Замена помпы калина 1
Замена помпы на автомобилях LADA с двигателем ВАЗ 16 клапанов
Замену водяного насоса (помпы) необходимо выполнять при появлении признаков ее неисправности: утечки охлаждающей жидкости, посторонних звуках, запахе антифриза в салоне. В инструкции рассказывается, как поменять помпу на автомобилях LADA с двигателем ВАЗ 16 кл. своими руками.
Процесс замены помпы показан на примере двигателя ВАЗ 21129 (ставится на Lada Vesta, XRAY, Largus). На других 16-клапанных моторах (ВАЗ 21126, ВАЗ 21127 — Lada Granta, Kalina, Priora) все действия выполняются аналогично.
Чтобы получить доступ к болтам крепления водяного насоса следует снять заднюю крышку привода ГРМ:
- Вывернуть болт крепления шкива, удерживая шкив распредвала от проворачивания (вставить большую отвертку в ступицы шкива и упереть ее в головку болта крепления задней крышки привода).
- Снять шкив, поддев его двумя отвертками.
- Аналогично снимите шкив второго вала.
- Выверните четыре болта крепления кронштейна правой опоры силового агрегата и снимите ее.
- Снять заднюю крышку ГРМ, вывернув четыре болта крепления.
- Вывернуть три болта крепления насоса.
- Снять водяной насос, поддевая его отверткой за специальный выступ.
- Очистить привалочную поверхность блока цилиндров от остатков старой прокладки.
- На новую прокладку нанести с двух сторон тонкий слой водостойкого герметика. Установить прокладку на корпус насоса.
- Установить насос так, чтобы дренажное отверстие на корпусе насоса было направлено вниз.
- Выполняйте сборку в обратной последовательности.
Процесс замены помпы на 16-клапанном моторе ВАЗ также показан на видео:
Когда меняют помпу владельцы LADA вы узнаете из опросов после статьи.
Напомним, ранее мы рассказывали, когда и как следует выполнять промывку системы охлаждения двигателем.
Замена помпы калина 16 клапанов с кондиционером
Ездить на 16кл. калине это как ездить на пороховой бочке, никогда не знаешь когда рванет! Это я про встречу клапанов и поршней…
Случиться это может по нескольким причинам – основная из них это разрушение опорного (Польского) ролика ГРМ. Также может заклинить помпа и очень в редких случаях может подвести натяжной (Китайский) ролик. Ремень же очень надежен и порваться может только при попадании постороннего предмета.
Вообще завод заявляет срок службы всего узла ГРМ – 200 тыс. км. и не предполагает замену и осмотр роликов или ремня ГРМ в гарантийный период. Однако не думаю что найдутся такие смельчаки которые захотят проверить заявленный ресурс) Я периодически просматривал соответствующие темы на форумах и задумывался как же обезопасить себя и избежать дорогостоящего ремонта двигателя… И ведь встречались клапана с поршнями у всех совершенно на разных пробегах. У кого- то на 20 тыс. км. У кого на 70, кто-то и больше 100 проезжает и не знает проблем.
И так как по поводу ремня ни у кого нет сомнений то в все думают в основном на что поменять ролики, вариантов много – какие то подходят без переделок, с некоторыми приходится подкладывать шайбы и использовать специальные болты. Я не стал разбираться во всем этом многообразии и решил заменить комплект на точно такой же при пробеге 60 тыс. Вместе с этим я решил заменить помпу и ремень и ролик генератора для того что бы надолго забыть об этой проблеме ремней и роликов.
Заказывал все в Exist кроме помпы, ее купил в розничном магазине Лада деталь, которых сейчас много по всей стране.
Сам комплект получился таким:
Производитель — Артикул — Наименование — цена
1. Gates — K015631XS — Ремень ГРМ с роликами, комплект — 2940 руб.
2. Gates — 6PK1018 — Ремень поликлиновый (генератора) — 293 руб.
3. Ina — 531 0760 10 — Ролик натяжителя (генератора) — 510 руб.
4. ТЗА — 21126-1307010-20 — Насос водяной ВАЗ (1,6 л., 16 кл.) — 750 руб.
