Замена поршневой субару форестер
Итоговая сумма зависит от результатов диагностики двигателя. Цена восстановительных операций, замена подшипников или капитальный ремонт двигателя Subaru Forester, обоснованна и конкурентоспособна.
| Название услуги | Цена |
| Капитальный ремонт двигателя | от 14500 руб. |
| Капитальный ремонт бензинового двигателя | от 14500 руб. |
| Капитальный ремонт дизельного двигателя | от 15000 руб. |
| Ремонт бензинового двигателя | от 5000 руб. |
| Ремонт дизельного двигателя | от 1500 руб. |
| Замена двигателя | от 7200 руб. |
| Замена бензинового двигателя | от 8000 руб. |
| Замена дизельного двигателя | от 7200 руб. |
| Ремонт распредвала | от 1200 руб. |
| Замена распредвала | от 2000 руб. |
| Замена датчика положения распредвала | от 400 руб. |
| Замена сальника распредвала | от 900 руб. |
| Замена переднего сальника распредвала | от 5500 руб. |
| Замена заднего сальника распредвала | от 5500 руб. |
| Ремонт коленвала | от 2000 руб. |
| Замена коленвала | от 9000 руб. |
| Замена шкива коленвала | от 1300 руб. |
| Замена датчика положения коленвала | от 400 руб. |
| замена сальника коленвала | от 2250 руб. |
| Замена переднего сальника коленвала | от 950 руб. |
| Замена заднего сальника коленвала | от 670 руб. |
| Замена опоры двигателя | от 500 руб. |
| Замена правой опоры двигателя | от 1000 руб. |
| Замена нижней опоры двигателя | от 1000 руб. |
| Замена левой опоры двигателя | от 500 руб. |
| Замена передней опоры двигателя | от 500 руб. |
| Замена задней опоры двигателя | от 500 руб. |
| Замена подушки двигателя | от 1200 руб. |
| Замена ГРМ | от 1650 руб. |
| Замена ремня ГРМ | от 2000 руб. |
| Замена роликов ГРМ | от 1350 руб. |
| Замена приводного ремня | от 1350 руб. |
| Замена натяжителя приводного ремня | от 1500 руб. |
| Замена ролика приводного ремня | от 320 руб. |
| Замена цепи ГРМ | от 3500 руб. |
| Ремонт гидронатяжителя цепи | от 4000 руб. |
| Замена успокоителя цепи | от 320 руб. |
| Контроль меток грм | от 2000 руб. |
| Ремонт ГБЦ | от 3700 руб. |
| Замена ГБЦ | от 5000 руб. |
| Замена прокладки ГБЦ | от 3000 руб. |
| Ремонт блока цилиндров | от 4500 руб. |
| Замена поршневой | от 5000 руб. |
| Замена поршневых колец | от 3500 руб. |
| Ремонт системы охлаждения двигателя | от 200 руб. |
| Ремонт вентилятора охлаждения двигателя | от 700 руб. |
| Опрессовка системы охлаждения | от 450 руб. |
| Ремонт радиатора | от 500 руб. |
| Замена радиатора охлаждения | от 500 руб. |
| Замена помпы | от 1000 руб. |
| Замена муфты вентилятора | от 1500 руб. |
| Замена клапана гбц | от 4000 руб. |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 600 руб. |
| Регулировка клапанов | от 1100 руб. |
| Замена гидрокомпенсаторов клапанов | от 3000 руб. |
| Замена маслосъемных колпачков | от 3000 руб. |
| Ремонт форсунок | от 1500 руб. |
| Ремонт форсунок дизельных двигателей | от 3400 руб. |
| Ремонт форсунок common rail | от 700 руб. |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 600 руб. |
| Замена форсунок | от 660 руб. |
| Промывка форсунок | от 450 руб. |
| Промывка дизельных форсунок | от 3500 руб. |
| Промывка форсунок ультразвуком | от 3000 руб. |
| Ремонт дроссельной заслонки | от 600 руб. |
| Замена датчика положения дроссельной заслонки | от 300 руб. |
| Промывка дроссельных заслонок | от 700 руб. |
| Замена впускного коллектора | от 1000 руб. |
| Ремонт турбины | от 4800 руб. |
| Замена турбины | от 2500 руб. |
| Ремонт дизельных турбин | от 3600 руб. |
| Замена дизельных турбин | от 2500 руб. |
| Замена прокладки поддона | от 1000 руб. |
| Замена фазорегулятора, фазовращателя | от 500 руб. |
| Ремонт блока управления двигателем | от 1500 руб. |
Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!
Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам
Замена поршневой Subaru Forester - Где сделать
Автосервис Солнцево
Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Главмосстроя 7а
Метро:
Боровское шоссе, Солнцево, Говорово
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Алтуфьево
Адрес: СВАО
г. Москва, ул.Илимская вл.3Ж, стр.3
Метро:
Алтуфьево, Бибирево, Лианозово
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Волочаевский
Адрес: ЮВАО
г. Москва, ул.Волочаевская 12а
Метро:
Площадь Ильича, Римская, Курская
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Сокол
Адрес: САО
г. Москва, ул.Острякова д.3
Метро:
Сокол, Аэропорт
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Фили
Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Тучковская 13 стр.2
Метро:
Багратионовская, Фили, Деловой Центр
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Домодедовская
Адрес: ЮАО
г. Москва, Каширское ш. д.67 стр.14
Метро:
Домодедовская, Зябликово, Красногвардейская
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Ш. Энтузиастов
Адрес:
Ш. Энтузиастов 56с44
Метро:
Перово, Новогиреево, Соколиная гора
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00
Автосервис Балашиха
Адрес:
г. Балашиха, Леоновское ш. д.8
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00
Автосервис Химки
Адрес:
г. Химки, Нагорное ш. д.2 корп.7
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00
Ответы на популярные вопросы
Как рассчитывается стоимость услуги Ремонт двигателя Subaru Forester?
Стоимость услуг рассчитывается индивидуально и зависит от марки, модели, пробега автомобиля и многих других факторов. Наши специалисты могут посчитать для вас цену при личной встрече или в телефонном режиме.
Ремонт двигателя Subaru Forester - предоставляете ли вы гарантии?
Да, на все услуги действует гарантия сроком в 12 месяцев. Мы уверены в качестве своей работы, поэтому несем за нее ответственность.
Ремонт двигателя Субару Форестер - какие сроки?
Время работы рассчитывают индивидуально. Мы понимаем, что долгое время находиться без автомобиля непросто, поэтому стараемся оказать услугу в кратчайшие сроки.
Где я могу задать вопрос относительно услуги Ремонт двигателя Субару Форестер?
Какие требования предъявляются к автомобилю?
Мы принимаем на ремонт только чистые автомобили. Если у клиента нет возможности перед визитом к нам посетить автомойку, услуги технической мойки машины будут оказаны на месте, ее стоимость включается в конечный счет за услуги.
Диагностика не выявляет проблему, но машина едет не так, как обычно. Вы можете помочь?
В автотехцентре работают мастера, механики и автослесари, прошедшие курс обучения в авторизованных учебных центрах. Отличное материальное оснащение и большой опыт позволяют нам успешно выявлять и устранять поломки.
Сколько хранится машина в автотехцентре после ремонта?
Автотехцентр не оказывает услуг охраняемой автомобильной стоянки. Отремонтированное транспортное средство следует забрать в день завершения ремонтных работ или на следующее утро, если обслуживание было завершено в конце смены.
Работы и детали абсолютно идентичны
Кстати, у Субару имеется значительный резерв по уменьшению габаритов двигателя: посмотрите какой объём занимают ГБЦ
Реально это две трети ширины ! А в самих головках две трети занимают приводные звёздочки-муфты. Т.е. сменив привод ГРМ на шестерёнчатый (или комбинированный шстерня/цепь, шестерня /ремень) появляется возможность уменьшить ширину мотора чуть ли не вдвое ! А это в свою очередь улучшает доступ к узлам и упрощает технологии их ремонта !
Повторяем манипуляции с правой ГБЦ
В итоге, то что на рядниках занимает сосем немного места, у оппозита заняло добрый квадратный метр
Далее, благодаря шатунам с ассиметричными крышками,
всё как у обычных поршневых механизмов: берётся блок
Демонтируется поддон - он у FB двойной: нижняя жестянка, как у всех является ёмкостью для масла и верхний с помпой , маслоприёмником, датчиком уровня и кучей каналов для масла и ОЖ
Производим внешний осмотр ЧПГ на предмет трещин и задиров попутно отмечая щедрое нагароотложение
Далее отпускаем крышки шатунов, благо теперь всё как у людей: доступ сносный и без всяких технологических окон, как было на ЕЖах
и демонтируем поршни, предварительно их отмаркировав
Осматриваем кольца и сразу видно коксование маслосъёмных: сравните свободу колец в сравнении с компрессионными
А вот здесь зажат замок кольца
Тщательно очищаем поршня от нагара (не в коем случае не царапая их) и посадочные места колец, всё промываем в керосине или соляре
Крышки шатунов может перепутать только ПТУшник - следы металлобработки за едино, трудно не заметить.
Тщательно промываем в керосине детали управления клапанами, тряпка использованная на фото неправильная - ворса быть не должно - размеры у компенсаторов прецизионные !
Комплектуем поршня новыми кольцами и хорошенько смазываем пред сборкой
далее собираем двигатель в обратном порядке - на фото установка поршней с помощью оправки
После сборки и установки мотора, производим заправку СО с помощью вакуумного насоса ОЖ. Такой способ кроме быстрого устранения воздушных пробок, позволяет сразу и опрессовать систему на предмет утечек
Что хотелось бы добавить от себя лично: я в своей жизни капиталил или менял кольца, примерно, на 5-6-ти рядниках. Объём работ не сопоставим, Зубарра - весьма трудоёмкая штучка и квалификацию требует не малую. Может поэтому и менялись в первое время у масложорщиков по гарантии блоки в сборе ? Не верила FHI в руки наших дилеров
Работы и детали абсолютно идентичны
Кстати, у Субару имеется значительный резерв по уменьшению габаритов двигателя: посмотрите какой объём занимают ГБЦ
Реально это две трети ширины ! А в самих головках две трети занимают приводные звёздочки-муфты. Т.е. сменив привод ГРМ на шестерёнчатый (или комбинированный шстерня/цепь, шестерня /ремень) появляется возможность уменьшить ширину мотора чуть ли не вдвое ! А это в свою очередь улучшает доступ к узлам и упрощает технологии их ремонта !
Повторяем манипуляции с правой ГБЦ
В итоге, то что на рядниках занимает сосем немного места, у оппозита заняло добрый квадратный метр
Далее, благодаря шатунам с ассиметричными крышками,
всё как у обычных поршневых механизмов: берётся блок
Демонтируется поддон - он у FB двойной: нижняя жестянка, как у всех является ёмкостью для масла и верхний с помпой , маслоприёмником, датчиком уровня и кучей каналов для масла и ОЖ
Производим внешний осмотр ЧПГ на предмет трещин и задиров попутно отмечая щедрое нагароотложение
Далее отпускаем крышки шатунов, благо теперь всё как у людей: доступ сносный и без всяких технологических окон, как было на ЕЖах
и демонтируем поршни, предварительно их отмаркировав
Осматриваем кольца и сразу видно коксование маслосъёмных: сравните свободу колец в сравнении с компрессионными
А вот здесь зажат замок кольца
Тщательно очищаем поршня от нагара (не в коем случае не царапая их) и посадочные места колец, всё промываем в керосине или соляре
Крышки шатунов может перепутать только ПТУшник - следы металлобработки за едино, трудно не заметить.
Тщательно промываем в керосине детали управления клапанами, тряпка использованная на фото неправильная - ворса быть не должно - размеры у компенсаторов прецизионные !
Комплектуем поршня новыми кольцами и хорошенько смазываем пред сборкой
далее собираем двигатель в обратном порядке - на фото установка поршней с помощью оправки
После сборки и установки мотора, производим заправку СО с помощью вакуумного насоса ОЖ. Такой способ кроме быстрого устранения воздушных пробок, позволяет сразу и опрессовать систему на предмет утечек
Что хотелось бы добавить от себя лично: я в своей жизни капиталил или менял кольца, примерно, на 5-6-ти рядниках. Объём работ не сопоставим, Зубарра - весьма трудоёмкая штучка и квалификацию требует не малую. Может поэтому и менялись в первое время у масложорщиков по гарантии блоки в сборе ? Не верила FHI в руки наших дилеров
Расколупываю на форике 253й мотор по поводу сильного насморка прокладок ГБЦ. Пробег 210тык. Вопрос такой - кольца менять по умолчанию, или только по результатам осмотра-замера? Масло не сильно не убывало, походу только в пределах потерь через прокладки..
Менять ,сегодня нет жора ,а завтра будет.Кольца теряют упругость(маслосьемные).Там работы дополнительной на день когда впервой.
Спасибо! Убедили! Вообщем, и цена-то на них сносная. Пихло один фиг вытащил. На гильзе есть потертости в районе пальцев, а в целом все гуд..
Еще раз убедился! Маслосъемные залегли напрочь! Износ компрессионных невелик, но разница с новыми заметна..
Еще раз убедился! Маслосъемные залегли напрочь! Износ компрессионных невелик, но разница с новыми заметна..
Правильно сделал,теперь сделай вывод почему?Или масло гамно лили или интервал замены большой был,или перегревали.
Исправный движок масло практически не ест,сам теперь убедишься.
Мой пробег почти 100тык, масло мобил 0-40 и субару 5-30, перегрева 100% не было, ну по лету бывало замену затягивал на тыщу-две.
Подскажите, собираюсь поменять компрессионные кольца и маслосъемные колпачки по причине начала жора масла при пробеге 160 т.км. Сопливит прокладка клапанной крышки, но не думаю, что из-за нее уходит 1,5л на 10 т.км. Так вот, что еще поменять заодно с маслосъемными колпачками, чтобы не лазить 2й раз? Болты там с прокладками идут или как? Может толкатели клапана и пружины? Или они долго ходят?
Прокладки впуск, выпуск, ГБЦ, сальники КВ, сальники РВ, колечко маслоприемника, колечко трубки щупа, прокладки клапанных крышек, свечных колодцев и болтов крепления. Но скорей всего, вам достаточно устранить течь из-под клапанных крышек и прочистить вентиляцию картера.. Если пробег правильный.
Мой пробег почти 100тык, масло мобил 0-40 и субару 5-30, перегрева 100% не было, ну по лету бывало замену затягивал на тыщу-две.
Насчет перегрева засомневался - во втором цилиндре задиры, юбка поршня притерта крепко, в четвертом одна царапина, а поршень гуд.. Как поступить?
Прокладки клапанных крышек и свечных колодцев меняются на месте.. Если лезть глубже - двигатель удобней снять..
А вкладыши почему не проверил ? Рядом был ведь.поршеньки местами ? Я обычно поршни В меняю на А хотябы бу . Но впринципе все индивидуально в каждом случае.
Поскольку задир во втором нехилый, расточка не за горами.. Тык 100 еще набегает, а там и вкладыши посмотрю))) Мне вот интересно, че так клапаны да седла вытаскало? Бензин, что ли? Если так, то все движки пробежавшие в раше 100 - 150 тык полумертвые.. А еще спрашивают - прочему их колбасит да не едут)))))
Тер высокоточным станком фирмы Makita, результат превзошел все ожидания!))))
Тер высокоточным станком фирмы Makita, результат превзошел все ожидания!))))
Так притирать нельзя - потом при эксплуатации или втулку разобьёт или тарелка клапана отвалится.
Наверное Вы после такого "ремонта" продадите машину и ещё пробег скрутите. Печалька.
Наконец-то забрал все детали из мехобработки. Пора собирать! Будет много фото с подписями, а то вроде бы и хочется поподробнее всё расписать, но я делаю всё по книге, и получится, что я тупо скопирую текст. Однако в процессе, как это обычно бывает, есть свои тонкости. На них и стоит заострить внимание.
1. Я шлифовал коленвал под ремонтные вкладыши. По диаметру. Но среди этих вкладышей есть один с опорными полукольцами/полями. Этот вкладыш ограничивает осевое смещение коленвала. В некоторых моторах такие полукольца идут отдельно от вкладышей, у меня же это единая деталь. Оказалось, что коленвал просто не вставляется в постель - вкладыш застревает между щеками. В инструкции ни слова про это не написано.
Мой опыт подсказывает, что если при сборке подвижного узла надо прикладывать усилия, значит надо попить чайку и "обратиться к первоисточникам" :) Порылся в форумах - ага! При долгой работе не только стирается старый вкладыш, но и образуется буртик на отливках коленвала, мешающий вставить новый жирный вкладыш. Пришлось отвезти коленвал повторно на токарый станок с вкладышем для образца. Допустимый осевой зазор в книге указан от 0,03 мм до 0,11 мм. Сделали 0,05 мм.
2. Когда ставите на поршень маслосъёмные кольца, в первую очередь одеваете сепаратор (на пружину похож). Если приглядеться, он имеет выступы по внутреннему радиусу - именно в этот выступ упрутся верхнее и нижнее маслосъёмные кольца, равномерно прижав сепаратор к телу поршня.
3. На нижнем маслосъёмном кольце нет отметок верха и низа. Пальцами сжимаем кольцо, сомкнув торцы в замке. Кольцо прогнётся только в одном направлении. Куда прогнутся поля, там и верх поршня. (см. фото).
4. Чтобы контролировать расположение замков колец, я маркером делал разметку на поршнях перед установкой.
5. Для совмещения отверстий шатуна и поршня (чтобы вставить поршневой палец), я положил двигатель без поддона горизонтально на бруски. Через зону поддона можно пальцами приподнимать и удерживать шатуны. ПАЛЬЦЫ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ВБИВАТЬ! Только с усилием руки должно всё входить!
В дополнение ко всему я зачистил от ржавчины и покрасил поддон - теперь лучше нового))))
Для сборки использовал масло для сборки и первичного запуска Permatex, а также красный герметик от Elring - "Dirko HT". Говорят, это весьма кошерный герметик для сборки двигателя)) Мне понравилось, что в коробочке идут 2 насадки и ключик для закручивания хвоста тюбика - очень удобно!
На очереди сборка и установка головок! Читайте в следующей части!
Поршень соединён с шатуном с помощью поршневого пальца. Замки стопорных колец распологаем согласно книге.
Читайте также: