Замена помпы тойота корса

Обновлено: 11.02.2025

(задумчиво) тоже что то никогда не замечал на примыкании к блоку резинового кольца, всегда сажал на герметик. ;)

летом менял грм и попутно помпу (предыдущий хозяин намекнул). Покупал помпу айсин, в районе 900 руб на екзисте, пришла помпа с наклейкой "айсин", на оригинальной помпе не наклейка а эти буквы отлиты. подделка или теперь вместо отлива стали клеить?)

Заказывал WPT006 за 1200, и это недорого
Буквы были отлиты, в комплекте металлическая прокладка
За 900 это подделка. Берите WPT006, провереная тема.

Заказывал WPT006 за 1200, и это недорого
Буквы были отлиты, в комплекте металлическая прокладка
За 900 это подделка. Берите WPT006, провереная тема.

помпа держится на 5 болтах, один из этих болтов находится под опорой двигателя, подлезть к нему нереально. у меня замена помпы была запараллелена с сменой грм ремня. я откручивал опору и опускал двигатель на домкрате.

нет только ту часть которая с крыльчаткой. wpt 107 980 руб летом покупал. сейчас глянул в екзисте.
ты ремень грм менять будешь?

насколько я помню. полюбому скидывать ремень генератора он же и на помпу идет. генератор откручиваем и вниз отпускаем. и по моему будет мешать направляющая на которой регулируется натяждение ремня генератора. ее тоже в сторону мешала мне. ну и опора двигателя геморойная. под ней болт который ты просто так не увидишь. я открутил 4 болта а помпа не снимается. я матерился ппц. оказался 5-й болт сюрприз.

я домкратил, не знаю как правильно я откручивал опору не сверху, а снизу там три болта или гайки не помню. то есть не опору от кузова откручивал а опору от двигателя, опора остается на кузове. тут вроде были темы по замене помпы. но сразу предупреждаю что сажать опору обратно геморойно.

Юзал ГМБ - хорошие запчасти, и недорого. Чтобы снять помпу на Е-шке, нужно открутить подушку от кузова, приподнять двигатель, ослабить 4 винта на шкиву помпы, снять все навесные ремни, открутить порятка 3-4 болтов сзади ГБЦ на трубках помпы и снять ее. насколько помню - нужно будет новое уплотнительное резиновое кольцо на трубку помпы.

нет, двигатель поднимается только правой частью, и немного - только миллиметров на 20. Поднимать через деревянный брусок, уперев его в масляный поддон.

Машина Toyota Caldina Et196v. 5e-fe. 1996г. Пробег 270 000 тыс.
начала шуметь,свистеть помпа. а потом заметил с утра что под машиной небольшая лужица каждое утро.Почитал, понял что лечится только заменой. Тревога по этому поводу возрастала. Отъездил еще км 300-400. Ухудшения не заметил, но от замены не убежишь.

Вчера менял помпу(точнее половинку). Заказал GMB пришло вот в такой коробке.
Замена простая, у меня заняла часа 4. второй раз, если придется, справлюсь за час-полтора. Не хотелось снимать подушку двигателя. Ходил, думал, читал. Понял, что по другому никак.
Поддомкратил правое колесо и поставил на стойку. Снял защиту под аркой.Слил жидкокость из радиатора, маленьким краником в 5л бутыль.Ослабил и снял ремень на генераторе, открутил направляющую генератора и трубку в которой находится маслянный щуп(1 болт на 12). Под поддон поддомкратил движок с правой стороны сначала немного,затем открутил два болта подушки(на 14), которые крепятся к кузову, поднял двиг. еще немного.Потом открутил один болт на блоке, (два других под кожухом ремня грм не видно).
Еще больше не хотелось снимать шкив коленвала. Но деваться некуда.
Опустил насос усилителя руля, ослабив вначале два болта на 14 сверху и внизу насоса,а затем опустив регулировочный винт до упора вниз стянул ремень. Зажал газовым ключом шкив коленвала и уперев его в привод колеса, головкой на 19,удлинителем и длинным воротком открутил болт. снял шкив постукивая по нему и шатая из стороны в сторону. Открутил две крышки ремня грм, головкой на 10.
Дальше снял подушку окончательно, открутив два оставшихся болта в блоке.

Правая подушка(крепление двигателя) держится в блоке на трех болтах на 14, два длинных, один покороче. Один видно снизу,сразу, с под колеса около шкива помпы, два других под кожухом(крышкой) ремня грм.

Дольше еще проще. Головкой и накидным ключем на 10, открутил 5 болтов крышки водяного насоса. Предварительно поставил тазик под машину. Потек антифриз. Вылилось больше литра. Снял крышку насоса с крыльчаткой.
Старая помпа оказалась AISIN 96 года выпуска.
Вот фото новой GMB для сравнения.

На вид разница минимальна.

Обезжирил, помпу и плоскость на блоке. намазал серым герметиком ABRO,
выждал минут 5, поставил прокладку(картонная в комплекте с помпой.Старая металлическая). Наживил двумя болтами, потом закрутил все остальные, протянул по очереди.
Сборку совершал в обратном порядке. Ремни натягивал на звук. Несколько раз пробуя натяжку. и потихоньку подтягивая. Как только перестал свистеть, подтянул еще чуть и зафиксировал.
Залил охлаждайку. Спустил машину на землю, прогрел, глянул на подтекание, сел, поехал.
Цена помпы 700 рублей на емексе. GMB GWT-93A . Поживем увидим , как она себя покажет.

ууу))) я когда решил поменчть без книжки всю ночь менял. но при этом не открутил ничего кроме ремня . менял тока врхнюю крышку с лопастями которая.
По книжки гораздо быстрее, снимаеш генератор, щуп масла откручиваеш и тогды все веселее))) можно еше открутить алюминивый патрубок если помпу снимать вместе с корпусом чтоб еше и колечко тамошнее заменить. (между этим патрубком и корпусом помпы)

двигло какой? если 4Е,5Е, то книжку в топку, верхняя крышка меняется легко, снятием опоры двигателя.Генератор и патрубок снимать не нуно. Направляющую щупа кажись нужно.

Её родимую будут и мне менять. Жду когда с эксиста пришлют. Аналоги стоят почти как оригинал. Смысла небыло заказывать аналог, оригинал наверно лучше.

смотри чоп карлсон был железный как колесо на параходе, а то плосмассовые вертушки жижу в печку долго не могут продовить

TOYOTA. во всяком случае так было раньше. я поставил с пластмассовой хернюшкой какуюто левую, тепла в салоне сразу не стало. когда по трассе так оно не че , терпимо, а по городу както не кайф.

двигло какой? если 4Е,5Е, то книжку в топку, верхняя крышка меняется легко, снятием опоры двигателя.Генератор и патрубок снимать не нуно. Направляющую щупа кажись нужно.

не получилось) сам то пробовал таким образом снять крышку? пятый болтик в самом верху не выкручивается, сначала пол дня его искал, вторую половину пытался открутить

Ок.даже саму подушку не надо откручивать, надо открутить кронштейн которым подушка прикреплена к двигателю - это 5 гаек или болтов. И тогда откроется доступ к тому самому труднодоступному болтику крышки помпы.

Ок.даже саму подушку не надо откручивать, надо открутить кронштейн которым подушка прикреплена к двигателю - это 5 гаек или болтов. И тогда откроется доступ к тому самому труднодоступному болтику крышки помпы.

делал по мурзилке (авто в подписи), проблем не возникло. оказывается продавило прокладку м\у крышкой помпы и пихлом. Можно было тока прокладку поменять, но т.к. заказал новую помпу, целиком поменял. Гемор был тока со снятием (неудобно подлазить). Точно не помню, но снимал направляющую щупа и генератор.

У тойоты есть комплектующие aisin, koyo и др.(не про помпу). Если по каталожному номеру бьется значит она. Я ставил GMB, AISIN у обоих железная крыльчатка, скорее всего других не бывает на наши движки серии Е. Мне помпа AISIN понравилась больше.

Совет тебе из опыта замены помпы-перед сборкой пройдись по всем резьбам метчиком, т.к. при разборке часто повреждается резьба. Потом попробуй вхолостую, как закручиваются болтики. Если всё нормально и в комплекте есть прокладка, то даже герметик не нужен. Я так сделал и 3-й год езжу без проблем. Удачи.

Заказал на экзисте Эйсин, с прокладкой в комплекте.
Ничего особо сложного, дольше выдумывал последовательность действий.
Открутил и отвел в сторону генератор, выкрутил масляный щуп и кронштейн гены, открутил ключиком все болты крышки помпы.
С болтом под кронштейном помпы пришлось повозиться, туда практически не подлезть.
Открутил тело помпы и отвёл в сторону плоскими отвертками, только так получилось выкрутить болт.
Чтобы вытащить помпу и установить новую, снял с передних креплений выхлопную трубу. Заодно поменял там прокладку и уставшие гайки.
Все закрутил и поставил.

Старая помпа крутится с подклиниванием и люфтом, и хрустит резинками сальников.

На очереди генератор.

Поменял вчера помпу.

Старая помпа крутится с подклиниванием и люфтом, и хрустит резинками сальников.

Для начала необходимо определиться с объёмом операции. Лучше всего замену помпы совмещать с заменой ремня ГРМ, поскольку у них очень много общих пунктов.
Но у меня состояние ремня оказалось вполне удовлетворительное, да и лишних средств на это не было ) А помпа уже полгода поглощала ОЖ посредством течи через специальные отверстия в ней.
Потом нужно решить, будет ли меняться помпа целиком, или только её внешняя половина, где находятся слабые места – сальник и подшипник.
При замене целиком объёма работы чуть-чуть поменьше, но по цене помпа в сборе, естественно, дороже половинки.

Рекомендую предварительно почитать вот эту полезную тему: Вопросы по замене помпы 4(5)A-FE

1. Новая помпа (поз. 4):
Оригинал Toyota 16110-19205 - 2000 руб.
Аналоги (японские):
Aisin WPT-018 - 1200 руб.
GMB GWT-83A - 1100 руб.
(коды для "половинки" помпы)

2. В случае, если меняется только половинка помпы - нужна фигурная металлическая прокладка между двумя её половинками; Toyota 16124-16020 - 170 руб. (Хотя я не покупал, обошёлся "картонной" в комплекте GMB)

3. Кольцевое уплотнение между помпой и блоком двигателя (поз. 6); Toyota 96761-24035 - 65 руб.

4. Кольцевое уплотнение масляного щупа (поз. 9): Toyota 96721-19010 - 45 руб. (Есть дубликат Elring за 12 руб.)

5. Прокладка между патрубком помпы и блоком двигателя (поз. 13): Toyota 16347-15010 - 16 руб.

6. Прокладка клапанной крышки (поз. 20): Toyota 11213-15071 - 320 руб. (Есть дубликаты подешевле, про качество не знаю)

7. Резинометаллические шайбы под гайки крепления клапанной крышки – 4 шт.: Toyota 90210-06010 - 85 руб. (за 4 шт.)

8. Кольцевое уплотнение сливного краника радиатора: Toyota 96711-19007 - 57 руб.

Помпа разобранная.
Если будет ставиться половинка неоригинальной помпы, лучше докупить прокладку (поз. 9) отдельно.

Приступаем.
Отключаем минусовую клемму от аккумулятора.
Дав немного остыть двигателю, сливаем антифриз.

Расположение сливных отверстий:

Сначала сливаем из радиатора. Снимаем крышку:

Краник слива находится изнутри снизу радиатора:

Подставляем снизу подходящую ёмкость, открываем краник:

Весь объём ОЖ не сольётся, но для справки привожу табличку.
У меня литра два из радиатора вытекло и потом при снятии помпы почти ещё столько же.

Пока ОЖ сливается, начинаем снимать верхнюю крышку двигателя. Это необходимо для снятия верхней и средней крышек защиты ремня ГРМ, что, в свою очередь, позволит открутить правый болт крепления помпы к блоку и снять её.
Успех всей операции во многом зависит от наличия нужного инструмента. Фигурные накидные ключи, торцевые головки на 10, 12, 14, маленькая качественная трещотка с удлинителями, карданчик – необходимый набор.

Снимаем клапанную крышку. Сначала аккуратно вынимаем свечные провода:

Отсоединяем два шланга вентиляции картера:

Откручиваем защитный кожух проводки от крышки, два болта:

Проводку полностью отсоединять не обязательно, достаточно открутить под резиновым чехлом одну гайку на 10 с генератора – уже будет достаточная слабина, чтобы убрать проводку в сторону:

Откручиваем четыре гайки крепления крышки к двигателю:

Под гайками шайбы. Если прикипели – аккуратно чем-нибудь отковыриваем. После тянем вверх за крышку маслозаливной горловины и боковую часть, где была проводка. Если не идёт – аккуратно с помощью деревянного бруска и молотка оббиваем крышку по периметру, где возможно.
Снимаем. Сначала немного приподнимаем левую часть, даем немного стечь маслу, поскольку на внутренней поверхности крышки его достаточно много, поднимаем правую часть, переворачиваем, не допуская потёков масла с крышки, и убираем крышку куда-нибудь на газетку (на фото крышка уже немного почищена по периметру и с новой прокладкой):

Теперь можно оценить состояние распредвалов и ремня ГРМ:

Далее нужно снять верхнюю крышку защиты ремня ГРМ, четыре верхних болта на 10 на рисунке (на предыдущем фото крышка уже снята):

После снятия верхней крышки защиты клапанную крышку лучше временно надеть обратно на двигатель, чтобы в масло не попадало лишнего мусора и пыли.
Снятию средней крышки защиты мешает приводной ремень помпы и генератора, а также шкив помпы. Перед ослаблением и снятием ремня нужно открутить шкив помпы от ступицы, иначе потом, при снятой помпе открутить шкив, когда его ничто не удерживает от вращения, будет гораздо сложнее. Шкив надо снимать в любом случае, поскольку с установленным шкивом помпу вынуть не получится. Вернее, получится, если снять сборку ГУРа с кронштейна, но практического значения это не имеет. Поскольку потом, при установке помпы шкив всё-равно придётся прикручивать на уже установленной помпе, иначе средняя крышка защиты двигателя не встанет на место.

Предварительно подготавливаем место: отсоединяем разъём на проводе сверху, снимаем масляный щуп (болт на 10) – сначала вынимаем сам щуп, потом откручиваем трубку щупа и вытягиваем её вверх.

Можно сразу заменить колечко на трубке. Вероятно, для этого придётся хорошенько её очистить. Я чистил.
Старое (слева) и новое кольцо + сама трубка.

Далее. Ослабляем левый болт на 14 в пазу регулировки ГУРа, снимаем кронштейн удерживания ГУРа (два толстых болта на 14). Снимаем ремень и отодвигаем всё это хозяйство ГУРа влево.
Если ГУР не имеет свободного хода вращения на своём нижнем кронштейне – незадача, придётся ослаблять болт на нижнем кронштейне. Сверху у меня до него добраться не получалось, откручивал снизу, из ямы.
Хотя ремень можно снять и без этого, но потом, при установке ремня всё-равно придётся регулировать его натяжение.

Шкив крепится к ступице помпы четырьмя болтами на 10. Предварительно брызгаем на них проникающей смазкой и откручиваем фигурным ключом. Ключом, который использовал я, можно было подлезть к головке болта только с правой стороны – где расстояние между шкивом и лонжероном кузова побольше. Поэтому приходилось прокручивать шкив, чтобы очередной болт вставал в эту правую крайнюю позицию.
Сейчас уже не помню точно, но вроде бы я слегка ослабил крепление генератора, чтобы натяжение ремня немного уменьшилось и можно было провернуть шкив руками.
Ещё вариант – вращать коленвал (по часовой стрелке), но это надо делать либо из ямы, либо предварительно вывернув вправо передние колёса. Да и для этого желательно иметь напарника, чтобы тот контролировал сверху вращение шкива помпы.

Есть ещё вариант, который облегчает данную операцию: ослабить подушки крепления двигателя – правую и, по желанию, заднюю и переднюю. Тогда можно поддомкратить двигатель и приподнять шкив помпы над лонжероном, что позволит получить доступ к болтам и открутить их гораздо легче…
Итак, шкив наконец откручен, но под натяжением приводного ремня помпы и генератора он может всё ещё удерживаться на ступице, поэтому снимаем ремень.
Ослабляем верхний болт крепления генератора (на 14), нижний стопорный болт (на 12) – его сверху не видно, действуем наощупь. И крутим регулировочный болт на 12. Для ослабления ремня крутим его против часовой стрелки: покрутили, подаём генератор руками вниз, ремень ослабляется – и так несколько раз. Крутить придётся достаточно долго.

Ослабили ремень – снимаем его со шкива генератора, с остальных шкивов, и убираем.
Теперь шкив помпы свободно болтается между ступицей и лонжероном – пусть так и висит, дальнейшей работе он не мешает. Если вы снимали подушки и поддомкрачивали двигатель, то, возможно, получится вынуть шкив.
Откручиваем два оставшихся нижних болта (на 10) крепления средней крышки защиты ремня ГРМ и извлекаем крышку, проводя её справа, рядом с генератором.
Доступ к нижним болтам крышки затруднён – тут потребуется ловкость рук и подходящий инструмент. Возможно, придётся выкрутить верхний регулировочный болт натяжного ролика ремня привода насоса кондиционера.
Крышку сняли (уффф…покурить срочна!). Открывается вид на правый болт крепления помпы (в центре фото):

Далее предстоит открутить саму помпу от блока двигателя.
Если ОЖ из блока не сливалась, на данном этапе лучше поставить снизу под машину в район помпы тазик – как только будут ослаблены болты крепления, через щели будет вытекать ОЖ.
Начинаем с откручивания верхнего патрубка помпы, предварительно отсоединив разъём датчика указателя температуры ОЖ (жёлтая стрелка) и болт крепления пластикового чехла, удерживающего жгут электропроводки (зелёная стрелка). Откручиваем две гайки на 12 с фланца патрубка (красные стрелки). Тут сложностей не возникает, доступ к гайкам нормальный. Правда, одну из гаек я подорвал с большим трудом и матюками )
Можно попробовать отсоединить резиновый патрубок, сняв удерживающие хомуты – возможно это позволит не откручивать верхний патрубок от блока, но как правило, он намертво прикипевший либо посажен на герметик и в ограниченном пространстве его снять не получается. Да и всё-равно, раз уж залезли туда, лучше поменять прокладку патрубка.
(на фото у меня трубка щупа ещё не откручена, у вас к этому моменту должна быть)

Открутили гайки верхнего патрубка, пока его оставляем, как есть и начинаем откручивать корпус помпы от двигателя.
Три болта на 12. Порядок откручивания не важен. Возможно, сначала придётся подорвать болты каким-то более мощным ключом, и потом уже крутить трещоткой.
Первый болт:

Второй, самый лёгкий (фото постановочное ? У вас шкив уже должен быть откручен):

До третьего (нижнего) болта сверху добраться у меня не получилось – пришлось действовать из ямы.
Примерно так: откручиваем правую нижнюю защиту двигателя, подгибаем её, чтобы не мешалась, просовываем правую руку с ключиком на 12 снизу под насосом ГУРа и помпой и из района правого рычага подвески правым глазом контролируем взаиморасположение руки с ключиком и головки нижнего болта ?
Вид примерно как на фото, но не так светло и близко (это я уже высветлил). Торцевая головка (показана стрелкой) надета как раз на этот болт.
Будет мешаться шкив помпы, но, приподнимая его кулаком вверх, можно подлезть. Либо можно предварительно как-то зафиксировать шкив в верхнем положении.
При откручивании/закручивании не перепутайте направление вращения ключа – в таком раскоряченном положении иногда трудно сразу сообразить, куда крутить )
И аккуратнее там снизу – может пройти дождичок из антифриза ?

Открутили. Теперь вынимаем помпу в сборе с верхним патрубком.
Снимаем фланец патрубка со шпилек, вытягиваем помпу влево:

Потом вытягиваем аккуратно вверх, при этом освободится шкив помпы, вытаскиваем его тоже.
Вынутая помпа с патрубком (шкив у вас уже должен быть снят, и половинка помпы у меня уже новая тут стоит):

Далее, если у вас целая новая помпа, нужно отжать хомуты и отсоединить резиновый патрубок.
Но, возможно, он конкретно прикипевший и снять без повреждения его не получится.

Если же, как в моём случае, только наружная половинка (к которой крепится шкив) – надо открутить четыре болта на 10, соединяющие между собой половинки помпы.
Откручиваем, аккуратно разъединяем половинки. Скорее всего, придётся ножом подлазить в щель и частично срезать прикипевшую прокладку, аккуратнее.
Отсоединенная внешняя половинка, изнутри никаких следов коррозии или износа не обнаружилось:

И для сравнения половинка новой помпы GMB:

Собрали. Устанавливаем собранную помпу вместе с патрубком на место.
Предварительно нужно снять старые, и поставить два новых уплотнения – металлическую фигурную прокладку в месте подсоединения патрубка к блоку и резиновое кольцо в месте прикручивания самой помпы к блоку:

Новая и старая прокладка:

Старое кольцо достаточно сложно извлечь – там паз на блоке, оно в нём утоплено:

Ставить лучше оригинальное колечко, предварительно хорошенько очистив паз.

Прикручиваем помпу (без шкива!) с патрубком к блоку двигателя.

Прикручиваем защитные крышки ремня ГРМ:

Прикручиваем шкив помпы к ступице – без накинутого приводного ремня болты нормально не закрутить, поэтому закручиваем руками и одеваем ремень.
Только после этого, удерживая ремнём шкив от прокручивания, затягиваем болты окончательно.

Окончательное натяжение ремня:

Устанавливаем на место сборку масляного щупа.
Вдев новую прокладку в паз крышки, и смазав плоскость под прокладку термостойким герметиком в нескольких местах, устанавливаем клапанную крышку на место.

Прикручиваем крышку через новые уплотнительные маслозащитные шайбы.
Слева – новая, справа – старая.

Неплохо бы ещё в крышке заменить уплотнения свечных колодцев, но что-то я упустил этот вопрос. Да и они у меня не текут.

Соединяем все трубки, разъёмы, заливаем антифриз (предварительно меняем резиновое уплотнительное колечко на кранике радиатора снизу).
Подсоединяем аккумулятор.
Заводим, смотрим на наличие потёков.
Если всё ОК - глушим, даём подостыть, если долго гоняли двигатель, доливаем антифриз.
Ну и при положительном исходе операции наслаждаемся постоянству уровня антифриза и отсутствию цветных потёков под машиной )

Подписчики и случайные пользователи сети привет!
Подумал что надо Вам рассказать о том как сэкономить на замене водяной помпы на тойота королла в 150 и даже 170 кузове так как там установлен такой же мотор.
Так вот всему этому делу у меня предшествовало, вернее предшествовал шум в виде гула из под капота, как будь-то загудел ГУР, но в серии королл от 2007 года отказались от традиционного гидро-усилителя руля в пользу электро-усилителя, так что этот вариант отпал. Думал дальше, что возможно загудел подшипник генератора, но генератор находится прямо вверху, и этот вариант отпал. Продолжил поиски после снятия ремня навесного оборудования, это несложно ослаблял генератор и ослаблял натяжение с натяжителя который находися прям на генераторе. Сразу проверил состояние ремня навесного оборудования на дефекты в виде трещин и целостности ручейков. Состояние отличное, оставил родной.

покрутил шкивы и сразу стало ясно что разбило подшипник помпы охлаждения.

После того как забрал из магазина помпу, приехал в гараж снова снял ремень навесного оборудования

далее я поступил как я сам захотел объясню почему. Я был ограничен по времени в замене (торопился по работе) и все равно требовалась замена антифриза и я сливал антифриз на горячую прямо в корыто под машиной (ЭТО ОПАСНО возможно обжечься).
Начинал откручивать с нижней части помпы объяснил почему. Далее движемся к верху болтов всего 5 под ключ на 12.

После того как сорвал последний болт полился антифриз, но нестрашно так как руки в безопасности и ожогов нет.

Старая и новая помпы как видно что старая такая же алюминиевая, но выполнена другим технологическим способом, а именно с помощью штамповки, новая же выполнена с помощью литья.

Здесь наглядно видна разница. Ходит такое поверье, что штамп в данном случае был ошибкой компании ASIN, позже они конечно исправили свой недочет.

Новая помпа комплектуется новой прокладкой и 3 удлиненными болтами. Удлиненные болты нужны для того, что длинны старых не хватает из-за более утолщенного корпуса новой литой помпы. Установил новую прокладку в имеющийся паз, установил помпу протянул болты крест накрест. Далее установил ремень навесного оборудования проверил сидит ли он в пазах шкивов и натянул до меток ремень (при условии что ремень старый, если новый, то натяжение должно быть меньше и в процессе езды если есть проскальзывания ремня необходима подтяжка ремня). Черезмерная перетяжка ремня навесного оборудования грозит выводу из строя подшипников навесного оборудования.
Залил антифриз порядка 3,5 литра в моем случае красного. В процессе эксплуатации долил до необходимого уровня.

Читайте также: