сумму, которую изначально озвучил механик или автосервис в ответ на вопрос заказчика, сколько стоит замена поршневых колец.

Дело в том, что поменять только поршневые кольца и полностью решить проблему зачастую не удается, так как после вскрытия мотора обычно выявляются дополнительные скрытые дефекты. По этой причине необходимо заранее быть готовым к более серьезным расходам на ремонт двигателя.

Надвигающаяся замена поршневых колец определяется по следующим признакам:

От общего состояния колец и всей ЦПГ зависит показатель компрессии, по которому можно определить состояние мотора. Обычно при описанных выше симптомах компрессия в цилиндрах снижается, растет давление картерных газов.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому измерить компрессию в двигателе. Из этой статьи вы узнаете об особенностях и доступных способах замера компрессии двигателя своими руками.

Неисправности поршневых колец могут быть вызваны естественным износом, а также перегревом двигателя. Во втором случае даже на новом моторе кольца теряют свои свойства и перестают выполнять прямое назначение. Наиболее подвержены перегреву маслосъёмные кольца коробчатого типа.

Значительный расход моторного масла часто возникает по причине того, что изношенное маслосъемное кольцо не убирает в должном количестве масло со стенок цилиндров и активно пропускает смазку через неплотности в камеру сгорания. Результатом становится закоксовка и дымление двигателя. Также остатки несгоревшего в двигателе масла активно загрязняют систему выпуска, выводя из строя фильтры и катализаторы. Проблема еще больше усугубляется.

Для точной диагностики состояния ЦПГ замеры компрессии необходимо подкреплять анализом цвета и содержания выхлопных газов. Дело в том, что ухудшение качества уплотнения поршневыми кольцами может компенсироваться моторным маслом. В этом случае показатель компрессии бывает приближен к допустимому, при этом расход масла все равно будет увеличен.

Помните, эксплуатация двигателя с изношенными кольцами заставляет в значительной мере прогрессировать износ зеркала цилиндра. По этой причине менять поршневые кольца необходимо как можно раньше после точного определения неисправности. Данная рекомендация поможет избежать увеличения стоимости последующего ремонта двигателя.

Повышенный расход топлива в случае проблем с поршневыми кольцами возникает в результате того, что компрессия снижена и мощность упала. Параллельно с этим водитель продолжает ездить в привычном темпе, сильнее нажимая на педаль газа для компенсации потерь. В результате в цилиндры попадает обогащенная топливно-воздушная смесь, которая не полностью сгорает. Свечи зажигания в подобных условиях часто заливает топливом.

Еще одним неприятным моментом является попадание бензина или солярки через изношенные поршневые кольца в картер двигателя и последующее перемешивание горючего с моторным маслом. Масло в системе смазки разжижается, теряет свои защитные и другие полезные свойства, а износ нагруженных деталей ЦПГ и КШМ при этом сильно возрастает.

Добавим, что сегодня достаточно широко распространена практика использования присадки для очистки поршневых колец в масло или в топливо. Также владельцы иногда заливают в цилиндры так называемую раскоксовку двигателя. Это делается для того, чтобы почистить нагар в камере сгорания и попытаться вернуть подвижность залегающим поршневым кольцам для увеличения компрессии.

Как правильно установить поршневые кольца

Чтобы ответить на вопрос, как заменить поршневые кольца не снимая двигатель, необходимо на начальном этапе произвести дефектовку ЦПГ. Для этого потребуется осуществить снятие головки блока цилиндров, после чего производится оценка общего состояния поршней и стенок цилиндров.

Это делается для выявления возможных дефектов (задиров на стенках, износа, разрушения или оплавления поршня и т.д.). Добавим, что существуют двигатели, на которых невозможно оценить состояние ЦПГ без снятия поддона. Зачастую высока вероятность того, что одной замены колец на новые может оказаться недостаточно, так как при выявлении серьезной выработки необходимо растачивать блок цилиндров .

Отметим, что установка новых компрессионных колец без снятия двигателя в изношенные цилиндры крайне не рекомендуется. Дело в том, что в процессе эксплуатации на зеркале цилиндра образуется так называемая ступень. После установки новых деталей высока вероятность поломки поршневых колец об указанную ступеньку, что потребует повторной разборки и более дорогостоящего ремонта двигателя.

Более того, кольца изнашивают как зеркало цилиндра, так и внутреннюю поверхность канавки поршня. По указанным причинам новые поршневые кольца, которые ставятся без замены поршней и ремонта цилиндров, или совсем не притираются, или притирка происходит очень медленно и неэффективно.

