Замена подрамника ниссан санни
у меня на сто тоже увидели что задний подрамник болтается вниз-вверх из-за передних подушек мне вытачили спец большие шайбы чтобы лучше прижимали эти резинки вместо родных- по форме напоминающих грибок, хотя можно было подтянуть и эти "грибы", сейчас резинка хорошо затянута подрамник не болтается вообще можно без резинок ездить как все легковые машины ездят без подрамника, только чтоб подрамник не болтался.
у меня на сто тоже увидели что задний подрамник болтается вниз-вверх из-за передних подушек мне вытачили спец большие шайбы чтобы лучше прижимали эти резинки вместо родных- по форме напоминающих грибок, хотя можно было подтянуть и эти "грибы", сейчас резинка хорошо затянута подрамник не болтается вообще можно без резинок ездить как все легковые машины ездят без подрамника, только чтоб подрамник не болтался.
у меня на сто тоже увидели что задний подрамник болтается вниз-вверх из-за передних подушек мне вытачили спец большие шайбы чтобы лучше прижимали эти резинки вместо родных- по форме напоминающих грибок, хотя можно было подтянуть и эти "грибы", сейчас резинка хорошо затянута подрамник не болтается вообще можно без резинок ездить как все легковые машины ездят без подрамника, только чтоб подрамник не болтался.
у меня на сто тоже увидели что задний подрамник болтается вниз-вверх из-за передних подушек мне вытачили спец большие шайбы чтобы лучше прижимали эти резинки вместо родных- по форме напоминающих грибок, хотя можно было подтянуть и эти "грибы", сейчас резинка хорошо затянута подрамник не болтается вообще можно без резинок ездить как все легковые машины ездят без подрамника, только чтоб подрамник не болтался.
у меня на сто тоже увидели что задний подрамник болтается вниз-вверх из-за передних подушек мне вытачили спец большие шайбы чтобы лучше прижимали эти резинки вместо родных- по форме напоминающих грибок, хотя можно было подтянуть и эти "грибы", сейчас резинка хорошо затянута подрамник не болтается вообще можно без резинок ездить как все легковые машины ездят без подрамника, только чтоб подрамник не болтался.
Хм. А у меня в Фасте нету никаких прижимных шайб. Я заказал болты оригинальные прижимные - такие болты, они как раз практически в форме грибов. И я тоже вопрос задавал - можно ли просто подтянуть? мне показали, что нету резинок и подтягивать нечего, поэтому надо резинки.
Скажи, а ты свои спец шайбы поменял, не снимая подрамник. Или разбирали все там?
UltraDiman
Ты еще не разобрался со своей что ли?
55475 то что в ФАСТЕ нарисовано на твоей картинке, это как раз эти шайбы и есть. А не резиновые подушки. Резина там ВНУТРИ подрамника как я понял, это САЙЛЕНТ там запрессован в сам подрамник. И когда он провисает, между подрамником и кузовом получается зазаор.
UltraDiman
Ты еще не разобрался со своей что ли?
55475 то что в ФАСТЕ нарисовано на твоей картинке, это как раз эти шайбы и есть. А не резиновые подушки. Резина там ВНУТРИ подрамника как я понял, это САЙЛЕНТ там запрессован в сам подрамник. И когда он провисает, между подрамником и кузовом получается зазаор.
Хм. А я думал 55475 это резинки, а гайки на моей картинке это 55010В, вот они уже пришли и я их уже получил ;) Так слушай а у меня то резинки съелись именно, и наверное они не запрессованы все же, потому что они ж отдельно заказываюцца и называюцца Сайлентблоки задней балки. Сильно надеюсь, что я заказал именно то, что надо и что они отдельно меняются, а то прикинь - если б они с впрессованными сайлентами были, как рычаги ;) и получаецца если уж подрамник провис, тогда замена деталек 55475 ниче не даст по идее, надо тада сам подрамник менять.
Вот посмотрел я на картинку свою еще раз, и пришла мне в голову мысля:
если подрамник крепится на резинках и гайках к кузову, то чтобы поменять эти резинки и гайки, надо сначала открутить гайку, снять резинку, одеть новую, закрутить гайку (ну или новую). Зачем подрамник то весь снимать. и все там разбирать. Ниче не понимаю опять.
получаецца если уж подрамник провис, тогда замена деталек 55475 ниче не даст по идее, надо тада сам подрамник менять.
Именно так, по крайней мере на B14, но судя покартинке и фоткам - на B15 точно также. Ну говорят можно сайленты подобрать запрессовать.
У себя к шайбам 55475 поставил резиновые высотой 1см гдето кольца, который упираясь в подрамник поджимают его к кузову. Летом все хорошо работает, зимой резина сжимается и на крупных кочках ингда - громко бьется.
Именно так, по крайней мере на B14, но судя покартинке и фоткам - на B15 точно также. Ну говорят можно сайленты подобрать запрессовать.
У себя к шайбам 55475 поставил резиновые высотой 1см гдето кольца, который упираясь в подрамник поджимают его к кузову. Летом все хорошо работает, зимой резина сжимается и на крупных кочках ингда - громко бьется.
Вчера короче припер к стенке всяких "спецов". Выяснилось - чтобы их поменять, надо снимать подрамник, но не надо уж прямо разбирать задний кардан и снимать, там попроще. Так вот - снимаем подрамник с рычагами и перепрессовываем сайленты. Те что 55475. И это логично, причем и в самой Японии, где перепрессовкой не рекомендуют заниматься - об этом говорит большое количество рычагов всяких с уже впрессованными в них резинками - вот если б не было отдельно сайлентов для подрамника, то и не было бы их по каталогу, а так остается надежда ;))))
28 июня обещают теперь мне эти сайленты, капец
Итак. Вот фото запчасти, которая называется Stopper-Differential.
Это огромная железная шайба, и очень тяжелая. Те, что у меня счас стоят, легче намного даже по виду ;)))
Короче, буду записываться теперь в сервис и делать
Миниатюры
Итак. Вот фото запчасти, которая называется Stopper-Differential.
Это огромная железная шайба, и очень тяжелая. Те, что у меня счас стоят, легче намного даже по виду ;)))
Короче, буду записываться теперь в сервис и делать
Купил в магазине Альмера
Мне понравились ребята. 2 недели доставка. Стоили изначально рублей 200 штука, потом получились дороже на полтинник каждая - из за веса.
Так что по конструкции там нет никаких резинок, а сайленты вплавлены в сам подрамник. Если они разработались, то по моему, можно какие нить уплотнительные резинки надеть. не знаю, по моему все же подрамник должет туго быть прикручен к раме. И если он у меня опускается и ходит, то надо просто привинтить потуже. что я и попробую сделать ;)
Короче тут я подумал и придумал вот чего - может, самому открутить один из болтов подрамника, померять этот сайлент несчастный - ну типа, внешний диаметр, внутренний, толщина и т.д и пойти в магазин за ним куда нить в Кунцево? а потом взять самому да поменять?
Вообще мысли умные не скажете мне - как этот сайлент там стоит и зачем он вообще нужен. неужели там предусмотрен небольшой, но ход туда сюда всей балки?? может, это просто в качестве демпфера? но с другой стороны, за это отвечает деталь, цену которой мы обсуждали ;) так и называется - демпфер. Зачем в подрамник сайленты то??
Седня сказали - нельзя, чтобы подрамник жестко был прикреплен к кузову. Это правда.
Поясните плиз дураку
у меня на сто тоже увидели что задний подрамник болтается вниз-вверх из-за передних подушек мне вытачили спец большие шайбы чтобы лучше прижимали эти резинки вместо родных- по форме напоминающих грибок, хотя можно было подтянуть и эти "грибы", сейчас резинка хорошо затянута подрамник не болтается вообще можно без резинок ездить как все легковые машины ездят без подрамника, только чтоб подрамник не болтался.
а ты из какого города и что за сто?
а то что-то никто ничего сочинять не хочет, а покупать балку - накладно как-то.
Слушайте братцы. Какая штука обнаружилсь.
Вот вчера лазил на яме в своем саньке насчет подрамника все смотрел. КОроче, на самом деле подрамник у меня даже в нагруженном состоянии ходит вверх вниз в ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ, то есть в тех двух крепежных местах, которые ближе к водителю. В задних двух местах подрамник офигенно прикручен к раме теми самыми грибками-шайбами. Затянуть передние шайбы нет возможности- грибок закручен до упора, там дальше уже резьба кончается. Получаецца, что штатными средствами убрать такой люфт туда сюда нет возможности.
Сами сайленты все абсолютно живые, все четыре - я откручивал каждую шайбу и смотрел все.
У меня огромная просьба - у кого ведовые сашки - посмотрите пожалуйста, как у вас сделано - есть ли или нет люфт передних креплений вверх вниз, как у меня, или нет? потому что штатно этот люфт не убрать. Там надо тогда как Сержик 75 сделать - большие шайбы подложить и ничего болтаться не будет. ТОлько надо точно знать - а то мне парнишка один говорит, может так надо, может это какой нить плавающий сайлент
Фото прилагаю. НА фото странная деталька видна эта деталь dempfer ally, что она делает не могу понять, как и не могу понять, почему она стоит 80 баксов. Может, у меня просто нет какой нить запчасти.
на фото сайлент нормальный - вот так выглядит место подрамника, если его прижать снизу, а где сайлент ушел вниз - вот так выглядит передний сайлент, который ходит вверх вниз.
Миниатюры
Слушайте братцы. Какая штука обнаружилсь.
Вот вчера лазил на яме в своем саньке насчет подрамника все смотрел. КОроче, на самом деле подрамник у меня даже в нагруженном состоянии ходит вверх вниз в ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ, то есть в тех двух крепежных местах, которые ближе к водителю. В задних двух местах подрамник офигенно прикручен к раме теми самыми грибками-шайбами. Затянуть передние шайбы нет возможности- грибок закручен до упора, там дальше уже резьба кончается. Получаецца, что штатными средствами убрать такой люфт туда сюда нет возможности.
Сами сайленты все абсолютно живые, все четыре - я откручивал каждую шайбу и смотрел все.
У меня огромная просьба - у кого ведовые сашки - посмотрите пожалуйста, как у вас сделано - есть ли или нет люфт передних креплений вверх вниз, как у меня, или нет? потому что штатно этот люфт не убрать. Там надо тогда как Сержик 75 сделать - большие шайбы подложить и ничего болтаться не будет. ТОлько надо точно знать - а то мне парнишка один говорит, может так надо, может это какой нить плавающий сайлент
Фото прилагаю. НА фото странная деталька видна эта деталь dempfer ally, что она делает не могу понять, как и не могу понять, почему она стоит 80 баксов. Может, у меня просто нет какой нить запчасти.
на фото сайлент нормальный - вот так выглядит место подрамника, если его прижать снизу, а где сайлент ушел вниз - вот так выглядит передний сайлент, который ходит вверх вниз.
_______________________________________
подозреваю когда у меня был люфт передних подушек заднего подрамника при торможении был железный мощный такой удар в задней части машины я думаю что это был удар тяжёлого подрамника об кузов, на сто мне сказали что типа чтоб поменять эти подушки надо снимать подрамник и предложили сделать вместо большой шайбы-грибка, которая уже не могла прижимать эту подушку потому что она снасилась внутри и сделали шайбу побольше в диаметре что бы прижимать по всей площади эту подушку(по краям) после установки шайбы люфта и ударов не стало.
Рис. 4.66 . Детали подрамника передней подвески: A – для полноприводного автомобиля; 1 – стабилизатор поперечной устойчивости; 2 – рычаг подвески (левый); 3 – рычаг подвески (правый); 4 – задняя опора двигателя; 5 – элемент крепления (только переднеприводный автомобиль); 6 – подрамник подвески; 7 – шайба (только переднеприводный автомобиль); 8 – прокладка (только переднеприводный автомобиль); 9 – распорная втулка (только переднеприводный автомобиль)
Для переднеприводного автомобиля, следите за тем, чтобы не потерять прокладки 5 и распорные втулки 4, которые могут остаться на подрамнике подвески 1 (рис. 4.67).
Для полноприводного автомобиля, поддержите коробку передач, чтобы соединительные детали не подвергались чрезмерной нагрузке при снятии подрамника подвески 1 (рис. 4.67).
Рис. 4.70 . Установка элемента крепления на подрамник подвески: A – переднеприводный автомобиль; B – полноприводный автомобиль
Установите элемент крепления 2, распорные втулки и прокладки на подрамник подвески 1, если эти детали снимались и затяните болты и гайки номинальным усилием затяжки (рис. 4.70).
Рис. 4.71 . Установка рычагов подвески и штанги поперечной устойчивости: 1 – подрамник подвески; F – вперед; R – правая сторона; L – левая сторона
Проверьте затяжку всех болтов и гаек крепления подвески. Затяните ослабленные болты и гайки номинальным усилием затяжки.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
Снятие и установка подушек и опор двигателя (правая и левая) Снятие и установка ведомого диска Снятие и установка рампы опор коленчатого вала Передняя уплотнительная прокладка фланца и демпфер крутильных колебаний Замена сальника коленчатого вала на стороне демпфера крутильных колебаний Замена сальника коленчатого вала на стороне механизма газораспределения двигателя Замена сальника вала пр.
2.5.2 Снятие и установка подушек и опор двигателя (правая и левая)
Снятие Снимите переднюю шумоизоляцию. Снимите переднюю шумоизоляцию. Снимите нижнюю часть воздушного фильтра первого и второго ряда. цилиндров воздушный фильтр. Выкрутите крепёжные гайки подушки двигателя на левой и правой опоре двигателя. Рис. 2.164. Болты крепления подрамника Отцентрируйте направляющие кронштейна T10296 в упорах блока цилиндров (рис. 2.164) .
2.5.3 Снятие и установка ведомого диска
Рис. 2.166. Установка контропоры Контропору для сцепления VW 558 закрепите с помощью шестигранного болта M8х50 на ведомом диске (рис. 2.166). Между контропорой и ведомым диском установите три шестигранных гайки M12. Место установки контропоры: А при ослаблении, В при затяжке Установка ведомого диска Установите ведомый диск, используя подкладную шайбу. Установите н.
2.5.4 Снятие и установка рампы опор коленчатого вала
Рис. 2.168. Блансирный вал: 1 – регулировочная шайба; 2 – основной болт опоры; 3 – болт крышки опоры; 4 – крышка опоры; 5 – вкладыш опоры; 6 – балансирный вал; 7 – вкладыш опоры; 8 – регулировочная шайба; 9 – крышка опоры ПРИМЕЧАНИЕ Демонтаж балансирного вала возможен только в том случае, если предварительно был снят модуль раздаточного механизма. .
2.5.5 Передняя уплотнительная прокладка фланца и демпфер крутильных колебаний
Затяните крепёжные болты в показанной последовательности с моментом 8 Н·м. Рис. 2.172. Передняя уплотнительная прокладка фланца и демпфер крутильных колебаний: 1 – передняя уплотнительная прокладка фланца; 2 – болт 8 Н·м; 3 – крышка водяного насоса; 4 – демпфер крутильных колебаний; 5 – болт 50 Н·м + довернуть на 1/4 об. (90 °); 6 – шайба; 7 – уплотнительное кольцо; 8 – болт 13 Н·.
2.5.6 Замена сальника коленчатого вала на стороне демпфера крутильных колебаний
Порядок выполнения работ Приведите рамку радиатора в сервисное положение. Снимите демпфер крутильных колебаний. ПРИМЕЧАНИЕ При демонтаже сальника следите за тем, чтобы посадочная поверхность не была повреждена. Рис. 2.174. Снятие уплотнительного кольца Осторожно снимите старое уплотнительное кольцо с помощью съёмника T20143/ 2 (рис. 2.174). .
2.5.7 Замена сальника коленчатого вала на стороне механизма газораспределения двигателя
Порядок выполнения работ Рис. 2.177. Снятие уплотнительного кольца Осторожно снимите старое уплотнительное кольцо с помощью съёмника T20143/ 2 (рис. 2.177). ПРИМЕЧАНИЕ При демонтаже сальника следите за тем, чтобы посадочная поверхность не была повреждена. Удалите остатки масла на шатунной шейке коленчатого вала с помощью чистой ветоши. .
2.5.8 Замена сальника вала привода генератора
Порядок выполнения работ (автомобили с буквенными обозначениями двигателя AYH, BKW) Демонтируте топливный фильтр. Автомобили с двигателями BLE и BWF Снимите байпасную крышку с радиатором системы рециркуляции. Монтажных операций для всех автомобилей Демонтируйте трёхфазный генератор. ПРИМЕЧАНИЕ При демонтаже сальника следите за тем, чтобы посадочная поверхность не была поврежде.
2.5.9 Установка крышки распределительного механизма
Рис. 2.182. Крышка распределительного механизма: 1 – модуль раздаточного механизма; 2 – крышка распределительного механизма; 3 – болт 20 Н·м; 4 – болт 20 Н·м; 5 – уплотнительное кольцо; 6 – ведомый диск; 7 – болт 50 Н·м + довернуть на 1/4 об. (90 °); 8 – подкладная шайба; 9 – болт 13 Н·м Нанесение герметика на крышку распределительного механизма Рис.
2.5.10 Снятие и установка ведущей шестерни распределительного вала
ПРИМЕЧАНИЕ После каждого снятия зубчатой передачи при сборке необходимо проверять и при необходимости регулировать положение поршней насос-форсунок. ПРИМЕЧАНИЕ Описываемый ниже рабочий процесс и изображённые компоненты приведены для цилиндров первого ряда. Отличия от второго ряда цилиндров незначительны и не требуют описания. Снятие Демонтируйте двигатель .
2.5.11 Проверка фаз газораспределения
Порядок выполнения работ Снимите звукоизоляцию и кожухи с головок блока цилиндров. Рис. 2.197. Установка спецприспособлений для регулировки Вращайте коленчатый вал с помощью контропоры T10172 медленно в направлении вращения вала двигателя, пока стопор T10193 распределительного вала первого ряда цилиндров и стопор T10194 распределительного вала второго ряда цилиндро.
2.5.12 Регулировка фаз газораспределения
Порядок выполнения работ Демонтируйте двигатель и коробку передач. Демонтируйте топливный насос и насос тандемного типа с головок блока цилиндров. Снимите звукоизоляцию и кожухи с головок блока цилиндров. Снимите звукоизоляционную крышку и крышку головки блока цилиндров. Вращайте двигатель с помощью контропоры T10172, пока минимум один стопор распределительного вала не будет установлен. .
2.5.13 Снятие и установка головок блока цилиндров
ВНИМАНИЕ Соединение головки блока и алюминиевого блока цилиндров с рампой опор коленчатого вала осуществляется анкерными болтами. Необходимо заменять обе головки блока цилиндров. При ослаблении и откручивании болтов головки блока цилиндров происходит коробление блока цилиндров. ПРИМЕЧАНИЕ Здесь изображены компоненты первого ряда цилиндров. В зеркальном отображении они со.
2.5.14 Снятие и установка крышек и прокладок головок блока цилиндров
Рис. 2.205. Последовательность затягивания крепёжных болтов крышки головки блока цилиндров Соблюдайте последовательность затяжки крепёжных болтов крышки головки блока цилиндров (рис. 2.205). Затяните крепёжные болты в показанной последовательности с моментом 10 Н·м. Маркировка прокладки головки блока цилиндров Рис. 2.206. Маркировка прокладки голо.
2.5.15 Ремонт головок блока цилиндров
Рис. 2.207. Компоненты клапанного механизма: 1 – болт 20 Н·м + довернуть на 1/4 об. (90 °); 2 – ось роликовых рычагов; 3 – крышка подшипника; 4 – тарельчатый толкатель; 5 – конический сухарь; 6 – тарелка пружины клапана; 7 – внешняя пружина клапана; 8 – внутренняя пружина клапана; 9 – уплотнитель стержня клапана; 10 – шайба с алмазным покрытием; 11 – втулка; 12 – головка блока цилинд.
Всем снова здраствуйте)
Началось все недавно с того что умерла теперь и правая тяга рулевая было принято решения купить новую, заказал фирмы SAT за 600 с копейками, пришла стал менять оказалось что старая знатно так прикипела и ключами было сложно надавить в итоге был найден на просторах инета и сделан ключ
На длинной ручке чтоб можно было через удлинитель крутить .И все с лёгкостью заменили тягу, сход развал делался на самостоятельно на эстокаде, ясно что не точно но руль стал ровный как положено, после всех ремонтов на сход гоняю потом .
Далее…
Началось все 11.10.20 начал я замену сайлентблоков в подрамнике, 4 сайлентблока цену не помню но больше 1200 за штуку, сайлентблоки брал от хтрейла т30 .
И. Вот начали мы ремонт загнали саню на треугольники как обычно .через большой домкрат вывесили машину. Путём ставим домкрат а треугольник разворачиваем, получилось вот так
Сняли колеса,
Далее было решено не мучиться и снять редуктор вместе с ступицами оставив только стойки висеть на верху
Ну ладно пружина бу где-то лежала, заменим, крутим дальше
И тут откручиваю болты которые держат подрамник их 4 штуки вроде все хорошо го нет одна сука обломилась а точнее подгнила и свернулась, как я был расстроен 2 неудача за день с×ка
Далее кстати надо не забыть до этого отцепить фишки АБС и открутить тормозные шланги .
и как бы в этот день больше не чего не делалось так как и время уже было 8 вечера в гараже стало темновато и холодно.
Уехал домой расстроеный в придачу еще и жигуль после замены радиатора расстроил обнаружено дрочкой в верху ели доехал домой .
День 2 начался более веселей купил антифриз для жиги, залил, выгнал воздух и туда же герметик для радиков, красота течки нет и перегрев исчез, держит в районе 65-70 градусов при включённом постоянно вентилятора.
Решил дать просыпаться жиге, вышел на трассу как втопил 120 ели разогнал дольше с горы дал еще под 150 он бедный чихал, троил и после последнего чиха начал ехать более бодрее, развернулся домой и будто у него 2 дыхание открылось, 145-150 в лёгкую набирает но эта статья не про него))))
День начали в снятие старой стойки и разборки ее, потом отмыл и положил ждать своей очереди, далее восстановили обломонную шпильку для крепления подрамника, путём приваривания к ней куска от штока старой стойки .фото к сожалению нету, забыл сфотать, далее заменил цилиндр тормозной
Далее обнаружилось еще ряд проблем и неудачи таких как обломанный болт в редакторе но об этом в другой статье когда буду подшипник менять в редакторе с правой стороны.
Дальше запресовали сайлентблоки путём откручиваем болт на шпильку и она пресует сайлент
Потом начали делать такую штуку для простого и удобного разбора стоек, так как машина не одна и стойки это частое дело
Давим на рычаг и пружина стягивается, открутили с верху гайку на стойке и все, не каких стяжек и перекосов и прочей хрени))))
Ну и все далее поставили подрамник на пенёк под машину, потом приподняли и пока держали его на весу другой поставил домкрат, домкратом подняли на верх на шпильки и закрутили все на свое место, подрамник стал жёстко стоять как и должен.
Дальше прикрутили стойки и прочее все что болтается и день кончился.
Осталось прицепить АБС на свои места, соединить трубки тормозов и прокачать их, поставить на колеса и готово, сделать крестовину и поставить кардан и переобуть на зиму .
Работы еще дохрена если честно,
+нужны 4 стойки в сборе с пружинами. Ладно всем удачи а то статься гигантская вышла )
буквально вчера про это читал, если я правильно тебя понял ты имеешь ввиду ту железяку в задней подвеске куда опираются рычаги тяг. Если речь об этом то туда народ ставит какие то резинки от зазпарожца, нуно поискать тут. Тема про замену задних рычагов на ВД, название точно не помню! Попробуй поищи, я не могу, т.к. с телефона сейчас. Как доработаю так могу глянуть как оно там прилегает(фото если надо сделаю) А какие симптомы, с чего взял что что то не так? Стучать чего то начало или просто так? У меня просто тоже какой то стук в подвеске, думаю либо стойка, либо подрамник этот.
это "корзина" на которой держится редуктор моста, она прилигает к кузову через резинки, а снизу держится металическими чашками через резинки.
Да после морозов чтото похрустывает сзади когда начинаю трогаться, грешу на резинки, либо на убитые рычажные сайленты. сфотай будь добр и объясни что кчему там, и если поменяешь о результате
На полноприводного санька салентов на задний рычаг ( он же балка, он же подрамник - кому как угодно) нету. Точнее они есть в сборе с етой запчастью, что очень дорого. Сам искал решение этой проблемы, у меня зазор был между задними салентами рычага и кузовом где-то 1.5-2 см. Гремело, било, стукало оч. сильно. В поисках салентов убил кучу времени. В итоге: можно подобрать резинки, но это не на долго, и в ближайшие полгода придется опять менять; есть более надежный вариант взять саленты от бвм 3 в 46 кузове, токаря с прямыми руками и через 1-2 часа имеем качественные саленты германско-кустарного производства (есть правда один минус - это очень дорого, в Сургуте 10 тыс просили). Я же зделал так: из куска транспортной ленты вырезал по 2 шайбы слевой и справой стороны с внутренним отверстием по диаметру равным втулке на которую крепится рычаг. В итоге зазор устранился, благодаря упругости резиновых шайб удалось достаточно крепко затянуть сею деталь. 4 месяца прошло, проблем пока нет и за все ушло 2 тыс. рублей
На полноприводного санька салентов на задний рычаг ( он же балка, он же подрамник - кому как угодно) нету. Точнее они есть в сборе с етой запчастью, что очень дорого. Сам искал решение этой проблемы, у меня зазор был между задними салентами рычага и кузовом где-то 1.5-2 см. Гремело, било, стукало оч. сильно. В поисках салентов убил кучу времени. В итоге: можно подобрать резинки, но это не на долго, и в ближайшие полгода придется опять менять; есть более надежный вариант взять саленты от бвм 3 в 46 кузове, токаря с прямыми руками и через 1-2 часа имеем качественные саленты германско-кустарного производства (есть правда один минус - это очень дорого, в Сургуте 10 тыс просили). Я же зделал так: из куска транспортной ленты вырезал по 2 шайбы слевой и справой стороны с внутренним отверстием по диаметру равным втулке на которую крепится рычаг. В итоге зазор устранился, благодаря упругости резиновых шайб удалось достаточно крепко затянуть сею деталь. 4 месяца прошло, проблем пока нет и за все ушло 2 тыс. рублей
а мне кажется фебест все делает может просто называется как то не так. как вот например на два рычага в задней подвеске (стойка стаба и тяга которые) сайленты есть только они подходят от примеры вот
Миниатюры
Спасибо, молодец что выложил фотку, сейчас тепло пора делать ремонт, вот как раз озадачился задней подвеской, надо чтото думать
Читайте также: