Замена подрулевого шлейфа камри 30

Обновлено: 11.02.2025

Подрулевой шлейф – элемент, задействованный в нормальном процессе подачи автомобилем сигнала при нажатии на соответствующую кнопку. Многие автовладельцы сталкиваются с необходимостью проведения ремонтных работ на элементе, поэтому стоит рассмотреть данный отчет для понимания процесса ремонта, независимо от того, авто с круизом или без него.

Подготовительные мероприятия

Для автомобиля Тойота Камри 40, как и для любого другого, необходимо провести перед заменой несколько базовых мероприятий:

Стоит принимать во внимание факт присутствия перемычки, расположенной между контактами, чтобы снять напряжение статического характера.
Чтобы осуществить ремонтные работы, перед водителем нет строгого обязательства по снятию всей стрекозы, можно ограничиться снятием руля, предварительно осуществив прямую постановку колес.
Необходимо принять во внимание кожух колонки слева, сделать снятие датчика рулевого поворота при присутствии ЕСП, а затем обеспечить отсоединение крышки шлейфа, оттянув ее вверх снаружи.

Далее выполняются непосредственно процесс замены, что потребует времени и сил.

Основная часть рабочего алгоритма

Замена шлейфа рулевого на Тойота Камри V40 – простой процесс, если владеть тонкостями его детального выполнения.

Для этого необходимо принять во внимание следующее:

Традиционно шлейфы предполагают существование двух проблем: неверная намотка или перелом во внутренней области. Для ремонта необходимо разобрать эту деталь и достать, обеспечив доступ к ней.
Посредством тестера отыскивается переломное место, если его трудно заметить невооруженным глазом. Прежде чем осуществить отрезание, необходимо измерить положение элемента маркером.
После найденной поломки необходимо, отрезав элемент, очистить от изоляции. Если происходит отрыв, необходимо сделать новое запаивание к фишке, для чего она должна быть вскрыта и выкинута на старый кусок.

Особенности работы по внутренней части

Здесь все осуществляется значительно сложнее, однако можно выбрать один среди нескольких вариантов действий: найти дорожки, сделать зачистку и паяние или же срезать шлейф и устранить пластмассу.

Намотка и установка элемента

Традиционно руль выдает порядка 1,5 оборота в обе стороны от положения прямого плана: многие водители проводят расчет по обе стороны и осуществляют деление пополам.

Это верный подход, но есть несколько аспектов:

Когда шлейф собран, необходимо намотать его и крутить по ходу стрелки часов, пока не произойдет легкое натяжение.
Положение считается почти верхним, однако шлейф имеет натянутость, и так происходить не должно, поэтому нужно вернуть до вертикального положения и прокрутить в обратном направлении.
От положения, которое наблюдалось последним, равняется все по часовой стрелке, и осуществляется порядка двух оборотов в том же направлении.
Далее крышка закрывается, и все детали собираются на место. Остается страховка от разрыва и прочих надломов.

Грамотный подход к делу и соблюдение принципа последовательности гарантирует хороший результат работы.

Вместо заключения

Если есть сложности в самостоятельном выполнении работ (а их крайне мало), можно обратиться за выполнением этой процедуры на СТО, что позволит вам сэкономить и силы, и время. Однако данная инструкция рассказывает о тонкостях самостоятельного проведения работ, которые не должны вызывать сложностей.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня наконец-то заменил подрулевой шлейф, долго думал взять китай или оригинал. Цена отличалась ощутимо, китай манил дешевизной, но пугал ненадежностью, оригинал же внушал уверенность, но душила жаба. Когда купил машину уже не работали кнопки управления климатом, потом перестали работать кнопки магнитолы. Я всё откладывал на потом, а сегодня загорелась ошибка SRS, это уже плохо, без безопасности ездить не гуд. Всё таки решил не рисковать и поставить оригинал, всё таки 13 лет он отработал и новый дай бог ещё столько же отходит))
Установка очень простая, нужна головка звездочка, трещётка, головки на 8 и 19, крестовая отвертка большая

Снимаем пластиковой картой защелки, (чтобы не закосячить пластик отверткой) закрывающие доступ к болтам, крепящим подушку к рулю, откручиваем звездочкой два болта и легонько шевельнув наклоняем подушку на себя

Тонкой плоской отверткой поддеваем желтые защелки снизу на чёрной и красной фишках, вытаскиваем их, снимаем черный провод сигнала и подушка у нас

Далее вытаскиваем ключ, крутим руль и защёлкиваем его. Берём головку на 19 и большую трещетку, срываем гайку, крепящую руль, но не откручиваем её. Разблокируем руль, ставим его прямо, смотрим на колёса, чтобы они тоже стояли прямо. Выставили. Далее откручиваем гайку, но руль не снимаем. Берём маркер и метим его положение меткой на резьбе и той части руля где стояла гайка. Наметили, отсоединяем три фишки над открученной гайкой, теперь лёгкими постукиваниями и рывками на себя снимаем рулевое колесо.

Откручиваем 2 винта, крепления кожуха, рассоединяем его на 2 части, снимаем его, отсоединяем разъёмы от шлейфа и отщелкнув защелки крепления снимаем его с рулевой колонки

Далее защёлкиваем шлейф на рулевую колонку, устанавливаем и прикручиваем кожух на место, аккуратно отламываем фиксатор шлейфа, не крутя его ставим по меткам руль по шлицам, подтягиваем его головкой на 19, потом крутим руль без ключа зажигания, блокируем и хорошо затягиваем. Подключаем штекеры подушки и сигнала, ставим подушку на место, прикручиваем ее звездочкой на место, ставим защелки, закрывающие винты на место. Подключаем клемму аккумулятора и затягиваем её. Смотрим ошибки, текущие должны уйти, на всякий случай чистим архив сканером. Проверяем все кнопки на руле.
Радуемся😊
Предпоследняя фото китайский шлейф, последняя — датчик положения руля, который нужно снять со старого шлейфа и переставить на новый.
В общем встречайте фотоотчет😉

Не могу понять Почему начала гореть лампочка подушки безопасности!перед этим не горела,сделали хим.чистку салона и начала гореть,вчера пару раз не горела,но сегодня уже постоянно горит!ничего не разбирал!снял только майки с передних сидушек и все.

контактный разьем под сидушкой .или влага попала или контакт нарушился.В общем ерунда.Но не знаю как на V40, а на других моделях авто сброс ошибки только сканером.заодно узнать и какой разьем барахлит, чтобы его пересоеденить.Вообще если не боитесь последствий с дроссельной заслонкой, то тупо нужно сбросить клемму акк на минуту.но коли у Вас повторяется ошибка, то предварительно все разьемы под сидушками продиагностировать , расчленить и собрать.
Удачи

Уже все в порядке,как говорится починил:-)

если починил отчитайся как.интересно все же :)

Всё,понял,молодой,исправлю� �ь! Просто под сидушку залез.разьемы посмотрел,поприжимал,чтоб вставленные были хорошо,и усе!проблема решена

Всё,понял,молодой,исправлю� �ь:-) починил просто-под сиденьем разьемы посмотрел,поджал их,и всё!!

Починил,даже громко сказано-просто разьемы пошевелил под сиденьем,проверил их,поджал,и всё,перестала гореть

При попытке разобраться с неработающей попогрейкой, начала гореть лампа подушек, причем постоянно. Самостоятельные манипуляции со штекерами ни к чему не привели. Заехал в Солнцево в какой-то сервис тоётовский (не официалы), подсоеденили сканер и удалили ошибку "разрыв массы сиденье пассажира" и лампа потухла. УРА. Еще и почистили дросельную заслонку (болончиком напшикали в шланг и погазовали), т.к. отключал на долго аккуму и сбились обороты. Короче говоря все хорошо, только развели меня на 1900рубликов за 5 минут работы (уроды). Сам виноват, не спросил сразу че по чем, а после дела уже пришлось согласиться.

1900рубликов за 5 минут
дело не во времени.У Вас есть сканер? Ошибку подушек можно сбросить только сканером.Обычная пятиминутная диагностика стоит везде в районе 1000р +-. 900р за работу по чистке дроселя опять же с препаратом сервиса и знанием куда пшикнуть наверное не грех отдать.

дело не во времени.У Вас есть сканер? Ошибку подушек можно сбросить только сканером.Обычная пятиминутная диагностика стоит везде в районе 1000р +-. 900р за работу по чистке дроселя опять же с препаратом сервиса и знанием куда пшикнуть наверное не грех отдать.

да наверное, но все равно как-то не сопоставим труд с оплатой, хотя оно у нас так везде.

не забывайте, труд (это условно норма час и его стоимость) ноу хау сервиса (знает куда и чего прыснуть) :) плюс аренда оборудования которого у Вас нет. Ведь Вас приспичило к ним заявиться? Если пятиминутная операция по чистки дроселя сделали бы сами :) хорошо еще что на дополнительные работы не развели.А так? вроде бы все по делу.сделали Вам ничего лишнего.А прикиньте у официалов? или в другом сервисе? стали бы они заморациваться копеечной операцией промывки? Уверяю Вас -НЕТ! разобрали бы узел и точно также прыснули на него жижу :) итог? уже не пять минут и не 900р :)Так что , имхо, нормально к Вам отнеслись, а взяли строго по своим расценкам

Такое ощущение что Вы мастер того СТО, говорите прямо его словами точ в точ :) . Да я перед этим заехал к официалам в Тойота-Внуково, попросил их посмотреть, сказали оставляйте машину, завтра заберете. Сейчас времени нет все заняты. Вот это уже точно засранцы. Ведь может причина горения лампы в чем-то серьёзном, трудно что-ли просто сканером посмотреть. Если бы подождал бы до сегодня (чего я не хотел) мне бы сделали это в тойота-раменки за 1500, но это же официальный сер. центр, а ценник меньше.

сделали бы сами

Так что , имхо, нормально к Вам отнеслись, а взяли строго по своим расценкам

Отнеслись нормально, да и вообще спасибо что сделали, просто не люблю когда обдирают на всем. Осадок какой-то неприятный остается.

vetalvsm, это я Вам выше :)

дубль 2. загорелась у меня лампочка подушки безопасности. Причемкогда зажигание выключешь на некоторое время и потом опять заводишь лампочка тухнет как и должна, но через несколько минут опять загорается. вопрос что делать? еси ошибка была в плохом контакте в проводах под сиденьем, а потом исправилось все, то лампочка не будет гореть или все таки ехать к сервсисменам, чтобы за 1000р мне скинули ошибку сканером?

а лампочка на приборной панели потухнет сразу после исправления неисправности, или только после того как сканером ее сотрут?

что за глупый вопрос? если неисправность , пусть пропадающая/не устраненная, останется, то естественно будет загораться снова после сброса сканером.

да это то понятно, а про то что если причину устранить, но сканером не скидывать, то лампочка гореть будет?

совсем читать не умеем? Ответил выше!

да это то понятно, а про то что если причину устранить, но сканером не скидывать, то лампочка гореть будет?
Погаснет, проверено. Лампа гореть не будет, но в памяти блока SRS код будет записан на вечно, пока его не сотрут приборчиком. Я снимал сидушки передние, при этом катался по базе пару раз пару минут без сидений, ессно лампа горела. Когда поставил сидушки обратно, дампа уже не зажигалась. Через несколько месяцев диагност спросил, типа, а ты в курсе, что у твоей тачки возможно зачем то сидушки снимали?

совсем читать не умеем? Ответил выше!
Выше ответил, тока не на конкретно заданный вопрос.

ВОбщем самому победить ошибку не удалось. ПОехал на диагностику. там оказалось ошибку выдавала подушка безопасности на руле которая, и причина оказалась в шлейфе, причем никаких изломов не было, а просто одна дорожка лопнула , как я сам не знаю, а видел сам, это не развод сервисмена был. позвонил к официалам у них этот шлейф 7000 деревянных, в итоге запаяли сломанный и поставили. сколько проездит время покажет.
ЗЫ: на разборках по чем можно этот шлейф найти? может взять в запас да на досуге поменять?

Почему то ОД уж очень сильно боятся за его исправность))) У меня когда была проблема с лампой AIR BAG, тоже они на него грешили, мол, если лазил в руль (пересветка там, и пр..), то значит точно он, злополучный спиральный контакт))) В итоге оказался контакт аж чуть ли не в багажнике)))

контакт этот как я понял действительно злополучный судя по соседней теме про кнопки на руле,
Но я делал в простой мастерской и пока мне делали я все время болтался под ногами у мастера и за всем процессом наблюдал.
А ОД про него пекуться потому что видимо постоянно приезжают машины с неисправным контактом, поэтому и привыкли все подобные неисправности на него списывать.
Да и даже если лазил в руль а эту коробочку с контактом не расковыривал то ему ничего не будет, там все закрыто.

Вобщем счастье после запайки шины этого контакта было не долгим. не прошла и неделя как лампочка снова загорелась. Если шлейф этот начал ломаться, то он и будет дальше ломаться. Второй раз даже разбирать не стал, заказал на экзисте это кольцо спирального контакта. сейчас сижу, жду.

Это да. Только под замену

а вот и нет! народ делал из шлейфа от компа - и по отзывам очень даже неплохо!

народ делал из шлейфа от компа
Да так то оно, конечно, так))) В принципе, раньше и колёса руками из дерева делали, и по отзывам, неплохо ездили на телегах тех:br: я про то, что спиральный контакт не чинится.

что спиральный контакт не чинитс

"спиральный" - шлейф, не чинится а меняется!

не чинится а меняется!

Только под замену.
Что и требовалось доказать.

Что и требовалось доказать.

сам шлейф перепаивали от компа! умелые ручки! и по затратам 150руб.!

Загорелась лампочка и у меня. ( Вчера полез под руль с целью поставить "вежливые повороты", снял фишку левого рычажка, нашел интересующие меня провода поворотов. С целью поиска "+" потыкал (видимо зря) по фишкам тестером. Воткнул левую фишку обратно и собрал все как было. "Вежливые повороты" не поставил, а головную боль заработал. Под сиденье не лазил, под рулем все на своих местах, только что проверил. Вопросы:
-поможет ли мне снятие клеммы?
-ехать подключать сканер и сбрасывать? так как все на своих местах, вроде.
-отрубить руки сразу или сначала все сделать?

. снял фишку левого рычажка.
Подожди руки рубить. )))) На разъеме левого рычажка нет никаких контактов, связанных с подушкой. Там только все, что связано со светом. Перестыкуй еще раз разъем, но предварительно сняв клемму АКБ.

. вот этим "тыкал".
Этим не закоротишь, если там лампочка исправна. смотри еще раз все разъемы, которые снимал.

Снимал всего один, тот самый левый. Все, больше ничего, только искал "+", лампочка на тестере исправна. Ошибку сбросил сегодня. Покатаемся посмотрим.

тоже загорелась лампа недели две назад. Пока выбирал время съездить на сервис, сегодня погасла подсветка кнопок на руле. Сами кнопки работают. По ходу, не в сиденье дело, как я думал, хотя изначально лампа загорелась после полного сдвигания пасс сиденья до упора вперед на холоде.
Видимо, совпало.

да я на него теперь и грешу
изначально думал, что при сдвиге сиденья контакт отошел из-за задубевших проводов.
тем более, сегодня покрутить пришлось рулем капитально, выезжая из-за корыта какого-то чудака на букву м.
все указывает на шлейф.

поменял шлейф, все заработало
старый был в ужасном состоянии, внутри весь скомкался, клинил. Но визуально я обрыва нигде не увидел.
меняется очень просто, минут за 15 легко можно все сделать.

Ребята т к темы АЖ 3 или еще больше по данной проблемме - поглядите в ту где я описал свой ремонт шлейфа, т к есть вопросы.

Или же Модеры - обьедините эти три темы плиз.

Всем привет! Я тут первой. кратко о своей проблеме напишу, прошу строго не судить. Загорелась лампочка подушки безопасности и сразу перестал работать климат-контроль на руле. Снял подрулевой шлейф (часовой) разобрал его и обнаружил перегоревшую дорожку, запаял (хватило на неделю) все работало. Заказал из китая новый (1500р) и когда я его поставил машина (камри 40) стала без остановки сигналить. Разобрал новый шлейф но каких либо дифектов в нем не обнаружил. Вопрос, кто что подскажет или посоветует?

Но ведь со старым шлейфом сигнал сам по себе не орет а только кнопка лимы на руле не работает!

В итоге разобрал часовую катушку и подцепил голый шлейф-все отлично работает, а как собранную ставить так сигнал вновь орет

Ему некогда здесь отписывать,он ещё пару тем этим засирает.

Умник? Жопу свою засерай в толчке, адекватный человек войдет в положение и поможет добрым советом

Почитайте правила форума и не создавайте темы дубли,умник.

как вы подключали шлейф без разъёмов?

Шлейф "голый" тобишь без корпуса улитки но разъемы на нем припаяные остаются

Здарова всем.Вот и у меня случилось,только у меня:на работу еду горит,на обед не горит,как думаете шлейф?

Как показала самодиагностика:
35-датчик положения сиденья водителя
37- датчик не пристёгнутого ремня
51-спиральный провод. фронт.подушка безопасности водителя
55- проводка пола. правая боковая подушка безопасности
56- тоже правая боковая п\б
32- б\упр. активации п\б пассажира.проводка правого сидения
Видно накрылся спиральный провод а после этого я с вкл зажиганием тыкал мыкал разъемы под седлами насобирал кучу ошибок в нагрузку.Контакт искал маму его.

Для некоторых ошибок обычный неконтакт в разьеме.

Здравствуйте форумчане!
У меня Камри 30, 2004 г. Америкос.
Хотел задать вопрос по теме горящей лампы подушки безопасности.
Вот загорелось лампа подушки на приборной панели. По результатам диагностики показали следующие ошибки: В1911, В1811, В1660, В1811. Сбросили - сутки поездил снова загорелась лампа подушки.
Снова ехать и платить за диагностику или можно самому разобраться с данной проблемой?
Куда надо посмотреть или произвести замену ? За ранее буду благодарен всем за дельные советы. Спасибо.

В1911, В1811, В1660, В1811.
а расшифровки есть?было такое на ниссане-контакты барахлили под сиденьями.

Сергей78,
B1901/73 - Open in Front Driver Side Pretensioner Squib Circuit
B1811/53 - Open in Driver Side Squib 2nd Step Circuit
B1660/43 - Passenger Airbag ON/OFF Indicator Circuit Malfunction

Почему у вас B1811 указана 2 раза? Не пропустили какой-то ещё код?

Во-первых, стоит понять, какие ошибки у вас есть в памяти, а какие - текущие (см. пункты (a) и (b) по первой ссылке выше)

Есть ли какая-то предыстория, когда купили, недавние ремонты?

Что касается первых двух (B1901 и B1811) - из наиболее вероятных причин это перетирание дорожек подрулевого шлейфа, плохо подключённые/незафиксированные разъёмы подушки, если недавно снимали аирбег.

По B1660: правильно ли у вас работает индикатор On/OFF?
При включении зажигания Airbag ON/OFF должен загореться примерно на 4 секунды, а потом погаснуть (если никто не сидит на пассажирском)
Если туда садится взрослый человек - должна гореть лампа Airbad ON, если ребёнок (до 36 кг) - Airbag OFF

Вообщем коды считывали на Launch,
переписываю с низу вверх, я так понял коды повторяющие
B1901- Описание -Разомкнута цепь, Состояние- History, Имя системы -SRS
B1811 - Описание - Open in D Squib (Dual Stage-2nd Step) Circuit, Состояние- History, Имя системы -SRS
B1660 - Описание - P Seat Airbag Active Mode Indicator, Состояние- History, Имя системы -SRS
И последняя
B1811 - Описание - Open in D Squib (Dual Stage-2nd Step) Circuit, Состояние- Ток, Имя системы -SRS
Вот такие ошибки были считаны потом сброшены.
Я так думаю что все таки что с пассажирском сиденьем - Наверно
Ну авто пришла битая с Америки. Была стрелена водительская подушка, пирапатрон водительский. Заменили руль вместе с подушкой , установили ремень б,у.-не стреленый, чип перепрашили и все погасло и заработало с штатном режиме. Это было еще 2012 году. Все работало исправно по сей день. И больше не каких ремонтов не производил.
Утром сегодня опять лампа не горела того момента пока сново не заглушил и опять завел, так и целый день горела лампа. Что и еще заметил сегодня, вечером супруга села на сиденье, пристегнулась ремнем и заметил что лампа погасла. Может совпадение! Что еще: При включении зажигания Airbag ON/OFF зажегся примерно на 4 секунды, а потом погас. Я сам садился на пассажирское кресло и при пристегнутом ремне горит- Airbag ON. Ремень отстегнешь - Airbag OFF.

Если вдруг загорелась лампочка подушек безопасности или пропал сигнал, а диагностика подушек указывает на обрыв подушки, то вероятная причина в обрыве шлейфа подрулевого блока (часовой пружины).

Перед началом работ обязательно отключите АКБ и дайте системе разрядиться в течении 20 минут.

Открутите крепление подушки безопасности слева и справа. Понадобится Torx30

Откручивать боковые болты нужно до тех пор, пока они не начнут болтаться.

Затем потянуть подушку на себя и продолжать крутить, она поддастся

Снимаем подушку и отсоединяем ее разъем

Снимаем рулевое колесо

Располовиниваем кожух рулевой колонки. Полностью снимать его не обязательно

Откручиваем подрулевой блок (4 самореза)

Открываем сам блок

И все разбираем

Чаще всего, обрыв происходит именно около разъема.

Обрезаем полностью шлейф в месте облома и вынимаем контакты разъема

Оголяем и лудим концы обрезанного шлейфа

Зачищаем и лудим контакты шлейфа

И спаиваем обе части между собой

Изолируем пайку любым способом, даже лаком. И все собираем обратно. Шлейф наматываем втугую.

После сборки необходимо сделать 2 оборота в сторону,противоположную намотке кабеля таким образом, чтобы метка ТОР была наверху.

Сегодняшний мой визит в сервис лишь добавил головной боли. Когда уже все было готово и я выезжая крутанул руль он неожиданно легко крутанулся и сделав очень легко несколько оборотов остановился, из руля донеслось отчетливое "щелк!".
Я не буду описывать все те выражения которые пронеслись в голове в адрес "мастеров" которые и так накосячили до этого, тема не о том.

В руле оторвался подрулевой шлейф. Тот который отвечает за "би-би", аирбаг и управление магнитолой.

Конечно можно было бы заказать оригинал, вот его код: B01A-66-CS0. Но 14тыс за коробочку со шлейфом 40см это не по нашему как то)

Для лечения нам понадобятся (помимо ключей для демонтажа):

Паяльник
Маленькая плоская отвертка
Канцелярский нож (лезвие)
Желательно тестер для финального прозвона.

Вскрываем и снимаем руль (Этих фото нет, наверное завтра дополню когда буду ставить обратно), отсоединиям фишки и достаем вот такой бублик

По периметру обманчиво блестят защелки - отщелкни и раскроется. но не тут то было.
Сначала смотрим в центр бублика. Там стоит такой неприметный подшипник на защелках внутри.
Отстегиваем их плоской отверткой, при этом удобно выдавливать его пальцами давя на два выступа.
Там нам открывается вид до внутреннего места крепления шлейфа.
А сам "подшипник" можно установить только в одном положении, для этого на нем сделаны две прорези.

А вот и сам виновник торжества. И бубен. ну т.е. внутренний диск с роликами.

Увы расположение шлейфа по штату между роликами наблюдать после обрыва не приходится, потому смотрим внимательно на ролики.
Желтый ролик явно не просто так выделяется, думаю, что он служит меткой при выставлении центра через окошко (видно на первом фото слева), но после сегодняшнего все этим метки мало чего стоят. Потому смотрим в правую верхнюю часть и видим очевидное место для выпуска шлейфа. Так и запоминаем.

Теперь переходим к месту обрыва.
У меня это была часть возле разъемов. Как видно, кусочек шлейфа остался зажат под контактами.

Поддеваем белую часть отверткой что бы поднять ее целиком, переворачиваем и видим шлейф.
Черная пластинка до этого пряталась в щели корпуса "бублика". На фото выше видно только две черный точки ее крепления.
Она используется как прижим шлейфа и не защелкивается, а вытаскивается как показано стрелками на фото.
Как видно, зажим достаточно прочный, т.к. шлей лопнул раньше, чем оторвался от контактов.

Освободили и выбросили огрызок.
Как видно на шлейфе две дорожки заметно шире. Это очень удобно, т.к. не позволит перепутать стороны.

Оставшуюся часть ровно подрезаем (как можно меньше, а если обрыв далеко от края шлейфа, то тогда лучше шлейф спаять между собой зачистив контакты на обоих частях, пропаять их и проклеить хорошим скотчем).

Итак. Далее нам нужно зачистить контакты. Для этого потребуется канцелярский нож (лезвие), отвертка и железные нервы.
Я убил около 4х см шлейфа пока смог нормально зачистить этот долбанный шлейф не оборвав его жилки. Особенно узкие.
По "правилам" нужно сначала лезвием аккуратно поскрести покрытие под острым (. ) углом (я скреб "торцом" лезвия, правильнее будет сказать держал лезвие и тянул шлейф под ним) и когда оно уже истончится, начнут появляться просветы меди, плоской отверткой зачистить контакты. Это нужно проделать с обоих сторон

Читайте также: