Замена поросенка на газели

Обновлено: 11.02.2025

Вобщем дело обстоит так… ЗМЗ 406 пробег 32к, но люблю сильно крутить двигатель (да, я идиот, но тема не об этом) упало давление масла в движке, причём норм упало, горит аварийная лампа (датчики не врут, так как застучал пром вал)… При наборе оборотов лампа гаснет, но давление нисколько не поднимается по датчику, ну может на писюлечку тока, и слышен стук в районе коробочки под впускным коллектором, короче где промежуточный вал соединяется с приводом маслянного насоса…думаю что вылетела задняя втулка пром вала… Снимал поддон менял прокладку насоса, перебрал сам насос, он в отличном состоянии, да и вряд ли он бы так резко износился, что стравил всё давление в системе смазки… Вопрос такой… кто то заменял втулки промежуточного вала? как это делается?, как выпрессовать и как запрессовать новые втулки? возможно ли самому или придётся на расточку отдавать блок . короче любые комментарии нужны!

Комментарии 17

Еще пром. вал нужно по меткам поставить.

ничего там сложного нет (1снимаешь звездочку с пром вала, , вкручиваешь обратно болты в поросенок уже без звезды, с одной стороны где шестерня держишь рожковым ключом а с другой вставляешь отвертку промеж тех болтов которые в крутил в порасяча, и крутишь отверткой, если он прокручивается то надо будет стопорить где шестерня и крутить ключом, если втулки на месте и на глаз и ощуп норм. то менять не надо, когда поставишь другой вал проверить биение вверх в низ, если нет то все ок. если все-же захочется поменять втулки, то передн. я прорубал отверткой и постепенно удалял, а заднюю длинной отверткой через переднее отверстие, ну там посмотришь как тебе удобней, когда вставлять, там есть маслоканалы, отверстия нужно чтобы они совпали, заднюю втулку забивал свечным ключом длинным трубчатым, при этом направив отверстие во втулке на отверст. в блоке, если не попанешь то можно просверлить там с верху есть доп. отверстие, ну переднюю проще, я забивал головкой но 36 или 38 не помню, а потом разворачиваешь, развертка разворачивает сразу обе втулки

я сталкивался с подобной проблемкой, плясали вокруг машины дня 3, так-же сняли крышку с коробочки привода масл.насоса, покрутили стартером все вращается, нашли пробку в поддоне которая выкрутилась с коленвала, думали она, собрали нихрена нет давления, начали разбирать ГРМ и вот ОНО чудо, вытащили сам промвал а он оказывается проверулся, сам поросенок на который звезда крепится, провернулся на валу, но еще немного цеплялся поэтому на него и не подумали, поменяли и все ок, (кстати втулки меняются оч просто, лично менял не снимая ни какой трубы, ток развертка нужна специальная, продается в магазине датали машин ГАЗ, стоит 800р

так… смотри, если это этот поросяк провернулся, то значит замена вала получается? а если я меняю вал мне нужно заниматся этой выпрессовкой запрессовкой втулок или как там дело будет обстоять? просто никогда его не снимал и как то сыкотно, но нужно… вобщем что мне следует делать при замене вала, по пунктам пожалуйста :)

Мне кажется натяжители никак не могут влиять на давление! Если шестерни привода насоса крутятся, то варианта два: 1) Сам масленый насос или редукционный клапан не работает как надо и всё масло спускает обратно в картер. 2) Проблема в шестерне и пром.вале. Если на оборотах давление есть, но очень маленькое значит шестерни крутятся в любом случае! Как вариант могло срезать шпонку и шестерня за счет силы трения крутится на пром. валу издавая щелчки! Попробуй повернуть шестерни привода отверткой или ещё чем нибудь, если провернутся, то вот она поломка) А если нет, то светит тебе снятие передних крышек, грм и пром.вала(

Втулки по состоянию, если есть большие задиры, то замена обязательна! Если внешне нормальные то можно оставить (на них нагрузка не очень большая, если сравнивать со вкладышами шатунных шеек!)

В общем дело такое… вскрыл коробочку, крутил стартером, шестерни ходят норм и состояние отличное… получается насос крутевертится как положено, но куда подевалось давление?! Уже все мысли перебрал, осталась последняя… Я зимой менял гидронатяжители цепи на автонатяжители (ну там не обошлось без проблем: верхний не сработал, не вышел шток и не натянул цепь и разматало верхний успокоитель по всему грм, ну и ошмётки в катере нашёл потом ещё)… вобщем мысля такая… если что то сломалось, ищи там где до этого лазил :)… думаю может обратно гидронатяжители вместо этих горе-автонатяжителей поставить, хотя и предположить не могу какое они имеют отношение к давлению в системе… Подскажи, если есть мысли

такая же фигня была, верхний успокоитель в кашу размолотило и цепь перескочила. после замены цепи, выкидывания ошметков застучали клапана. разобрал снова, снял распредвалы — у гидриков канавки и канавки постелей распредвалов забиты ошметками успокоителя. сменил убитые гидрики, почистил всё как смог без снятия головы. собрал — всё равно стучит, хотя меньше. в общем забил, доездил еще пару месяцев. поставил машину в гараж (вот уже полтора года стоит)
если по уму, то это движок надо выковыривать и чистить по-хорошему (мой еще и капиталки просит — пробег почти две сотни)
на этот подвиг я до сих пор не решился =)

пошёл коробочку ковырять… и ещё вопрос такой: если сорвало шпонку и нужно менять пром вал, втулки не в обязон менять? или они тоже подлежат замене? (хочу ответ поскорее, ато машинку жалко очень, молодая ещё :) спасибо за помощь!

не знаю о каком ты промежуточном валу говориш, но проблема очень похожа на мою-начался грохот и лязг из мотора, оказывается слетела(иди перескочила)цепь маслонасоса, давление также упало до нуля, их там 2, одна на маслонасос(короткая), вторая на распредвалы(длинная), дак вот малая и перескочила, ЗМЗ-409, по сути тот же 406ой

нижняя цепь и идёт на промежуточный вал, который и вращает привод маслонасоса… у тебя по сути сбились метки газораспределения…я знаю тот звук когда слетает цепь по какой либо причине или отказывает натяжитель цепи и цепь швыряет по всему грм, разбивая при этом успокоители цепи… у меня иной звук, хз как описать и доносится не из грм а ближе к заду мотора, где и стыкуется промежуточный вал с приводом маслонасоса

аа, понял)ну тебе в любом случае разбирать все надо…внутри же этот вал

ну достаточно скинуть впускной коллектор и крышки грм, и поддон, короче так то п*** много дел :)

Смотрите также

Комментарии 17

Еще пром. вал нужно по меткам поставить.

я сталкивался с подобной проблемкой, плясали вокруг машины дня 3,так-же сняли крышку с коробочки привода масл.насоса, покрутили стартером все вращается, нашли пробку в поддоне которая выкрутилась с коленвала, думали она, собрали нихрена нет давления, начали разбирать ГРМ и вот ОНО чудо, вытащили сам промвал а он оказывается проверулся, сам поросенок на который звезда крепится, провернулся на валу, но еще немного цеплялся поэтому на него и не подумали, поменяли и все ок, (кстати втулки меняются оч просто, лично менял не снимая ни какой трубы, ток развертка нужна специальная, продается в магазине датали машин ГАЗ, стоит 800р

не знаю о каком ты промежуточном валу говориш, но проблема очень похожа на мою-начался грохот и лязг из мотора, оказывается слетела(иди перескочила)цепь маслонасоса, давление также упало до нуля, их там 2,одна на маслонасос(короткая), вторая на распредвалы(длинная), дак вот малая и перескочила, ЗМЗ-409,по сути тот же 406ой

аа, понял)ну тебе в любом случае разбирать все надо…внутри же этот вал

ну достаточно скинуть впускной коллектор и крышки грм, и поддон, короче так то пздц много дел 🙂

Промежуточный вал служит для привода масляного насоса.

Кроме того, через него осуществляется привод распределительных валов.

Промежуточный вал вращается в двух подшипниках скольжения, представляющих собой втулки

Снять верхнюю и нижнюю цепи привода распределительных валов (Как заменить цепи и шестерни газораспределения ЗМЗ-405, ЗМЗ-406).

Нижнюю цепь можно не снимать с зубчатого колеса коленчатого вала.

Отвернуть болты 1 и снять фланец 2 промежуточного вала.

3. Отвернуть четыре болта крепления крышки 1 и снять крышку с прокладкой. Вынуть вверх привод 2 масляного насоса с ведомой шестерней.

Для того чтобы отвернуть гайку 3 и снять ведущую шестерню 4 привода масляного насоса, нужно заблокировать промежуточный вал от проворачивания. Для этого.

. завернуть два болта 1 в резьбовые отверстия промежуточного вала 2.

Удерживая вал за болты 1 отверткой 3, отвернуть ключом 4 гайку крепления ведущей шестерни.

Удерживая рукой ведущую шестерню 1, вынуть промежуточный вал 2.

Если необходимо заменить втулки промежуточного вала, нужно вначале выпрессовать с помощью специального приспособления трубу 3 промежуточного вала.

Затем выпрессовать с помощью специального приспособления втулки промежуточного вала.

Без снятия головки блока цилиндров:

Если не снимать головку цилиндров, то снимаем впускной трубопровод (описано в статье – Снятие и установка головки блока цилиндров ЗМЗ-406).

Заворачиваем два болта (М8) в резьбовые отверстия торца промежуточного вала.

Вынимаем из блока промежуточный вал…

…и шестигранный валик привода.

Осмотр, дефектовка и ремонт

После снятия промыть все детали в бензине.

Осмотреть промежуточный вал. Если на нем имеются трещины, вал заменить.

Если на шейках вала есть риски, царапины, задиры и т.п., шейки вала прошлифовать под ремонтный размер.

Если шлифовкой под ремонтный размер не удается полностью вывести царапины, задиры и т.п., вал заменить.

Измерить шейки промежуточного вала.

Если диаметр передней шейки меньше 48,95 мм, а задней меньше 21,95 мм, их нужно прошлифовать под ремонтный размер.

Втулки промежуточного вала ремонту не подлежат.

Если на них имеются задиры, забоины, царапины и т.п., их нужно заменить.

В запасные части поставляются втулки увеличенной толщины.

После запрессовки новых втулок в блок цилиндров их нужно расточить под номинальный или ремонтный размер.

Расточку втулок вести за один проход, чтобы соблюсти соосность отверстий.

При запрессовке втулки установить так, чтобы совпали отверстия во втулках с масляными каналами в блоке цилиндров.

Собираем привод в обратной последовательности. При этом шестигранный валик привода рекомендуем устанавливать в последнюю очередь

Устанавливают вал в порядке, обратном снятию.

Перед установкой смазать шейки вала и шестерни моторным маслом

Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей промежуточного вала двигателя мод. 406

Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › Помогите… замена втулок промежуточного вала!

Вобщем дело обстоит так… ЗМЗ 406 пробег 32к, однако люблю очень крутить движок (и продать, я кретин, увы тема не про это) свалилось давление масла в движке, причём норм свалилось, пылает аварийная лампа (датчики не лгут, потому что застучал пром вал)… При наборе оборотов лампа угасает, увы давление нисколечко не подымается по датчику, и может на писюлечку тока, и слышен стук в районе коробки под впускным коллектором, короче где промежный вал соединяется с приводом маслянного насоса…думаю что вылетела задняя втулка пром вала… Снимал поддон менял прокладку насоса, перебрал сам насос, он в превосходном состоянии, и что он бы так резко износился, что стравил всё давление в системе смазки… Вопрос такой… кто то сменял втулки промежного вала? как это делается?, как выпрессовать и как запрессовать новые втулки? есть ли возможность самому или придётся на расточку отдавать блок. короче любые необходимы!

Еще пром. вал необходимо по меткам поставить.

ничего там сложного нет (1снимаешь звездочку с пром вала, , вкручиваешь назад болты в поросенок уже без звезды, положительный момент в том где шестерня держишь рожковым ключом а с другой вставляешь отвертку промеж тех болтов которые в крутил в порасяча, и крутишь отверткой, если он прокручивается то нужно будет стопорить где шестерня и крутить ключом, если втулки в районе на глаз и ощуп норм. то поменять не нужно, когда поставишь другой вал проверить биение ввысь в низ, если нет то нашему клиенту остается ок. если все-таки захочется поменять втулки, то передн. я прорубал отверткой и равномерно удалял, а заднюю длинноватой отверткой через фронтальное отверстие, и там посмотришь как для тебя удобней, когда вставлять, там бывают маслоканалы, отверстия необходимо чтоб они совпали, заднюю втулку забивал свечным ключом длинноватым трубчатым, при всем этом направив отверстие во втулке на отверст. в блоке, если не попанешь то есть вариант просверлить там с верху конечно доп. отверстие, и переднюю проще, я забивал головкой увы 36 иначе говоря 38 не помню, а затем разворачиваешь, развертка разворачивает сходу обе втулки

я сталкивался с схожей проблемкой, танцевали вокруг машины денька 3,так-же сняли крышку с коробки привода масл.насоса, покрутили стартером нашему клиенту остается крутится, отыскали пробку в поддоне которая вывернулась с коленвала, задумывались она, собрали нихрена нет давления, начали разбирать ГРМ и вот ОНО волшебство, вынули сам промвал а он оказывается проверулся, сам поросенок какой звезда крепится, провернулся на валу, однако еще малость цеплялся потому ему и даже не пошевелили мозгами, поменяли и все остальные ок, (когда втулки изменяются оч просто, лично менял не снимая ни какой трубы, ток развертка нужна особая, продается в магазине датали машин ГАЗ, стоит 800р

ЗМЗ 405 замена втулок пром- вала

Замена втулки и заглушки промежного вала на Газели.

Замена втулки промежуточного вала на 405-406 ДВС Газель.

Подписывайтесь на мой канал Мой досуггде я выкладываю различные видео о собственной жизни и даже не только .

Я думаю натяжители никак не имею возможности оказывать влияние на давление! Если шестерни привода насоса вертятся, то варианта два: 1) Сам масленый насос либо редукционный клапан не работает как следует и всё масло спускает назад в картер. 2.4) Неувязка в шестерне и пром.вале. Если на оборотах давление встречаются, однако очень малюсенькое означает шестерни вертятся в итоге! При необходимости могло срезать шпонку и шестерня за счет применения силы трения вертится на пром. валу издавая щелчки! Попробуй повернуть шестерни привода отверткой либо ещё чем нибудь, если провернутся, то вот она поломка) Если нет, то светит для тебя снятие фронтальных крышек, грм и пром.вала(

Втулки по состоянию, если есть огромные забияки, то смена неотклонима! Если снаружи обычные то можно бросить (там нагрузка не слишком большая, если ассоциировать со вкладышами шатунных шеек!)

То дело такое… вскрыл коробку, крутил стартером, шестерни прогуливаются норм и состояние отличное… выходит насос крутевертится как положено, но куда подевалось давление?! Уже что остается сделать нашему клиенту мысли перебрал, осталась последняя… Я зимой менял гидронатяжители цепи на автонатяжители (и там не вышло без заморочек: верхний не сработал, не вышел шток не натянул цепь и разматало верхний успокоитель по всему грм, и ошмётки в катере нашёл позже ещё)… вобщем мысля такая… если что то сломалось, отыскивай там где ранее лазил :)… думаю может назад гидронатяжители заместо этих горе-автонатяжителей поставить, хотя и представить не могу какое они имеют отношение к давлению в системе… Подскажи, если встречаются мысли

такая же фигня была, верхний успокоитель в кашу размолотило и цепь проскочила. после смены цепи, выкидывания ошметков застучали клапана. разобрал опять, снял распредвалы — у гидриков канавки и канавки постелей распредвалов забиты ошметками успокоителя. сменил убитые гидрики, почистил всё как сумел без снятия головы. собрал — всё равно стучит, хотя меньше. то забил, доездил еще пару месяцев. поставил машину в гараж (уже 18 месяцев стоит)
если по разуму, то это движок нужно выковыривать и чистить по-хорошему (мой к тому же капиталки просит — пробег практически две сотки)
на Данный подвиг я до сего времени не отважился =)

не имею понятия о каком ты промежном валу говориш, увы неувязка очень такая же как мою-начался грохот и лязг из мотора, оказывается слетела(иди проскочила)цепь маслонасоса, давление также свалилось до нуля, их там 2.7,одна на маслонасос(маленькая), Второй на распредвалы(длинноватая), дак вот малая и проскочила, ЗМЗ-409,на самом деле тот же 406ой

нижняя цепь и идёт на промежный вал, который и крутит привод маслонасоса… у тебя в основном сбились метки газораспределения…я знаю тот звук когда слетает цепь по какой-то причине либо отказывает натяжитель цепи и цепь швыряет по всему грм, разбивая одновременно успокоители цепи… у меня другой звук, хз как обрисовать и доносится не из грм а поближе к заду мотора, где и стыкуется промежный вал с приводом маслонасоса

аа, сообразил)и для тебя при любых обстоятельствах разбирать что остается сделать нашему клиенту надо…внутри же Этот расхожий слух вал

Замена сцепления у автомобиля марки Газель требуется довольно часто, так как является уязвимым местом. Машина в основном предназначена для бизнеса, узлы и агрегаты которой всегда работают в нагруженном режиме. Поэтому срок службы деталей ограничен, в среднем сцепление требует замены через каждые 50–70 тысяч километров. Как правило, оно меняется в комплекте (нажимной диск, ведомый диск, выжимной подшипник).

Замена сцепления Газель бизнес

Замену сцепления автомобилей модели Газель бизнес сделать несложно. Для этого только необходим соответствующий инструмент. Работы нужно выполнять на автомобильном подъемнике или на яме.

Произвести замену диска или всего комплекта можно своими руками. Для примера возьмем Газель с двигателем ЗМЗ 40524 (он из семейства двигателей ЗМЗ 406).

Ставим автомобиль на яму и в первую очередь снимаем рычаг КПП. Перед тем, как вынуть рычаг, его необходимо установить в нейтральное положение. Поднимаем резиновый кожух.

Находим конусную гайку, отворачиваем ее и выдергиваем рычаг.

Делаем метки на карданном вале и хвостовике заднего моста.

Затем отворачиваем траверсу КПП (8 болтов по краям) и выдергиваем вал. Перед снятием карданного вала желательно слить масло из КПП.

Разъединяем провода, идущие к КПП;
Отсоединяем крепление кронштейна КПП к приемной трубе глушителя;
Снимаем полностью траверс коробки передач, делаем это аккуратно, так как двигатель с коробкой опустятся вниз;
Затем откручиваем гайки крепления самой КПП и демонтируем ее.

Отворачиваем крепление рабочего цилиндра сцепления, убираем цилиндр в сторону, вынимаем вилку.

Отворачиваем шесть болтов на корзине. Все разобрано.

Затем все собираем дальше в обратном порядке. Выжимной подшипник удобно сразу надеть на фланец первичного вала коробки, предварительно проложив под него губку, пропитанную густой смазкой. Губку можно пропитать трансмиссионным маслом.

Замена вилки сцепления

Замену вилки сцепления на модели Газель бизнес сделать очень легко, для этого КПП снимать не потребуется. Такой ремонт тоже можно выполнить своими руками.

Для замены вилки отворачиваем два болта рабочего цилиндра сцепления (РЦС), цилиндр на шланге отводится в сторону. Старую вилку вынимаем и устанавливаем новую. Нужно следить, чтобы вилка попала на специальные отливы муфты выжимного подшипника, в противном случае нормального выжима педали сцепления не будет.

Установив новую вилку, через шток прожимаем руками РЦС, подводим его к местам крепления, фиксируем цилиндр болтами. Конечно, шланг сцепления можно открутить и устанавливать РЦС будет легче, но тогда придется прокачивать сцепление. У нас же описана замена вилки самым простым и оптимальным способом.
" alt="">
" alt="">

Предупредить выход авто из строя позволяет замена рабочего или главного цилиндра сцепления на Газели, а также других деталей. Важно своевременно проводить диагностику и ремонт транспортного средства, заменять при необходимости комплект сцепления и прочих узлов. В дальнейшем это позволит избежать поломок на трассе и ДТП.

Схема устройства сцепления на Газели

Принцип действия системы сцепления

Для передачи крутящего момента ведущим колесам транспортного средства от коленвала мотора предусмотрена трансмиссия, так как прямая передача момента от мотора колесам невыгодна. Автомобиль не сможет поехать без сцепления, а сама работа силового агрегата будет неэффективной.

Для удобной работы силовой установки крутящий момент, снятый с коленвала, предварительно должен измениться в коробке переключения передач (КПП). После этого он переходит на ведущую ось. Поскольку переключение передачи заставляет вращаться шестерни КПП, которые с силой ударяются друг о друга, то сменить передачу можно с трудом. При постоянном подключении коробки к силовому агрегату для полной остановки транспортного средства потребуется остановить и мотор.

Работа сцепления в автомобиле Газель

Принцип его работы для любой марки автомобиля одинаков. Оно исключает возможность быстрого износа узлов и деталей, которые соединяют силовую установку и трансмиссию.

Нажимной диск сцепления, присоединенный к корпусу, прижимает ведомый диск к маховику. Ступица диска, присоединенная к первичному валу, должна иметь возможность осуществлять по нему свободное движение. Корпус ступицы оснащен демпферными пружинами, играющими роль гасителей колебаний и обеспечивающими плавность хода.

Чтобы создать требуемое усилие при нажатии, предусмотрена пружина с лепестками, которые подвергаются воздействию выжимного подшипника. Он представляет собой связующее звено между приводом и сцеплением, на которое крепится вилка с рычагом. На его конце закрепляется другой рычаг либо трос, ведущий к педали сцепления.

Как сделать качественную замену

Проведение мелкого ремонта, замены вилки сцепления, включая регулировку его педали, не потребует больших временных затрат. При наличии качественных деталей, к примеру, производства Сакс или Крафт, на замену уйдет всего около 2 часов.

Сцепление Газели требует правильного обращения и своевременной замены в результате частого ремонта и регулировки. Замена узла целиком необходима не в каждом случае. Этапы проведения замены зависят от марки автомобиля Газель, определяемой двигателем, к примеру, Cummins ЗМЗ 406 и 405 и т.д.

В комплекте сцепления должна быть предусмотрена вилка, диск, шланг гидропривода, РЦС, ГЦС, корзина сцепления, выжимной подшипник, цена которых от производителя ниже стоимости деталей, предлагаемых сетевыми магазинами. После проведения диагностики может потребоваться заменить только рабочий цилиндр сцепления, действующий при достаточно высоких нагрузках. В отдельных случаях следует решить проблему со сменой коробки передач, обнаруженную в результате диагностики системы.

Иногда может потребоваться проведение проверки трубопровода полностью, а также прокачка системы. Причиной нарушения может оказаться повреждение бачка, входящего в комплект сцепления на Газель.

Причины поломки сцепления

Замена сцепления может потребоваться в результате интенсивной эксплуатации автомобиля Газель и при возникновении следующих ошибок:

Процесс замены сцепления на Газели

Для увеличения срока службы сцепления Газели надежной будет установка деталей, выпускаемых производственной фирмой Sachs. Они рекомендованы производителем, поскольку являются надежными и прошедшими испытания на совместимость установки с трансмиссией и двигателем. В одинаковых условиях сцепление Sachs, в отличие от деталей другого производителя, будет служить дольше. Распространенный аналог сцепления Газель Бизнес, выпускаемый фирмой Крафт, имеет не только хорошее качество, но и достаточно низкий процент брака. Наиболее частыми причинами обращения владельцев Газелей в сервисные службы являются неисправности, связанные с приводом выключения сцепления.

Среди основных проблем выделяют:

течь главного цилиндра сцепления Газели (ГЦС);
уход тормозной жидкости из бачка ГЦС;
течь рабочего цилиндра сцепления (РЦС);
перепускание манжеты ГЦС;
погнутый либо выпавший шток рабочего цилиндра и др.

Принцип диагностики и правила замены сцепления

Некорректную работу системы сцепления определяют по следующим основным моментам:

в коробке передач слышится шум при движении авто;
передача выключается самопроизвольно;
смена передач вызывает различные посторонние шумы;
переключение передач происходит затруднительно.

Аккуратно снимите коробку передач.
Возьмите концы фиксатора и уберите их от сцепления муфты и корпуса стакана.
Вместе с муфтой демонтируйте подшипник.
На 4 лапки закреплен пружинный держатель, его также требуется снять, аккуратно отвернув лапки по одной.
После того, как каждый из фиксаторов демонтирован, выжимной подшипник легко будет доставаться из муфты.
Проверьте состояние выжимного подшипника: если его состояние выглядит слишком изношенным, тогда требуется немедленная замена старой детали на новую.
Вращение подшипника должно происходить без затруднений, а главное, никаких люфтов.

Так снимается старый подшипник – установка новой детали на замен производится следующим образом:

Выступающую часть внутреннего кольца заводим в муфту.
Защелкиваем деталь с помощью пружинного держателя.
Наносим смазку на втулку.
Устанавливаем подшипник на его направляющую.
Закрепляем обе детали с помощью держателя.
Возвращаем на место коробку передач.

Сама процедура является достаточно типовой и потребует от специалиста 30-40 минут работы. Однако в ней есть ряд особенностей, из-за которых лучше доверить эту работу профессионалам. После замены подшипника может возникнуть необходимость в регулировке ручного тормоза. После проделанных действий его трос может слегка ослабнуть, поэтому рекомендуется провести диагностику его состояния. Также стоит проверить работоспособность привода сцепления. Уже после этого можно заводить и эксплуатировать автомобиль.

Промежуточный вал в двигателе ваз приводит в работу маслонасос, бензонасос и датчик - распределитель зажигания (трамблер). Вал установлен с переднего торца блока цилиндров двигателя и приводится в работу либо от цепи, либо от ремня ГРМ через звездочку или шкив в приводе ГРМ, в зависимости от типа привода двигателя.

При износе втулки заменяются и проходятся двухходовой разверткой сразу под две втулки

- на фото втулка показана снизу со стороны поддона, грибок же вставляется сверху через отверстие для трамблера

Таким образом, как только коленчатый вал двигателя начинает вращаться, поросенок от контакта с цепью или ремнем ГРМ также приходит в движение и приводит во вращение и грибок, который в свою очередь начинает вращать приводные валы маслонасоса и трамблера. Как следствие появляется искра на свечах зажигания и поднимается давление в масляной магистрали, обеспечивая подачу масла к трущимся парам в двигателе.

Внезапное загорание лампы давления масла в двигателях ваз 2101-07, в большинстве случаев говорит о "слизывании" шлицевой части в грибке, когда он уже не может вращать приводной вал маслонасоса. Лечится заменой грибка.

Помимо этого на поросенке, как уже упоминалось выше, отлит еще и эксцентрик служащий для привода бензонасоса. Бензонасос крепится на шпильках к телу блока цилиндров через текстолитовую теплоотводящую проставку, в полую часть, которой вставлен стальной шток привода насоса, упирающийся одним концом в эксцентрик поросенка, а другим в лапку привода бензонасоса. Поросенок, начав вращаться, наезжает эксцентриком на шток привода, толкая его, шток в свою очередь передает усилие на лапку бензонасоса, приводя в движение клапана бензонасоса.

К передней шейке поросенка подходит прямое отверстие из масляного канала и если между вкладышем и шейкой поросенка появляется слабина (выработка), то это сказывается на общем падении давления в масляной магистрали.

Как видим на поросенка, несмотря не совсем лестное название, возложена очень ответственная миссия и от его технического состояния зависит общее состояние двигателя в целом и его надежность.
Поэтому при подозрениях на его исправность лучше всего выполнить его замену. Это необходимо в следующих случаях:
• Износ зубьев на теле поросенка для контакта с грибком
• Выработка на теле эксцентрика, что ведет сначала к снижению производительности, а затем и отказу бензонасоса (хорошо заметно на первом фото)

• Износ опорных шеек промежуточного вала и его вкладышей в теле блока цилиндров
• Проворот или задир вкладыша (редко, но происходит)
Желательно проверять состояние поросенка при любом открытии передней крышки двигателя, и обязательно, выполняя ремонт двигателя.

Разборка для ремонта заднего моста автомобиля Газель

Основные неисправности главной передачи:

- Изношены подшипники редуктора заднего моста, нарушен их преднатяг, ослабла посадка (равномерный шум со стороны заднего моста)

Разборка заднего моста

Работать удобнее на смотровой канаве вдвоем.

Отсоединяем от заднего моста карданную передачу (см. Осмотр и снятие карданного вала автомобиля Газель ).

Очищаем картер главной передачи от грязи.

2. Вынимаем редуктор из балки, при этом стараясь не повредить прокладку.

Для удобства работы устанавливаем редуктор на стенд.

Снимаем фланец ведущей шестерни с манжетой.

Кернером помечаем взаимное положение крышек подшипников дифференциала и их гаек, а также самих крышек относительно картера.

Снимаем фланец ведущей шестерни с манжетой.

Снимаем стопорные пластины

Аналогично снимаем вторую крышку.

Специальным ключом или большой отверткой отворачиваем регулировочные гайки подшипников

снимаем регулировочные гайки

Снимаем коробку сателлитов с ведомой шестерней.

Если подшипники не заменяются, помечаем их наружные кольца, чтобы при сборке установить их на прежние места.

Ведомая шестерня устанавливается на коробку сателлитов только в одном положении, поэтому, чтобы упростить сборку, помечаем взаимное положение шестерни и корпуса.

Легкими ударами молотка через выколотку из мягкого металла сбиваем шестерню с коробки сателлитов и снимаем ее.

Для лап съемника на коробке сателлитов предусмотрены специальные выемки.

Устанавливаем специальный съемник

Съемником снимаем внутренние кольца подшипников.

Аналогично снимаем второй подшипник.

При отсутствии съемника вставляем зубило между торцом внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала.

Нанося удары по зубилу, сдвигаем внутреннее кольцо подшипника.

В образовавшийся зазор вставляем две мощные отвертки (или монтажные лопатки)

Спрессовываем внутреннее кольцо подшипника с сепаратором и роликами.

Кернером помечаем взаимное положение частей коробки дифференциала и осей сателлитов.

Осторожно постукивая молотком через мягкую выколотку разъединяем коробку

Вынимаем из снятой половины коробки полуосевую шестерню

Вынимаем опорную шайбу.

Вынимаем оси вместе с сателлитами и их шайбами.

Снимаем с осей сателлиты и шайбы

Снимаем вторую полуосевую шестерню

Снимаем опорную шайбу.

Вынимаем ведущую шестерню из картера редуктора (ее можно выбить ударами молотка через проставку из мягкого металла по торцу вала) и внутреннее кольцо переднего подшипника.