Замена помпы тойота спринтер марино
Вызвался помочь человеку с заменой помпы. Машинка спринтер 92 года, 4A-FE. Вчера смотрели, стоит помпа с надписью: AISIN и еще какие то цифры: 15110.
Можно как нибудь заранее(до разбора старой) узнать, подойдет ли туда новая половинка помпы GMB gwt-83A?
Понятно, что проще и без заморочек купить помпу в сборе, но так дороже. GMB половинки есть в наличии практически во всех магазинах. AISIN только под заказ и ждать 2 недели.
Да есть в аналах .
GMB GWT-83A Насос системы охлаждения 2 дн. шт. 968,00 р.(половинка)
GMBGWT-83AHНасос системы охлаждения 1
3 дн.
1 824,86 р.
Целый.
83А и 83АН чем отличаются? В эл.каталоге тойота заморочка: типА и типБ. Какой из них выбирать? По номеру кузова наверное? А если у чувака движок менянный и он сам про это не знает?
Думаю 83а это половинка , 83ан это целая .(по цене понятно ) асиан целый стоит 2т р. И помпа не кузову определяется , а годам ДВ .
Недавно менял правда на 4ефе. Взял половинку Аисин стоила примерно 1500. Хорошо когда собирал не затягивал а проверил не задевает ли. Она не то что задевала а просто упиралась на пару мм. Ночь, утром ехать надо и не охота ждать снова 2недели и лезть туда по новой. От старой отличалась ещё количеством лопаток. Крыльчатка недопрессована до конца вала как и на старой примерно на те же 2-3мм. Может это так специально было сделано. Допрессовал до конца головкой и поставил. 3000км проехал пока все норм. Только свистит после запуска иногда толи новый ремень опять вытянулся то ли старый аккум разряжается. А поставил бы не проверив потом опять антифриз сливать и ремень менять..
До субботы время еще есть, решил заранее подготовиться: разведал в магазине по ценам. Половинка помпы GMB gwt-83A( в комплекте картонная прокладка и резиновый уплотнитель) цена: 1 290 руб. со скидкой. Нет в наличии патрубка корпуса помпы, говорят только заказывать. Также нет в наличии прокладки между патрубком помпы и головки цилиндров.
Короче капец, надо вооружаться черным герметиком и патрубок подбирать в магазине с запчастями ВАЗов.
Toyota16347-15010Прокладка системы охлаждения
30,90 р.
Toyota16322-15050Трубка, впускной водяной канал
1 888,26 р. (металл)
Toyota16262-16030Патрубок системы охлаждения
389,10 р. (шланг резина )
У меня Экзист выдает цену: 457,19 за резиновый патрубок 16262-16030
можно попытаться подобрать патрубок от ВАЗа, но потом ездить-бояться)) лопнет в самый неподходящий момент))
я поставил себе половинку GMB и ничо езжу нормально всё . вот только прокладку заказывал оригинальную металлическую а ту которая в комплекте с помпой была картонная, повешал на гвоздик )))
Не знаю как сейчас, но раньше качество патрубков ВАЗ да и Волга тоже мягко говоря оставляло желать лучшего. Не думаю что сейчас намного лучше стало.
У меня Экзист выдает цену: 457,19 за резиновый патрубок 16262-16030
можно попытаться подобрать патрубок от ВАЗа, но потом ездить-бояться)) лопнет в самый неподходящий момент))
Сделали.
Может кому пригодится: половинка помпы GMB GWT-83A подходит к корпусу от AISIN по стыкам, болтам и изгибам. Есть одно большое НО! Крыльчатка AISIN больше по высоте. В своем родном корпусе, то есть лопасти крыльчатки почти вплотную, где то 1-1.5 mm прилегают к воронке её корпуса. Крыльчатка GMB имеет лопасти пониже. При измерении глубины - крайняя часть лопастей не достает до плоскости воронки - 4 mm. Сдается мне, что такая помпа будет в разы работать хуже с таким зазором: лопасть+воронка. Соответственно с такой помпой двигатель будет больше подвержен перегреву, особенно головки цилиндра. Зимой наверно вообще трудно представить, каким Макаром такая помпа будет снабжать печку.
Учтите опыт, не наступайте на те же грабли. Если задумали менять помпу - меняйте целиком корпус в сборе.
Может конечно я и преувеличил, но не зря же япы сделали такой маленький зазор между крыльчаткой и воронкой.
Тоже хочу ставить такую, а тут такое заявление:( Насколько все печально? Как у него двигло работает в данный момент?
Тоже хочу ставить такую, а тут такое заявление:( Насколько все печально? Как у него двигло работает в данный момент?
Выясни что там у тебя стоит, залезь ототри надписи на корпусе помпы. Если заметишь буквы: GMB - бери смело половинку(хотя врят лиКогда сняли родную заводскую AISIN - крутилась руками не айс, как то пунктиром с еле уловимым закусыванием, так что замена была своевременной.
Половинка новой GMB 83-a не плохая по качеству. Так что лучше если когда выбираешь GMB - заказывать в сборе корпус целиком.
По-поводу того что ты спросил: работает пока отлично. Залили ОЖ, все подцепили, завели - при прогреве двигателя верхний шланг(патрубок) радиатора стал твёрдым как и полагается. Потом задрали морду машины, поставили передними колесами на высокие чурки - гоняли движок на холостых минут 15-20, заодно наблюдая нет ли где подтёков. За это время вентилятор раз 5 или 6 включался, короче все пока норм, с печки дует горячим, но неизвестно что в морозы будет.
Совет: будешь снимать помпу - не надо ничего домкратить и снимать двигатель с подушек. Только дурачкам мешает шкив помпы, якобы левый ланжерон кузова мешает. Япы умнейшие люди - шкив помпы половиниться. Выкручиваешь четыре болтика крепления шкива к помпе, двумя плоскими отвертками с разных сторон разъединяешь две половинки шкива и.. и вытаскиваешь эти две половинки без проблем. Извини, фото не делал, были грязные как два свинтуса по шею в грязи и масле в перемешку с антифризом.
Вроде все. Будешь менять, возникнут вопросы - пиши, спрашивай в личку - проинструктирую.
Для начала необходимо определиться с объёмом операции. Лучше всего замену помпы совмещать с заменой ремня ГРМ, поскольку у них очень много общих пунктов. И так же нужно решить, будет ли меняться помпа целиком, или только её внешняя половина, где находятся слабые места – сальник и подшипник. При замене целиком объёма работы чуть-чуть поменьше, но по цене помпа в сборе, естественно, дороже половинки.
Для выполнения данной работы мне потребовалось:
- Новая помпа — оригинал Toyota 16110-19205.
- В случае, если меняется только половинка помпы — нужна фигурная металлическая прокладка между двумя её половинками: Toyota 16124-16020.
- Кольцевое уплотнение между помпой и блоком двигателя: Toyota 96761-24035.
- Кольцевое уплотнение масляного щупа: Toyota 96721-19010.
- Прокладка между патрубком помпы и блоком двигателя: Toyota 16347-15010.
- Прокладка клапанной крышки: Toyota 11213-15071.
- Резинометаллические шайбы под гайки крепления клапанной крышки – 4 шт.: Toyota 90210-06010.
- Кольцевое уплотнение сливного краника радиатора: Toyota 96711-19007.
Перед началом работы нужно снять минусовую клемму от аккумулятора и слить антифриз.
Расположение сливных отверстий
Сначала сливаем из радиатора. Снимаем крышку.
Краник слива находится изнутри снизу радиатора
Подставляем снизу подходящую ёмкость, открываем краник
Далее сливная пробка на блоке цилиндров. Находится между масляным фильтром и датчиком давления масла, доступ к ней весьма затруднён.
Весь объём ОЖ не сольётся, но для справки привожу табличку.
Пока ОЖ сливается, начинаем снимать верхнюю крышку двигателя. Это необходимо для снятия верхней и средней крышек защиты ремня ГРМ, что, в свою очередь, позволит открутить правый болт крепления помпы к блоку и снять её. Успех всей операции во многом зависит от наличия нужного инструмента. Фигурные накидные ключи, торцевые головки на 10, 12, 14, маленькая качественная трещотка с удлинителями, карданчик – необходимый набор.
Снимаем клапанную крышку. Сначала аккуратно вынимаем свечные провода.
Отсоединяем два шланга вентиляции картера.
Откручиваем защитный кожух проводки от крышки, два болта.
Проводку полностью отсоединять не обязательно, достаточно открутить под резиновым чехлом одну гайку на 10 с генератора – уже будет достаточная слабина, чтобы убрать проводку в сторону.
Откручиваем четыре гайки крепления крышки к двигателю.
Под гайками шайбы. Если прикипели – аккуратно чем-нибудь отковыриваем. После тянем вверх за крышку маслозаливной горловины и боковую часть, где была проводка. Если не идёт – аккуратно с помощью деревянного бруска и молотка оббиваем крышку по периметру, где возможно.Снимаем. Сначала немного приподнимаем левую часть, даем немного стечь маслу, поскольку на внутренней поверхности крышки его достаточно много, поднимаем правую часть, переворачиваем, не допуская потёков масла с крышки, и убираем крышку куда-нибудь на газетку.
Можно оценить состояние распредвалов и ремня ГРМ.
Далее нужно снять верхнюю крышку защиты ремня ГРМ, четыре верхних болта на 10 на рисунке.
После снятия верхней крышки защиты клапанную крышку лучше временно надеть обратно на двигатель, чтобы в масло не попадало лишнего мусора и пыли.Снятию средней крышки защиты мешает приводной ремень помпы и генератора, а также шкив помпы. Перед ослаблением и снятием ремня нужно открутить шкив помпы от ступицы, иначе потом, при снятой помпе открутить шкив, когда его ничто не удерживает от вращения, будет гораздо сложнее. Шкив надо снимать в любом случае, поскольку с установленным шкивом помпу вынуть не получится.
Предварительно подготавливаем место: отсоединяем разъём на проводе сверху, снимаем масляный щуп (болт на 10) – сначала вынимаем сам щуп, потом откручиваем трубку щупа и вытягиваем её вверх.
Можно сразу заменить колечко на трубке. Вероятно, для этого придётся хорошенько её очистить.
Сверху у меня до него добраться не получалось, откручивал снизу, из ямы. Хотя ремень можно снять и без этого, но потом, при установке ремня всё-равно придётся регулировать его натяжение.
Шкив крепится к ступице помпы четырьмя болтами на 10.
Ослабили ремень – снимаем его со шкива генератора, с остальных шкивов, и убираем. Теперь шкив помпы свободно болтается между ступицей и лонжероном – пусть так и висит, дальнейшей работе он не мешает. Если вы снимали подушки и поддомкрачивали двигатель, то, возможно, получится вынуть шкив. Откручиваем два оставшихся нижних болта (на 10) крепления средней крышки защиты ремня ГРМ и извлекаем крышку, проводя её справа, рядом с генератором. Доступ к нижним болтам крышки затруднён – тут потребуется ловкость рук и подходящий инструмент. Возможно, придётся выкрутить верхний регулировочный болт натяжного ролика ремня привода насоса кондиционера.
Начинаем с откручивания верхнего патрубка помпы, предварительно отсоединив разъём датчика указателя температуры ОЖ (жёлтая стрелка) и болт крепления пластикового чехла, удерживающего жгут электропроводки (зелёная стрелка). Откручиваем две гайки на 12 с фланца патрубка (красные стрелки).
Открутили гайки верхнего патрубка, пока его оставляем, как есть и начинаем откручивать корпус помпы от двигателя.Три болта на 12. Порядок откручивания не важен. Возможно, сначала придётся подорвать болты каким-то более мощным ключом, и потом уже крутить трещоткой.
До третьего (нижнего) болта сверху добраться скорее все не получится, по этому придется действовать из ямы.
Теперь вынимаем помпу в сборе с верхним патрубком.Снимаем фланец патрубка со шпилек, вытягиваем помпу влево.
Потом вытягиваем аккуратно вверх, при этом освободится шкив помпы, вытаскиваем его тоже. Вынутая помпа с патрубком (шкив у вас уже должен быть снят, и половинка помпы у меня уже новая тут стоит).
Далее, если у вас целая новая помпа, нужно отжать хомуты и отсоединить резиновый патрубок.
Откручиваем, аккуратно разъединяем половинки. Скорее всего, придётся ножом подлазить в щель и частично срезать прикипевшую прокладку, аккуратнее.
Для сравнения половинка новой помпы GMB.
После очистки, предварительно установив прокладку, соединяем половинки помпы, закручиваем болты.
Собрали. Устанавливаем собранную помпу вместе с патрубком на место.Предварительно нужно снять старые, и поставить два новых уплотнения – металлическую фигурную прокладку в месте подсоединения патрубка к блоку и резиновое кольцо в месте прикручивания самой помпы к блоку.
Новая и старая прокладки.
Старое кольцо достаточно сложно извлечь – там паз на блоке, оно в нём утоплено.
Ставить лучше оригинальное колечко, предварительно хорошенько очистив паз.
Прикручиваем помпу (без шкива!) с патрубком к блоку двигателя.
Прикручиваем защитные крышки ремня ГРМ. Прикручиваем шкив помпы к ступице – без накинутого приводного ремня болты нормально не закрутить, поэтому закручиваем руками и одеваем ремень. Только после этого, удерживая ремнём шкив от прокручивания, затягиваем болты окончательно.
Окончательное натяжение ремня
Устанавливаем на место сборку масляного щупа.Вдев новую прокладку в паз крышки, и смазав плоскость под прокладку термостойким герметиком в нескольких местах, устанавливаем клапанную крышку на место.
Прикручиваем крышку через новые уплотнительные маслозащитные шайбы.Слева – новая, справа – старая.
Соединяем все трубки, разъёмы, заливаем антифриз (предварительно меняем резиновое уплотнительное колечко на кранике радиатора снизу).Подсоединяем аккумулятор. Заводим, смотрим на наличие потёков.Если всё нормально — глушим, даём подостыть, если долго гоняли двигатель, доливаем антифриз.
В первую очередь определяемся с масштабом предстоящих работ. Одновременно при смене помпы лучше всего сменить ремень ГРМ, так как тут много одинаковой работы. К тому же стоит определиться, следует ли заменять помпу полностью ли же лишь наружная половинка, где расположены проблемные участки - сальник и подшипник. Если менять полностью, то работать придется поменьше, но стоимость помпы полностью, конечно же, подороже, чем половины.
Для проделывания этой процедуры мне понадобилось:
- Новенькая помпа - подлинный Тойота 16110-19205.
- При замене лишь половины помпы - необходима фигурная прокладка из металла посередине ее половинок: Tойота 16124-16020.
- Уплотнение в виде кольца между помпой и блоком движка: Toйота 96761-24035.
- Уплотнение в виде кольца щупа для масла: Toyota 96721-19010.
- Прокладочка между патрубком помпы и блоком движка: Tойота 16347-15010.
- Прокладочка крышки клапана: Tойота 11213-15071.
- Шайбы из резинометалла под гаечки, крепящие клапанные крышки - 4 штуки: Tойота 90210-06010.
- Уплотнение в виде кольца краника слива радиатора: Tойота 96711-19007.
Перед тем, как приступить к работе, снимаем клемму с минусом от аккумулятора и сливаем антифриз.
Расположение сливных отверстий
Наперво слить из радиатора. Снять крышечку.
Кран для сливания расположен внутри внизу радиатора.
Подставить внизу нужную тару, открыть кран.
После пробку слива на блоке цилиндров. Он расположен посеред фильтра для масла и датчика давления масляного вещества, добраться до него сложно.
Полностью ОЖ не вытечет, но для справочки вам таблица.
В то время как ОЖ выливается, снять крышечку сверху движка. Это нужно, чтобы снять защитные крышки сверху и посередине ремня ГРМ, это также поможет раскрутить болт с правой стороны, крепящий помпу к блоку и убрать ее. Ключики в виде фигур с накидом, торцевые головочки на 10,12,14, небольшая трещеточка с удлинителями, кардан - все это нам нужно.
Снять крышку клапана. Наперво осторожно вынуть провода свечей.
Отсоединить 2 шланга картерной вентиляционной системы.
Открутить кожух защиты проводки от крышечки, два болтика.
Провода все отсоединить не нужно, просто лишь открутите под чехлом из резины одну гаечки на 10 с генератора - так получим нужную слабинку, чтобы отставить провода в бок.
Открутить 4 гаечки, крепящих крышечку движка.
Снизу гаек шайбы. При их прикипании - осторожно каким-нибудь предметом отцепляем их. Затем потянуть кверху за крышечку горловины для маслозаливки и стороннюю часть, были провода. При сопротивлении - осторожно при помощи бруса из дерева и молоточка отбить крышечку по кругу, где можно. Снять. Для начала чуток приподнять часть слева, дать слегка вытечь маслу, так как внутри крышечки его может быть многовато, поднять справа, перевернуть, не допустить стечения масла с крышечки, и убрать его на бумагу.
Оцениваем вид распределительных валов и ремня ГРМ.
После необходимо убрать крышечку защиты сверху ремня ГРМ, 4 болтиков сверху на 10 изображении.
За снятием верхней защитной крышечки крышку клапана оптимально пока на время положить на движок, чтобы в масло не попал разный сор. Чтобы снять защитную крышку посередине помеху представляет ремень помпы и генератора, и еще шкив помпочки. Перед тем, как ослабить и снять ремень, откручиваем шкив помпочки от ступицы, потому что затем, при открытой помпе раскрутить шкив, когда он может свободно вращаться, будет очень непросто. Шкив нужно убирать полюбому, потому что при шкиве на месте помпу достать не сможете.
Прежде готовим местечко: разъединяем разъемчик на проводке наверху, убираем щуп для масла (болтик на 10) - в первую очередь вынуть щуп, затем открутить трубочку щупа и вытянуть ее кверху.
Можете сразу же поменять кольцо на трубе. Но прежде хорошо ее почистите.
Ослабить болт слева на 14 в паз регулировочки ГУРа, снять кронштейн, удерживающий ГУП (2 массивных болта на 14). Снять ремень и отодвинуть все предметы в левую сторону. При неимении у ГУРа легкого хода вращения у своего нижнего кронштейна - нужно будет слегка раскрутить болтик на кронштейне, расположенном снизу.
Наверху я не смог дойти до него, открутить внизу, из ямки. В принципе, ремень можно и так снять, но при устанавливании также придется отрегулировать его натяг.
Шкив прикрепляется к ступице помпочки 4-мя болтиками на 10.
При открученном шкиве он все же может держаться на ступице под натяжением ремня привода помпочки и генератора, потому снимаем ремень ослабить болт сверху, который крепит генератор, болт стопора снизу на 12 - наверху его не увидишь, работаем ища руками. И раскручиваем болт регулировки, а 12. Чтобы ослабить ремень, покрутить его вправо: после прокрутки, поддать генератор книзу, ремень так ослаблен и делаем так раза 3-4. Раскручивать нужно много.
Начать с раскручивания патрубка помпочки сверху, прежде разъединить разъемчик датчика, указывающего температуру ОЖ (желтенькая стрелочка) и болтик крепления чехла из пластика, который удерживает жгутик электрической проводки (зелененькая стрелочка), открутить 2 гаечки на 12 с фланца патрубочка (красненькая стрелочка).
Раскрутили гаечки патрубка сверху, теперь его оставить так, и начать раскручивать каркас помпы от движка. Три болтика на 12. Схема раскручивания не важна. Может быть, нужно будет наперво болтики тронуть мощным ключом, после раскрутить трещоточкой.
До 3 (внизу) болтика наверху дойти сложно, поэтому понадобится лезть в ямку.
Сейчас вынуть помпочку в сборке с патрубком из верха. Снять фланец патрубочка со шпилек, вытянуть помпу в левую сторону.
Затем вытянуть осторожно кверху, так свободу получит шкив помпочки, вытащить его. Помпа с патрабочком (шкив мы уже сняли, и половина помпочки у меня новенькая установлена).
После, при наличии у вас целой новой помпочки, отжимаем хомутики и отсоединяем патрубок из резины.
Открутить, осторожно отсоединить половиночки. Наверное, нужно будет ножиком лезть в щелочку и по частям резать прокладку, которая прикипела, осторожно.
Антифризик давило из отверстия для технологической цели, который предусмотрен именно на такой случай.
Сравниваем половина новенькой помпочки GMB. За чисткой, прежде поставив прокладочку, соединить половины помпы, и закрутить болтики.
Собранно. Поставить помпочку собранную с патрубочком туда же, где было. Прежде снимаем старенькие, и ставим два новеньких уплотнения фигурную прокладочку из металла там, где подсоединяется патрубок к блоку и кольцо из резины там, где прикручивается сама помпа к блоку.
Новенькая и старенькая прокладочки.
Кольца уплотнения: старенькое откопанное из блока, новенькое из набора GMB, новенькое подлинное.
Старенькое кольцо очень непросто достать - там пазик на блоке, оно в нем потоплено. Поэтому ставьте подлинное кольцо, прежде хорошо почистив паз.
Прикрутить помпочку (без шкива!) с патрубочком к блоку движка.
Прикрутить крышечки защиты ремня ГРМ. Прикрутить шкив помпочки к ступице - без накинутого ремня привода болтики хорошо не закрутите, потому вручную закрутить и одеть ремень. Затем, держим ремнем шкив, чтоб не крутило, и подтягиваем болтики до конца.
Конечное натяжение ремней.
Установить туда же, где было сборочку щупа масла. Установить крышку клапанов, прежде надев новенькую прокладку в паз крышечку и намазав ровность под прокладку герметичным и термостойким средством.
Прикрутить крышечку сквозь новенькие шайбы уплотнений для защиты масла. С левой стороны - новенькая, с правой - старенькая. Соединить все трубы, разъемчики, залить антифриз (прежде сменить кольцо уплотнения из резины на кране радиатора внизу). Подсоединить аккумулятор. Завести, посмотреть есть ли подтеки. При удовлетворительном состоянии, выключаем мотор, все остывает, при долгой работе движка, долить антифриз.
Для начала необходимо определиться с объёмом операции. Лучше всего замену помпы совмещать с заменой ремня ГРМ, поскольку у них очень много общих пунктов.
Но у меня состояние ремня оказалось вполне удовлетворительное, да и лишних средств на это не было ) А помпа уже полгода поглощала ОЖ посредством течи через специальные отверстия в ней.
Потом нужно решить, будет ли меняться помпа целиком, или только её внешняя половина, где находятся слабые места – сальник и подшипник.
При замене целиком объёма работы чуть-чуть поменьше, но по цене помпа в сборе, естественно, дороже половинки.
Рекомендую предварительно почитать вот эту полезную тему: Вопросы по замене помпы 4(5)A-FE
1. Новая помпа (поз. 4):
Оригинал Toyota 16110-19205 - 2000 руб.
Аналоги (японские):
Aisin WPT-018 - 1200 руб.
GMB GWT-83A - 1100 руб.
(коды для "половинки" помпы)
2. В случае, если меняется только половинка помпы - нужна фигурная металлическая прокладка между двумя её половинками; Toyota 16124-16020 - 170 руб. (Хотя я не покупал, обошёлся "картонной" в комплекте GMB)
3. Кольцевое уплотнение между помпой и блоком двигателя (поз. 6); Toyota 96761-24035 - 65 руб.
4. Кольцевое уплотнение масляного щупа (поз. 9): Toyota 96721-19010 - 45 руб. (Есть дубликат Elring за 12 руб.)
5. Прокладка между патрубком помпы и блоком двигателя (поз. 13): Toyota 16347-15010 - 16 руб.
6. Прокладка клапанной крышки (поз. 20): Toyota 11213-15071 - 320 руб. (Есть дубликаты подешевле, про качество не знаю)
7. Резинометаллические шайбы под гайки крепления клапанной крышки – 4 шт.: Toyota 90210-06010 - 85 руб. (за 4 шт.)
8. Кольцевое уплотнение сливного краника радиатора: Toyota 96711-19007 - 57 руб.
Помпа разобранная.
Если будет ставиться половинка неоригинальной помпы, лучше докупить прокладку (поз. 9) отдельно.
Приступаем.
Отключаем минусовую клемму от аккумулятора.
Дав немного остыть двигателю, сливаем антифриз.
Расположение сливных отверстий:
Сначала сливаем из радиатора. Снимаем крышку:
Краник слива находится изнутри снизу радиатора:
Подставляем снизу подходящую ёмкость, открываем краник:
Весь объём ОЖ не сольётся, но для справки привожу табличку.
У меня литра два из радиатора вытекло и потом при снятии помпы почти ещё столько же.
Пока ОЖ сливается, начинаем снимать верхнюю крышку двигателя. Это необходимо для снятия верхней и средней крышек защиты ремня ГРМ, что, в свою очередь, позволит открутить правый болт крепления помпы к блоку и снять её.
Успех всей операции во многом зависит от наличия нужного инструмента. Фигурные накидные ключи, торцевые головки на 10, 12, 14, маленькая качественная трещотка с удлинителями, карданчик – необходимый набор.
Снимаем клапанную крышку. Сначала аккуратно вынимаем свечные провода:
Отсоединяем два шланга вентиляции картера:
Откручиваем защитный кожух проводки от крышки, два болта:
Проводку полностью отсоединять не обязательно, достаточно открутить под резиновым чехлом одну гайку на 10 с генератора – уже будет достаточная слабина, чтобы убрать проводку в сторону:
Откручиваем четыре гайки крепления крышки к двигателю:
Под гайками шайбы. Если прикипели – аккуратно чем-нибудь отковыриваем. После тянем вверх за крышку маслозаливной горловины и боковую часть, где была проводка. Если не идёт – аккуратно с помощью деревянного бруска и молотка оббиваем крышку по периметру, где возможно.
Снимаем. Сначала немного приподнимаем левую часть, даем немного стечь маслу, поскольку на внутренней поверхности крышки его достаточно много, поднимаем правую часть, переворачиваем, не допуская потёков масла с крышки, и убираем крышку куда-нибудь на газетку (на фото крышка уже немного почищена по периметру и с новой прокладкой):
Теперь можно оценить состояние распредвалов и ремня ГРМ:
Далее нужно снять верхнюю крышку защиты ремня ГРМ, четыре верхних болта на 10 на рисунке (на предыдущем фото крышка уже снята):
После снятия верхней крышки защиты клапанную крышку лучше временно надеть обратно на двигатель, чтобы в масло не попадало лишнего мусора и пыли.
Снятию средней крышки защиты мешает приводной ремень помпы и генератора, а также шкив помпы. Перед ослаблением и снятием ремня нужно открутить шкив помпы от ступицы, иначе потом, при снятой помпе открутить шкив, когда его ничто не удерживает от вращения, будет гораздо сложнее. Шкив надо снимать в любом случае, поскольку с установленным шкивом помпу вынуть не получится. Вернее, получится, если снять сборку ГУРа с кронштейна, но практического значения это не имеет. Поскольку потом, при установке помпы шкив всё-равно придётся прикручивать на уже установленной помпе, иначе средняя крышка защиты двигателя не встанет на место.
Предварительно подготавливаем место: отсоединяем разъём на проводе сверху, снимаем масляный щуп (болт на 10) – сначала вынимаем сам щуп, потом откручиваем трубку щупа и вытягиваем её вверх.
Можно сразу заменить колечко на трубке. Вероятно, для этого придётся хорошенько её очистить. Я чистил.
Старое (слева) и новое кольцо + сама трубка.
Далее. Ослабляем левый болт на 14 в пазу регулировки ГУРа, снимаем кронштейн удерживания ГУРа (два толстых болта на 14). Снимаем ремень и отодвигаем всё это хозяйство ГУРа влево.
Если ГУР не имеет свободного хода вращения на своём нижнем кронштейне – незадача, придётся ослаблять болт на нижнем кронштейне. Сверху у меня до него добраться не получалось, откручивал снизу, из ямы.
Хотя ремень можно снять и без этого, но потом, при установке ремня всё-равно придётся регулировать его натяжение.
Шкив крепится к ступице помпы четырьмя болтами на 10. Предварительно брызгаем на них проникающей смазкой и откручиваем фигурным ключом. Ключом, который использовал я, можно было подлезть к головке болта только с правой стороны – где расстояние между шкивом и лонжероном кузова побольше. Поэтому приходилось прокручивать шкив, чтобы очередной болт вставал в эту правую крайнюю позицию.
Сейчас уже не помню точно, но вроде бы я слегка ослабил крепление генератора, чтобы натяжение ремня немного уменьшилось и можно было провернуть шкив руками.
Ещё вариант – вращать коленвал (по часовой стрелке), но это надо делать либо из ямы, либо предварительно вывернув вправо передние колёса. Да и для этого желательно иметь напарника, чтобы тот контролировал сверху вращение шкива помпы.
Есть ещё вариант, который облегчает данную операцию: ослабить подушки крепления двигателя – правую и, по желанию, заднюю и переднюю. Тогда можно поддомкратить двигатель и приподнять шкив помпы над лонжероном, что позволит получить доступ к болтам и открутить их гораздо легче…
Итак, шкив наконец откручен, но под натяжением приводного ремня помпы и генератора он может всё ещё удерживаться на ступице, поэтому снимаем ремень.
Ослабляем верхний болт крепления генератора (на 14), нижний стопорный болт (на 12) – его сверху не видно, действуем наощупь. И крутим регулировочный болт на 12. Для ослабления ремня крутим его против часовой стрелки: покрутили, подаём генератор руками вниз, ремень ослабляется – и так несколько раз. Крутить придётся достаточно долго.
Ослабили ремень – снимаем его со шкива генератора, с остальных шкивов, и убираем.
Теперь шкив помпы свободно болтается между ступицей и лонжероном – пусть так и висит, дальнейшей работе он не мешает. Если вы снимали подушки и поддомкрачивали двигатель, то, возможно, получится вынуть шкив.
Откручиваем два оставшихся нижних болта (на 10) крепления средней крышки защиты ремня ГРМ и извлекаем крышку, проводя её справа, рядом с генератором.
Доступ к нижним болтам крышки затруднён – тут потребуется ловкость рук и подходящий инструмент. Возможно, придётся выкрутить верхний регулировочный болт натяжного ролика ремня привода насоса кондиционера.
Крышку сняли (уффф…покурить срочна!). Открывается вид на правый болт крепления помпы (в центре фото):
Далее предстоит открутить саму помпу от блока двигателя.
Если ОЖ из блока не сливалась, на данном этапе лучше поставить снизу под машину в район помпы тазик – как только будут ослаблены болты крепления, через щели будет вытекать ОЖ.
Начинаем с откручивания верхнего патрубка помпы, предварительно отсоединив разъём датчика указателя температуры ОЖ (жёлтая стрелка) и болт крепления пластикового чехла, удерживающего жгут электропроводки (зелёная стрелка). Откручиваем две гайки на 12 с фланца патрубка (красные стрелки). Тут сложностей не возникает, доступ к гайкам нормальный. Правда, одну из гаек я подорвал с большим трудом и матюками )
Можно попробовать отсоединить резиновый патрубок, сняв удерживающие хомуты – возможно это позволит не откручивать верхний патрубок от блока, но как правило, он намертво прикипевший либо посажен на герметик и в ограниченном пространстве его снять не получается. Да и всё-равно, раз уж залезли туда, лучше поменять прокладку патрубка.
(на фото у меня трубка щупа ещё не откручена, у вас к этому моменту должна быть)
Открутили гайки верхнего патрубка, пока его оставляем, как есть и начинаем откручивать корпус помпы от двигателя.
Три болта на 12. Порядок откручивания не важен. Возможно, сначала придётся подорвать болты каким-то более мощным ключом, и потом уже крутить трещоткой.
Первый болт:
Второй, самый лёгкий (фото постановочное ? У вас шкив уже должен быть откручен):
До третьего (нижнего) болта сверху добраться у меня не получилось – пришлось действовать из ямы.
Примерно так: откручиваем правую нижнюю защиту двигателя, подгибаем её, чтобы не мешалась, просовываем правую руку с ключиком на 12 снизу под насосом ГУРа и помпой и из района правого рычага подвески правым глазом контролируем взаиморасположение руки с ключиком и головки нижнего болта ?
Вид примерно как на фото, но не так светло и близко (это я уже высветлил). Торцевая головка (показана стрелкой) надета как раз на этот болт.
Будет мешаться шкив помпы, но, приподнимая его кулаком вверх, можно подлезть. Либо можно предварительно как-то зафиксировать шкив в верхнем положении.
При откручивании/закручивании не перепутайте направление вращения ключа – в таком раскоряченном положении иногда трудно сразу сообразить, куда крутить )
И аккуратнее там снизу – может пройти дождичок из антифриза ?
Открутили. Теперь вынимаем помпу в сборе с верхним патрубком.
Снимаем фланец патрубка со шпилек, вытягиваем помпу влево:
Потом вытягиваем аккуратно вверх, при этом освободится шкив помпы, вытаскиваем его тоже.
Вынутая помпа с патрубком (шкив у вас уже должен быть снят, и половинка помпы у меня уже новая тут стоит):
Далее, если у вас целая новая помпа, нужно отжать хомуты и отсоединить резиновый патрубок.
Но, возможно, он конкретно прикипевший и снять без повреждения его не получится.
Если же, как в моём случае, только наружная половинка (к которой крепится шкив) – надо открутить четыре болта на 10, соединяющие между собой половинки помпы.
Откручиваем, аккуратно разъединяем половинки. Скорее всего, придётся ножом подлазить в щель и частично срезать прикипевшую прокладку, аккуратнее.
Отсоединенная внешняя половинка, изнутри никаких следов коррозии или износа не обнаружилось:
И для сравнения половинка новой помпы GMB:
Собрали. Устанавливаем собранную помпу вместе с патрубком на место.
Предварительно нужно снять старые, и поставить два новых уплотнения – металлическую фигурную прокладку в месте подсоединения патрубка к блоку и резиновое кольцо в месте прикручивания самой помпы к блоку:
Новая и старая прокладка:
Старое кольцо достаточно сложно извлечь – там паз на блоке, оно в нём утоплено:
Ставить лучше оригинальное колечко, предварительно хорошенько очистив паз.
Прикручиваем помпу (без шкива!) с патрубком к блоку двигателя.
Прикручиваем защитные крышки ремня ГРМ:
Прикручиваем шкив помпы к ступице – без накинутого приводного ремня болты нормально не закрутить, поэтому закручиваем руками и одеваем ремень.
Только после этого, удерживая ремнём шкив от прокручивания, затягиваем болты окончательно.
Окончательное натяжение ремня:
Устанавливаем на место сборку масляного щупа.
Вдев новую прокладку в паз крышки, и смазав плоскость под прокладку термостойким герметиком в нескольких местах, устанавливаем клапанную крышку на место.
Прикручиваем крышку через новые уплотнительные маслозащитные шайбы.
Слева – новая, справа – старая.
Неплохо бы ещё в крышке заменить уплотнения свечных колодцев, но что-то я упустил этот вопрос. Да и они у меня не текут.
Соединяем все трубки, разъёмы, заливаем антифриз (предварительно меняем резиновое уплотнительное колечко на кранике радиатора снизу).
Подсоединяем аккумулятор.
Заводим, смотрим на наличие потёков.
Если всё ОК - глушим, даём подостыть, если долго гоняли двигатель, доливаем антифриз.
Ну и при положительном исходе операции наслаждаемся постоянству уровня антифриза и отсутствию цветных потёков под машиной )
Почему наши тазы с роликами так же не делают, как легко у акцента ремень ставить. Теперь зауважал хендай!
Вот автор говорит торчать будет см на 5 и не должен не во упиратся) я вот думаю а испаритель ты ставить будешь? Потому как он почти впритык к радиатору отопителя
Вчера купил АМТ какой то,челябинский, отзывов никаких не нашёл о нём,вот думаю ставить её или не ставить
Ребята, сегодня на калине помпу заменили на лузар, до этого месяц назад при замене грм я поставил хола, так она прошла всего 1000 км и потекла из спецотверстия т.к. сальник умер. HOLA и KRAFT ЭТО ГАВНО, ЭТО КИТАЙ! ЛУЗАР наверное тоже не очень а что еще ставить то?
So excited for the sale! Daughter is all over me wanting me to start rhinestone projects this summer - can't wait to place an order!
А машина то с неправильными метками хоть нормально ездила? Или почему её только сейчас в ремонт отдали?
ни знаю кому как а мне и на 3.8 падже с его 20 по городу нихуево едиш и смотриш с верху на все мне с моим 190см роста сидел в ментовском приусе когда права отнимали машина для карликов особено впереди у пасажира . машина хочите езжить не меньше 3.5 а хотите экономить купити вельчик
Подскажите, не могу найти в интернете метки ГРМ Форд Фокус 2 1.6 TDCI(109л.с.) 2006г.в. За ранее спасибо!
Пять лет на Тойота Марино езжу. И никогда. Никогда за пять лет не было такого что не заводилась. Хоть в -25 хоть в -35.
Добрий день авто джетта 1.6 бензин, проблема в тому при роботі двигуна випирає тосол через бачок яка може бути причиною?
подскажите когда глушу двигатель иногда бывает слышны бульки в расширительный, уровень не падает в бачке, это нормально?
Читайте также: