Замена подшипников дифференциала на ауди 100

Обновлено: 21.04.2025

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
коробка передач Audi Avant , ремонт коробки передач Audi Avant , замена коробки передач Audi Avant , замена масла в коробке передач Audi Avant , коробка передач Audi 100 , ремонт коробки передач Audi 100 , замена коробки передач Audi 100 , замена масла в коробке передач Audi 100 , коробка передач Audi A6 , ремонт коробки передач Audi A6 , замена коробки передач Audi A6 , замена масла в коробке передач Audi A6 , коробка передач Audi Allroad , ремонт коробки передач Audi Allroad , замена коробки передач Audi Allroad , замена масла в коробке передач Audi Allroad

5. Разборка и сборка коробки передач

Снятие и установка шарикоподшипника первичного вала, многофункционального датчика, первичного вала, вторичного вала, штоков переключения и крышки коробки передач

1. Картер коробки передач.
2. Самоконтрящийся болт Torx (момент затяжки: 35 Н·м; заменять новым после каждого снятия).
3. Направляющая втулка (с уплотнительным кольцом круглого сечения и сальником первичного вала).
4. Чашеобразная шайба (меньший диаметр (выпуклая сторона) должна быть направлена к направляющей втулке).
5. Стопорное кольцо.
6. Подшипник.
7. Стопорное кольцо (подбирается по толщине для регулировки первичного вала).
8. Первичный вал.
9. Болт (момент затяжки: 25 Н·м).
10. Стопорная пластина многофункционального датчика.
11. Много функциональный датчик.
12. Разъем многофункционального датчика.
13. Болт (момент затяжки: 10 Н·м).
14. Крышка штока переключения передач.
15. Блокирующий механизм передачи заднего хода/пятой передачи.

Примечание
После запрессовки в картер коробки передач сапун должен выступать на 21 мм.

1. Шток переключения передач с вилкой переключения третьей и четвертой передач.
2. Первичный вал.
3. Левый стопорный болт (момент затяжки: 40 Н·м).
4. Шайба.
5. Переводной вал.
6. Шайба.
7. Правый стопорный болт (момент затяжки: 40 Н·м).
8. Шток переключения.
9. Собачка.
10. Болт Torx с буртиком для крепления пружины собачки (момент затяжки: 25 Н·м).
11. Шток селектора с вилками переключения первой/второй/пятой передач и передачи заднего хода.
12. Вторичный вал.
13. Крышка коробки передач (нанести на контактные поверхности тонкий слой герметика AMV 188 001 02).
14. Картер коробки передач (расположить компоненты согласно кодовому обозначению коробки передач, используя каталог запасных частей).
15. Болт Torx (момент затяжки: 22 Н·м).

Примечание
- Для снятия приведенных в заголовке компонентов снятие дифференциала не требуется.
- Дифференциал снимается только для выполнения регулировок.

Снятие

1. Поместить поддон VW 1306 под коробку передач.

2. Слить трансмиссионное масло.

3. Зафиксировать коробку передач на ремонтном стенде.

4. Снять выжимной рычаг -А- сцепления с выжимным подшипником.

Примечание
Перед извлечением направляющей втулки закрыть шлицы первичного вала шлангом горячей посадки для защиты сальника.

5. Снять направляющую втулку -В-.

6. Снять чашеобразную шайбу -С-.

7. Удалить стопорное кольцо -D- спереди шарикоподшипника первичного вала.

8. Если шарикоподшипник, первичный вал или картер коробки передач не подлежат замене, отметить толщину стопорного кольца.

9. Извлечь шарикоподшипник первичного вала из картера коробки передач.

10. Удалить стопорное кольцо -стрелка- за шарикоподшипником первичного вала.

11. Если шарикоподшипник, первичный вал или картер коробки передач не подлежат замене, отметить толщину стопорного кольца.

12. Отвернуть болты крепления крышки -А- коробки передач и снять её с картера -В-.

13. Отвернуть болты -стрелки- и извлечь многофункциональный датчик.

14. Отвернуть болты переводного вала вала -стрелки-.

15. Отвинтить собачку -стрелка- и, наклонив, извлечь.

16. Осторожно извлечь одним узлом первичный вал -А-, вторичный вал -В-, переводной вал -С-, штоки переключения -D- с вилками -Е-.

Установка

Примечание
Если шарикоподшипник первичного вала, первичный вал или картер коробки передач заменяются новыми, необходимо подобрать стопорные кольца соответствующей толщины для регулировки преднатяга первичного вала.

1. Повернуть картер коробки передач в показанное на рисунке положение. Это упростит установку перечисленных ниже компонентов.

2. Собрать вместе первичный вал -А-, вторичный вал -В-, переводной вал -С- и штоки переключения -D- с вилками -Е-.

3. Установить собранный узел в картер коробки передач.

Примечание
Если необходимо, переводной вал -С- и штоки переключения можно установить позже отдельно.

Расположение механизма переключения в коробке передач (для наглядности показано со снятыми первичным и вторичным валами):

1. Вилка переключения пятой передачи и передачи заднего хода.
2. Вилка переключения третьей и четвертой передач.
3. Вилка переключения первой и второй передач.
4. Переводной вал.
5. Собачка.
6. Шток переключения.

4. Повернуть картер коробки передач и ввести в зацепление шестерню третьей передачи (по направлению стрелки).

5. Установить переводной вал -А-.

6. Вставить шток переключения -В- боком в отверстие картера коробки передач и вставить в монтажную проушину.

7. Осторожно повернуть шток переключения в направлении стрелки.

8. Вставить собачку и надежно прикрутить болтом -стрелка-.

9. Вставить болты переводного вала -стрелки-.

10. Заменить уплотнительное кольцо круглого сечения многофункционального датчика.

11. Осторожно вставить многофункциональный датчик и затянуть -стрелки-.

12. Убедиться в том, что установочные штифты крышки коробки передач -А- вставлены в картер коробки передач -В-.

13. Нанести тонкий слой герметика AMV 188 001 02 на контактные поверхности.

14. Установить крышку коробки передач на картер.

15. Установить заднее стопорное кольцо -стрелка- шарикоподшипника первичного вала.

16. Установить шариковый подшипник на первичный вал. Положение установки: закрытая сторона шарикового сепаратора должна быть направлена к картеру коробки передач.

17. Запрессовать шариковый подшипник:

• Установить оправку -А- приспособления 3235 на первичный вал.

• Поместить напрессовочное приспособление за шлицами диска сцепления.
• Вкрутить болты -В- до упора в оправку -А-.
• Запрессовать шариковый подшипник в гнездо, попеременно затягивая болты (по пол-оборота за подход).

18. Установить переднее стопорное кольцо -D- шарикоподшипника первичного вала.

19. Установить чашеобразную шайбу -С-. Положение установки: выпуклая сторона должна быть направлена к направляющей втулке -В-.

Примечание
Перед установкой направляющей втулки закрыть шлицы первичного вала шлангом горячей посадки для защиты сальника.

20. Установить направляющую втулку -В- выжимного подшипника.

21. Установить выжимной рычаг -А- с выжимным подшипником.

Снятие и установка маслосборника

Снятие

Провернуть маслосборник -стрелка- и извлечь.

Установка

Вжать маслосборник в коробку передач до фиксации.

Примечание
Положение установки: маслосборник должен быть направлен вверх в крышке коробке передач.

Разборка и сборка механизма переключения передач

1. Блокирующий механизм пятой передачи и передачи заднего хода.
2. Болт Torx (момент затяжки: 10 Н·м).
3. Уплотнительное кольцо круглого сечения (заменять новым после каждого снятия).
4. Правый стопорный болт (момент затяжки: 40 Н·м).
5. Шайба.
6. Переводной вал.
7. Шайба.
8. Левый стопорный болт (момент затяжки: 40 Н·м).
9. Собачка.
10. Болт Torx (момент затяжки: 25 Н·м).
11. Пружинный штифт.
12. Вилка переключения пятой передачи и передачи заднего хода.
13. Шток переключения первой/второй передач, а также пятой передачи/передачи заднего хода.
14. Шариковая втулка.
15. Вилка переключения первой и второй передач.
16. Соединительная пластина.
17. Монтажная втулка третьей и четвертой передач.
18. Шариковая втулка (извлечь шток переключения с помощью отвертки; напрессовывается на шток переключения).
19. Шток переключения третьей и четвертой передач.
20. Вилка переключения третьей и четвертой передач.
21. Пружинный штифт.
22. Крышка штока переключения.
23. Болт Torx (момент затяжки: 20 Н·м).
24. Шток переключения.
25. Сальник (извлечь с помощью отвертки).

Положение установки вилки переключения пятой передачи и передачи заднего хода -12- и соединительной пластины -16- штока переключения:

• Расстояние -а-=55 мм
• Расстояние -b-=60 мм

Снятие и установка шариковой втулки -14-

Извлечение монтажной втулки штока переключения третьей и четвертой передач -17-:

А. Съемник с внутренним зацеплением 22…28 мм (например, Kukko 21/4) в сочетании с многофункциональным приспособлением VW 771

Запрессовка монтажной втулки штока переключения третьей и четвертой передач -17- в упор.

Положение установки сальника:

• Заполнить пространство между сальником и кромками многоцелевой смазкой.
• Слегка смазать сальник по окружности маслом.
• Расстояние -а- = 1 мм.

Положение установки механизма переключения в коробке передач:

1. Вилка переключения пятой передачи и передачи заднего хода.
2. Вилка переключения третьей и четвертой передач.
3. Вилка переключения первой и второй передач.
4. Переводной вал.
5. Собачка.
6. Шток переключения.

Снятие и установка блокирующего механизма пятой передачи и передачи заднего хода

Снятие

1. Снять теплозащитный экран -стрелка 2- над правым приводным валом.

2. Отсоединить теплозащитный экран -стрелка 1- над правым приводным валом и отвести вниз.

3. Отвернуть болты крепления и извлечь блокирующий механизм -стрелка-.

Установка

1. Вставить пружину -1- в корпус -2- и, прикладывая небольшое давление, провернуть пружину влево до её расположения в основании корпуса.

2. Вставить втулку -3- в пружину так, чтобы она загнула край пружины, расположенный в канавке.

3. Прижать втулку к пружине и провернуть примерно на один оборот влево, чтобы выступ втулки совпал с канавкой в корпусе.

4. Вжать выступ втулки до упора в канавку корпуса.

5. Провернуть втулку вправо и отпустить. Втулка установится в требуемое положение.

Положение установки втулки: выступ -стрелка А- на втулке должен находится напротив канавки в корпусе -стрелка В-

Проверка положения установки

Провернуть втулку влево и отпустить. Втулка должна спружинить на место; выступ должен упереться в упор (направление, отмеченное стрелкой -А-).

Положение установки блокирующего механизма в коробке передач: выемка –стрелка А- должна находиться со стороны болта -стрелка В-.

Снятие и установка дифференциала

Примечание
- Снятие и установка дифференциала возможны без снятия коробки передач с автомобиля.
- Дифференциал может быть снят и установлен без снятия механизма переключения передач, первичного вала, вторичного вала и крышки коробки передач. Эти компоненты подлежат снятию только в случае необходимости регулировки дифференциала.
- Фланцевый вал может быть как оборудован полигональным подшипником, так и без него.
- Полигональный подшипник может быть заменен только вместе с фланцевым валом.
- Проверить полигональный подшипник на наличие видимых повреждений.
- Если полигональный подшипник не вращается плавно при снятом фланцевом валу, это не указывает на неисправность подшипника. Проверка исправности подшипника выполняется только при установленном валу.
- Проставочное кольцо -5- устанавливается между полигональным подшипником и солнечной шестерней дифференциала на фланцевые валы с диаметром шлицев 30 мм.

1. Картер коробки передач*.
2. Сальник (заменять новым).
3. Стопорное кольцо (заменять новым).
4. Проставочное кольцо (устанавливается только на фланцевые валы с полигональным подшипником с диаметром шлицев 30 мм).
5. Фланцевый вал.
6. Дифференциал с колесом главной передачи* (может быть снят без группы шестерен).
7. Крышка главной передачи* (нанести тонкий слой герметика AMV 188 001 02 на контактные поверхности).
8. Болт Torx (момент затяжки: 25 Н·м).
9. Колесо привода спидометра (устанавливать на дифференциал осторожно, убедившись в отсутствии перекосов; не прилагать усилий – приводное колесо легко ломается).

Примечание
*: после замены компонентов, отмеченных таким образом, требуется регулировка главной передачи (см. ниже).

Снятие стопорного кольца

Зажать фланцевый вал в тисках. Выпрессовать старое стопорное кольцо из канавки фланцевого вала с помощью нового кольца -А-.

Снятие проставочного кольца

Если проставочное кольцо посажено слишком плотно, использовать многофункциональный съемник VW 771.

А. Многофункциональный съемник VW 771.

В. Съемник с внутренним зацеплением 18.5 . 23.5 мм (например, Kukko 21/3).

Установка проставочного кольца

Запрессовать новое проставочное кольцо до упора, следя за тем, чтобы не было перекосов.

Сборка фланцевого вала и полигонального подшипника

1. Фланцевый вал.
2. Игольчатый подшипник (полигональный подшипник).
3. Проставочное кольцо.
4. Стопорное кольцо.
5. Проставочное кольцо (дополнительно устанавливается на вал с диаметром шлицев 30 мм).

Примечание
Игольчатый подшипник (полигональный подшипник) не вращается легко при снятом фланцевом валу. Это не указывает на неисправность подшипника.

Регулировка колеса и шестерни главной передачи

Тщательная регулировка шестерни вторичного вала и колеса главной передачи крайне важна для срока службы и плавности работы главной передачи. По этой причине шестерня вторичного вала коробки передач и колесо главной передачи подбираются друг к другу в процессе производства и проверяются на предмет положения пятна контакта в зацеплении и тихого хода при обоих направлениях вращения. Необходимое для тихого хода положение получается перемещением шестерни вторичного вала в осевом направлении и одновременном поднятии колеса дифференциала из положения нулевого зацепления на нужную величину для обеспечения требуемого значения зазора.

Целью регулировки является получение максимально тихого хода, для чего на производстве используются специальные стенды.

Отклонение (допуск) "r", связанное с главным калибром "Ro" тестового стенда, измеряется для пары главной передачи, поставляемой в качестве запасных частей, и маркируется на наружной поверхности колеса главной передачи. Пара главной передачи (шестерня и колесо) могут заменяться только одним комплектом.

Измерение момента сопротивления вращению используется только для финальной проверки, чтобы убедиться в правильности регулировки.

1. Метка "0937" указывает на комплект шестерен Oerlikon с передаточным отношением 37:9.
2. Парный номер (312) пары главной передачи.
3. Отклонение (допуск) "r", основанное на измерении тестового стенда, используемого при производстве. Отклонение "r" обязательно указывается в сотых долях миллиметра. Например: "25" соответствует r=0.25 мм

Ro – длина используемого главного калибра тестового стенда (Ro колеса ø170 мм = 54.95 мм, Ro колеса ø180 мм = 59.65 мм

R – действительное расстояние между осью колеса главной передачи и торцом шестерни вторичного вала в положении тихого хода для данной пары главной передачи.

Vo – гипоидное смещение.

Расположение регулировочных прокладок:

S1 – прокладка для регулировки колеса главной передачи в крышке главной передачи

S2 – прокладка для регулировки колеса главной передачи в картере коробки передач

S3 – прокладка для регулировки шестерни главной передачи в коробке передач

S4 – прокладка для регулировки шестерни главной передачи в крышке коробки передач

Примечание
Необходима регулировка вторичного вала, колеса главной передачи или всего комплекта главной передачи только в случае, если на коробке передач были проведены ремонтные работы, напрямую влияющие на положение компонентов главной передачи. В следующей таблице представлены регулировочные работы, необходимые после замены тех или иных компонентов коробки передач.

Необходима регулировка
Заменяемые компоненты	Колесо главной передачи, прокладки "S1"+"S2" *1	Шестерня вторичного вала, прокладки "S3"+"S4" *1 (с использованием отклонения "r")	Шестерня вторичного вала, прокладка "S4" *1	Зазор в зацеплении
Картер коробки передач *3	X	X	X
Крышка коробки передач	X
Коробка дифференциала	X	X
Конический роликовый подшипник вторичного вала	X	X
Конический роликовый подшипник дифференциала	X	X
Пара главной передачи *2	X	X	X
Крышка главной передачи	X	X

Примечание
*1: см. рисунок "Расположение регулировочных прокладок" выше.
*2: колесо и шестерня главной передачи (заменяются только одним комплектом)
*3: если картер коробки передач заменяется новым, необходимо также отрегулировать первичный вал

Рекомендуемая последовательность регулировки пары главной передачи

Если шестерня вторичного вала и колесо главной передачи подлежат регулировке, для максимальной эффективности рекомендуется придерживаться следующей последовательности действий:

1. Определить общую толщину прокладок "Sобщ" для "S1" +"S2" (установка преднатяга конических роликовых подшипников дифференциала).

2. Определить общую толщину прокладок "Sобщ" для "S3" + "S4" (установка преднатяга для конических роликовых подшипников вторичного вала).

3. Распределение общей толщины прокладок "Sобщ" для "S3" + "S4" так, чтобы расстояние от центра колеса главной передачи до торца шестерни вторичного вала соответствовало расстоянию "R", определенному при производстве пары главной передачи.

4. Распределение общей толщины прокладок "Sобщ" для "S1" +"S2" так, чтобы соблюдался требуемый зазор в зацеплении шестерни и колеса главной передачи.

Всем кто читает привет. Машинка катается, прошли обкатку в 3000км уже и заменили первый раз масло (до этого на 500км поменял только масляный фильтр, дабы возможно мусор от притирки деталей убрать).
Машинка ездит конечно веселей чем ABK, особенно после 4000тыс об крутится хорошо.
До 2000об машина овощ. Тут даются взнаки мозги от АВК и разница в зажигании. На АВК оно выставляется на 2200-2500об в 6 градусов, а у АСЕ на холостых 6 градусов. И как тут будут рулить мозги зажиганием?
Короче планирую инвент фазу делать, дабы реализировать мотор по максимуму.

Для начала пошол по пути меньшего сопротивления и купил фланец, ясный красный б/у. Правда с небольшим уточнением. В оригинале на ARX КПП фланец с маркировкой 01E409355A.
Я такого б/у не нашел, а новый конечно не космос, но все же дорого. Долго рывшийся в всевозможных каталогах ELSA, ETKA и т.д. нашел как бы его заменитель 01E409355K. Все буквы до этого, B, C и т.д. выдают фланци меньшей длины. А нам нужна длина 100мм.
Но все же различия в фланцах есть, но об этом дальше.
Дальше поняв, что врятли мне так подфартит, купил на опережение событий подшипник SKF LM501349310Q ну и съемник, что б его спресовать Force.

Дальше глаза боятся, руки делают (блин фраза смахивает на лозунг ананистов) =)))))

Для начала сливаем масло с кпп. Тут думаю все знаюи как делать. С ARX кпп сливается где-то до 3л. Хотя по ETKE 2.25л.

Дальше скрестив пальцы откручиваем болт под 6-гранник который крепит фланец в сателите, дабы его вынять и махнуть на тот который мы купили. А вось прокатит и дело во фланце? Кстати параллельно вытаскиваем датчик спидометра.

Ниже фотка для сравнения двух фланцев с окончанием "A" снятого с КПП и окончанием "К" купленого взамен.

По высоте и шлицам все совпадает. Немного у К фланца толще сама звезда, куда болты вкручиваются. Но думаю это не критично.

Чуда не произошло, люфт у фланца с окончанием "К" такой же как и у оригинала. Притом на оригинале видны следы смятия метала или же раскатывание стружки.

Поняв, что дело пахнет "этим", откручиваем болты под TORX и снимаем крышку диффа, с другой стороны откручиваем фланец другой, иначе дифф не вылезет.

В посадочном месте (не знаю как объяснить) или точнее в привалочной плоскости окружности фланца, где мы видели раскатанный метал, есть как бы выработка.

Видна выработка в диффе. Она походе и раскаталась по фланцу. Борозды по окружности. Из-за недостатка метала по окружности и появляется люфт между фланцем и самим дифом.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Audi Avant , регулировка сцепления Audi Avant , трансмиссия Audi Avant , коробка передач Audi Avant , сцепление Audi 100 , регулировка сцепления Audi 100 , трансмиссия Audi 100 , коробка передач Audi 100 , сцепление Audi A6 , регулировка сцепления Audi A6 , трансмиссия Audi A6 , коробка передач Audi A6 , сцепление Audi Allroad , регулировка сцепления Audi Allroad , трансмиссия Audi Allroad , коробка передач Audi Allroad

6. Главная передача и дифференциал

Проверка уровня масла в главной передаче

Примечание
Условия проведения проверки:
- Коробка передач должна быть холодной или иметь температуру, терпимую прикосновением руки.
- Уровень масла проверяется на установленной коробке передач.
- Автомобиль должен стоять на ровной поверхности.

Проверка

Выкрутить пробку -стрелка- для проверки уровня масла в главной передаче.

Уровень масла должен находиться по нижнему краю заправочного отверстия.

Если необходимо, долить масло, пока оно не начнет вытекать через отверстие.

Затянуть резьбовую пробку моментом 25 Н · м.

Регулировка главной передачи

Если главная передача была только снята, а затем снова установлена с использованием тех же деталей, необходимо только проверить момент сопротивления вращению и люфт.

Тщательная регулировка шестерни вторичного вала и колеса главной передачи крайне важна для срока службы и плавности работы главной передачи. По этой причине шестерня вторичного вала коробки передач и колесо главной передачи подбираются друг к другу в процессе производства и проверяются на предмет положения пятна контакта в зацеплении и тихого хода при обоих направлениях вращения. Необходимое для тихого хода положение получается перемещением шестерни вторичного вала в осевом направлении и одновременном поднятии колеса дифференциала из положения нулевого зацепления на нужную величину для обеспечения требуемого значения зазора.

Целью регулировки является получение максимально тихого хода, для чего на производстве используются специальные стенды.

Отклонение (допуск) "r", связанное с главным калибром "Ro" тестового стенда, измеряется для пары главной передачи, поставляемой в качестве запасных частей, и маркируется на наружной поверхности колеса главной передачи. Пара главной передачи (шестерня и колесо) могут заменяться только одним комплектом.

При выполнении работ на коробке передач регулировка необходима только в случае замены отдельных компонентов, которые напрямую влияют на положение главной передачи. Следующая таблица поможет избежать ненужных регулировок.

Примечание
*: если входная шестерня была подвергнута регулировке, необходимо также отрегулировать корпус планетарного редуктора и люфт между муфтами K1 и K2.

Рекомендуемая последовательность регулировки пары главной передачи

Если шестерня вторичного вала и колесо главной передачи подлежат регулировке, для максимальной эффективности рекомендуется придерживаться следующей последовательности действий:

1. Определить общую толщину прокладок "Sобщ" для "S1" +"S2" (установка преднатяга конических роликовых подшипников дифференциала).

2. Определить общую толщину прокладок "Sобщ" для "S3" + "S4" (установка преднатяга для конических роликовых подшипников вторичного вала).

3. Распределение общей толщины прокладок "Sобщ" для "S3" + "S4" так, чтобы расстояние от центра колеса главной передачи до торца шестерни вторичного вала соответствовало расстоянию "R", определенному при производстве пары главной передачи.

4. Распределение общей толщины прокладок "Sобщ" для "S1" +"S2" так, чтобы соблюдался требуемый зазор в зацеплении шестерни и колеса главной передачи.

Появилась небольшая вибрация на скорости. Начал копать под это дело. Дошел до диффа и выяснилось что у него люфт(( Подошло время замены подшипников. Я естественно схватился за голову представляя СКОЛЬКО будут стоить запчасти(
Прихожу домой, лезу в экзист и впадаю в ступор. Подшипники дифференциала, ОРИГИНАЛ, 2 штуки стоят 1400р О_о. Плюс фильтр неоригинал 500р. Ништяк)) Все заказал, а сам пошел снимать коробас)

Отцепляем от коробки все что только можно. Сливаем АТФку. Подвешиваем двигатель. Откручиваем от него коробку и снимаем ее)

Открутив по кругу хренову тучу болтов пополамим коробку.
Делаете это ОЧЕНЬ аккуратно! Прокладок там нет! Все на герметике! Очень легко можно повредить привалочную плоскость!
После того как открутили болты коробка должна лежать на боку болтами вверх!
Сняв одну половинку мы видим внутри еще 2-3 литра АТФки.
Я про это не знал(( Литр точно пролил(

Ну вот наконец то выдалось немного времени выложить отчет о замене подшипников диффа, замену провел еще на новогодние праздники, но времени не было Вам показать друзья.

Толшина 17мм
Наружный диаметр 63мм
Внутренний диаметр 38мм
Подшипник конический.

Ну пожалуй пора приступать. Внимание, для этой процедуры необходимы некоторые навыки и инструменты, если вы в себе не уверены оставьте эту затею для сервисмэнов
Вывешиваем перед авто

Подшипник дифференциала: особенности замены и устройство

Часто происходят случаи, когда в автомобиле замечается непонятный шум впереди во время его перемещения, который становится все сильнее при наборе темпа и уменьшается при остановке. Неважно, на какой передаче это происходит, неисправность связана либо со ступицей, либо с подшипником дифференциала. О том, как его менять, регулировать и из чего он состоит, пойдёт речь в статье.

Устройство подшипника дифференциала

Конический подшипник относится к виду подшипников качения и представляет собой конструкцию, состоящую из двух колец в форме усечённого конуса с беговыми канавками. Между ними располагается сепаратор с роликами. По форме они бывают цилиндрическими, коническими, бочкообразными, игольчатыми и витыми. Конические по своей конструкции делятся на однорядные и двухрядные.

Как элемент механизма подшипник дифференциала способен работать в условиях больших нагрузок и скоростей вращения. Поэтому конические подшипники входят в состав как узлов букс для железнодорожного транспорта, так и ступичных элементов автомобиля.

Зачем может понадобиться замена подшипника дифференциала?

Типы дефектов разделяются на следующие группы:

1. Первоначальные дефекты:

• амортизация;
• борозды;
• задиры;
• разрушение поверхностного слоя;
• ржавчина;
• результат прохода электрического тока.

2. Вторичные дефекты:

При наличии какого-либо дефекта потребуется вмешательство. Ремонту подшипник не поддаётся, возможна только его замена.

Как происходят ремонтные работы?

Для выполнения восстановительных мероприятий потребуются:

1. Шарикоподшипники в количестве 2 шт.
2. Прокладки (сальники) приводов в количестве 2 шт.
3. Кольца для уплотнения. Должны быть разные: правое и левое.
4. Подкладка поддона коробки передач.
5. Закрепитель резьбы.
6. Новое масло коробки передач.

Для регулировки подшипника дифференциала требуется снять коробку передач. Их корректируют на демонтированном агрегате при освобождённой шестерёнке вторичного вала (ключевой пары). После того как коробку сняли, из неё извлекается дифференциал.

Далее выполняется следующее:

1. Высвобождаются из дифференциала полуосевые шестерёнки, поворачиваются на 900.
2. С помощью необходимого инструмента извлекается стопорное кольцо, которое находится в оси шестерёнок.
3. После съёма стопора легко достаётся ось и совместно с ней сами шестерёнки.
4. Берётся головка необходимой величины, удлинитель, затем раскручиваются болты, которые крепят ведомую шестерёнку к остову дифференциала.
5. Потом высвобождается с корпуса ведомая шестерёнка (можно при помощи молотка).

Теперь необходимо посмотреть на рабочие поверхности деталей, которые сняли, на предмет каких-либо дефектов. При выявлении небольших неровностей следует устранить их при помощи наждачной бумаги. При наличии более серьёзных повреждений на деталях, необходимо произвести замену. Также если при осмотре на ведомой шестерёнке выявлены сколы, раковины или другие дефекты, то нужно обязательно сменить её.

Процесс замены

На следующем этапе нужно внимательно посмотреть на месторасположение подшипников. При существовании выработки на этих местах следует сменить корпус, если обнаружены раковины на дорожках и телах качения, отпечаток вдавливания или дефект сепараторов, то меняются подшипники. Затем при помощи инструмента уплотняются подшипники дифференциала. Обжимаются наружные кольца из картера КПП. Делают это при помощи особого приспособления. Если съёмника нет, то сначала обжимаются отвороты полуосей, затем меняются на свежие.

Извлекаются внешние кольца при помощи бородка. Под ними есть регулировочное кольцо. Перед тем как провести их сжимание, необходимо подготовить новые экземпляры деталей. Если требуется, меняется шестерёнка, отвечающая за спидометр. Дифференциал после смены подшипника вновь собирается.

Корректировка подшипников дифференциала ВАЗ

Дифференциал – агрегат, который позволяет разбить крутящий момент, когда каждая из полуосей обретает свои ньютонометры. Также он корректирует скорость кручения колес. При развороте наружное колесо проходит по огромной дуге и начинает буксовать. Чтобы не допустить этого, применяется дифференциал.

Из-за него колеса имеют разный угол кручения на скорости. Чтобы откорректировать этот элемент под состояние трассы, необходимо провести настройку дифференциала.

Элементы состоят из двух частей: внешних колец, которые зажимаются в чулки моста; и внутренних, утрамбовка которых идёт на дифференциал. Замену, а также корректировку этих узлов можно делать своими руками.

Чтобы скорректировать подшипники дифференциала, нужно:

1. Ослабить прикрепление колпаков подшипников так, чтобы гайки для регулировки могли крутиться.
2. Этими гайками необходимо поджать подшипник с небольшим усилием.
3. Подтянуть подшипники гайками, провернуть шестерёнку сначала в одну, затем в обратную сторону. При выполнении этого ролики, которые находятся в подшипниках, занимают нужное положение.
4. Чтобы измерить боковой промежуток в сцеплении шестерёнок главной передачи на картере заднего моста, нужно укрепить указатель, подвести его щуп к верху зуба по внешней грани шестерёнки. Промежуток должен быть 0,15-0,2 мм. Замеры необходимо провести не менее чем на шести зубьях в обратных зонах венца.
5. Для того чтобы снизить расстояние, при помощи отвёртки или тонкого металлического стержня гайка для регулировки по грани обратной шестерёнки откручивается, а другая закручивается.

Отворот и заворот гаек нужно проводить на одну и ту же величину, ориентируя их по пазам. Каждое раскручивание нужно заканчивать затяжкой. Данное действие обеспечивает стабильный контакт внешнего колечка подшипника с гайкой, что, в свою очередь, служит гарантом фиксации во время работы. Чтобы увеличить расстояние, нужно выполнить те же действия, но в противоположной последовательности.

Этапы корректировки

1. После того как расстояние скорректировано, необходимо проверить люфт на оси. Для этого крепится указатель на штатив, упирается щуп в торец ведомой шестерёнки. Производится замер люфта, а деталь покачивается по направлению оси.
2. Гайкой для регулировки, которая находится на противоположной грани от ведомой шестерёнки, выставляется люфт на оси от 0,055 до 0,035 мм.
3. Затем поджимается гайка и выставляется предварительный натяг: 0,1 мм, если пробег подшипников не более 10 тыс. км; 0,05 мм – если больше 10 тыс. км. Поворот гайки на один паз равен “сжатию” подшипника на 0,03 мм.
4. После проведения корректировки нужно затянуть болты на колпаке подшипников и установить стопорные пластины. Ещё раз проверяется боковое расстояние.

Корректировка подшипников дифференциала УАЗ

Это процедуру нужно выполнять подгонкой толщины набора подкладок для корректировки, которые ставятся между сторонами закрытых колец обоих подшипников и коробки шестерёнок. При смене деталей главной передачи и подшипников дифференциала корректировку делать в таком порядке:

1. Утрамбовать закрытые кольца подшипников на гайке так, чтобы между сторонами коробки шестерёнок и сторонами закрытых колечек подшипников было расстояние на рубеже 3-3,5 мм.
2. Демонтировать полуоси и поставить собранный с ведомой шестерёнкой дифференциал в картер, установить подкладки и колпак, не до конца закрутить болты, которые держат крышки, и, поворачивая ведомую шестерёнку сборочной лопаткой через горло картера, обкатать подшипники для того, чтобы ролики встали в нужное место. Затем болтами одинаково и до конца совместить колпак с картером.
3. Открутить болты. Очень аккуратно удалить колпак, достать из картера моста дифференциал и щупом провести измерение расстояний А и А1 между сторонами коробки шестерёнок и закрытых колец подшипников.
4. Выбрать набор подкладок толщиной, которая равна сумме А+А1. Для защиты преднатяга в подшипниках дифференциала АКПП к данному набору приплюсовать прокладку толщиной 0,1 мм. В итоге общая толщина должна быть А+А1+0,1 мм.
5. Удалить закрытые колечки подшипников дифференциала. Разбить собранный набор подкладок на две части. Поставить их на шейки коробки шестерёнок и утрамбовать закрытые колечки подшипников до предела. Затем откорректировать расстояние по сторонам путем передвижения ведомой шестерёнки.

Только после смены подшипников дифференциала произвести замеры и сопоставить высоту нового и старого в сборе. Если новый подшипник больше или меньше устаревшего на определённую величину, то толщину действующего набора подкладок снизить в первом варианте и сделать больше во втором.

Заключение

Вот так несложно можно регулировать и менять подшипники дифференциала. Также статья ознакомила с их устройством и назначением. При возникновении более сложных неприятностей с дифференциалом, лучше, конечно, обратиться к специалистам.

Мануал по разбору МКПП, замена подшипника дифференциала – Тюменская область

Только не забывайте про аккуратное отключение провода АБС и нежным обращением с шлангом тормозной системы.Все печально. Масло хлещет изо всех щелей в коробке.

Сняли стойку? Отлично. Далее вооружаемся ключом на 14 и лезем вниз. Откручивем 3 болта крепления шруса к двигателю.

Очень советую все болты перед началом работы опрыскать WD-40 и дать минут 10 постоять-работа пойдет быстрее.

Ту же самую историю проделываем с левым приводом и колесом.Ну вот отлично. Легким движением руки вытаскиваем валы из коробки и закрепляем в удобной позе, они нам еще не скоро пригодятся.

Переходим к снятию самой коробки. Для того чтоб к ней добраться сверху снимаем следующие вещи: аккумулятор вместе с пластиковым отсеком, воздушный фильтр вместе с "мозгами машины". Везде преобладает ключ на 10, лучше если он будет торцевой, удобнее мне кажется.После удаления этих пластиковых вещей, я занялся отсоединением проводов и клипс от корпуса двигателя и МКПП.1.датчик давления масла2. датчик уровня масла3. датчик вращения дифференциала4. плюсовая клемма на стартер(гайка на 12)Вроде все. Отсоединение держателей проводов думаю вам под силу при помощи плоскогубцев.Следующий шаг – снятие стартера. Простите фото нет. Но открутив 2 маленьких болта на 14 сверху коробки(напротив стартера) вы поймете как легко и быстро он снимается, в отличии от отечественного автопрома.

Предложение перекусить и попить кофе, так как наш организм уже очень просит витаминов и углеводов, сам нуждаясь в подпитке. Немного зарядив себя энергией продолжаю. Начинаю откручивать болты крепления коробки передач. Их 8 штук: 4Х17 и 4Х14. не заметить их невозможно однако подобраться тем более.Тонкие китайские руки проворны(в моем случае финские).Сняли. Берем домкрат и подпираем двигатель снизу картера, используя деревяшку чтоб ничего не помять. Скручиваем нижнее и правое крепления коробки и нежными движениями(я использовал отвертку сделанную из клапана ЗИС-5) отделяем КПП от двигателя. Коробку необходимо поддерживать снизу!

ТАДАААА=) коробочка нежно опустила свой вес на мою грудь и послушно легла на землю. далее происходит разборка коробки недостающие фотографии взял с форума матрех, там парень синхронизатор менял)1.Снимаем боковую крышку, отвернув болты на 10. Перед нами открывается картина шестерней 5 передачи. Аккуратно удаляем стопор 5 передачи Ручками КПП включаем первую передачу, а бегунком сверху 5тую. получается что первичный и вторичный валы КПП зафиксированы по отношению друг к другу.Простыми головками на 30 и 32 открутить мне гайки не было суждено(надеюсь вам везет больше). После удаления стопорной кромки, мне пришлось зубилом сбивать эти гайки изрядно их испортив=(.

Находим болты сбоку коробки, это стопорные болты малого направляющего вала. Откручиваем их. Следующий шаг-12 болтов, держащих нашу коробку в целом состоянии. Удаляем и снимаем крышку.Она может идти с некоторой неохотой. Так как подшипники очень плотно сидят в корпусе. Для изъятия их я использовал резиновый молоток.крышка снята: вытаскиваем направляющую: и откручиваем маслянный "носик": Вынимаем все содержание коробки одним присестом и кладем на ткань или газету:

вот мы и добрались до заветного дифференциала:

На фото прекрасно видно в каком состоянии находиться подшипник. От него почти ничего не осталось. Обойма болтается и еле держиться, частично отсутствует бровка и видны трещины на основании подшип. При попятке снятия он раскололся на 2 части и рассыпался. А ЕСЛИ Б ЭТО БЫЛО НА ХОДУ. ужас..

Обзвонил при помощи TheVan официального диллера и еще пару мест с подшипниками. результат нулевой. сегодня поеду искать донора на разборах. пожелайте мне удачи.

Ну что, друзья мои, я вновь на колесах=)))) Свершилось. К сожалению фото нет, так как весь чумазый и в масле, целый день не вылазил с гаража. Приобрел коробку на разборе за 15.000р (была новая с ньюшки за 29500 но денег не было.) с пробегом в 45000км. Дефективная, была со сколом крепления к подушке(ближнее к тормозному цилиндрику ушко). коробка другая но чтоб вы поняли: Первая мысль-заварить аргоном и нарезать резьбу и не перебирая воткнуть себе.Спасибо Ваньке за помощь. Погрузили с ним уже отмытую коробочку в багажник и к аргонщику на лесобазу( Шиномонтажка ВУЛКАН).Тут то он нас и разочаровал – чтоб заварить ее нужно разбирать полностью потому что температура 600 градусов поплавит прокладки и повести шестерни может. Было принято решение: левую часть (которая крепиться к движку) взять от новой кпп, а правую от старой. Дело пошло. Собирал все в обратном порядке как и на фото. Очень долго мучался с синхронизатором 5 передачи(точнее с его сухариками и пружинками) Никак не хотел вставать на место.Но дело мастера боится и к 20.00 я уже поставил новенькую коробочку на место.К 22.00 все привода и колеса уже стояли на местах. Масло Mannol GL4+ 75W-90 залито и произведен контрольный пуск.До кучи еще поменял масло в движке и все фильтра. Теперь доволен. Я не пешеход.

Заказал себе подшипник новый, синхронизаторы все для второй коробки, недельки через 2 сделаю и ее. Так что кому нужна будет Мкпп на 1.6 обращайтесь. думаю в районе 10т.р. могу продать.

Замена подшипника дифференциала АКПП Хонда Аккорд 7

как поменять подшипники дифференциала на разобранной кпп №6

Болтаются шрусы , потек сальник полуоси , замена дифференциала Aveo , Lanos (ч2).

Рис. 6.9. Дифференциал: 1 – задающее кольцо датчика скорости; 2 – сателлит; 3 – полуосевая шестерня; 4 – ведомая шестерня главной передачи; 5 – ось сателлитов; 6 – корпус дифференциала; 7 – подшипник дифференциала

6. Вставив зубило в зазор между торцом внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала, спрессуйте ведомую шестерню с корпуса дифференциала.

7. Осмотрите рабочие поверхности сателлитов, оси сателлитов, полуосевых шестерен и соприкасающиеся с ними сферические поверхности корпуса дифференциала. Мелкие неровности устраните мелкозернистой шкуркой. Детали со значительными дефектами замените.

8. Проверьте состояние ведомой шестерни коробки передач. При наличии сколов, выкрашиваний и значительной выработки зубьев замените шестерню. На ведомой шестерне выбито число зубьев ведущей 1 и ведомой 2 шестерен.

На заводе-изготовителе шестерни главной передачи подбирают попарно по шуму и пятну контакта. Поэтому при замене ведомой шестерни замените и ведущую шестерню (они продаются парой). Для проверки подсчитайте количество зубьев ведущей шестерни.

9. Осмотрите посадочные места подшипников на корпусе дифференциала. При значительной выработке этих мест замените корпус дифференциала. При наличии питтинга (раковин) на беговых дорожках и телах качения, следов вдавливания тел качения на беговых дорожках, повреждения сепараторов подшипники необходимо заменить.

10. Для замены подшипников спрессуйте их с дифференциала с помощью съемника. При этом подшипники разрушаются.

13. Соберите дифференциал в порядке, обратном снятию, предварительно смазав все детали трансмиссионным маслом. Ведомая шестерня должна быть установлена маркировкой зубьев наружу.

Читайте также:

  
• Замена замка зажигания форд сиерра
  
• Снять кпп на ниссан тиида
  
• Замена расширительного бачка рено сандеро
  
• Гольф 4 установка стеклоподъемников
  
• Замена футорок на шпильки на митсубиси фусо кантер