Замена подушки кпп пежо 407
У моего приятеля на 407 с подушкой двигателя пока проблем нет Ж)) это пранк это пранк. ты сразу предупреждаешь то?
Миша здарова?? просьба сделать обзор на чанган cs35 автомат. Китаец, и хотелось посмотреть что за аппарат.. просто думаю что китайцы научились делать.. спасибо ;) Желательно в деталях по подушке двигателя на пежо посоветовал бы Ж))
Действительно дауны! Особенно это ощущается в Гродно! Кто им выдал сертификаты? Возможно такие же дауны!
где такой чудный инструмент,где можно приобрести,кроме как у следователя РОВД) По подушке двигателя все обговорили )
'кранштейн' масляного фильтра сломали, скорее всего, отверткой, когда пробивали старый фильтр, чтобы его снять
Мне друг сказал и без подушки двигателя на peugeot куча чем заниматься ) Виталий, когда новые ролики уже будут?
В ролике мы делимся нашими результатами и ощущения. Надеемся, получилось интересно :) Смотрите внимательно и до конца, не забывайте писать комментарии. А если перейдете по ссылке узнаете как получить подарок от
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, почему машина при скорости 3 или 4, где-то 40 или 50 она дергается, если чуть газ даю оно перестает дергаться, форсунки поменял, дпдз поменял, незнаю что делать, 2007 год мотю
Александр здравствуйте. Подскажите. ДвигательQG18de. Зимой при прогреве сам подбрасывает обороты от 1000 до 2000, ровно три раза, потом скидывает до 1200, и так до тех пор пока не заглушишь. Он остынет, и при последующем запуске уже работает нормально. Держит холостые в районе 800 оборотов.
У моего лучшего друга на пежо с подушкой двигателя пока все зашибись ) Шар выточить то же не проблема при желании. Да и имея разборную шаровую поменять вкладышии раз в сезон, которые кстати выточить не проблема и самому, дело 15 минут. Так что хорошее видео, лайк. А кто говорит проще новые, ну покупайте, платите сервисам за замену, а по мне так проще самому потом просто вкладыш заменить и не тратить время, деньги и нервы. Только вот ещё, что интересно, если вкладыш из латуни выточить не будет он дольше ходить?
tom.welling
Добрый вечер. Отогнал машину на сервис Peugeot 407 (автомат). Заменили подушки на двигателе и коробке. (Помимо этого был еще ремонт, но это не важно.)
Собирался забирать машину. Когда сел за руль и стал выезжать, повернув руль, раздался неприятный стук(очень сильный) справа(правую сторону машины просто "колбасило"). Мне показалось, что там что-то очень сильно задевает (аж отвалится). И так, когда выкручиваешь руль вправо и включаешь любую передачу(двигатель автомат) происходит этот "стук"(мягко написано). Разобрались в чем проблема, сломался правый ШРУС.
На сервисе заявили, что они не виноваты, просто пришел в негодность: из-за трещины или еще чего-либо. Как такое может быть, неужели может быть такое совпадение?
Тогда у меня такой вопрос:
1) при замене подушек на двигателе и коробке нужно ли вынимать шрус? Могли они его случайно или специально вынуть(отсоединить) и забыть обратно поставить?
2) поднимали двигатель при замене(это же необходимо), могли таким образом сломать?
Sasha
tom.welling
Внутренний шрус, более подробно не скажу
Piligrim
Тогда у меня такой вопрос:
1) при замене подушек на двигателе и коробке нужно ли вынимать шрус? Могли они его случайно или специально вынуть(отсоединить) и забыть обратно поставить?
Если меняли СБ на нижней растяжке двигателя, то могли его заменить не снимая привода, а могли и снимать правый привод, что на станциях и делают, так как не снимая привода не очень удобно менять этот СБ. А что там произошло на самом деле, это уже ХЗ.
Sasha
Внутренний как-то не реагирует на поворот колёс, подвеска у нас немного другая в отличии от других, он может лопнуть если порвался пыльник и туда набилось много грязи, стопора в нем нет, как у многих других машин, но есть подпирающая пружина, она могла лопнуть, но наврятли, в других случаях он будет постепенно о себе говорить.
Piligrim
Я имел ввиду СБ нижней растяжки двигателя.
tom.welling
Если меняли СБ на нижней растяжке двигателя, то могли его заменить не снимая привода, а могли и снимать правый привод, что на станциях и делают, так как не снимая привода не очень удобно менять этот СБ. А что там произошло на самом деле, это уже ХЗ.
Внутренний как-то не реагирует на поворот колёс, подвеска у нас немного другая в отличии от других, он может лопнуть если порвался пыльник и туда набилось много грязи, стопора в нем нет, как у многих других машин, но есть подпирающая пружина, она могла лопнуть, но наврятли, в других случаях он будет постепенно о себе говорить.
Заменить шруз на лопнувший.
Спасибо за консультацию. Тогда возникли еще несколько вопросов:
1) при замене подушки на коробке, ее, коробку, задрали высоко, могла ли лопнуть пружина на шрусе?
2) могли ли эта пружина сама придти в негодность внезапно?
Sasha
пружина стоит внутри шруза чтоб не болталася привод, не могла сама по себе пружина лопнуть или придти в негодность, могли криво поставить или боком, если разбирали шруз. тогда пружина могла попасть между роликом и корпусом, вот корпус и порвало.
tom.welling
пружина стоит внутри шруза чтоб не болталася привод, не могла сама по себе пружина лопнуть или придти в негодность, могли криво поставить или боком, если разбирали шруз. тогда пружина могла попасть между роликом и корпусом, вот корпус и порвало.
Они шрус не разбирали. Просто не вижу смысла.
Еще раз переспрошу, наверника знать. То есть при поднятии двигателя или коробки пружину шруса всего равно невозможно повредить(сломать)?
Тогда с них нечего спрашивать, ничего уже не докажешь.
Sasha
Они шрус не разбирали. Просто не вижу смысла.
Еще раз переспрошу, наверника знать. То есть при поднятии двигателя или коробки пружину шруса всего равно невозможно повредить(сломать)?
Тогда с них нечего спрашивать, ничего уже не докажешь.
При поднятии двигателя или коробки пружина шруса не выскочет, и не повредится, если не снимать её, и не лазить в корпусе шруза.
Piligrim
Они шрус не разбирали. Просто не вижу смысла.
Еще раз переспрошу, наверника знать. То есть при поднятии двигателя или коробки пружину шруса всего равно невозможно повредить(сломать)?
Тогда с них нечего спрашивать, ничего уже не докажешь.
Если я точно помню, то yobby писал, что у него как-то рассыпался шрус при замене СБ на рычаге, постучись к нему в личку, может он что подскажет. Мне кажется, что здесь какой-то косяк мастеров.
sidis
ШРУС просто так не сломаешь даже если захочешь. особенно внутреннюю гранату.
Другое дело что он мог износиться или, как было у меня, кузов авто кривой.
У меня после аварии не дотянули лонжерон на место, и если вывернуть руль, то привод даже новый ломало. я так сломал 3 привода подряд пока не понял в чем дело)
а так ШРУС очень сильно изнашивается если с первой уходить с педалью в пол и в поворот. Да и вообще, привод удлиняется в любом повороте, не рекомендуется вообще газовать отчаянно с вывернутым рулем.
merkieva
В связи с очень сильной вибрацией в салоне, а также толчках при включении передачи после движения накатом, было решено поменять подушки двигателя. Заднюю нижнюю уже менял ранее. За прошедшее время визуально следов износа не появилось. Верхняя левая, она же подушка КПП (артикул оригинала 1813 98), во-первых стоит денег (354 бел. руб. оригинал, более-менее приличный заменитель Hutchinson — 175 руб.), во-вторых, судя по отчетам, ни у кого не рвется, а просто становится мягче, т.к. теряются свойства резины, однако сильных вибраций это давать не должно. Поэтому было решено менять оставшуюся переднюю правую вместе с гитарой. По поводу гитары — есть много отчетов о замене одного из сайлентблоков в ней на оный от раздатки с Нивы. Но без дополнительных телодвижений его не запрессовать, плюс он жестче. Артикул оригинальной "груши" — 1844 93 (71 руб.), взял SASIC 8441931 (30р.). Оригинал "гитары" — 1806 74 (64.5 р.). Тут долго думал между вариантом оставить старую, заменой сайлентблока или покупкой аналога подешевле. Выбрал последнее. Взял TORK TRK0781 за 27р. Написано Made in Turkey, но полагаю они просто переупаковывают Китай.
После замены ПОЛНОСТЬЮ пропала вибрация в салоне, по ощущениям даже стал тише работать мотор, так что процедура полностью оправдана. А вот толчки (с неким стуком) при включении передачи после движения накатом никуда не делись, хоть и сгладились немного. Возможно дело в маховике.
Случилась беда — на скорости 80-95 км/ч при наборе скорости было ощущение что двигатель хочет выпругнуть из-под капота. Я вначале не понял, что за прикол такой, ведь ни до ни после этой скорости таких симптомов нет и в помине. Но заглянув под днище и пошевелив за полуось понял, что вал имеет ощутимый люфт в районе трипоида.
Заглядываем в католог и ищем наш искомый номер для 2.0HDi — 3273 SV — цена 1400р. (~700$).
Стало грустно.
Даже заменители, например EAI T39124 стоят примерно 400р (~200$), хотя на 1,6 новые приводные валы начинаются от 160р, что за несправедливость такая?
В общем б/у — вот наш выбор, я купил за 140р полуось в сборе максимально свежего года и без пробега по РБ, чтобы туда не успели попасть очумелые усатые руки.
И так для замены проделываем все операции описанные в данной статье и для закрепления можно почитать и вот эту, чтобы можно было освободить вал полуоси от ступицы.
Разбираем до тех пор пока не предоставится возможность развести нижний рычаг и вертикальную стойку. Для этого освобождаем рулевой наконечник, нижнее крепление стойки стабилизатора, снимаем суппорт и обязательно ослабляем верхнюю гайку на 24 стойки стабилизатора. Затем разводим рычаги и достаём внешний шрус из ступицы.
Чтобы снять правую полуось необходимо освободить скобу фиксации опорного подшипника, крепится она винтами торкс, для доступа к ним понадобится г-образные ключи, т.к. головками из набора там не очень удобно работать.
Освобождаем крепление скобы опорного подшипника
Теоретически теперь можно вынять полуось, но у меня вынялась только внешняя часть до трипоида. А вот подшипник сидел мёртво в опоре.
Так как мне ещё предстояла замена нижней подушки двигателя, то я переместился в низ и стал раскручивать все что необходимо для замены опоры. Снял растяжку и реактивный рычаг от нижней подушки.
Снимаем растяжку и реактивный рычаг от нижней подушки
Затем пытаемся выбить вал вместе с опорным подшипником из опоры, по хорошему есть какой-то съёмник типа вилки им и надо снимать, но в моём распоряжении был лишь молоток и кувалда, догадайтесь сами с помощью чего снялся вал.
Наконец снял вал, выбивал его кувалдой, упирая проставку в внешнюю обойму внутреннего шруса
И так что мы имеем. Старая полуось вся в огнях, кроме одного подшипника трипоида. Причина всему — попадание влаги внутрь пыльника и видимо начал подклинивать один игольчатый подшипник, затем появилась едва заметная выборка на внешней обойме, блин она настолько маленькая, что даже не верится, что из-за неё может так трясти всю машину.
Два подшипника почти в норме, а вот третий расстроился и поржавел
Вот она небольшая выработка из-за которой так жёстко колбасило машину
Замена нижней подушки двигателя.
Нижнюю опору решил менять на снятом кронштейне, перед снятием кронштейна не забудьте пометить такое положение подушки при котором оба её буфера были бы продолжением реактивного рычага, и мысленно составляли одну линию.
Кронштейн нижней опоры двигателя снят, крепился он четырьмя болтами на 16
На замену куплено следующее:
— CITROEN/PEUGEOT 1809 21 сайлентблок нижней опоры — цена 20р. 44коп. (~10,5$)
— CITROEN/PEUGEOT 1608816780 сальник КПП левый — цена 4р. 2коп. (~2$)
— CITROEN/PEUGEOT 3121 65 сальник КПП правый — цена 13р. 28коп. (~7$)
— масло по вкусу
Сайлентблок нижней опоры 1809 21 и сальники коробки
С помощью съёмников сайлентблоков выпрессовал старую опору.
Используя оправки, 82/72 внешняя и 70/60, внутренняя выпрессовал сайлентблок
По нижней опоре берите лучше оригинальную, я поставил сасик примерно два с половиной года назад и у него уже появились надрывы, А самое главное — сасик жестче оригинала, двигатель довольно грубо работал.
Надрыв на подушке
У оригинала мягче резина, чем у сасика
Ну и впрессовываем новый сайлентблок в кронштейн, при этом помним, что оба его буфера должны быть продолжением реактивного рычага и составлять мысленно одну линию.
Впрессовываем сайлентблок по меткам сделанным ранее
вот так немного подсекает хомут возле турбины
Берём новую старую полуось и внедряем на место. Если позволяют финансы лучше купить новую, ведь в приятный довесок вы получите новый опорный подшипник, у меня же была б/у полуось и проверить её работоспособность можно только на ходу, поэтому пришлось ставить со старым подшипником, а сколько он отходит не известно.
И да если с новой полуосью всё ок, то обязательно оторвите наклеечку на ней, Если под ней будет развиваться коррозия то вал просто лопнет, даже из-за микроскопической раковинки, нарушившей закалённый участок.
Вот такое должно быт положение сайлентблока нижней опоры
Вот так должная располагаться нижняя опора. Надеюсь понятно нарисовал, просто забыл сфотографировать когда был доступ :)
Если у Вас вытекло масло из коробки при снятии привода, а оно должно вытечь, правда я сильно поднимал правую сторону и его вытекло совсем какие-то капли, то восполняем его через отверстие сапуна, для доступа к нему необходимо снять воздушный фильтр.
Сняв сапун получаем доступ к заливному отверстию
Итого: я победил жуткую вибрацию при наборе скорости на 80-95 км/ч. Также двигатель стал хоть не сильно, но ощутимо мягче работать после замены нижней опоры на оригинал.
При операциях съёма-установки старые сальники не потекли, как и не потекло и масло, поэтому новые сальники и масло ушли в запас, хорошо это или плохо не знаю :).
Всем добра!
Не сказать, что были какие-то жуткие вибрации по авто, но было всё равно неприятно. После небольшого осмотра стало ясно, что причина всему верхняя опора двигателя (свеколка). Замена не слишком сложна, тем более на просторах имеется очень годный фотоотчёт по замене на примере пежо 607.
Для замены нам потребуется:
— домкрат (лучше подкатной) и какая-нибудь резиновая или деревянная проставка;
— головка на 10 и 16;
— удлинители;
— торкс на 40 и 50;
— большая и маленькая трещётки;
— ключ на 16 (не обязательно);
— новая гидроопора и реактивный рычаг (тяга), я брал фирмы сасик 8441931 и 8061741 соответственно (менять лучше парой, если не хочется больше проделывать одно и то же два раза);
— поесть каши с утра, ибо болты очень прилично затянуты.
Инструменты для замены
Sasic 8441931 и 8061741
Далее открываем капот и смотрим, что нам мешает для замены. Снимаем декоративную крышку. Вначале необходимо снять реактивную тягу, крепится она двумя болтами на 16: один сверху и один сбоку, для доступа к последнему необходимо отвести в сторону бачок с охлаждающей жидкостью. Откручиваем болт на 10 и тянем бачок вверх он выйдет из резиновых фиксаторов, затем отводим бачок в сторону.
Откручиваем болт, отсоединяем один разъём и отводим в сторону бачок
Свободный доступ к боковому болту реактивной тяги
Теперь необходимо снять реактивную тягу. Освобождаем из фиксаторов и немного отводим топливные трубки получаем свободный доступ к болтам. Выкручиваем сначала верхний затем боковой болты. Боковой откручивал сначала ключом на 16 затем трещёткой, уж очень сильно он зажат был.
Освобождаем крепление топливных трубок (белые стрелки), откручиваем болты (зелёные стрелки)
Боковой болт уперся в чашку, настолько просела подушка, он должен свободно выходить. Также откручиваем гайку гидроопоры двигателя
Далее откручиваем гайку на 16 крепления гидроопоры двигателя и приступаем к поддомкрачиванию двигателя. Для этого снимаем защиту двигателя (при наличии) и через проставку поднимаем двигатель до момента отрыва кронштейна от гидроопоры.
Упираем домкрат в поддон, защитный кожух поддона я не снимал, он очень крепкий все манипуляции с подъёмом он выдержит
Поднимаем двигатель на пару миллиметров от гидроопоры
Теперь можно снимать алюминиевый кронштейн крепления, откручиваем четыре винта торкс на 50. Снимаем кронштейн и лицезрим гидроопру, крепится она двумя винтами торкс на 40.
Не обращайте внимания на реактивный рычаг он уже должен быть снят, забыл сделать фото. Откручиваем четыре винта торкс на 50
Откручиваем винты торкс на 40 и снимаем опрору
Теперь сравниваем старые детали и новые, тут без комментариев.
Теперь настало время установки новых запчастей. Очищаем посадочное место гидроопоры и шайбу между гидроопорой и кронштейном.
Очищаем посадочные поверхности
Для долгой жизни гидроопоры необходимо правильно её установить. Для этого слегка прихватываем два винта крепления опоры, чтобы она могла перемещаться. Устанавливаем обратно кронштейн крепления к двигателю, если он плохо ставится, то ещё немного поддомкрачиваем двигатель и слегка покачивая его центрируем винты токркс на 50 (тут то и пригодится именно подкатной домкрат), хорошо закручиваем винты кронштейна и гайку гидроопоры, опускаем двигатель на опору.
Теперь с помощью реактивной тяги будем центрировать гидроопору: закручиваем вертикальный болт реактивной тяги и смотрим в отверстие бокового болта на соосность отверстий кронштейна и тяги. Если отверстия расходятся, то через рычаг упираемся в чашку и двигаем вперёд или назад двигатель, при этом перемещается гидроопора, добиваемся соосности отверстий. Затем затягиваем передний винт торкс на 40 гидроопоры и снимаем всё обратно(реактивную тягу, кронштейн крепления к двигателю), чтобы затянуть задний винт торкс на 40 гидроопоры.
После затягивания уже можно приступать к окончательной сборке, но всё равно необходимо проконтролировать соосность отверстий, если опять не попали, то проделываем операцию ещё раз по кругу.
Всё собрано
Итого:
— гидроопора SASIC 8441931 цена — 406 тыс. бел. руб. (22$);
— реактивная тяга SASIC 8061741 цена — 472 тыс. бел. руб. (26$);
— два часа времени.
По ощущениям лёгкие вибрации на холодную почти пропали, других изменений не замечено, плюс 50 к скорости тоже не заметил. До этого менял (на СТО) нижний сайлентблок двигателя, он был разбит очень сильно и были стуки при переключении передач. На повестке замена подушки возле коробки, но цена у неё не демократичная почти 100$, поэтому пока подождёт, но затягивать с заменой не стоит.
Тут написано как заменить подушку возле коробки
Читайте также: