Замена подшипников дифференциала ауди

Обновлено: 11.02.2025

Ранее, вскрытие показало, что состояние дифференциала неайс. Диф болтался в подшипниках, коробка выла. Поиски другой коробки продолжались почти месяц, 3 осмотренные коробки (точнее их дифференциалы) были в состоянии еще более мертвом чем моя. Коробки которые не давали вскрывать я не брал, т.к. после снятия моей коробки не хотелось такого секаса еще раз (в случае неудачи). Время поджимало, на юге уже забронировали гостевой дом и было принято менять подшипники на моей (т.к. от ее воя уши не закладывало). Сразу оговорюсь люфта принца (морковки, она же ведущая шестерня) не было (хоть в чем то повезло). Полез в инет за подшипниками, заказал SKF VKHB 2153 и VKHB2272. Начал снимать старые подшипники и обнаружил, что внутренняя обойма одного проворачивается на оси диффа. Начал гуглить нормально это или нет. Однозначного ответа не нашел, кто-то пишет, что конические подшипники работают хорошо только при свободной посадке внутренней обоймы, кто-то пишет, что в мостах обоймы ставятся только с натягом. Восстанавливать посадочное место на оси диффа не стал, а засандалил подшипник с красным герметиком-фиксатором резьбы (хотя в инете пишут, что по феншую надо спец. герметик для втулок, но он стоит в десятки раз дороже, но за неимением средств и в виду малости зазора можно и так). Начал запрессовывать внутреннюю обойму на дифф и вижу, что обойма не села до полки (начали наворачиваться слезы, причем не на лице). Ну я схватил съемник, давай стягивать обойму, а она засела как на сварку (герметик-фиксатор сработал на совесть!). В один прекрасный момент съемник срывается, заху.чивает сепаратор подшипника VKHB 2272 — 2700 руб., я хватаюсь за бутылку, иду к компу начинаю писать своим бывшим в надежде поплакаться в жилетку, бывшие как на зло не отвечают, до поездки остается 3 дня … думал сбросится со второго этажа … Посидев, пошел к коробке и обнаружил, что на деле захерачил подшипник VKHB 2153 а он стоит 1000 руб. — радости не было предела! Сбегал заказал еще один (доставка через 2 дня) и пошел выяснять почему он не сел до конца. Осмотр выявил проблемку: крутившаяся обойма сделала на полке (на галтели) посадочного места выработку, замеры микрометром показали выработку 0,2 мм.

Я схватил дифф, радостный поехал к токарям, но не тут та было: то у одного патрон бьет, то часового индикатора нет, то кулачки не подправлены, день ушел на поиски токаря. Попутно узнал, что у подшипников разное скругление внутренней обоймы (номер один а вот дальше буковки задают скругление, буковки как правило нигде не указаны при заказе, кому интересно гугл в помощь). Короче сказал токарю радиус скругления у посадочного места уменьшить с запасиком (а про концентратор напряжения в данном месте можно не волноваться, так как в японских мостах эти скругления отсутствуют вовсе и ничего не ломает). Со второй стороны радиус также "подрезали".

Ну дальше опять герметик-фиксатор, запрессовка. При установке диффа опять возник вопрос: под наружные обоймы подшипников ставятся регулировочные шайбы, дак вот инет не дал ясного ответа, мануала по настройке зазора зацепления диффа для Б4 я не нашел, кто-то пишет, что шайба в коробке всегда 1 мм, а в крышке диффа уже подпирается, в мануале на пассаты и джеты четко прописано, что в крышке 1 мм, а в коробке шайба подбирается (преднатяг подшипников 0,15-0,2 мм). Промеры показали, в крышке у меня шайба 1 мм, а в коробке уже не помню ))) (ближе к варианту пассатов). Короче оставил шайбу в коробке старую, так как со стороны ведомой шестерни выработки не было, а в крышке начал промерять…

В книге от Б3 (только в них есть про настройку диффа) нашел, что преднатяг подшипников 0,4 мм (да, да, да кажется до хера). Промеры показали, что шайбу нужно увеличить на 0,2мм (ко к раз на высоту выработки). Полез в инет, шайбы только оригинал и ждать 2 недели, про цену молчу. Поехал в тур по магазинам отечественных запчастей, в итоге были приобретены 2 регулировочные шайбы шкворней камаза (толщина 0,1 мм каждая), с помощью ножниц шайбы были приведены к размерам оригинальных, тонкие шайбы подложил между толстой и крышкой. в качестве герметика крышки использовал анаэробный герметик клапанной крышки от ВАЗов 16-клапанники. Попутно заменил диск сцепления поставил NK от дизельки. Плавность трогания не изменилась (я не почувствовал разницы). Сгонял на юх 6000 км, коробка подвывала, но не громче музыки и звука ветра. Тут недавно залил жижу для КПП, вой начал появляться чуток позже (на более высокой скорости). Поиски коробки наверно продолжу…

Затем отсоединяем датчик спидометра и откручиваем крышку диф-ла. Болты убираем в сторону смело т.к. крышка сидит плотно и на герметике. Берём молоток, зубило и снимаем крышку, окуратно, что бы нутро не выскачило безконтрольно на ружу. И вот у нас в руках зубчатая железка.

Окуратно снимаем магнитное кольцо спидометра.

Затем берём двухлапый съёмник. Двухлапый потому что предусмотрены места(проточки) для зацепа как для вутренних обойм, так и для наружних обойм подшипников и снимаем старые под-ки. Наружние обоймы тупо выбивал подходящими настовками.

После удаления наружних обойм не потеряйте регулировочное колечко которое стоит между корпусом коробки и наруж. обоймой подшипника(два подшипника — две шайбы), а то будет беда.

Затем пресуем новые подшипники, меняем внешние обоймы. Чистим крышку от старого герметика, обезжириваем, наносим новый прокладочный герметик(использовал DIRCO) и пихаем окуратно всё на свои места.

Важно. Перед сборкой МКПП обращаем внимание на расположение шестерён планетарной передачи, если их не установим провильно, флянцы полуосей не установим.

После сборки коробки, приступаем к востановлению целосности авто, за это время и герметик схватится. Заливаем масло — поехали.
А теперь о грустном:
когда вынял диф-л, состояние подшипников заставило задуматься(засомневаться) о проведении сего ремонта. Но т.к. пол работы уже сделано, только вперёд. Да и новое есть новое, тем более, что в ориге стояли SKF, и я купил SKF. Износ на подшипниках уже присутствовал и минус одна из причин неисправности которая может быть в коробке.
Короче тест драйв показал — что гул остался — дасадно. Будем значит заказывать все игольчатые подшипники валов коробки, снимать её, вскрывать уже с другой стороны("жопу") и делать из старого новое.
Всем спасибо за внимание, Всем благ.

Audi 80 1994, двигатель бензиновый 2.0 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 30

Подскажи пожалуйста подшипник 2153 точно со стороны крышки ?

Герметик анаэробный использовал или простой (типа силикон)?

Тоже гудит, не сильно, как жигуль на задней передаче. И то, когда хорошо прогреется. Еще лязгает когда газ бросишь. Пошатал за шрузы — ходит верх-вниз, особенно левый. Мало вроде не гонит. Когда менял масло после покупки, старое было чистое как слеза. Хочу попробовать поменять эти подшипники, но вот не знаю, стоит ли… Лежит ещё одна коробка, ее хозяин утверждает что не выла, но открутив диф. на шестернях выработка, ногтем чуток цепляется, небольшие заусенцы на вершинах зубов, и местами задиры — борозды, как что то попадало меж зубов. Может ещё походит? Как определить? Подшипники тоже мертвые. Остатки масла как негрол, и нехилый такой ёжик на магните. Но и первичный, и вторичный валы абсолютно без люфтов. И есть ли какая то литература по ремонту МКПП? гуглил, не нашёл ничего толкового.

Я так понят у тебя чем больше скорость тем больше гул был меньше скорость меньше гул. И не зависеро разгоняешся или тормозиш и от передачи не зависело? А на вторичный вал какие потшипники покупал сможеш подсказать номерки?

Когда давишь на газ и тормозишь двигателем меняется направление нагрузки в "дифе", от сюда и изменение гула. Смысл, даже минимальный, в любом деле есть всегда. Но советую проделать качественную диагностику, так будет дешевле и легче.

У меня тоже гул когда колеса начинают крутиться. Но на передаче, когда педаль газа отпустишь появляется другой гул, громче чем первый.
Имеет смысл менять подшипники дифа? Какие вообще советы дадите?

Не регулировал. Поставил старые шайбы, собрал кпп, проверил на люфт по всем направлениям — гуд, досабирал авто и поехал. 2 года полет нормальный.

Привет, а как регулировал подшипники что бы не ушло пятно контакта, а то это не на долго ведь?!

В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб - сделавшие свой выбор.

Замена подшипников и сальника межосевого диффа. Отчет.

Механические повреждения АКПП, нарушения работы, описания проблем и пути ремонта. Переборка АКПП. Гидротранформатор (бублик) и насос. Снятие - установка АКПП.
Проблемы АКПП, связанные с электроникой. Блок управления. Кодировки. Коды ошибок. Компьютерная диагностика режимов работы АКПП. Многофункциональный переключатель.

Замена подшипников и сальника межосевого диффа. Отчет.

Замена подшипников и сальника межосевого дифференциала. Отчет. (D2 3,7 дорестайл)

Однажды зашумело что-то у меня в переднем мосту (как мне тогда показалось).
Первым делом полез доливать масло в передний дифференциал. Вот здесь написано как это сделать: viewtopic.php?f=117&t=29419
У меня вошло где-то 500 мл. Шум не пропал…
Шум очень похож на звук раздатки нашей отечественной Нивы. Свист, с повышающимся тоном при наборе скорости.
Тогда полез менять масло в межосевом дифференциале.
Вот здесь написано про сливную и заливную пробки межосевого диффа: viewtopic.php?f=118&t=18964
Открутил сливную пробку… А ничего не потекло! Тогда взял масло и закачал. Вошло где-то около 1 литра и… Вытек весь литр со стороны кардана! Посмотрел вот эту схемку

Выкручиваем болт крепления выходного вала диффа. Чтобы удержать вал от проворачивания, я вкрутил во фланец вала болт, который соединял его со шрусом, а на болт накрутил гаечку и упёр эту конструкцию в прилив на крышке диффа (на фото упор в прилив при закручивании)

Потом путём раскачивания и несильного постукивания молотком (чтоб не сломать корпус) снимаем дифференциал (раскачивать и стучать приходится, т.к. там кроме болтов ещё 2 штифта).

Переходим к ремонту собственно дифференциала. В нём два вала. Для удобства дальнейшего упоминания назову один: выходной вал (в него вставляется вал с фланцем идущий к кардану) и входной вал (он идёт в сторону АКПП и вставляется в Torsen).

Подшипники напрессованы на сами валы. В свою очередь подшипник выходного вала впрессован в корпус диффа (естественно, как одно целое с валом). Подшипник входного вала не впрессовывается в корпус диффа, а удерживается прижимным кольцом

Далее на прессе ставим подшипники на валы. Запрессовываем выходной вал в корпус диффа. Не забываем переставить стопорное кольцо подшипника входного вала со старого на новый. Вставляем входной вал с подшипником в корпус диффа. Потом устанавливаем стопорные кольца, те которые съемником демонтировали. Устанавливаем прижимное кольцо подшипника входного вала. Монтируем натяжную гайку (та, которую пассатижами вырывали). Я заводил её под один из развальцованных усиков на валу, наставлял трубку и ударяя по ней молотком аккуратненько по кругу пытался забить под два оставшиеся усика. Попытки с 10-й получилось.
Далее устанавливаем сальник (по VAG 01V409399A) в крышку дифференциала и уплотнительное резиновое кольцо (по VAG 01V409133B) самой крышки (я поставил новое, хотя старое было вполне нормальным и мягким). Как правильно ставится сальник видно на фото

Монтируем вал с фланцем, идущий к кардану. Как удерживать вал от проворачивания, описано в пункте демонтажа

Дальше собираем шрус с фланцем диффа (6 болтов, не забыть прокладочные пластинки). Болты покупал обычные (головка под внутренний шестигранник), в обычном магазине крепежа. Устанавливаем защитный экран шруса

Монтируем выхлоп. Новые хомуты я поставил дешёвые Dello (302530141357A), не думаю, что сгниют сильно быстрее оригинала. На уплотнительные поверхности на фланцевых соединениях наносил герметик

Ну а теперь вопрос к знатокам: шум не прошёл! Изменился тон на более высокий, громкость убавилась, но звук Нивовской раздатки остался!
Куда копать? Может я что-то не так сделал?

Варианта два: первый, это наши подшибники не выдерживают нагрузку и все равно поют(я у себя менял всю заднюю часть раздатки на б\у в очень хорошем состоянии и менял торсен),но тише,второй- звук издает резина с износом внутренней кромки(полное ощющение воя в трансмиссии)

Одна из частых проблем наших авто становится вибрация кузова при движении. Она может проявляться по разным причинам, расскажу об одной из них, самой проблемной и тяжелорешаемой — люфт дифференциала.
О том, что вибрация идёт именно от него, можно легко понять, попытавшись рукой пошевелить правую переднюю полуось. Если дифференциал в полном порядке, люфта не будет, в противном случае, люфтит при дергании рукой за полуось в любом направлении. Это верный признак выработки подшипников, а их в дифференциале целых три: один игольчатый и два конусных.
Итак:
Снимаем передние колеса, предварительно, поддонкратив авто, ставим упоры под поддон двигателя и АКПП — они останутся висеть в воздухе.

Не забудьте открутить болт верхней опоры (под капотом, возле воздухозаборника), иначе можно её разорвать.
Откручиваем болты подрамника и всех опор коробки и двигателя.
Для удобства доступа к дифференциалу кузов можно поддонкратить выше.

Есть свободный доступ ко всем болтам, кроме тех, которые за скрывает опора АКПП. С опоры можно выкрутить только два нижних болта и монтировкой возможно отодвинуть опору влево. Плохой, но появится доступ ко всему.
Как правило, болты крышки закисают. Их можно сорвать, наставив сбоку зубило и нормально ударяя по нему молотком.
Да, не забываем, что в дифференциале нет сливного болта. Нужно подставить ёмкость и масло слить в нее, приотпустив немного крышку.
Все открутили, слили, снимаем крышку и спокойно руками вынимаем дифференциал (смотрите, чтобы он не упал сам).

Дифференциал снят, встаёт вопрос, как снять с него подшипники?
Внешний подшипник обычно сбивается легко, а вот внутренний… Его проще распилить болгаркой, под углом, неспеша, так проще и быстрее.
Самое сложное, снять игольчатый подшипник. Сложно, если не знать, что он снимается проще всего:

Откручиваем 12-ть болтов и снимаем шестерню. Появляется возможность вынять все внутренние шестерни и палец и подшипник можно очень легко выбить изнутри.