С учетом вышесказанного оптимальным вариантом будет расточка блока цилиндров, выполнение хонингования цилиндров, после чего производится установка новых ремонтных поршней и поршневых колец. Без снятия двигателя такой ремонт произвести не представляется возможным. При этом положительные результаты ремонта со снятием мотора намного более прогнозируемы.

В любом случае, меняются кольца на снятом двигателе или замена поршневых колец производится без снятия агрегата, общий порядок действий следующий:

осуществите снятие ГБЦ;
выполните дефектовку ГБЦ, БЦ и ЦПГ;
проведите соответствующие измерения для определения необходимого размера поршневых колец;
приобретите поршневые кольца, подходящие по размерам и эксплуатационным характеристикам;
слейте моторное масло и реализуйте вскрытие поддона картера;
при необходимости снимите масляный насос;
далее потребуется удалить нагар в верхней части цилиндра;
затем выполните откручивание головок (крышек) шатунов и выталкивайте их наверх (отмечайте каждую головку, так как при последующей сборке головка шатуна должна соответствовать тому шатуну, откуда она была снята).

Чтобы разобраться с тем, как правильно поставить кольца на поршень, следуйте дальнейшим рекомендациям. Сами поршневые кольца меняются относительно просто. Для снятия старых колец необходимо развести края кольца в области замка до того момента, пока кольцо не выйдет из канавки на поршне. Данную процедуру можно совершать как посредством специальных щипцов, так и при помощи небольшой плоской отвертки.

После необходимо удалить из канавок на поршне нагар. Если этот нагар не снять, тогда после установки новых поршневых колец поршень будет сложно установить обратно в цилиндр. Для удаления нагара из поршневых канавок можно воспользоваться старым компрессионным кольцом, которое для удобства ломается на две части.

Завершив процедуру по очистке канавок поршня необходимо изучить инструкцию по установке колец, которая прилагается к новому комплекту. В такой инструкции содержится порядок установки поршневых колец на поршень, то есть последовательность их правильной установки и порядок расположения. Также указывается верхняя или нижняя сторона, согласно чему поршневое кольцо должно быть установлено с верхним или нижним расположением специальной метки.

При установке колец на поршень требуется соблюдать аккуратность, так как среднее компрессионное и нижнее маслосъемное кольцо отличаются повышенной хрупкостью. Что касается верхнего кольца, данный элемент прочнее остальных, но также требует правильного подхода при установке.

Установка колец на поршень

Далее будут рассмотрены выдержки из инструкции по установке поршневых колец производителя Mahle, а также добавлены отдельные советы и рекомендации.

Кольца, которые состоят из нескольких ламелей, после монтажа пружины необходимо располагать с учетом того, чтобы стыки указанных ламелей были направлены на отверстие поршневого пальца. Во время размещения верхней ламели концы пружины необходимо фиксировать.

Как уже было сказано выше, повышенное внимание при установке следует уделять как взаимному расположению и ориентации, так и типу поршневых колец. Маслосъёмные кольца отличаются от компрессионных уникальным п-образным профилем, а также имеют в своей конструкции расширительную пружину.

Второе компрессионное кольцо оснащается скребком-кромкой, так как частично участвует в процессе съема масла параллельно работе маслосъёмного кольца. Наличие кромки на поршневом кольце обычно указывает на то, что такое кольцо устанавливается с учетом нижнего расположения кромки. Во время установки колец на поршень необходимо тщательно дозировать усилие. В противном случае можно с легкостью сломать поршневое кольцо.

Также добавим, что после установки колец на поршень и помещения его в цилиндр кольца осуществляют плотное прилегание к стенкам цилиндра. В замках образуется так называемый тепловой зазор. После при помощи щупа необходимо промерить этот зазор, который не должен превышать показатели 0.25-0.45 мм. Если указанный зазор окажется меньше, тогда кольцо не сможет нормально разместиться в канавке поршня. Для решения проблемы можно воспользоваться надфилем и аккуратно удалить лишние доли миллиметров.

Что касается правильного расположения, для предотвращения прорыва газов через замки колец необходимо знать, как ставить поршневые кольца. При правильной установке кольца надеваются на поршень с учетом смещения по окружности. В качестве примера можно рассмотреть установку 3-х поршневых колец. При такой установке замки необходимо ставить так, чтобы каждый из замков располагался через 120 ° относительного другого.

Обкатка двигателя после замены поршневых колец

Независимо от того, производилась только замена поршневых колец или двигатель прошел капитальный ремонт, мотору потребуется обкатка. Это вызвано необходимостью приработки новых деталей. Обкатывать двигатель после замены поршневых колец следует аналогично обкатке мотора нового бензинового или дизельного автомобиля.

Двигатель после замены колец нельзя эксплуатировать в тяжелых нагруженных режимах (высокие обороты при езде, простой на холостых оборотах, движение с малой скоростью на повышенных передачах и т.д.) минимум 3-5 тыс. км. Также не следует начинать поездку без предварительного прогрева ДВС.

Далее рассмотрим мнения опытных автомехаников и ответим на общий вопрос, сколько нужно обкатывать двигатель после замены поршневых колец. Среди специалистов достаточно распространено утверждение, что для полной притирки колец потребуется около 10-15 тыс. км. Отсюда следует вывод — после минимальной обкатки автомобиля после капремонта двигателя или замены колец (до 5 тыс. км.) крайне не желательно раскручивать силовой агрегат выше среднего диапазона оборотов еще около 5 или даже 10 тыс. км. пробега.

Подведем итоги

режимы работы ДВС;
качество моторного масла;
работоспособность систем смазки, охлаждения и т.д.

Напоследок добавим, что если была произведена замена поршневых колец и не запускается двигатель без видимых причин, тогда возможно разрушение колец в случае непрофессиональной установки новых деталей в цилиндры без ремонта. В этом случае распространенной проблемой является то, что после замены поршневых колец нет компрессии, которая необходима для сжатия смеси и нормального холодного запуска. Такая неисправность может быть результатом неправильно подобранных ремонтных размеров деталей или других ошибок во время проведения ремонта.

В том случае, если после замены поршневых колец машина дымит, тогда следует оценить интенсивность дымления и цвет выхлопных газов. В самом начале процесса приработки поршневых колец появление сине-серого дыма допускается, далее интенсивность дымления и цвет должны постепенно нормализоваться. Если после первых 1-3 тыс. км. этого не происходит, тогда потребуется провести повторную диагностику силового агрегата.

Ну вот и созрела вторая запись в борт журнале!Всё началось с того, что машина начала кушать, да нет не кушать, она начала ЖРАТЬ масло!Вчера вечером, а именно в 21:30, когда все нормальные люди отдыхают дома перед теливизором, не совсем нормальным людям преспичело срочно-обморочно разобрать мотор.На свой вопрос : "А завтра, при свете дня, когда всё видно, нельзя разобрать мотор?" я услышала чёткое "НЕТ, надо сейчас! Завтра уже делать будем…" И мне потом ещё говорят про женскую логику! Короче, деваться некуда было, спать меня тоже не пустили и мы начали разбирать мотор! Сняв крышку и увидев, что там…Моей ярости не было предела…

Наехав на мужа со словами: " Это твой ZIC от дяди Ашота виноват…Лили ликвим оли и проблем не знали…" Хотя подумав угомонилась.При покупки машины мы же не заглядывали в мотор и не видели в каком он состоянии.Это ладно снимаем всё дальше и Вот они Поршни…

Нагар наверно времён Великой Отечественной.На фото я даже по обадку тряпочкой прошлась, чтобы снизить эффект охреневания у читателей.

Вообщем муж поехал за запчастями, а я как рыцарь вооружившись кремом CIF и всякой хернёй от белезны до доместоса, принялась отчищать поршни до блеска. Примерно через 30-40 мин моих стараней, мне не удалось отчистить этот херов поршень до блеска, а их 4 всего, меня посетила идея залить это всё бензином и поджечь нахрен😈!И вот мысли начались воплощаться в реальность, я залила эту хрень бензином, но здравый смысл остановил меня…Полежав 30мин в бензине я их бросила в таз, где было смешано всё что я нашла изхимикатов по уборке кухни и дома))) Чудо всётаки произошло… Потерев мягкой железной губкой я добилась своего.Естественно…Женщина всегда всё везде выведет и ототрёт)))

Всё поставили на место, сальники заменили, притёрли, закрутили.Теперь предстоит поездка 650км, вот и проверим будет жрать или нет. Как и обещала проехали 650-700км…Масло не жрёт.Как было на одном уровне перед отъездом, так и осталось!УРА!))))

Hyundai Accent 2007, двигатель бензиновый 1.5 л., 102 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 26

Какие кольца поршневые ставили?

а если раскоксовку сделать поможет

Маслоотливные отверстия на поршнях вычистите хорошо.

менял кольца и колпачки, как жрала так и жрет )), дыма нет не сапунит, а масло жрет ((, скоро капиталкой займусь

А сальники в самой голове меняли?В основном из за-за того что им хана, машина масло в дросель забрасывает и жрёт

у меня история такая была, сначала я тоже думал, что маслосъемные колпачки на клапанах виновны жоре масла (дроссель немного в нагаре был), снял головку поменял колпачки эти, итог все равно жрет, потом решил поменять кольца, и кстати когда снял головку во второй раз то клапана уже были читсые без нагара ну наг был но не такой и не там и из за того что поршневой хана приходит, и дроссель уже был чистенький, значит от части замена колпачков помогла, по поводу поршневой у меня поршня ходят в цилиндрах, сменил кольца стали поменьше ходить, ну это мне кажется что больному присыпка уже выработка в цилиндрах, ну и по жору масла раньше было литр на тысячу и ездил я до 110, и старался не крутить мотор, сейчас на тысячу чуть поменьше грамм 700 езжу 120 и больше по трассе, мотор кручу, ну все равно 300 грамм разницы и столь работы меня огорчили

Shapova-LOVA

вы когда поменяете, отпишитесь какой у вас результат будет мне интересно, и да у меня акц 2002 года и пробег будь тобы 175000 по факту не известно))

Мы через 2 дня домой поедим замерим масло, а то машина сейчас не ездит.До дома 650км вот и проверим будет жрать масло или нет.Сообщу обязательно

Seregak530rk

менял кольца и колпачки, как жрала так и жрет )), дыма нет не сапунит, а масло жрет ((, скоро капиталкой займусь

Как и обещала пишу результаты.Проехали 700км. масло осталось на том же уровне.Я довольна, но… сука гидрокомпенсаторы застучпли какие то (( Так что скоро новая запись будет

хороший результат, рад за вас, а с какой скоростью ехали ?, у меня гидрики первое время тоже брякали точнее один, потом все норм стало, и еще такой вопрос вы же сами все делали, у вас машина с первого раза завелась или пришлось долго и упорно крутить стартером ?

Сами делали, завелась сразу без проблем, но вот с гидриками у нас произошла беда…Подстава подстав…До дома доехали, путь не близкий был тоже думали гидрики побрякают и перестанут…Благо машина не подвела на трассе 100-110км скорость не больше.Как приехали на следующий день повезла детей в сад чек загорелся.Меня сильно это насторожило.Скидывали клему не помогало…и машина как трактор работает…ну очень шумно…Масло в этот же день поменяли и вечером она умерла(((Вообщем по итогу я думаю было следующее гидрики звякали и в какой то момент добрякались и заклинели, видимо клапана не закрылись и начали биться о поршни прям в аккурат в выемки.Плюс гидрики заклинели и распредвал уже не смог вращаться как надо, но ГРМ не порвался…Короче вскрыли голову опять и охренели…5 гидриков не работало, слизался распредвал, который ремень ГРМ крутит.Звёздочка разбита в хлам… и 8 клапанов погнуло…Итог: Если гидрики застучали…ну его нахрен меняйте сразу, а то может как у нас получится…а это не дешовое удовольствие…И то всё сами делали и клапана притерали весь вечер и сухорили их сами…но это уже отдельная история…

ох не чего себе, не повезло так не повезло
а метки все правильно выставили, на коленвалу метка, на звездочке распредвала, и сами распредвалы друг от друга чтоб метки смотрели, хотя если бы не правильно выставили то врятли бы завели, да и клапана бы сразу погнуло, а после того как все по метка выставили, проворачивали коленчатый вал он свободно вращался ?

Я вот честно не помню.Может и не проверяли как вращался.Гидрики точно не проверяли.Да…надо всё проверять.Теперь научены судьбой

Shapova-LOVA

у меня была следующая ситуация с гидриками когда я кольца менял, машина у меня не заводилась и коленчатый вал проворачивался очень легко как буд-то компрессии не было, а все из-за того что масло с гидриков вытекло, крутил стартером где то пол часа с перекурами что б не спалить, ну и получается гидрики так у меня прокачивались и машина схватывала, чихала, пер…ела, стартер крутился легко а потом все тяжелее, и в итоге завелась сначала на одном потом на втором, потом на третьем и четвертом, ну и все норм работает, и да тут точно измерил сколько ест масла на 1700 км 1 литр масла катаю по разному кручу тоже по настроению))))

Надеюсь это моя последняя запись в бортовик о проблемах с жором масла. Эта же запись, наверно, станет самой объемной, внизу будет много букв и не очень много фото. Вчера вечером закончил сборку двигателя, после замены поршневых колец, но об этом чуть позже, а пока то, что меня на это побудило.
С самой покупки авто я наблюдал за тем, как у меня в неизвестном направлении уходит масло. Причем уходило оно давольно быстро — за тысячу километров я доливал литр. В первый раз я подумал, что прежний владелец купил некачественное масло и не долго думая купил раскоксовку, масло Liqui Moly, фильтра и отправился в гараж, об этом есть запись в БЖ. Радость от тихо работающего двигателя была не долгой, результата ноль — масло уходит. Пробег у меня не большой, тысячу километров я проезжаю примерно за месяц. Езжу, подливаю масло, читаю интернет, вижу, что некоторым помогает замена клапана вентиляции картерных газов. Стоит не дорого, а значит меняю, но снова разочарование, расход масла не меняется вообще. На следующую замену масла беру Nissan 5W-40, так как подливать каждый месяц Liqui Moly накладно, а Ниссановское масло неоднократно хвалили на драйве. Снова езжу, но мысли о том, что пора уже что то координально менять не покидают. Собираюсь с мыслями и отдаю машину на замену маслосъемных колпачков. На этот раз я был уверен, что если масложор не уйдет, то хотябы прилично сократится, но спустя месяц я снова заливаю литр масла. Зимой при сильном морозе начало давить масло через сальники свечных колодцев, масло стекало с клапанной крышки и за двигателем образовалась приличная лужа. Я уже прокрутил в голове мысли, что наверняка масло, на этот раз не сгорело, а просто вытекло через износившиеся уплотнения и полный оптимизма заказал новые сальники свечных колодцев, прокладку клапанной крышки.

Замену сальников решил совместить с чисткой маслоотделителя, так как многим помогает. Многим, но не мне.
Сняв крышку я увидел вот такую картину

Все хорошо вычистил, заменил сальники и поставил на место. Да, масло перестало течь по двигателю, заливая всё вокруг, но угарать оно меньше не стало.
Дальше был грустный и много думал, прикинул стоимость запчастей для замены колец, стоимость работы, вариант с заменой двигателя. К слову, за работу по замене колец у нас просили 10-15 тысяч рублей. Почитав интернет, прикинув весь объем работы решил делать всё своими силами. Покапавшись в каталоге заказал всё, кроме самих колец, их решено было брать в наличии, чтобы можно было купить уже после вскрытия. Приехал в гараж и приступил к работе. Процесс очень ответственный, так что было не до фотографий, но кое что запечатлел.
Первым делом отключил АКБ, слил масло, антифриз, снял расширительный бачек. Затем снял гур, дроссельную заслонку, корпус воздушного фильтра со всеми его частями. Отсоединил все патрубки и топливопровод от рампы. Отключил бесчисленное множество коннекторов, открутил выпускной коллектор. Открутил крышку грм, клапанную крышку, снял поддон картера.

Ремень ГРМ зафиксировал на шкиве распредвала изолентой, дополнительно поставив на них метки. Болт шкива распредвала затянут очень сильно, для удержания вала от проворота использовал газовый ключ, на распредвалу есть специальный отлив для его фиксации. Болт имеет обычную резьбу и откручивается против часовой стрелки. Сначала боялся, что резьба может быть левой, а информации не нашел. Дальше уже можно откручивать ГБЦ, сразу предупрежу, что нужен очень хороший шестигранник на 8. Я прикупил в магазине шестигранник фирмы "Дело техники" оказался недорогим и очень прочным. К болтам можно подлезть не снимая распредвал, но у меня ключ входил в болт не полностью и под углом, а усилие там очень велико, потому я рекомендую снять один вал, как я и поступил. Откручивать болты необходимо строго по схеме — от углов к центру. Кстати впуск от ГБЦ я не откручивал, снял голову вместе с коллектором, его прокладки менял уже на столе. После откручивания всех десяти болтов увидели вот такую картину

Далее снизу откручивали и выталкивали поршня вверх. Прикупив кольца, оправку, для установки поршней в цилиндр, очиститель карбюратора и очиститель духовых плит "Шуманит" сел за чистку поршней и замену тех самых колец. Канавки чистил куском старого кольца очень тщательно. До чистки поршни выглядели так:

Читайте также: