Замена поддона nissan primera p12

Обновлено: 11.02.2025

Инжекторный и карбюраторный двигатели имеют разную конструкцию поддона картера. На карбюраторном двигателе используется обычный поддон картера который уже был изображен на иллюстрации. На инжекторном двигателе поддон картера состоит из двух частей, верхней части из алюминия и нижней части из стальной пластины. В соответствии с этим различаются снятия и установка.

Отвинтите панели под передней частью автомобиля.
Слейте двигательное масло.
Установите переднюю часть автомобиля на опоры.
Снимите среднюю балку двигателя. При этом подоприте двигатель соответствующим образом.
Снимите приемную трубу глушителя.
Отвинтите и снимите поддон картера. Если он сидит прочно, не вставляйте между уплотнительными поверхностями отвертку. Попытайтесь ослабить соединение резиновым молотком.
Тщательно очистите поверхности поддона и блока цилиндров. Осторожно соскоблите остатки старого уплотнения шабером. Поддон картера устанавливается на герметик, который можно приобрести в торговых точках Nissan. Герметик поставляется в тюбиках, чей конец нужно срезать чтобы получить полоску шириной 4.5 мм. Равномерно нанести герметик по окружности на поддон картера, а именно на внутреннюю сторону отверстий болтов. Следите, чтобы отверстия болтов не были заполнены герметиком. Поддон картера должен быть привинчен к блоку цилиндров в течение 5 минут после нанесения герметика. Равномерно затяните болты с соответствующим Спецификациям усилием. После затяжки болтов должно пройти 30 минут, прежде чем можно будет залить масло или запустить двигатель. Установите снятые детали в обратной последовательности и залейте требуемое количество двигательного масла, после того как пройдет 30 минут после затяжки болтов поддона.
Запустите двигатель и проверьте, чтобы на уплотнительных поверхностях не выступало масло.

Работы по снятию поддона картера на инжекторных двигателях немного сложнее. На иллюстрации ниже изображены детали поддона.

Детали поддона картера инжекторного двигателя

1 - алюминиевый поддон
2 - маслопроводная пластина
3 - болт поддона картера
4 - задняя пластина
5 - болт, 6.5 - 7.5 Н•м

6 - маслосливная пробка, 30 - 40 Н•м
7 - болты поддона картера, 6.5 - 7.5 Н•м
8 - стальной поддон картера
9 - болт, 6.5 - 7.5 Н•м
10 - маслопроводная пластина

Отвинтите панели под передней частью автомобиля.
Слейте двигательное масло.
Ослабьте болты стального поддона (8). Ослабляйте болты равномерно по периметру, снимите поддон. Не вставляйте отвертку между поверхностями.
Дайте маслу полностью стечь и отвинтите видимую маслопроводную пластину (10).
Установите переднюю часть автомобиля на опоры, приподнимите силовой агрегат подъемным краном и снимите среднюю балку двигателя. Если установлена автоматическая коробка передач, отсоедините трос переключения, если установлен кондиционер, ослабьте его крепление и отложите в сторону.
Отвинтите крышку с задней стороны.
Ослабьте болты алюминиевого поддона. Все болты ослабляйте равномерно. Так как поддон может быть перетянут, должна соблюдаться последовательность ослабления, противоположная той, что показана на иллюстрации ниже.

Теперь поддон картера следует отжать от блока цилиндров так как он сидит достаточно прочно. Для этого следует руководствоваться иллюстрацией. На этой иллюстрации изображены два болта, удерживающие двигатель на коробке передач. Выверните болты в местах (1), а на местах (2) ввинтите и затяните, пока поддон не отойдет от блока. Затем осторожно отожмите поддон, не повредив при этом металл. Предварительно, конечно, следует удалить оба ввернутых болта.

Установка осуществляется в обратной последовательности. Покройте уплотнительные поверхности алюминиевого поддона герметиком, как это было описано для карбюраторного двигателя.
Установите поддон картера и затяните болты с 1 по 16 в последовательности указанной на иллюстрации, с усилием 16 - 19 Н•м. Затяните болты 17 и 18 с усилием 6.5 - 7.5 Н•м.
Снова вверните и затяните оба болта между двигателем и коробкой передач.
Установите все снятые детали.
Привинтите маслопроводную пластину и затяните болты с усилием 6.5 - 7.5 Н•м.
Покройте стальной поддон герметиком, как было описано для карбюраторного двигателя. Равномерно крест-накрест затяните болты с усилием 6.5 - 7.5 Н•м.

Видео про "Снятие и установка поддона картера" для Nissan Primera

Nissan primera p12 мотор QG18DE , цепь грм , прокладка гбц , поддон . Как поменять поддон двигателя - обучающий видеоролик Снятие масляного поддона в Nissan Qashqai своими р

Отвинтите панели под передней частью автомобиля.
Слейте двигательное масло.
Установите переднюю часть автомобиля на опоры.
Снимите среднюю балку двигателя. При этом подоприте двигатель соответствующим образом.
Снимите приемную трубу глушителя.
Отвинтите и снимите поддон картера. Если он сидит прочно, не вставляйте между уплотнительными поверхностями отвертку. Попытайтесь ослабить соединение резиновым молотком.
Тщательно очистите поверхности поддона и блока цилиндров. Осторожно соскоблите остатки старого уплотнения шабером. Поддон картера устанавливается на герметик, который можно приобрести в торговых точках Nissan. Герметик поставляется в тюбиках, чей конец нужно срезать чтобы получить полоску шириной 4.5 мм. Равномерно нанести герметик по окружности на поддон картера, а именно на внутреннюю сторону отверстий болтов. Следите, чтобы отверстия болтов не были заполнены герметиком. Поддон картера должен быть привинчен к блоку цилиндров в течение 5 минут после нанесения герметика. Равномерно затяните болты с соответствующим Спецификациям усилием. После затяжки болтов должно пройти 30 минут, прежде чем можно будет залить масло или запустить двигатель. Установите снятые детали в обратной последовательности и залейте требуемое количество двигательного масла, после того как пройдет 30 минут после затяжки болтов поддона.
Запустите двигатель и проверьте, чтобы на уплотнительных поверхностях не выступало масло.

Детали поддона картера инжекторного двигателя

1 - алюминиевый поддон
2 - маслопроводная пластина
3 - болт поддона картера
4 - задняя пластина
5 - болт, 6.5 - 7.5 Н•м

Отвинтите панели под передней частью автомобиля.
Слейте двигательное масло.
Ослабьте болты стального поддона (8). Ослабляйте болты равномерно по периметру, снимите поддон. Не вставляйте отвертку между поверхностями.
Дайте маслу полностью стечь и отвинтите видимую маслопроводную пластину (10).
Установите переднюю часть автомобиля на опоры, приподнимите силовой агрегат подъемным краном и снимите среднюю балку двигателя. Если установлена автоматическая коробка передач, отсоедините трос переключения, если установлен кондиционер, ослабьте его крепление и отложите в сторону.
Отвинтите крышку с задней стороны.
Ослабьте болты алюминиевого поддона. Все болты ослабляйте равномерно. Так как поддон может быть перетянут, должна соблюдаться последовательность ослабления, противоположная той, что показана на иллюстрации ниже.

Теперь поддон картера следует отжать от блока цилиндров так как он сидит достаточно прочно. Для этого следует руководствоваться иллюстрацией. На этой иллюстрации изображены два болта, удерживающие двигатель на коробке передач. Выверните болты в местах (1), а на местах (2) ввинтите и затяните, пока поддон не отойдет от блока. Затем осторожно отожмите поддон, не повредив при этом металл. Предварительно, конечно, следует удалить оба ввернутых болта.

Установка осуществляется в обратной последовательности. Покройте уплотнительные поверхности алюминиевого поддона герметиком, как это было описано для карбюраторного двигателя.
Установите поддон картера и затяните болты с 1 по 16 в последовательности указанной на иллюстрации, с усилием 16 - 19 Н•м. Затяните болты 17 и 18 с усилием 6.5 - 7.5 Н•м.
Снова вверните и затяните оба болта между двигателем и коробкой передач.
Установите все снятые детали.
Привинтите маслопроводную пластину и затяните болты с усилием 6.5 - 7.5 Н•м.
Покройте стальной поддон герметиком, как было описано для карбюраторного двигателя. Равномерно крест-накрест затяните болты с усилием 6.5 - 7.5 Н•м.

Видео про "Снятие и установка поддона картера" для Nissan Primera

Отвинтите панели под передней частью автомобиля.
Слейте двигательное масло.
Установите переднюю часть автомобиля на опоры.
Снимите среднюю балку двигателя. При этом подоприте двигатель соответствующим образом.
Снимите приемную трубу глушителя.
Отвинтите и снимите поддон картера. Если он сидит прочно, не вставляйте между уплотнительными поверхностями отвертку. Попытайтесь ослабить соединение резиновым молотком.
Тщательно очистите поверхности поддона и блока цилиндров. Осторожно соскоблите остатки старого уплотнения шабером. Поддон картера устанавливается на герметик, который можно приобрести в торговых точках Nissan. Герметик поставляется в тюбиках, чей конец нужно срезать чтобы получить полоску шириной 4.5 мм. Равномерно нанести герметик по окружности на поддон картера, а именно на внутреннюю сторону отверстий болтов. Следите, чтобы отверстия болтов не были заполнены герметиком. Поддон картера должен быть привинчен к блоку цилиндров в течение 5 минут после нанесения герметика. Равномерно затяните болты с соответствующим Спецификациям усилием. После затяжки болтов должно пройти 30 минут, прежде чем можно будет залить масло или запустить двигатель. Установите снятые детали в обратной последовательности и залейте требуемое количество двигательного масла, после того как пройдет 30 минут после затяжки болтов поддона.
Запустите двигатель и проверьте, чтобы на уплотнительных поверхностях не выступало масло.

Детали поддона картера инжекторного двигателя

1 — алюминиевый поддон
2 — маслопроводная пластина
3 — болт поддона картера
4 — задняя пластина
5 — болт, 6.5 - 7.5 Н•м

6 — маслосливная пробка, 30 - 40 Н•м
7 — болты поддона картера, 6.5 - 7.5 Н•м
8 — стальной поддон картера
9 — болт, 6.5 - 7.5 Н•м
10 — маслопроводная пластина

Двигатель QG15, коробка - автомат.Собственно интересует каким образом открутить две гайки, крепящие поддон к картеру, со стороны АКПП. Даже если снять балку, то будет мешать металлическая пластина между коробкой и двигателем (она выгнута так, что частично перекрывает доступ к этим гайкам) . Вопрос тем, кто сам снимал поддон, ну или хотя бы видел сию процедуру.

И не надо туда лазить. Течет по сальникам, переднему или заднему. Смотри лучше. Я сам так лоханулся, еле снял, а там герметик отличный. Зря отрывал. Ставить назад ещё тяжелее.

Такая же ерунда, тоже зря снимал :( если до тебя туда никто не залазил, то течь не может, прокладки там нет все на герметике.

-----------------------------------------------
мне на сто снимали у меня двиг QG18 и тоже посередине большая пластина, у меня её не снимали , а откручивали два болта с пружинками(болты прикипевшие и ржавые надо побрызгать жидким ключом и хорошим многогранным накидным ключом откручивать чтоб не слизались грани) где глушитель соединяется с катализатором и разьединяли глушитель как раз в том месте где нужно открутить масл.картер ,потом отсоединяли резин-ую подвеску глушителя и отводили в сторону глушитель. После снятия картера двига(вклинивая между картером и двигом большое зубило-постукивая и так по периметру идём) удаляется силиконовая белая прокладка(с обеих поверхностей) и намазывается на обе поверхности силикон(у меня был АБРО) любой авто-ый для высоких темпер-р тонким слоем примерно 2мм(излишки силикона могут попасть в двиг) и шириной с привалочную поверхность , потом ждём чтоб немного подсох примерно 20 мин - соединяем поверхности, после соед-ия можно заливать масло и ехать силикон засох .Ещё у меня не было прокладки где фильтр грубой очистки в картере соед-ся с трубкой двумя болтами мастер сказал что надо сделать и сделал почемуто из картона хотя я думаю лучше было сделать из силикона. Езжу год всё окей.

Всем добрый день.
Не так давно я менял и масло в двигателе, и антифриз. Например, систему охлаждения я мыл химией на пробеге 186600, это всего 1600 км назад. А двигатель так же промывал и менял масло при пробеге 185000, то есть 3200 км назад.
Но я вновь вернулся к этому вопросу, и вот почему.
Дело в том, что с прошлой замены масла я доливал остатки из канистры, и вылил в итоге оставшийся литр, и это за 3 тысячи! Неутешительно. А с антифризом произошла так же беда — он трансформировался из ярко зеленого в темно коричневый.
Касательно масла, под машиной постоянно очень мокро, и пластиковые защитные крышки, и железная защита — все время текло из под поддона двигателя. И текло порядочно. Антифриз же, по всей видимости, хорошенько промыл систему только за долгий срок эксплуатации.

Поднял, закрепил кирпичами, так как провел под ней весь день)

Жидкости использовал эти. Масло решил поменять, залил погуще, дабы уменьшить течи и жор. Да и на лето 5w30 не подходит, у нас очень жарко.

Система охлаждения.

Много расписывать тут нечего, так что и не буду. В начале слил охлаждайку с радиатора, потом с блока и в конце с бачка. Причем в радиатор я пролил бутыль дистилированной жидкости, чтобы смыть остатки грязи.
Конечно, я ожидал рыже-красную муть, но все равно ее цвет и непрозрачность меня очень удивили.

Особенно пугает, что за 1600 км она стала такой из кристально чистой зеленой жидкости. Кстати, читал, что Феликс (тот антифриз, что я залил в прошлый раз), обладает высокими моющими свойствами. Поэтому сейчас прикупил антифриз другого производителя. У нас он не распространен, но фирма и отзывы о ней хорошие.
В общем, залил все обратно, когда потекло из блока, перекрыл отверстие и продолжал наливать до конца. Залилось 6 литров (без малого), надеюсь жижа, оставшаяся в системе, не убьет и эту порцию.
Так же я не забыл про радиатор.

Втулки кронштейнов были уставшие. Я понимаю, что сильно ни на что это не влияет, но все равно поменял, чтобы взгляд радовался)

Тут я упомянул ранее, что текло из под поддона. Но снимать его еще то удовольствие. После чтения интернетов и вопросов на Драйве, я настроился на то, что мне придется демонтировать и глушитель, и балку двигателя, на которой он висит. Но, хорошо осмотрев зону работ, было принято решение снимать так.

Неудивительно, что из под него сквозило. Причем очень даже неплохо, масло было везде, и оно уже стало обрастать слоем пыли и становиться мазутом. Еле оттер защиту.
Итак, как я снимал. Глушитель отвинтил от катализатора, чтобы он был подвижен. Скрутил небольшой рычаг-усилитель, соединяющий двигатель и коробку (находится над основной балкой). После, извиваясь как змейка, открутил болты крепления поддона.
Но он, зараза, не хотел сниматься. Поэтому там, где я мог засунуть руку с ножом, я прошелся по кромке, прорезая клей между поддоном и двигателем. После подсунул клинообразный кусок металла и всковырнул этот прыщ поддон.

Снять его тоже не просто, когда балка на месте. Пришлось одной рукой оттягивать глушитель, а другой вынимать поддон вправо. И тут маслоуловитель очень мешался)
Но я все таки победил.

Снимая я его явно не зря. Не считая того, что на нем присутствуют несколько старых слоев прокладок, которые никто явно и не пытался счистить, так еще и в нем бултыхается какая то мерзкая жижа, похожая на куски черного жидкого каучука, смешанного с грязью.

Сам двигатель к счастью не в таком плачевном состоянии, но тоже не ахти.

Когда остатки старого масла скапали, и когда я осторожно протер выступающие части, двигатель посветлел. Надеюсь, при должной замене масла, он в конце концов промоется полностью.

Дальнейшая работа заключалась в очистке поддона. Нормально почистить я его не смог, он уже был изуродован многократно, краска содрана до металла много где, все исцарапано. Но я постарался, в этой работе мне помогла стамеска — с ножом или еще чем я бы мучился намного дольше.

Внутри я тоже все вылизал, естественно.
Дальше сбегал в магазин за прокладкой. Купил Abro Red, давно такой пользуюсь, хотя поддон сажал впервые.

Да, посадить его обратно, не смазав нанесенную прокладку, было еще сложнее. Мешал и оставшийся висеть колом край подкрылка, и этот самый маслоуловитель. Про глушитель и балку вообще молчу.
Чтобы облегчить надевание, приобрел совпадающие по резьбе шпильки, которые накрутил в три штатных отверстия, после чего стало намного легче попасть поддоном куда надо.

Дальше, закрутил все очень осторожно, болты крутил по очереди, чтобы клей не перекосило, закручивал не изо всех сил. Дальше посмотрю, не сбраковал ли я, но очень надеюсь, что течи прекратятся. Хотя я ничему не удивлюсь, поддон изуродован горе-мастерами, кто то его видимо открывал зубилом)) Есть повреждения такого рода. Так что посмотрим, что покажет время.
Кстати, фильтр использовал оригинальный, воздушный фильтр поставил Zekkert.

Хотя внешний вид его достаточно хороший, грязи мало, видно, что меняли не так давно.

Уже в 17-00 я перешел к коробке. Столько времени занял у меня этот несчастный двигатель.
А коробка решила тоже поиздеваться — больше 20ти болтов по периметру крышки, это просто атас. Особенно, когда с утра лежишь под машиной руками кверху.

Кстати, слитое масло оказалось не таким и хорошим, как я его видел на щупе. По цвету оно было черное, его явно давно не трогали. Хотя с поддона обильной течи и не было, все равно пару углов выглядели влажными.

И его я таки снял не зря. Сильной грязи, как таковой, не обнаружилось, но магниты были засраны от слова совсем. Металлических частиц полно.

Изначально я собирался заменить и фильтр, но, лежа под машиной без сил и смотря на него, я не увидел ничего страшного и плюнул на эту затею — если бы пришлось снимать блок с фильтром, закончил бы я очень и очень не скоро.

Поддон коробки я тоже драил очень долго. Старая прокладка приклеилась намертво, при ее удалении остался след, который оттирался только уайт-спиритом, и то нужно было прикладывать большие усилия. Но в итоге он сдался и был очищен.
Прокладка у меня была иная, с виду похожа на пробковую, не встречал таких раньше.

Закручивал обратно так же постепенно, каждый 5ый болт, протягивал тоже не сильно, на глаз, но достаточно туго. На следующей неделе собираюсь залезть осмотреть фронт бывших работ и вынести окончательный вердикт — есть течь или нет. А сейчас, остается верить)

Рулевая рейка

Помнится, я рассказывал про небольшой люфт руля.

Так вот, что это может быть ? Что именно износилось в рейке, что вал проворачивается немного, но движения колес нет? соответственно руль немного, но "болтается".
Понимаю, что внешний вид реки рассказывает о скором ее ремонте, если доживу до этого, то тоже делать буду сам. С крестовиной кстати с виду все нормально, не люфтит не скрипит.

На этом все, большое спасибо!

P.S.
Список использованных материалов:
Масло трансмиссионное ZIC ATF Multi 4 л 162628 — 1302 руб.
Масло моторное ЛУКОЙЛ Genesis Armortech 5W-40 4 л 1539424 — 1422 руб.
Прокладка и фильтр АКПП Sat ST3172831X01 — 336 руб.
Фильтр масляный NISSAN 1520865F0A — 207 руб.
Втулка крепления радиатора Sat ST21506AX300 — 152 руб. за пару
Жидкость охлаждающая "Антифриз" "Ниагара" G11 (зеленый) 5 кг 001001002011 — 443 руб.
Жидкость охлаждающая "Антифриз" "Ниагара" G11 (зеленый) 1 кг 001001002006 — 109 руб.

Запчасти

Nissan Primera 2005, двигатель бензиновый 1.8 л., 116 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Комментарии 66

Герметик норм держит?(использую на параходе такой)

Отлично держит, как надо.

Прокладка акпп не потекла?

Проверял через неделю — не текла. А сейчас у нас дожди уже две недели, как закончатся проверю

За промывку системы о.ж.
Делал много раз на многих машинах.
Заливал и сливал 10 раз обычную воду на разлив. Первые 2-3 раза добавлял промывку для о.ж abroad, manol. Каждый раз прогревалдо включения вентиляторов. После 10 раз промывки водой ещё 2-3 раза деситилированной водой. После новый антифриз.
После такого на шкоде через 5 лет эксплуатации цвет с легка потемнел, но в 5 литровой баклажке ( после того как его слил) он был прозрачный.

Я первый раз промывал, полторы тысячи назад, но один раз только. 10 раз это круто)) Я бы столько не осилил. В любом случае сейчас должно наподольше хватить.

На подъёмника это легко.
Залил потом нижний патрубок дернул и все слил.

Да, или на яме хотя бы.
А когда ты под машиной по паучьи ползаешь, все превращается в муку.
Взять хотя бы тот же поддон. Чтоб инженерам, располоржившим его под балкой, пусто было. Заставляют простой люд страдать)

Молодец что делаешь сам. Немного подскажу т.к собрал много моторчиков:
Герметик используй viktor-rent, цена дороже но раз намазал и забыл.
Перед установкой поддона (только если он из металла, а не алюминий) нужно обстучать его с обратной стороны там где отверстия. Ставишь деревяшку с обратной стороны и слегка молотком простукивай. Т.к болтами поджымаешь и плоскость становится кривой. Чтоб понять" между двумя болтами"
Чистить от старого герметика можно мягкой щеткой по металлу. Желательно чтоб был чистый металл. Иногда на поддоне остаётся краска, а поверх неё мажут Герметик и со временем краска отстаёт и происходит течь.
Наносить Герметик можно через шприц, просто заполнить шприц им и так удобней и лишнего не будет. Если много нанести будет как написали выше. И обязательно перед нанесением обежиреть.
Тосол Феликс (в Украине) это гавно редкое. Заливаю всем только febi.

Читайте также: