Замена подшипников генератора ниссан патфайндер
Замена подшипников генератора особенности, много фото и 1 видео.
Как показывает практика замена подшипников генератора рекомендована уже к 150 тысяч километров пробега, либо ранее. Помните, что шум абсолютно не влияет на эффективность работы, но он является предвестником скорой замены детали. Ведь подшипник генератора может выйти из строя в самый неподходящий момент.
Подшипники перестают выполнять свои функции вскоре после появления шума со стороны автогенератора. Гул, непонятные вибрации или даже экстраординарные для этого элемента звуки — первый признак износа подшипников.
Стоит обращать внимание на то, чтобы у ротора или шкива не было люфтов в любом направлении, а при вращении шкива не было биений.
Как убедиться, что проблема именно в подшипнике?
Более точно определить, что шумит – компрессор кондиционера, натяжной или обводной ролик, автогенератор можно воспользовавшись специальным стетоскопом.
Порядок замены подшипников генератора разберем на примере генератора Бош.
Вот видео в котором можно посмотреть все действия.
Мощность генератора и модель автомобиля значения не имеют, так как подобные генераторы Бош конструктивно одинаковы.
- Снимаем заднюю пластиковую крышку, открутив две гайки на 13 или 15, а также 1 винт.
Видим диодный мост, реле регулятор напряжения генератора, пластиковую втулку заднего подшипника.
- Откручиваем 3 винта крепления реле регулятора, вынимаем реле, сдвигая его вбок. Попутно осматриваем реле напряжения на предмет износа щеток и наличия коррозии контактов.
Три винта реле напряжения
-
Откручиваем 4 шпильки, которые стягивают переднюю и заднюю крышки корпуса генератора.
Откручиваем четыре шпильки
4. Далее. Внимательно! Не сильными ударами молотка по выступам крепления генератора передней крышки начинаем располовинивать генератор. По задней крышке не бьем, так как может произойти обрыв выводов статора (обмотки) в месте крепления к диодному мосту генератора.
Как только появилась достаточная щель между передней крышкой и статорной обмоткой, двумя мощными шлицевыми отвертками с противоположных сторон продолжаем разъединение частей генератора. Если с помощью отверток не выходит продолжаем действовать ударами молотка равномерно с различных сторон генератора.
Разжимаем корпус генератора
В итоге генератор должен разобраться на 2 части: ротор с подшипниками и шкивом, с передней крышкой, и задней крышкой, статорной обмоткой и диодным мостом.
замена подшипников генератора
- Откручиваем шкив генератора. Способ первый. Если есть возможность воспользоваться пневматическим или электрическим гайковертом операция займет 10 секунд. Придерживая рукой в перчатку ротор или шкив откручиваем головкой на 24 гайку.
Откручиваем шкив гайковертом
Способ два. Зажимаем ротор в тиски и также уже обычным воротком или трещёткой и головкой на 24 также откручиваем гайку.
Откручиваем шкив воротком
- Задний подшипник снимаем обычным двулапым съемником.
Снимаем задний подшипник
7. Выбиваем ротор из переднего подшипника. Для этого необходимо поместить переднюю крышку на упоры (подойдут большие тиски).
Выбиваем вал ротора из переднего подшипника
Далее выкручиваем 4 винта крепления прижимной пластины переднего подшипника и выбиваем сам подшипник.
Откручиваем винты переднего подшипника
Если вал ротора сильно закис, выкручиваем 4 винта крепления прижимной пластины переднего подшипника и выбиваем ротор вместе с подшипником. Если передний подшипник все равно не хочет слазить с вала ротора, можно разобрать его сняв сальник, сепаратор и сместив все шарики вместе. Далее вынуть шарики и внешнее кольцо.
Разборка подшипника генератора
Внутреннюю часть подшипника снимаем с ротора специальным съемником, или в крайнем случае срезаем болгаркой.
8.Установка новых подшипников генератора. Передний запрессовываем оправкой или старым подшипником.
Запрессовываем передний подшипник
Не забываем зафиксировать прижимной пластиной на 4-х винтах. Далее обязательно очищаем вал ротора от ржавчины. Вставляем вал ротора в передний подшипник с крышкой, одеваем шайбу под шкив, шкив и закручиваем гайку.
Задний подшипник забиваем или запрессовываем длинной головкой на 17.
Запрессовываем задний подшипник
Если пластиковая втулка заднего подшипника с трещиной или имеет люфт меняем на новую.
Втулка заднего подшипника генератора
Попутно осматриваем износ коллекторных колец ротора генератора ( там где ходят щетки), если выработка большая – меняем на новый коллектор.
Далее собираем все в обратной последовательности, после желательно проверить генератор на стенде.
Для генераторов различных фирм таких как Валео, Митсубиси, Денсо, Хитачи, Делко порядок замены подшипников и применяемый инструмент может быть различным. Если не знать всех нюансов можно с лёгкостью испортить какую либо деталь генератора. Либо выполнить работу так, что потом, через небольшой срок придется её переделывать.
Замена подшипников генератора относится к сложным видам работ, не все автосервисы и сто берутся за её выполнение. Вернее будет доверить её людям, которые делали это не одну сотню раз и знают все нюансы.
У Вас есть выбор — отремонтировать генератор или полностью заменить его. Полная замена обойдется дороже, поэтому в большинстве случаев лучше купить подшипники генератора, чтобы произвести замену.
Какие подшипники генератора следует выбрать? Размеры подшипников генератора зависят от конкретной модели агрегата и могут быть определены.
Типичные размеры подшипников генератора для Bosch: передние 6303- 17*47*14, 140263- 17*52*17, 6203-17*40*12, задние 6203- 17*40*12, 140273- 15*35*11, 6202- 15*35*11 . Для Valeo передние 6303- 17*47*14, задние 6202- 15*35*11. Для Mitsubishi передние 6303- 17*47*14, 6203-17*40*12, 140754- 17*52*18, задний 140419 8*23*14.
Обратите внимание на импортную продукцию таких производителей как NSK и KOYO. Цена полной замены — от 1500 рублей. Но это цена высокого качества и оперативной замены, ведь на ремонтные работы нужно не более 1 часа с гарантией.
Также Вам предложат бесплатную диагностику агрегата или возможность приобрести проверенные подшипники для замены своими руками. В ассортименте есть все номера подшипников генератора, которые вернут агрегат к нормальной работе.
Наиболее распространенная проблема автогенераторов иномарок — это выход из строя щеток или подшипников. Достаточно заменить 1 элемент, а не тратить средства на покупку целого агрегата. В таком случае ремонт будет более выгодным решением.
Желательно доверить работу в руки специалистов, готовых выполнить как установку нового агрегата, так и снять его, чтобы выполнить ремонт.
Мужики, не повторяйте мою ошибку) Менял подшипники генератора, ибо тарахтел какой-то. Снял шкив, начал снимать переднюю крышку. Она выбилась вместе со статором из задней(тогда я еще не понял касяка, все делалось на весу над деревянными дощечками), увидел, вбил статор обратно в заднюю. Сколотил переднюю, выташил ротор из статора и задней. Снятие подшипников это отдельная тема, разборка была не первой, все заменилось и собралось. Ген был поставлен на место. И начал гудеть, греться, напряженее 12 В с погасанием лампочки начал давать только на оборотах 2000. Поборов панику начал думать. Вспомнил, что от задней крышки к статору идут провода, которые при нечаянном снятии задней со статора несколько вытягивались и далее обратно подогнулись и могли коснуться крышки. Предположение оказалось верным, пленочная изоляция проводов была нарушена, провод имел КЗ на крышку, пришлось перемотать все это дело изолентой. После ген заработал в прежнем режиме, без гулов и тарахтенья. Итог - мож кому поможет избежать траблов - осторожнее с задней крышкой, лучше ее не отделять от статора.
Задний подшипник снимается вместе с валом ротора. Отсоединять заднюю крышку от статора при этом не нужно.
Всем привет!
Вылечил я свою машинку. Разобрался какой подшипник свистит :))) Как оказалось никакой. Так что не торопитесь менять подшипники поскольку все может оказаться намного проще.
У меня подсвистывание под капотом появилось чуть ли не с того времени как мне машинка пришла с Японии. По состоянию машины в принципе было видно, что машинка моя не уставшая и тем более подшипники вызывали недоумениие. В общем я с этим тонким свистом проездил 1,5 года. Он то есть, то его нет. Вот когда недавно появился уже звук с подхрустыванием я уже собственно сильно забеспокоился, но буквально через два дня звук пропал вообще - т.е. ни хруста, ни свиста. В раздумьях что бы это могло значить продолжал ездить. В результате в городе когда хотел проучить одно типа жестко меня подрезавшего дал по всем газам услышал сильный удар под капотом, увидел загоревшую лампу зарядки и руль заметно потяжелел = под капот можно было даже не смотреть. Зная что аккумулятор у меня мощный и очень бодрый решил доехать до дома на нем. Но оказывается (я к сожалению этого не знал или просто не задумывался) на санях помпа вод. насоса приводится от ремня ГУРа. Машина махом нагрелась - пришлось тащить.
Анализ дома показал всю картину: свистели все время сами РЕМНИ. На шкиву коленвала зазор очень маленький между ремнями и если один из них хоть чуть порепанный свиста не избежать. Звук изменился когда состояние одного ремня ухудшилось и пропал когда на 3-х ручейковом ремне просто отлетел один ручеек. Ремни перестали тереться друг об друга и тишина. Об этом узнал когда увидел свой теперь уже 2-х ручейковый ремень на двигателе, его скинуло когда порвался 6-ти ручейковый ремень кандюка и генератора.
Мораль сей басни такова: тщательно диагностируйте неисправность. Велика вероятность что ваши подшипники не причём.
Поднимем!
Если не менять подшипник кондиционера, оставить его тарахтеть и гриметь, то какие негативные последствия могут произойти?
Если лень читать, не читай, только зачем тогда ты здесь? А мне не тяжело данный текст набрать. Слепой десятипальцевый набор рулит.
З.Ы. И вообще везде и во всем люблю развернутые ответы, потому что информация по интересующей теме никогда лишней не бывает.
Миниатюры
Мы сами ключ мастерили под шлицы чтобы ЗАКРУТИТЬ, ну закручивать то проще, чем откручивать!
Кстати, шкив менял на немецкий неоригинал, проехал уйму километров и столько же моек двигателя, все ОК.
Мы сами ключ мастерили под шлицы чтобы ЗАКРУТИТЬ, ну закручивать то проще, чем откручивать!
Кстати, шкив менял на немецкий неоригинал, проехал уйму километров и столько же моек двигателя, все ОК.
Вовремя я зашел. Шлицы на оригинале и неоригинале одинаковые? Немецкий неоригинал какой фирмы? Шкив обязательно менять на новый?
По шкиву нареканий пока нет. Сегодня оплатил подшипники. Буду ждать. Серега 8Охотник дал электронку, я обратился к ребятам, кто занимается генераторами. Ребята откликнулись подсказали, что шкив на резьбе, нужен спецключ шлицевой и что лучше было бы все-таки поменять сразу шкив на новый(примерный ресурс такого шкива 100-120тыс. пробега(у меня 93)).
а что может с ним случиться если подшипник не заклинил и ремень непроскальзовал, так дойдет до того что на 120 тыс нужно все подшипники с посадочными местами менять.
Подожди, Паша, это же не просто шкив, это обгонная муфта, она из двух частей состоит и может когда-нибудь сломаться(это я вообще). Наружная часть муфты(с ручьями) по часовой стрелке крутится со внутренней частью и валом генератора, а против часовой стрелки - одна.
Да у меня с ней нет проблем. Мне нужно будет, как только придут подшипники, аккуратно её снять, чтобы добраться до переднего подшипника. Вот поэтому и поднял эту тему, чтобы правильно(не сломав) снять шкив(механизм свободного хода, обгонную муфту и т.д.)
а не подскажите, утром на холодную стук идет от лобовины сек 15..потом постепенно проподает
грешу на натяжной ролик..может быть такое?
Шкив генератора фирмы INA (Germany) 535 0053 10, отдал около 2500 руб. Как я и писал ранее, там резьба, в одну сторону закручиваться, а в другую свободный ход. У меня именно он и полете, заклинил, пробег был 170 т.км.
Симптомы до заклинивания: свист на х.х., на оборотах пропадал. Особенно после мойки отчетливо слышно было как свистит.
Вопрос по генератору. У меня на Х.Х. при включенном ближнем свете, печке на автомате на 24 гр., магнитофон на радио и при этом напряжение 12,3-12,5 вольт. А на оборотах 1100-1200 13,8 вольт. Что то мне кажется так не должно быть. Пока машина стоит на месте, высасывает аккумулятор напрочь (ему 1,5 года 90Амп), даже табло тускло горит, добавляешь газа, становится ярче. У кого какие соображение по этому поводу?! Может у всех так?
Вопрос по генератору. У меня на Х.Х. при включенном ближнем свете, печке на автомате на 24 гр., магнитофон на радио и при этом напряжение 12,3-12,5 вольт. А на оборотах 1100-1200 13,8 вольт. Что то мне кажется так не должно быть. Пока машина стоит на месте, высасывает аккумулятор напрочь (ему 1,5 года 90Амп), даже табло тускло горит, добавляешь газа, становится ярче. У кого какие соображение по этому поводу?! Может у всех так?
Сомневаюсь, что так должно быть. Смотри реле регуляор!
А коротыша нигде нет. Или на заглушенном не сажает аккумулятор?
Начну с того, что после двух лет владения авто заметил "странность" которая проявлялась с утра при пуске двигателя во влажную погоду, а иногда и при проезде луж, во время дождя, появлялся то скрип, то свист. Как только двигатель прогревался всё проходило. Пока машина была на горантии обращался к официалам. Завёл, скрипит, еду к дилеру, пока ехал скрип пропал. … Дилер разводит руками, скрипа нет, причину установить не можем. Короче ездил к ним раз десять точно, и воду под капот лили и машину им на ночь в дождливую погоду оставлял, чтоб с утра сами завели, фиг вам… ни единого звука. Авто просто от страха перед официальным сервисом сам выличивался, но увы не на долго. В итоге по совету дилера поменял ремни (за свой счет, якобы расходники) и по моей настойчивой "просьбе" провели ревизию роликов, выявили один с люфтом, заменили по гарантии. А может и не заменили, так как старый ролик не предъявили, якобы отправили кудато там для потдверждения гарантийного ремонта.
Не знаю что они делали, но всех манипуляций хватило не на долго.
Короче забил и ездил с периодически появляющийся во влажную погоду болячкой, то скрип, то скрежет, то громче, то тише.
Терпение лопнуло с первыми дождями.
Прикупил ремни, подшипники (решил ролики целиком не менять, цена у них немного кусачая) и муфту на генератор. Сдал авто знакомому мастеру.
В ходе ремонта выяснелось,
что и подшипникам генератора пришёл конец. Махнули и их.
Итог:
ремни — 1750 руб. +
подшипники роликов — 718 руб. +
подшипники генератора — 900 руб. +
муфта (оригинал) — 2700 руб. +
работа — 5000 руб. =
11068 руб. И ТИШИНА В ЛЮБУЮ ПОГОДУ.
П.с.
Кстати собирался менять всё сам, хорошо, что не взялся. При замене муфты нужен спецальный съёмник-звёздочка. И один из подшипников так прикипел, что снимали его очень долго и с бубнами…
Читайте также: