Замена подшипника хвостовика заднего моста газель

Обновлено: 22.04.2025

Сперва может показаться, что тут проблемного? Поменять сальник заднего моста и все, а не тут-то было.
Пред история. Как-то раз на кардан был намотан кулек, коих по дорогам тьма валяется. То что задний мост сделал себе новый сальник из полиэтилена стало понятно когда появились капли масла на полу гаража. Не откладывая отправился на СТО, где в моем присутствии заменили сальник. Прошло около полугода и во время установки самоблока было замечено забрызгивание маслом днища в районе фланца.

Теперь там масло обильно смачивает все. А от резонатора еще и "аромат" свежежаренного трансмиссионного масла прет.
Полез под машину и, как ни странно, было обнаружена течь масла через шлицевую часть фланца. Сальник и возле него все сухо, грязезащитная шайба фланца сухая, а вот в месте соединения фланца с карданом днище теперь и обрабатывать не нужно - не поржавеет:wall:
Почитал литературу, камасутру, посмотрел чертежи и никак не могу понять, как раньше не текло масто через шлицы? Масло в мосту залито по край маслозаливной пробки. Получается что фланец упирается в обойму переднего подшипника и в месте стыка происходит течь :( Первым делом проверил сапун. Колпачек не в грязи, перемещается свободно. Теперь думаю или вынуть фланец и сделать прокладку между ним и обоймой переднего подшипника или не вынимая фланца, раскрутить гайку. снять шайбу, обезжирить торцы шлицевого соединения, нанести герметик и собрать обратно.

Может у кого была подобная проблема или кто знает как устранить сие маслотечение?

забрызгивание маслом днища в районе фланца
А прокладка между фланцем карданного вала и мостом - установлена?

фланцы на герметик,а гайку хвостовика лучче не трогать без острой необходимости.там стоит сжимающаяся втулка которой регуриется зазор подшипников хвостовика.а теч через флянцы это помоему болезнь 105х мостов,сам обалдел когда потекло там.

А прокладка между фланцем карданного вала и мостом - установлена?
о_О, а там есть прокладка?

там стоит сжимающаяся втулка которой регуриется зазор подшипников хвостовика.а теч через флянцы это помоему болезнь 105х мостов
хм, так вроде в 105 нет распорной втулки.

Может и можно герметик намазать, под шайбу. хотя пусть советуют у кого была такая проблема;)

о_О, а там есть прокладка?
Ну, на 3110 и раньше - стояли. Причем ее отсутствие как раз и приводило к таким протечкам.

хм, так вроде в 105 нет распорной втулки.
не распорная а сжимающаяся,на старых мостах как я помню подбором шайб регулировался хвостовик а на новых втулкой

Ну, на 3110 и раньше - стояли. Причем ее отсутствие как раз и приводило к таким протечкам.
02 99 года прокладки не было.
105 07года прокладки нет :(

не распорная а сжимающаяся,на старых мостах как я помню подбором шайб регулировался хвостовик а на новых втулкой
в мануале к 105 с 406 идут шайбы.

Valera690, прокладки не было с завода. Знаю, так как сам менял сцепление после 20тык.

evgen sl, по всем мануалам распорная втулка ставится на газелячие мосты. Так как ведущую шестерню не менял, то и утверждать стоит ли втулка или регулировочные кольца не могу.

Прокладка между карданом и фланцем показана в мануалах, но это не выход, так как в полости будет собираться масло, а это не по феншую.

evgen sl, почитал творение Клауса - респект. Почерпнул для себя, что если фланец мелкозубый, то может стоять распорная втулка.
Имея в парке 2-е 31105 и одна из них после замены сальника заднего моста начала "плакать" маслом, закрадываются подозрения, что при сборке моста на конвеере применяют некую хитрость с герметиком. Подозреваю, что мажется им фланец в месте упора в обойму подшипника.
Склоняюсь к варианту менее геморройному - промазать герметом шлицы под шайбой, но более правильнее - снять фланец, снять манжету, обезжирить обойму наружного подшипника и торец фланца. Нанести герметик, установить манжету и собрать фланец на место. Герметик не даст маслу попасть в шлицевую часть и будет сухо, но встает вопрос. Как, а вернее, с каким усилием затягивать гайку крепления фланца не разбирая полностью редуктор.

а теч через флянцы это помоему болезнь 105х мостов
Не только 105. Говорю как владелец разрезного моста:haha:

evgen sl, Как затягивать новую втулку понятно, но на СТО, когда меняли манжету, затягивали от руки и на совесть. Т.е. уже может быть что-то не то, хотя мост не воет 3 тьфу.
По мануалам нужно
Надеваем на хвостовик редуктора фланец и шайбу. Гайку крепления фланца заменяем новой и затягиваем ее моментом 160-200 Нм, поворачивая при этом редуктор заднего моста для самоустановки подшипников.
это для редуктора с регулировочными кольцами.
А вот что пишут газелисты
Смотря какой редуктор. До определённого момента подшипники ведущего вала регулировались шайбами и гайка хвостовика тянулась до упора, затем конструкцию изменили. Стали ставить деформируемую втулку по принципу как в Жигулёвских редукторах чтобы по мере затяжки гайки хвостовика зазор в подшипниках уменьшался. Это круто упростило регулировку редукторов при сборке на заводе, но ещё круче добавило головной боли ГАЗелистам. Если установлен второй вариант, то его перетянуть и угробить тем самым подшипники ведущего вала можно как нефиг делать. Причём если его перетянуть и даже заметить этот факт, то без переборки редуктора уже никак не обойдётся ибо деформируемая распорная втулка между обоймами подшипников одноразовая и даже если гайку фланца приотпустить, то толку уже не будет.
Различить их внешне я даже незнаю как. Как косвенный признак это усилие откручивания гайки. Если была затянута по самое небалуйся, то скорее всего регулируется редуктор шайбами и можно так же спокойно его и затягивать до одури. Если гайка пошла откручиваться небольшим усилием, то тянуть её надо очень осторожно примерно с тем же усилием и после пробного выезда (не менее километров 40-50 по трассе) проверить не греется ли редуктор. Температура в районе хвостовика не должна быть больше 80 градусов (капли воды не должны шипеть).
Если, к примеру, менять эту втулку, то можно ли снять передний подшипник с оси ведущей шестерни не разбирая редуктор и пройдет ли втулка наружную обойму подшипника?
В общем вопросов только добавляется:(
П.С. у нас эту втулку наверное и не найти :(

без полной разборки редуктора хвостовик не вытащить,это раз.

.Затянули 1/4 оборота, проверяем руками люфт шестерни, тянем дальше по 1/4 оборота пока не пропадет люфт. Как пропал, затягиваем до нужного момента на проворот по мануалу.(1.5-3 ньютона для новых подшипников, и 1-1.5 для пробежавших 50 км и более)
это по затяжке бу,так сказать

. Да, регулировка малой шестерни происходит за счет шайбы (которую я удачно забыл поставить) между шестерней и подшипником, шайбу высчитал по старой снятой шестерни: замерил толщину старой шестерни плюс толщина старой шайбы минус толщина новой шестерни. Получил 1.5 мм, новая была 1.6 мм, заморачиваться я не стал ))))))))) Толщина старой шестерни 46.5 мм новой 46.6 мм. Старую шайбу оставил со старой шестерней про запас)))))))
На( фото 6) показана втулка. раньше были шариковые подшипники и надо было высчитывать толщину шайб, теперь надо тянуть гайку фланца до момента прокручивания шестерни по мануалу.

evgen sl, Повторяю, шарики никогда не ставились! Клаус описАлся. При вращении ведомая шестерня пытается уйти на зад или перед в зависимости от направления. При шариковых подшипниках мост не проехал бы и 1000км, а при хорошем старте там все порассыпалось бы. По этому на всех задних мостах, на ведущей, стоят только роликовые подшипники. Но это не влияет на тему вопроса:rofl:

Снимаем фланец,выковыриваем сальник,качаем хвостовик(за счёт конусности) внешний подшипник выйдет.Извлекаем распорную втулку.
это написал придумав или делал так? Что-то мне подсказывает чутье, что внутренняя обойма подшипника садится на вал ведущей шестерни с определенным натягом, который преодолевается при помощи молотка и трубы нужного диаметра! Соответственно для снятия его нужно будет приложить это усилие в обратном направлении, выбивая ось ведущей из подшипника в сторону дифа. Вот и ответил сам на свой вопрос:haha:

это написал придумав или делал так? Что-то мне подсказывает чутье, что внутренняя обойма подшипника садится на вал ведущей шестерни с определенным натягом, который преодолевается при помощи молотка и трубы нужного диаметра! Соответственно для снятия его нужно будет приложить это усилие в обратном направлении, выбивая ось ведущей из подшипника в сторону дифа. Вот и ответил сам на свой вопрос:haha:

а подшипник передней ступицы(наружний) тоже трубой вставляешь? все без трубы обходятся, пальцами только. вот и в хвоставике система та же.

morozoff, повторю вопрос

это написал придумав или делал так?
Сравнение со ступицей не уместно. Вопрос в силе!

Сравнение со ступицей не уместно. Вопрос в силе!

но ответ на Ваш вопрос - да. сам лично наружний подшипник(за исключением его наружней обоймы), т.е. внутренюю обойму и сепаратор с роликами, вытаскивал пальцами, при этом, как написано выше, покачивал вал. все снялось довольно таки легко.

Распорная втулка тоже должна вытащиться наружу(не разбирая мост) после снятия наружнего подшипника.

Судя по шлицам там система с регулировочными шайбами,
Шлицы ни о чём не говорят.Я собрал на один редуктор.На данный момент у меня стоит пара нового образца 11х43 с распорной втулкой и обычными шлицами.Гайка контрица замятием.
это написал придумав или делал так? Что-то мне подсказывает чутье, что внутренняя обойма подшипника садится на вал ведущей шестерни с определенным натягом,
А обойму наружного подшипника снимать не надо.Втулка и так проходит.
Кроме всего,что бы восстановить пред натяг не всегда целесообразно менять втулку.А вот поймать сопротивление качению можно и с динамометром можно и на ощупь тут уж опыт нужен.Лучше всего сравнивать,что было и что стало.

но ответ на Ваш вопрос - да.
Спасибо! Значит можно поменять не разбирая редуктор.

А вот поймать сопротивление качению можно и с динамометром можно и на ощупь тут уж опыт нужен.Лучше всего сравнивать,что было и что стало.
Опыта нет и сравнить не возможно, так как делал не я :( Теперь прийдется выкручиваться из этой ситуации.

Я вот только удивляюсь.Как при установке нового редуктора не обеспечили преднатяг подшипников хвостовика?
А зачем при замене дифа трогать ведущую шестерню?? Она выставляется один раз, правда нужно выставлять заново когда меняется ГП на новую. В моем случае менялся только диф.

А втулки на газелячий мост и волговский одного размера? Или дайте кат. номер этой втулки. Газелевский я знаю :)

А зачем при замене дифа трогать ведущую шестерню?? Она выставляется один раз, правда нужно выставлять заново когда меняется ГП на новую. В моем случае менялся только диф.
Износ подшипников и рабочих поверхностей шестерней.Я так понимаю,что диф-л поменяли.а пятно не смотрели.
А втулки на газелячий мост и волговский одного размера? Или дайте кат. номер этой втулки. Газелевский я знаю
Всё один в один.Как говорится все ингредиенты одинаковы.У меня допустим и диф стоит от газели.
так же и в газелевский корпус вставлял волговские широкие пары.

.Я так понимаю,что диф-л поменяли.а пятно не смотрели.
не правильно понял, пятно выставляли.
Всё один в один.
Спасибо! Буду искать в продаже.

была такая проблема масло текло по шлицам на сто сняли кардан намазали герметиком и прикрутили и все сухо.

Провел поиски и вот, что нашлось. Оказывается втулки газели и волги разной длинны. Волговская на 2,5мм длиннее! Да и каталожные номера у них разные:
Втулка ГАЗ-31105 распорная подшипн. ведущей шестерни L=49мм (ОАО ГАЗ) 31105-2402030
Втулка ГАЗ-3302 распорная подшипн. ведущей шестерни L=47.5мм (ОАО ГАЗ) 3302-2402030

Если взять газелькину втулку, то можно промазать с преднатягом подшипников! Вот и доверяй потом
Всё один в один.Как говорится все ингредиенты одинаковы.

Поштудировав литературу пришел к выводу, что имея распорную втулку не нужно париться с выбором преднатяга, так как согласно мануала по регулировке и сборке ЗМ с распорными кольцами, п.7.7 теряет смысл согласно п.7.7.1 в котором рекомендуется подобрать распорное кольцо согласно таблицы. С распорной втулкой достаточно затянуть гайку крепления фланца с усилием 16-20кгс.м
У кого есть мануал по сборке моста с распорной втулкой - поделитесь частью :)

Открутил кардан - минус два болта крепления. Была потянута резьба. Хорошо, что загодя был куплен комплект болтов. Гайка ведущей шестерни открутилась, на диво, легко:wacko: Гайка комбинированная - совмещена с шайбой. В общем одно целое. Перед раскручиванием выровнял закерненную часть. Сняв фланец( шлицы мелкие) понял, что идея с прокладкой между фланцем и внутренней обоймой подшипника провалилась, так как шлицевая проточка заходит под внутреннее кольцо. Пошатал вал шестерни из стороны в сторону - внутренняя обойма плотно сидит на валу. По этому не стал снимать манжету. Обезжирил внутреннюю часть фланца и привалочную часть гайки. Нанес слой герметика, виктор рейнз, правда не такой тонкий как по инструкции :haha: Закрутил гайку динамометрическим ключем с усилием 16кгс*м Новое место кернения на 2мм левее предыдущего.
Проехался с семьей по магазинам и обратно на яму, проверять состояние моста. Мост не нагрелся, фланец немного горячее. Проверял как писали, слюна шипит только на резонаторе:haha: Пока течи не замечено.
Через неделю опять загляну под днище, о результатах отпишусь.

Открутил кардан - минус два болта крепления.

и это правильно. эти болты одноразовые. там какая-то нестандартная резьба - мелкая. тянется она аки пластилин. так что лучше их после снятия все менять

Вчера был на эстакаде, заглядывал под днище. Теперь кардан и фланец заднего моста сухие:ok:
Надо бы теперь по пыльной дорожке проехаться :haha:

Герметик под гайкой флянца не помог, флянец кардана на герметик тоже, сейчас по теплу начала маленько оттуда травить. Купил прокладку под флянец, у нас продают.

по теплу начала маленько оттуда травить
может сапун не работает?
можно как на иномарке сделать- в мост штуцер, к нему шланг, второй конец шланга или к горловине б.бака или к топливному модулю. На транзите просто в лонжерон вставлен. нормально.

@mm223, Сапун работает, а масло у меня всегда оттуда из под шлицов шло. Просто флянец на мосту видно чуть покоррбился от многочисленных снятий-установок кардана, тут только прокладка поможет.
Но у меня кардан прямой и на подьемнике проблемно его натянуть на флянец, пока приладишь, рвет прокладку:)

Была подобная проблема, пропуск масла через шлицы - гайка - фланец_соединения_с_карданом. Сделал проще - отстегнул кардан от моста. Намазал герметиком паз фланца моста по кругу, то место куда заходит выступ на фланце кардана, собрал. (повторюсь, не поверхности на которых отверстия под болты, а паз/выступ который центрует кардан)Герметика нужно мало, разобрать в будущем проблем не будет. Получилась полгая гермитизация. Больше ни капли масла.

Намазал герметиком паз фланца моста по кругу, то место куда заходит выступ на фланце кардана
так же на газели сделал. очень просто и эффективно. до этого забрасывало масло на все, что снизу (пол кузова, тросы ручника) и ветром на ворота - все в капельках мелких были.

У меня вопрос . Менял сальник ведущей шестерни, вытащил старый , а там второй стоит ( читал, что так раньше на 24-х с завода делали), думал как поступить , решил второй не трогать, новый установил вместо первого, скажите правильно? Гайка открутилась от руки , а шайбы не было, пришлось ехать в магазин. После затяжки поперечного люфта не стало.

решил второй не трогать
надо было выкинуть его. Он мешает нормальной смазке подшипника хвостовика. Так делают когда на фланце большая выработка.

После затяжки поперечного люфта не стало.
все правильно. Главное чтобы гул не появился.

Спасибо за ответ. Гул при торможении двигателем стал тише, но полностью не ушёл. Гудит ведущая шестерня, я так понимаю.

Гайка открутилась от руки Вообще, момент затяжки ЭТОЙ гайки положено проверять каждое ТО-1 (т.е. раз в 6,5тык.).

Разборка для ремонта заднего моста автомобиля Газель

Основные неисправности главной передачи:

- Изношены подшипники редуктора заднего моста, нарушен их преднатяг, ослабла посадка (равномерный шум со стороны заднего моста)

Разборка заднего моста

Работать удобнее на смотровой канаве вдвоем.

Отсоединяем от заднего моста карданную передачу (см. Осмотр и снятие карданного вала автомобиля Газель ).

Очищаем картер главной передачи от грязи.

2. Вынимаем редуктор из балки, при этом стараясь не повредить прокладку.

Для удобства работы устанавливаем редуктор на стенд.

Снимаем фланец ведущей шестерни с манжетой.

Кернером помечаем взаимное положение крышек подшипников дифференциала и их гаек, а также самих крышек относительно картера.

Снимаем фланец ведущей шестерни с манжетой.

Снимаем стопорные пластины

Аналогично снимаем вторую крышку.

Специальным ключом или большой отверткой отворачиваем регулировочные гайки подшипников

снимаем регулировочные гайки

Снимаем коробку сателлитов с ведомой шестерней.

Если подшипники не заменяются, помечаем их наружные кольца, чтобы при сборке установить их на прежние места.

Ведомая шестерня устанавливается на коробку сателлитов только в одном положении, поэтому, чтобы упростить сборку, помечаем взаимное положение шестерни и корпуса.

Легкими ударами молотка через выколотку из мягкого металла сбиваем шестерню с коробки сателлитов и снимаем ее.

Для лап съемника на коробке сателлитов предусмотрены специальные выемки.

Устанавливаем специальный съемник

Съемником снимаем внутренние кольца подшипников.

Аналогично снимаем второй подшипник.

При отсутствии съемника вставляем зубило между торцом внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала.

Нанося удары по зубилу, сдвигаем внутреннее кольцо подшипника.

В образовавшийся зазор вставляем две мощные отвертки (или монтажные лопатки)

Спрессовываем внутреннее кольцо подшипника с сепаратором и роликами.

Кернером помечаем взаимное положение частей коробки дифференциала и осей сателлитов.

Осторожно постукивая молотком через мягкую выколотку разъединяем коробку

Вынимаем из снятой половины коробки полуосевую шестерню

Вынимаем опорную шайбу.

Вынимаем оси вместе с сателлитами и их шайбами.

Снимаем с осей сателлиты и шайбы

Снимаем вторую полуосевую шестерню

Снимаем опорную шайбу.

Вынимаем ведущую шестерню из картера редуктора (ее можно выбить ударами молотка через проставку из мягкого металла по торцу вала) и внутреннее кольцо переднего подшипника.

Снимаем распорное кольцо.

Спрессовываем с хвостовика шестерни внутреннее кольцо заднего подшипника

Снимаем регулировочное кольцо ведущей шестерни

Выколоткой выбиваем внешнее кольцо переднего подшипника

Аналогично выбиваем внешнее кольцо заднего подшипника

Перед сборкой промываем все детали в керосине или дизельном топливе и осматриваем их

На деталях недопустимы любые трещины.

На зубьях шестерен не должно быть задиров, выкрашиваний и сильного износа.

Подшипники должны вращаться легко без щелчков и заеданий.

На роликах и кольцах недопустимы выкрашивания, сколы и сильный износ.

Сепараторы подшипников не должны иметь разрывов и деформаций.

Поврежденные и изношенные детали заменяем.

В любом случае после пробега более 100 тыс. км рекомендуем заменить подшипники, независимо от их состояния.

В этом вопросе крайне важна точность, поэтому лучше обратиться за услугой к профессионалам. Но, если вы уверены в собственных силах, есть возможность восстановить эту часть в “домашних” условиях. Вначале рекомендуем разобраться в конструкции узла, найти видео с пошаговой инструкцией, собрать советы профессионалов и опытных автолюбителей в сети.

Для продления эксплуатационного срока устройства необходимо:

следить за целостностью деталей и стыков для профилактики течи (манжеты, прокладки, сливная и наливная пробки);
не допускать снижения уровня картерного масла за минимально допустимое значение;
проверять регулировку ступичных подшипников, затяжку полуосей и крепежных болтов.

Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!

Как отремонтировать редуктор “Газели”

Рекомендация по возможности обращаться в сервис связана с необходимостью точных регулировок, которые трудно обеспечить “домашними” средствами. Чтобы своевременно обнаружить признаки неисправности элемента, проверяйте его на наличие нехарактерных звуков, механических повреждений и утечку рабочей жидкости. Профилактическая диагностика позволяет экономить на дорогом ремонте. Например, если не обращать внимания на течь сальника, потребуется замена главной пары.

Обращаем ваше внимание, что эксплуатационный срок узла удастся продлить не перегружая автомобиль чрезмерного тяжелым грузом, экстремальными температурами, движением на высоких оборотах.

Ремонт редуктора “Газель” — алгоритм работы

Если вы решили исправлять ситуацию своими силами, следуйте инструкции:

демонтируйте редуктор;
зажмите его тисками;
открутите болты, фиксирующие стопорные пластины;
снимите пластины;
пометьте крышки подшипников (иначе есть риск перепутать место установки);
открутите болты, чтобы снять крышки (используйте 14 ключ);
уберите внешние подшипниковые обоймы и гайки регулировки;
проведите визуальную диагностику подшипников (советуем промаркиовать их обоймы снаружи);
осмотрите люфт полуосевой шестерни (больше 0,05 см – замените коробку дифференциала);
выбейте сателлитную деталь и извлеките ее;
достаньте из корпуса устройства ведущий вал;
уберите изнаночное подшипниковое кольцо;
замените втулку;
удалите кольца регулировки и подшипников;
промойте запчасти;
проверьте детали на наличие трещин и сколов (при необходимости замените их);
отполируйте “задиры” наждачной бумагой;
соберите агрегат в обратном порядке.

Ремонт редуктора “Газели” — особенности сборки

Сервисные профессионалы автомобильного бизнеса предлагают, если запчасти не менялись, поменять распорную втулку с сальником (раз уж разобрали узел). При замене главной пары установите сменную шайбу распорки. Чтобы правильно подобрать размер, ориентируйтесь на данные отработанной детали. Вмонтируйте кольцо и запрессуйте подшипниковую обойму внутри.

Короткое описание работы:

устанавливаете новую рабочую втулку на вал;
помещаете в редукторный картер;
ставите свежий сальник;
одеваете фланец (используйте новую гайку).

После ремонта заднего редуктора “Газели” соберите дифференциал и верните его на место.

В каких случаях требуется ремонт дифференциала “Газели”? Ниже мы приводим шумы, свидетельствующие о проблеме в рассматриваемом устройстве:

повышенный на этом участке (возможны порча шестерен и полуосей, искривление балки, утечка масла, ошибка регулировки);
нехарактерные звуки при разгоне авто (мало смазки, неисправность подшипников дифференциала/полуосей);
звуковые эффекты, появляющиеся в поворотах (затиры на сателлитной оси, износ запчастей);
стук на старте (расширен зазор главной передачи/шлицевого соединения фланца и шестерни, в дифференциале разбито отверстие для сателлитов).

Ремонт заднего моста “Газели” — регулировка

Базовую настройку положения контактного пятна, боковой щели и подшипника рассматриваемого узла делают на заводе-производителе.

Обычно дополнительных манипуляций в течение всего эксплуатационного срока машины не требуется. Исключения составляют ситуации, в которых проводится переборка озвученных выше устройств, после замены деталей вследствие их износа.

Из-за стирания зубьев зацепления главной передачи увеличивается боковой зазор. Чтобы избежать поломок, рекомендуем досконально разобраться в процессе перед началом самостоятельной работы.

Ремонт моста “Газели” — алгоритм настройки предварительного натяга подшипников ведущей шестерни

Суть процедуры сводится к корректному подбору толщины кольца регулировки. Последовательность действий описана ниже:

расшплинтуйте и отверните гайку;
снимите сальник, фланец и внутреннее подшипниковое кольцо;
установите новое кольцо (размер нужно подбирать с учетом люфта, добавьте 0,005 см при пробеге авто до 1 тыс. км и 0,001 см — от 10 000 км);
верните запчасти обратно (для затягивания гайки понадобиться момент 16-20 кгс/м);
проверьте легкость вращения шестерни (если идет туго, требуется кольцо шире на 0,001-0,002 см).

Ремонт заднего редуктора “Газели” — в чем польза видео

Мы уже ранее говорили о важности качественной подготовки перед началом самостоятельной работы. В сети много роликов с пошаговой инструкцией. Дополнительно советуем изучить тематические форумы и проконсультироваться с профессионалами.

Найдите грамотное видео, где представлена наглядная инструкция по ремонту редуктора заднего моста “Газели”. Взвесьте все “за” и “против” перед началом работы — вероятно, обращение в автосервис станет наилучшим решением. Важно: плохие дороги сокращают “жизнь” рассматриваемого элемента. Поэтому вопрос стоимости запчастей крайне актуален. Некоторые автовладельцы “тянут” до последнего, желая сэкономить. К сожалению, так теряют больше — при таком отношении может понадобиться дорогостоящий ремонт.

Если я правильно понял твой вопрос собрался менять подшипник на хвостовике редуктора. Если так, и если нет хорошего практического навыка на этот счет, то сам лучше не делай, отдай агрегатчику. Нагрузки на пары шестерен в мосту большие, регулировки пятен контакта шестерен серьезные и если неправильно собрать работать будет, но мостику ускоренно придет капут, сначала он загудит, потом начнет проскакивать зубья шестерен. В принципе можно сделать самому, но нужен либо опыт, либо серьезный консультант.

За ремонт мостов с регулировкой зацепления шестерён мало кто берётся даже из серьёзных специалистов. Если будешь делать сам, то 95% - мост накроется. Но всё-же остаётся 5% везения. Ну, а порядок подробно расписан в любом, более-менее серьёзном мануале.

В том то и дело что он и так гудит. Посоветовался с соседом по гаражу(у него 3110) грит надо ети подшипники заменить. Залез туда разобрал , передний подшипник выдащил(весь в коцах был) и еще 4 шайбы первая(перед подшипником) вся стертая,а остальные(за подшипником) все искарежанные, до второго добраться не могу.

А мостику-то скорее всего капут, если не полный и окончательный то жизнь его сильно сокращена, надо разбирать и смотреть состояние шестеренчатых пар.
Сочувствую, если бы ты, дорогой жил в Сочи, я бы тебе нашел хорошего спеца. А так уж извини, ничего нет вечного .в том числе и мост.

Сегодня собрал свой редуктор на 3110. Менять подш. хвостовика считай перебрать весь редуктор, подшибники поменяешь все(по одному они как правило не умирают) при сборке попасть в старые регулировки зацепления ГП будет невозможно, т.е. мост гудеть не перестанет. Лучше купи еще и ГП. Сечас в продаже идут ГП нового образца 11х43(вместо 10х39) на ней одна рег-ная шайба под большим подш-ом хвостовика, а вместо второй - распорная втулка как на "класике", мне обошлась 3100р. Шайбы лучше сразу купи нескольких размеров, они идут от 1,33 до 1,75 через 0,03мм. Будешь делать сам - пиши, выложу инструкцию без излишеств.

Напиши плз. полную инструкцию,а то незнаю чо и делать. надо ли снимать мост?
Седня пошарился еще в мосте оказалось просто разбило регулировочную шайбу на малом подшипнике(наверное из-за етого коцины на подшипнике). Выгреб все ето добро, вот думаю просто поставить новый малый подшипник и отрегулировать предварительный натяг.Или мине надо менять полность ГП?

Твой разрезной снимать, раковины в подшибнике не из-за шабйы им просто каюк. Если до этого мост гудел, а после поломки стало просто хуже одним подшибником не отделаешься. С наружи обойму можно вынуть только съемником очень подходящего размера, выглядит как профильная направляющая с болтом в центре, на нее одеты две лапы, причем толщина лап д.б. такой чтобы они пролезли между хвостовиком и обоймой. Но лучше поискать б\у мост. Я когда со своей носился нашел от 105ой с пробегом 150т.км за 8 и от 029 с пробегом 5 т.км за 6 тыс.руб. через знакомых. А так тебе одних запчастей на 4,5 т. выйдет и если никогда этим не занимался шансов собрать правильно мало.
Если надумаешь перебирать: сливаешь масло, снимаешь полуося, откр. кардан, отсоединяешь тормозные трубки от балки и все тормоза оставляешь на машине, откручиваешь балку от рессор и танешь всторону. При разборке главное наметить крышки подшибников блока сателитов их нельзя путать местами. Разбираешь, выкидываешь все негодное остальное моешь. Собираешь хвостовик с рег. шайбой средней толщины, запресовываешь новые обоймы подшибников и вставляешь хвостовик на место без рапорной шайбы и без сальника и затягиваешьчтобы он проворачивался с небольшим усилием, ставишь на место блок сателитов с ведомой шестерней и подгоняешь до зазора в ГП прим 0,2 мм. При отсутствии измерительного инструмента зазор можно мерить при помощи стальной линейки прижатой карданными болтами к флянцу хвостовика, на расстоянии 30 см от хвостовика люфт будет в 10 раз больше (прим 2 мм) который виден невооруженным глазом. Потом мажешь масляной краской зубьев 10 с обоих сторон и проворачиваешь в обе стороны несколько раз и получаешь пятно контакта. Если оно смещено к тонкому (внутреннему) краю зуба ставишь рег шайбу на хвостовик потолще, если к толстому то потоньше для чего все разбираешь отмываешь, снимаешь съемником подш. хвостовика и все по новой. Предварительный натяг подш. блока сателитов д.б. 0,1мм или три деления на гайке, подш. хвостовика чтобы он проворачивался грузом в один кг за ухо флянца.

Техническое обслуживание

Необходимо контролировать отсутствие течи масла на манжетах ведущей шестерни и ступицы колеса, а также через прокладку картера редуктора и фланцев полуосей, наливной и сливной крышки. Стоит отметить, что появление конденсата в этих местах не свидетельствует о протечке, если не имеется признаков падения капель.

Нужно проверять уровень масла в мостовом картере, при необходимости доливать рабочую жидкость.

Замену масла следует производить согласно специальной карте по использованию смазки.

Требуется проверять степень затяжки болтов фиксации редуктора, полуосей и корректировку подшипников колесных ступиц.

Ниже представлена схема рассматриваемого узла.

Основные признаки неисправности

Обратить внимание на работу заднего моста следует при наличии хотя бы одного из признаков, приведенных ниже:

Повышенная шумность и гул в рабочем состоянии.
Некорректная работа узла с перепадами (пульсирующий шум).
Появление звуков высокой тональности (завывание).
Громкий стук в районе рассматриваемого узла при активировании акселератора на поворотах или при движении накатом.
Постоянные нестандартные звуки и хруст.

Способы устранения дефектов

Ниже приведены основные неисправности и способы их ликвидации.

Ослаблены фиксирующие болты или гайки ведомой шестерни, картера – требуется подтянуть элементы крепления.

Износ, появление люфта подшипников шестеренки или дифференциала – нужно проверить состояние элементов, при необходимости провести их замену или регулировку натяга.

Недостаточный уровень масла или использование не рекомендованной жидкости – пополнить уровень до нормы или заменить масло подходящим вариантом.

Имеются задиры, трещины, сколы на подшипниках, зубьях шестерни – заменить дефектные детали.

Засорение сапуна – произвести его прочистку.

Чрезмерный износ элементов – вопрос решается путем установки новых.

С чего начать разборку и замену

Чтобы отремонтировать рассматриваемый узел и произвести замену неисправных частей, необходимо разобрать задний мост, что является достаточно непростым и кропотливым занятием. В следующей пошаговой инструкции описаны этапы демонтажа:

Специальным накидным ключом откручиваются болты (10 шт.), фиксирующие редуктор.
Редуктор вынимается аккуратно, чтобы не повредить прокладку (удобнее работу проводить на стенде).
Снимается фланец ведущей шестеренки и манжета, после чего ставятся метки расположения крышек относительно гаек подшипников и самого картера.
Фланец снимается с манжетой, при помощи ключа откручиваются болты стопорных пластин, которые снимаются.
Накидным или торцовым ключом откручивается крепеж крышек подшипника, после чего те демонтируются.
С применением отвертки или ключа снимаются регулировочные гайки, затем коробка сателлитов.
В случае обратной установки тех же подшипников, помечаются их наружные кольца для монтажа на старые места.
Для упрощения сборки ставятся метки и на коробке сателлитов, после чего откручиваются болты крепления шестерни.

Дальнейшие действия

легкими ударами молотка по выколотке сбивается и снимается шестеренка с коробки;
используя специальное приспособление или зубило, которое вставляется между торцом внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала, колечко сдвигается в сторону и снимается через образовавшийся зазор монтажными лопатками (отвертками);
ставятся метки расположения дифференциалов по отношению к саттелитным осям, откручивается крепеж;
коробка рассоединяется посредством постукивания молотком по мягкой выколотке;
вынимаются полуосевые шестерни и опорные шайбы;
демонтируется ведущая шестеренка способом, аналогичным раскрытию коробки;
снимаются регулировочные и внешние кольца подшипников.