Оригинальные (заводские) ролики и ремень фирмы Gates продаются только комплектом и тут главное не нарваться на подделку, которых судя по всему не мало. Как отличить подделку от оригинала можно посмотреть ТУТ:
Комплект Gates — K015631XS состоит из:
В модели Лада Калина, как и в любом другом авто, с мотором 8 клапанов и 16 клапанов, помпа, функционирующая в контуре охлаждения силового агрегата, обладает собственным ресурсом. Ее замену целесообразно осуществлять вместе с таковой процедурой, касающейся приводного ремня ГРМ. Для этой цели производитель регламентировал интервал, равный 60 тыс. км пройденного пути. Такого рода подход позволит владельцу избежать необходимости в дополнительной разборке узла ГРМ с целью замены пришедшего в негодность насоса контура охлаждения. Замена помпы самостоятельно несложная задача, поэтому за дело можно смело браться владельцу даже с малым опытом. Главное определиться, какая помпа лучше.
Как определить работоспособность насоса?
Прийти к выводу, что требуется замена помпы можно провести осмотр. Выявить присутствие факта неисправности в помпе без демонтажа ремня весьма непросто. Однако в практике имеют место некоторые признаки, позволяющие в достаточной степени идентифицировать появление отклонений в работе насоса на работающем или заглушенном моторе Лада Калина.
Среди таких симптомов выделяют следующие.
Далее приведем несколько рекомендаций, которые позволят владельцу Лада Калина облегчить процесс идентификации неисправностей помпы. Если обнаруживается один из вышеприведенных факторов, то следует не полениться и снять ремень с шестерни распределительного вала. Для этого потребуется предварительное ослабление натяжения ременной передачи путем откручивания крепежа эксцентрикового ролика. Теперь достаточно приложить к валу помпы ручное покачивающее усилие, что позволит выявить люфт. Когда такой момент имеет место, водяной насос подвергаем безотлагательной замене. Даже при отсутствии утечек антифриза дальнейшая эксплуатация насоса запрещена, поскольку заклинивший подшипник спровоцирует порыв ремня. Здесь не будем напоминать о риске поломки мотора, ведь это и так всем известно.
Подготовка к замене помпы на автомобиле Калина
Перед непосредственной заменой помпы на Лада Калина потребуется приобрести новую, определившись с тем, какая помпа лучше. А также выполнить частичный слив жидкости из контура охлаждения. Это подразумевает удаление антифриза только из полостей моторного блока, а жидкость в радиаторном узле остается на месте.
Процедуру выполняем по нижеприведенному алгоритму.
Замена помпы на авто LADA Kalina не предполагает потребности в наличии специальных съемников. Для работы понадобятся обычные ключи, тонкие плоскогубцы и некрупная отвертка. Смотровая яма также не обязательна, ведь весь комплекс мер выполняется на ровной площадке, где автомобиль зафиксирован от скатывания.
Замена помпы на Калине пошагово
Если вы уже определились с тем, какая помпа лучше, то можно приступать к ее замене.
Подведем итоги
Как видите, замена помпы не такой-то уж и сложный процесс. Главное следовать строго инструкции и определиться заранее, какая помпа лучше. Рекомендуем проверить герметичность системы путем прогрева мотора LADA Kalina до достижения им рабочего параметра температуры. Если утечек и шумов не обнаруживается, то смело устремляемся в путь.
Лада Калина 2010
Итак, снова всем здравия, господа!
Решил написать небольшое дополнение и выкинуть немножко полезной информации, а также свои небольшие размышления об авто после замены помпы на машине.
Началось все с того, что примерно с пол года, что-то защелкало в двигателе, по звуку непонятно, но ощущения, такие как будто подшипник какой-то. Так как на моем движке загибает клапана, и шутки плохи, спустя пол года решил найти причину. Ну и потеплело как никак.
Решил начать с малого, вдруг это генератор? Решил скинуть ремень генератора и послушать без него. Сняв ремень с роликов, пришло первое недоумение. Ремень расположен так, что внутри него располагается опора двигателя. То есть при обрыве ремня придется убирать опору и как минимум домкратить двигатель. Например в девятке все куда проще, поменять можно в открытом поле за 5 минут. Отведя ремень в сторону, завел двигатель, прислушался, нет, все равно что-то стучит. Порадовался, что контрольная лампа зарядки работает, ремень в идеальном состоянии. Пробег на данный момент 72 тысячи, он как новенький. Причем ни разу его даже не подтягивал. Натягивать роликом конечно удобнее, чем монтажкой как, например на 9, но зато про опору двигателя считаю недоразумением.
На следующий день, решил проверить ролики ремня ГРМ, заодно поменять ремень ГРМ и ролики. По сервисной книжке ремень грм должен пройти 200 тысяч км., двигатель считается необслуживаемым, но я как то не собираюсь через 200 тысяч его выкидывать. Решил что если это ролики, то пора уже и поменять. Поездив по магазинам, не нашел чтоб было конкретно написано калина 1,4. Ремень и ролики говорили некоторые продавцы, что подходят с приоры. Хотя в одном магазине мне хотели подсунуть ремень с восьмерки. В итоге мой 1,4 имеет тот же самый привод ГРМ что и на приоромоторе который 1,6 16 клапанный. Экономить не стал, купил иновские ролики и германский ремень, удовольствие вылилось в 4250 денег. Плюс 150 рублей спец ключик для натяжки ролика. Вот и думай после этого, не проще ли купить поршневую с проточкой под клапана и брать самые дешманские ролики и ремни, и причем спать спокойно.
Так как не менял еще ремень, то само собой накосячил с метками. Думаю, зубца на 3-4 перескочил. Заодно убедился что клапана загнет, попробовал полностью прокрутить распредвал на 360 градусов, упирается в поршня клапана конечно же. Выставил с ошибками, у двигателя вибрация, что аж на кузов передается, и стук не ушел. Чуть проехался, тяга упала, плюнул на все, поставил в гараж, отец довез до дома. Договорились на утро что поедем делать. Изучил информацию по выставлению меток правильно. Перелопатил дофига информации. В итоге нашел то что нужно. Фотки выложу которые пригодятся всем и любому понятны будут. Заодно купил помпу за 1250, типа хорошая. И антифриз 10 литров за 980 рублей. Замена антифриза должна быть на 75 тысячах, ну раз такой момент то поменяю и на 72.
Приехав с утра в гараж со свежими силами и ясной головой, медленно, уверенно и с удовольствием приступил к работе. Опять вызвало мое недоумение слив антифриза из радиатора. Там находится не кранчик или барашек, а винт под отвертку! Причем, так что пять сантиметров и кондиционер. И находится он не по широкой грани как у людей, а под углом с торца! Не смог даже подлезть трещоткой с насадкой под отвертку. Подлез только кое-как отверткой, которая как гибкий шланг идет. Дам небольшой совет по сливу. Начинайте слив с блока, при закрытой крышке расширительного бачка. Потом крышку открывайте. Когда с блока слилось закрывайте крышку расширителя, и только потом выкручивайте винт с радиатора.
Заменил помпу, на помпе был, кстати, небольшой люфт, поменял антифриз, выставил по меткам, как по фотографиям, и все заработало как часики. Никаких посторонних шумов. Еще одно недоумение было про лючок на коробке, чтоб посмотреть метку на маховике. Кое-как выковырял заглушку, но посмотреть не получится, если не снять шланги и провода. Пришлось выставлять коленвал по отливу маслонасоса, 20 зубу, кариесу и метке на кожухе.
Подводя итоги, скажу, за замену помпы на сто попросили 1500 рублей. Однако твердо решил сделать сам, чтоб разобраться. Регламент замены помпы 90 тысяч. Мою помпу менял прошлый владелец в 13 тысяч пробега по гарантии, сейчас 72, то есть помпа прошла всего 60. Снятый ремень оказался в идеальном состоянии, ролики в хорошем. Оставил их про запас что называется. Про удобство ремонта, инженеры автоваза наверное думают что у меня рука в 4-х местах сломана чтобы подлазить ко всем этим узлам)). Это касаемо ремня генератора, прокинутого на опоре двигателя, сливного винта радиатора (кстати, позже пришла мысль, что надо было поездить по магазинам поискать что-то вроде барашка), лючка на коробке (пришлось снимать акб и короб воздушного фильтра, однако надо еще надо убирать гофру проводов и шланги охлаждения. Впрочем обошелся и без этой метки). Хотя где-то читал, что у какой-то машины, чтобы поменять лампочки на свет нужно бампер снимать, так что я не сильно на инженеров то и разозлился_)). Чтоб открутить коленвал использовал 3 удлинителя с разных наборов, и как не пытался, от руки не смог открутить, хотя силенок у меня считаю достаточно. Решила вопрос труба в 1,5 метра)) открутилось все очень легко)). Ну и само собой нужен помощник, чтоб включал пятую и жал на тормоза.
На этом откланяюсь, надеюсь, кому-то поможет мой опыт. Если что пишите в комментарии, чем могу помогу.
Замену водяного насоса (помпы) необходимо выполнять при появлении признаков ее неисправности: утечки охлаждающей жидкости, посторонних звуках, запахе антифриза в салоне. В инструкции рассказывается, как поменять помпу на автомобилях LADA с двигателем ВАЗ 16 кл. своими руками.
Процесс замены помпы показан на примере двигателя ВАЗ 21129 (ставится на Lada Vesta, XRAY, Largus). На других 16-клапанных моторах (ВАЗ 21126, ВАЗ 21127 - Lada Granta, Kalina, Priora) все действия выполняются аналогично.
Потребуется: слить охлаждающую жидкость, снять ремень ГРМ (промежуточный и натяжной ролики).
Чтобы получить доступ к болтам крепления водяного насоса следует снять заднюю крышку привода ГРМ:
- Вывернуть болт крепления шкива, удерживая шкив распредвала от проворачивания (вставить большую отвертку в ступицы шкива и упереть ее в головку болта крепления задней крышки привода).
- Снять шкив, поддев его двумя отвертками.
- Аналогично снимите шкив второго вала.
- Выверните четыре болта крепления кронштейна правой опоры силового агрегата и снимите ее.
- Снять заднюю крышку ГРМ, вывернув четыре болта крепления.
Как снять помпу:
- Вывернуть три болта крепления насоса.
- Снять водяной насос, поддевая его отверткой за специальный выступ.
Установка помпы:
- Очистить привалочную поверхность блока цилиндров от остатков старой прокладки.
- На новую прокладку нанести с двух сторон тонкий слой водостойкого герметика. Установить прокладку на корпус насоса.
- Установить насос так, чтобы дренажное отверстие на корпусе насоса было направлено вниз.
- Выполняйте сборку в обратной последовательности.
Процесс замены помпы на 16-клапанном моторе ВАЗ также показан на видео:
Когда меняют помпу владельцы LADA вы узнаете из опросов после статьи.
Напомним, ранее мы рассказывали, когда и как следует выполнять промывку системы охлаждения двигателем.
Решил написать небольшое дополнение и выкинуть немножко полезной информации, а также свои небольшие размышления об авто после замены помпы на машине.
Началось все с того, что примерно с пол года, что-то защелкало в двигателе, по звуку непонятно, но ощущения, такие как будто подшипник какой-то. Так как на моем движке загибает клапана, и шутки плохи, спустя пол года решил найти причину. Ну и потеплело как никак.
Решил начать с малого, вдруг это генератор? Решил скинуть ремень генератора и послушать без него. Сняв ремень с роликов, пришло первое недоумение. Ремень расположен так, что внутри него располагается опора двигателя. То есть при обрыве ремня придется убирать опору и как минимум домкратить двигатель. Например в девятке все куда проще, поменять можно в открытом поле за 5 минут. Отведя ремень в сторону, завел двигатель, прислушался, нет, все равно что-то стучит. Порадовался, что контрольная лампа зарядки работает, ремень в идеальном состоянии. Пробег на данный момент 72 тысячи, он как новенький. Причем ни разу его даже не подтягивал. Натягивать роликом конечно удобнее, чем монтажкой как, например на 9, но зато про опору двигателя считаю недоразумением.
На следующий день, решил проверить ролики ремня ГРМ, заодно поменять ремень ГРМ и ролики. По сервисной книжке ремень грм должен пройти 200 тысяч км., двигатель считается необслуживаемым, но я как то не собираюсь через 200 тысяч его выкидывать. Решил что если это ролики, то пора уже и поменять. Поездив по магазинам, не нашел чтоб было конкретно написано калина 1,4. Ремень и ролики говорили некоторые продавцы, что подходят с приоры. Хотя в одном магазине мне хотели подсунуть ремень с восьмерки. В итоге мой 1,4 имеет тот же самый привод ГРМ что и на приоромоторе который 1,6 16 клапанный. Экономить не стал, купил иновские ролики и германский ремень, удовольствие вылилось в 4250 денег. Плюс 150 рублей спец ключик для натяжки ролика. Вот и думай после этого, не проще ли купить поршневую с проточкой под клапана и брать самые дешманские ролики и ремни, и причем спать спокойно.
Так как не менял еще ремень, то само собой накосячил с метками. Думаю, зубца на 3-4 перескочил. Заодно убедился что клапана загнет, попробовал полностью прокрутить распредвал на 360 градусов, упирается в поршня клапана конечно же. Выставил с ошибками, у двигателя вибрация, что аж на кузов передается, и стук не ушел. Чуть проехался, тяга упала, плюнул на все, поставил в гараж, отец довез до дома. Договорились на утро что поедем делать. Изучил информацию по выставлению меток правильно. Перелопатил дофига информации. В итоге нашел то что нужно. Фотки выложу которые пригодятся всем и любому понятны будут. Заодно купил помпу за 1250, типа хорошая. И антифриз 10 литров за 980 рублей. Замена антифриза должна быть на 75 тысячах, ну раз такой момент то поменяю и на 72.
Приехав с утра в гараж со свежими силами и ясной головой, медленно, уверенно и с удовольствием приступил к работе. Опять вызвало мое недоумение слив антифриза из радиатора. Там находится не кранчик или барашек, а винт под отвертку! Причем, так что пять сантиметров и кондиционер. И находится он не по широкой грани как у людей, а под углом с торца! Не смог даже подлезть трещоткой с насадкой под отвертку. Подлез только кое-как отверткой, которая как гибкий шланг идет. Дам небольшой совет по сливу. Начинайте слив с блока, при закрытой крышке расширительного бачка. Потом крышку открывайте. Когда с блока слилось закрывайте крышку расширителя, и только потом выкручивайте винт с радиатора.
Заменил помпу, на помпе был, кстати, небольшой люфт, поменял антифриз, выставил по меткам, как по фотографиям, и все заработало как часики. Никаких посторонних шумов. Еще одно недоумение было про лючок на коробке, чтоб посмотреть метку на маховике. Кое-как выковырял заглушку, но посмотреть не получится, если не снять шланги и провода. Пришлось выставлять коленвал по отливу маслонасоса, 20 зубу, кариесу и метке на кожухе.
Подводя итоги, скажу, за замену помпы на сто попросили 1500 рублей. Однако твердо решил сделать сам, чтоб разобраться. Регламент замены помпы 90 тысяч. Мою помпу менял прошлый владелец в 13 тысяч пробега по гарантии, сейчас 72, то есть помпа прошла всего 60. Снятый ремень оказался в идеальном состоянии, ролики в хорошем. Оставил их про запас что называется. Про удобство ремонта, инженеры автоваза наверное думают что у меня рука в 4-х местах сломана чтобы подлазить ко всем этим узлам)). Это касаемо ремня генератора, прокинутого на опоре двигателя, сливного винта радиатора (кстати, позже пришла мысль, что надо было поездить по магазинам поискать что-то вроде барашка), лючка на коробке (пришлось снимать акб и короб воздушного фильтра, однако надо еще надо убирать гофру проводов и шланги охлаждения. Впрочем обошелся и без этой метки). Хотя где-то читал, что у какой-то машины, чтобы поменять лампочки на свет нужно бампер снимать, так что я не сильно на инженеров то и разозлился_)). Чтоб открутить коленвал использовал 3 удлинителя с разных наборов, и как не пытался, от руки не смог открутить, хотя силенок у меня считаю достаточно. Решила вопрос труба в 1,5 метра)) открутилось все очень легко)). Ну и само собой нужен помощник, чтоб включал пятую и жал на тормоза.
На этом откланяюсь, надеюсь, кому-то поможет мой опыт. Если что пишите в комментарии, чем могу помогу.
Для чего нужна помпа в автомобиле
Первым признаком, что водяной насос на автомобиле начал работать некорректно, можно считать посторонние шумы в подкапотной части во время движения.
Однако в некоторых случаях помпа может выйти из строя раньше заявленного срока. Проверить работоспособность водяного насоса можно простейшим способом:
Прогреть мотор до оптимальной температуры. После прогрева рукой в перчатке пережать верхний патрубок, который идёт от радиатора.
Если помпа исправна, то вы сразу же почувствуете давление жидкости в патрубке. Соответственно, насос работает, так как охлаждающая жидкость циркулирует по системе.
В том случае, если давление ощущается, но слабое, или его вовсе нет, необходимо будет перейти к детальному осмотру помпы.
Придётся снять кожух привода ГРМ и визуально оценить внешнее состояние насоса.
Если в месте посадки наблюдается течь тосола, значит, вышел из строя сальник (уплотнитель).
В том случае, если во время езды слышится рёв, можно сделать вывод, что выработался подшипник вала помпы. Можно покачать рукой приводную часть шестерни насоса. Если наблюдается люфт, помпа не будет корректно работать.
Потеря герметичности насоса приводит к тому, что нарушается циркуляция жидкости в системе
Таким образом, можно выявить неисправности помпы, не снимая её с автомобиля. Процедура достаточно проста и доступна даже начинающему водителю.
Процедура смазки насоса
Говоря о смазке помпы, водители имеют ввиду смазку подшипников водяного насоса. На валу установлены сразу два подшипника, которым для корректной работы требуется небольшое количество смазки. Опытные водители смазывают помпу, не снимая её с машины:
Снять газораспределительный кожух.
Очистить место посадки помпы и сам корпус насоса от отложений, пыли и грязи.
Нанести пальцем Литол-24 или ВНИИНП-207 на стыки корпуса.
Качественнее процедура смазки будет осуществлена во время ремонта помпы, когда меняются вышедшие из строя детали. Однако и такой порядок работ тоже может обеспечивать нормальное количество смазки в подшипниках:
В принципе можно, только не удобно сальник снимать. Снять сальник и теплым литолом смазать обойму, она там закрывает шарики но в ней есть прорези, так что на шарики все равно попадет, хотя там может и смазка есть
Какую помпу выбрать
Когда приходит время менять водяной насос, автовладельцы начинают искать по автомагазинам достойную замену. Но какой насос выбрать, чтобы он служил максимально долго и не доставлял собственнику проблем?
Важно выбирать заводские оригинальные изделия. Это сразу видно по упаковке — немятая коробка, гарантийный талон, указана дата изготовления и ресурс службы. Оригинальные помпы обязательно упаковываются в защитную плёнку, имеют голографические наклейки.
Помпа на ВАЗе располагается в устройстве ГРМ
Подготовка инструментов
Рекомендуется приготовить стандартный набор инструментов для снятия болтов и откручивания гаек. Также понадобится шестигранный ключ на 6. Чтобы слив тосола прошёл без загрязнений и неудобств, лучше сразу найти ёмкость для слива и ветошь, чтобы промокнуть капли, упавшие на элементы мотора. Для надёжности установки помпы можно использовать герметик с хорошими теплопроводными свойствами.
Сколько охлаждающей жидкости слить/залить при замене помпы
В любом случае перед демонтажом старой помпы нужно будет сливать тосол из системы. Это необходимо для того, чтобы снизить давление в шлангах и не пострадать во время внезапных выбросов жидкости.
Если водяной насос давно не менялся, то целесообразно сразу слить весь объём тосола из системы и заменить его на новый. Если же автовладелец недавно заливал новую охлаждающую жидкость, то смысла в полном сливе нет: достаточно просто отсоединить шланги от расширительного бачка и дождаться, пока тосол выйдет.
Чтобы было легче залить большой объём охлаждающей жидкости, водители обычно пользуются воронками
Порядок работы
В процессе демонтажа насоса потребуется снимать приводные ремни ГРМ
Снять брызговик двигателя.
От аккумуляторной батареи отсоединить клемму на минус.
Открутить пробку с расширительного бачка и сразу же снять заглушку, расположенную на блоке цилиндров. Дождаться, пока охлаждающая жидкость вытечет.
Если сливается весь тосол, то выкрутить пробку из радиатора и подставить под место слива ёмкость.
После того как тосол будет слит, закрутить все заглушки обратно.
Снять защитный кожух с ГРМ.
Ослабить ремень, немного подкрутив ролик ГРМ.
Открутить четыре болта, которыми крепится шкив помпы к блоку цилиндров.
Удалив шкив, открутить последние винты крепления помпы.
Вытащить водяной насос из гнезда вместе с прокладкой.
Очистить место посадки от налипаний грязи и потёков тосола.
Нанести на края отверстия термостойкий герметик, установить на него новую прокладку.
На прокладку насадить новую помпу и далее действовать в обратном снятию порядке.
Видео: как произвести замену помпы своими руками
При работе с роликами и шкивами ГРМ рекомендуется сразу же зафиксировать рабочее положение, так как процесс установки может быть очень затянут из-за длительности выставления всех меток.
Дополнительная помпа нужна не только для качественного охлаждения двигателя. В основном российские автовладельцы устанавливают второй насос для улучшения работы печки в салоне в зимний период — машина быстрее прогревается.
крепёж (в зависимости от того, куда именно будет проще и удобнее прикрутить помпу);
Суть работы заключается в том, чтобы организовать малый круг циркуляции охлаждающей жидкости по системе.
Выполнение работы своими руками
Первым делом потребуется собрать сам узел из тех материалов, которые имеются под рукой. Помпа соединяется с двумя шлангами (короткий будет обеспечивать отвод жидкости, а длинный — подачу). Шланги крепятся к двум концам насоса хомутами. Далее придерживаться следующего порядка действий:
- Потребуется слить охлаждающую жидкость. Можно просто опустошить ёмкость расширительного бачка, не сливая весь объём тосола.
- Возле днища автомобиля найти два шланга (один ведёт тосол к печке, а другой отводит от неё). Отсоединить шланг отвода и вместо него присоединить собранную конструкцию с дополнительной помпой.
- После этого прикрепить помпу к картеру коробки переключения передач. В зависимости от наличия крепежа можно посадить устройство на кронштейны или зафиксировать помпу металлическими хомутами.
В данном случае шланги соединены хомутами, а сама помпа посажена на металлический кронштейн
В завершении работы нужно будет закупорить все шланги и заглушки и залить новый тосол.
Видео: вторая помпа — подготовка и установка
Помпа в двигателе любого автомобиля представляет основной узел системы охлаждения. В процессе работы мотор довольно сильно нагревается. Чтобы избежать перегрева, агрегат охлаждается жидкостью (антифризом), которая принудительно циркулирует по замкнутой системе охлаждения. Именно за счёт помпы обеспечивается циркуляция охлаждающей жидкости.
Функции и назначение помпы в автомобиле
Нормальная работа двигателя невозможна без системы охлаждения, обеспечивающей циркуляцию охлаждающей жидкости (ОЖ) по магистрали (узлам системы, патрубкам и шлангам). Назначение помпы (водяного насоса) – обеспечивать постоянное передвижение антифриза во время работы мотора по всей системе. Если в какой-то момент помпа перестанет функционировать, то это тут же нарушит тепловой режим двигателя. В таком случае ОЖ закипит, что может привести к серьёзным поломкам мотора.
Конструктивно помпа представляет собой довольно простую конструкцию, состоящую из металлического корпуса и расположенных на валу шкива и крыльчатки. Шкив приводится в движение посредством ремня от коленчатого вала двигателя. На валу внутри корпуса расположена крыльчатка, которая лопастями перемещает ОЖ из одной части системы охлаждения в другую. Так осуществляется охлаждение мотора.
Довольно распространённой причиной выхода из строя помпы является появление постороннего шума, что связано с выработкой подшипника
Но бывают ситуации, когда поломка помпы возникает гораздо раньше указанного срока. Оценить работоспособность узла довольно просто. Для этого необходимо:
- Запустить и прогреть двигатель до рабочей температуры.
- Надеть на руку перчатку и передавить верхний патрубок радиатора. При рабочей помпе сразу будет ощущаться давление, что обусловлено циркуляцией жидкости по системе.
- Если покажется, что давление слабое или оно вовсе отсутствует, насос следует осмотреть более детально.
Для оценки внешнего состояния помпы потребуется демонтировать кожух привода ГРМ и убедиться в её исправности. При этом следует иметь в виду такие нюансы:
- Если в месте примыкания корпуса устройства к двигателю наблюдается течь охлаждающей жидкости, значит, сальник вышел из строя.
- Появление шума из-под капота при работающем двигателе свидетельствует о большой выработке подшипника.
- При покачивании приводной шестерни не должно быть осевого перемещения. Если люфт есть, то нормальная работа насоса невозможна.
Довольно распространённой поломкой является появление течи охлаждающей жидкости из-за повреждённого сальника
Такими нехитрыми способами определяется работоспособность помпы. Даже при отсутствии опыта в ремонте автомобиля можно найти неисправную деталь. Если было выявлено, что у насоса есть какие-то неполадки, то с ремонтом затягивать не стоит, поскольку простые неисправности могут привести к капитальному ремонту мотора.
- Снять кожух механизма газораспределения.
- Удалить загрязнения с насоса и места его посадки.
- Нанести на стыки корпуса немного смазки Литол-24.
В зависимости от установленного водяного насоса, на изделии может предусматриваться отверстие для смазки
Выполнить качественную смазку можно в процессе проведения ремонтных работ, когда производится замена деталей, вышедших из строя. Но если смазать деталь описанным способом, также можно обеспечить подшипники необходимым количеством смазывающего вещества.
К выбору помпы нужно подойти со всей ответственностью и не приобретать деталь неизвестного производителя
Из наиболее предпочтительных производителей водяных насосов можно выделить:
Видео: обзор водяных насосов для ВАЗ
Какие инструменты понадобятся
Для замены помпы понадобится стандартный набор инструментов, который должен быть в распоряжении у каждого автовладельца: ключи, головки, отвертки
Подготовительные мероприятия
Подготовка к снятию помпы сводится к следующим действиям:
Сколько охлаждающей жидкости слить и залить при замене насоса
Перед заменой помпы потребуется слить некоторое количество охлаждающей жидкости. Как правило, сливают только часть антифриза с блока цилиндров, радиатор затрагивать не потребуется. Если есть подтекание с патрубков, заменяют и их. В тех случаях, когда замена антифриза и водяного насоса производилась давно, рекомендуется слить полностью весь тосол из системы для смены его на новую жидкость.
Чтобы слить антифриз с блока цилиндров, откручивают пробку ключом на 13, подставив под двигатель подходящую емкость
Процедура замены помпы
После того как снята пластиковая защита двигателя, нужно совместить метки на шестерне распредвала и маховике коленвала. В противном случае в процессе ремонта возможно нарушение фаз газораспределения, что приведёт к дополнительным проблемам. Для совмещения меток поднимают переднее колесо домкратом и включают четвёртую скорость. Путём вращения колеса проворачивают коленчатый вал мотора. Перед этой процедурой нужно не забыть снять заглушку, которая закрывает метки на маховике. Находится она со стороны КПП. Риску на маховике нужно совместить с канавкой на корпусе, при этом метка распределительного вала должна установиться напротив прорези вверху.
Видео: установка меток ГРМ на моторе 8 клапанов
Дальнейший процесс состоит из следующих действий:
Чтобы снять защитную пластину, необходимо демонтировать шестерню распределительного вала, воспользовавшись ключом на 17
Для снятия помпы потребуется демонтировать шестерню распредвала и защитную пластину
Крепление помпы выполнено тремя болтами под шестигранник, после выкручивания которых можно демонтировать насос
Перед установкой новой помпы очищают посадочное место от остатков старой прокладки
Если в комплекте с изделием идёт пробковая прокладка, то в дополнительной смазке нет необходимости. В случае с картонной прокладкой лучше воспользоваться герметиком. Установка нового насоса на место производится в таком же положении, как располагался старый, закрепив деталь болтами. Остаётся поставить все демонтированные элементы на место, натянуть ремень. Не будет лишним выполнить проверку совпадения меток. После можно устанавливать крышку.
Дополнительная помпа устанавливается в разрыв обратного патрубка печки для повышения эффективности обогрева салона в зимнее время
Как установить дополнительную помпу
Для монтажа (помимо самой помпы) понадобится дополнительное реле и кнопка, с помощью которой будет осуществляться управление устройством, шланги разной длины, крепёжные элементы и герметик. Для закрепления детали можно подобрать любое подходящее место. Довольно часто автолюбители монтируют насос под АКБ либо под болты КПП. В первом случае устройство устанавливается горизонтально, во втором — вертикально. Прежде чем установить шланги, нужно выполнить следующие шаги:
- Отрезать шланги нужной длины в зависимости от места установки и обезжирить их.
- Места посадки патрубков перед монтажом обработать герметиком.
- Хомуты закрепить ровно, немного отступив от края шланга.
- Слить антифриз.
- В нижней части моторного отсека отыскать два патрубка: один подводит ОЖ к отопителю, другой отводит. Снять отводящий шланг, а на его место надеть патрубок от дополнительной помпы.
- Закрепить помпу к картеру КПП. Вариант крепления может отличаться в зависимости от имеющегося крепежа. Это могут быть хомуты либо кронштейны.
Видео: монтаж дополнительной помпы
Когда дополнительный насос будет закреплён, нужно подвести провод включения. Чтобы избежать повреждений, его помещают в пластиковую гофру. Для управления устройством, в салоне на место одной из заглушек устанавливают кнопку, реле и предохранитель. При включении кнопки на реле будет подаваться +12В от АКБ. Тогда путём установки дополнительного насоса можно значительно повысить эффективность работы системы охлаждения и добиться быстрого прогрева салона даже при самых сильных морозах.
Дополнительный насос охлаждения устанавливается под АКБ либо под болты коробки передач
Читайте также: