Замена пневмостойки range rover
Из данной статьи Вы узнаете об одной особенности пневмоподвески задней оси на автомобилях Range Rover Sport кузове L494 и Range Rover в кузове L405, а также как производится замена заднего пневмобаллона.
Пневмоподвеска на Рендж Ровер L405 (2013 и по настоящее время) и на Рендж Ровер Спорт L494 (2014 и по настоящее время) является надежной системой и как таковых проблем владельцам не доставляет. Но, ситуации встречаются разные и как, например, в нашем случае замена заднего правого пневмобаллона произошла по причине механического воздействия.
Слабым местом пневмоподвески задней оси моделей Рендж Ровер L405 (2013 и по настоящее время) и на Рендж Ровер L494 (2014 и по настоящее время) является трубка магистрали подачи воздуха, которая со временем перетирается об подкрылок и начинает происходить утечка воздуха. Нельзя сказать, что данная неисправность (особенность) является системной и встречается очень часто. Нет, это не так! Но, в сервисной практике такие случае были. Как выйти из данного положения? Все очень просто. Установить новую трубку или еще проще установить фитинг на поврежденный участок трубки. Таким образом ее можно восстановить.
Номер оригинального пневмобаллона задней оси с правой стороны LR044853 . На самом пневмобаллоне не указана сторона установки, но оригинальная программа подбора запасных частей предоставляет разные номера на левую и на правую стороны. После снятия с ранее установленного (с завода) пневмобаллона мы выявили, что имеется обозначение правой стороны.
Обслуживать ли пневмобаллоны Рендж Ровер L405 (2013 и по настоящее время) и на Рендж Ровер L494 (2014 и по настоящее время)? Скорее всего да! На рабочей поверхности пневмобаллонов задней оси скапливаются отложения, напоминающие гудрон. Данные отложения желательно удалять. Чистка пневмобаллонов происходит при помощи универсального очистителя и инструмента. Пневмобаллоны передней оси не требуют к себе данного внимания, т.к. на них установлены чехлы, которые закрывают рабочую поверхность от воздействия окружающей среды, что увеличивает их срок службы.
Подводя итог, пневмоподвеска на автомобилях Рендж Ровер Спорт в кузове L494 и Рендж Ровер в кузове L405 достаточно надежная и взрываются пневмобаллоны крайне редко. Замены заднего пневмобаллона бояться не стоит, меняется он за 15 минут, и как таковых системных неисправностей не имеет.
Что касаемо трубочки подачи воздуха в пневмобаллон просто-напросто знайте об этом, и в случае если где-то в дороге у вас вдруг самопроизвольно упадет пневмоподвеска, то в первую очередь обратите внимание на трубку заднего контура пневмоподвески.
В этом посте я расскажу вам о том, как самостоятельно, бюджетно и без помощи третьих лиц в домашних или гаражных условиях качественно заменить задние амортизаторы. Да-да, именно амортизаторы, а не пневмостойки в сборе.
Решил я этим заморочиться так больше не мог терпеть раскачку, будто ты попал в дикий шторм в открытом море на надувной лодке :) амортизаторы не работали вообще, но подушка при этом была жива.
Из инструмента нам потребуется:
1) Естественно домкрат баллонный ключ на 22 для снятия колеса
2) накидной ключ на 12 для снятия штуцера к пневмостойке
3) накидной ключ на 15 (лучше трещеточный) для откручивания пневмостойки сверху
4) накидной ключ на 24 и трещетка с головкой на 21* для откручивания пневмостойки снизу
5) маленький домкрат для удобства установки стойки
6) труба (на всякий случай)
7) плоские отвёртки и стамесочки
8) шуруповерт с металлической шеточкой для очистки металлических элементов стойки
9) компрессор (можно самый примитивный, автомобильный) для выпрессовки амортизатора из подушки
10) автомобильный нипель + болт с резинкой
11) на всякий случай болгарка. Понадобится вам в случае, если сдадут нервы :)
П.С. Гайка от штока откручивается ключом на 21.
Из инструментов вроде ничего не забыл, переходим к материалам:
1) естественно нам нужны новые амортизаторы. В моем случае я приобрёл bilstein b4 от discovery 3. Подходит болт он, цена на них значительно ниже, чем те же самые от sport. Ходят слухи, что от диско аморты чуть мягче, но это не точно. Экономим на всем, ведь у нас машина с гордой надписью на капоте: RANGE ROVER.
Номер детали: 19-218632 — зад!
2) новые болты на чашку стойки и шток (к моему удивлению, в комплекте с амортами не положили эту самую гаечку)
3) силиконовая смазка — 2 баллона
4) дополнительно я купил мовиль, чтобы при ремонте обработать скрытые полости рамы и кузова от дальнейшей гнили + балон чёрной краски для опоры стойки.
Ну и вроде все. Поднимаем машину, откручиваем колесо и приступаем к работе.
Первым делом я открутил штуцер к стойке, можно это сделать и потом, приспустив баллон, можно сразу, кому как удобнее. Стойка начнёт стравливать воздух — не пугайтесь. Главное, учтите, что штуцер хрупкий и большие нагрузки может не выдержать.
Далее вооружаемся терпением и берём ключ на 15, чтобы открутить 3 гайки крепления стойки к чашке. В моем случае, гайки были подзакисшие, и крутились очень туго. Очень неудобно откручивать гайку, которая находится в глубине, так как у ключа ход становится меньше, да и подлезать туда неудобно. Когда начинает идти туго — делаем дополнительный рычаг, вставив ключ в ключ. Кто-то использует изогнутые ключи для её откручивания.
Снизу стойки болт откручивания без каких-либо проблем. Извлекаем стойку, и пытаемся её разобрать :)
Первым делом снимаем пыльник. При этом стараемся сохранить родные хомуты. Хомуты большие и в ближайшем магазине их нет, я проверял :)
Потом нам надо открутить гайку от шторка. Гайка сидела очень мертво, все закисло. Для этого случая у нас есть болгарка. Спиливаем частично гайку, при этом оставив место для того, чтобы надеть головку и выкрутить.
Далее аккуратно выбиваем пластиковый белый болтик. Теперь нам надо выпрессовать аморт из подушки. В одном видео было показано, что нужно стучать по металлической обойме и он выскочит — ЭТО НЕ ПРАВДА. он настолько сильно впрессован, что вы можете долбить 3 часа и сдвинетесь лишь на 2см (это я тоже проверил))) для этого у нас и есть нипель компрессор и болт с резинкой. Нипель вкручиваем в место штуцер в, ботом и резинкой закрываем отверстие бывшего шторка, подключаем компрессор и отходим подальше ждать БАБАХ.
Качать нужно примерно до 4х атмосфер, при этом, если видете, что аморт начинает вылазить — можете чуть сбросить давление и бабах будет легче.
После того, как бабахнуло, идём за новым амортом, чистим и силиконим резинки, которые были у нас внутри. Главное их не потерять, когда будете вытаскивать аморт.
Вставляем нижние резинки: 2 зелёные и 2 чёрные, и только потом вставляем нижнюю обойму до характерно щелчка. Если кратко:сначала зелёная, потом чёрная, опять зелёная и чёрная, далее обойма и на неё 2 резинки. Далее вставляем большой резиновый буфер, берём пластиковую обойму из комплекта с амортом, ставим отбойник и тарелку и засовываем обратно в подушку. Вглубь штока вставляем маленькие резинки, по чередование начиная с черной и заканчивая высокой зелёной. Ставим шайбу и закручиваем. На конце штока от бильштайн звездочка т40.
Коррозия на металле подушки и опоры стойки, мне не очень нравится, поэтому зачищаем это дело шуруповертом с металлической щёткой и красим
Теперь нам нужно сжать амортизатор, при этом равномерно сжав резиновую подушку. Внутри подушка должна сидеть точно и без каких-либо перекосов!
Надеваем пыльник, но не застегиваем сверху, устанавливаем пневмостойку на место. Ставим колесо, опускаем-поднимаем машину, проезжаем 100 метров. После того, как мы убедились, что стойка сидит чётко в подушке, снимаем колесо, ставим наш белый болтик и застегиваем хомут.
При сборе стойки все резинки и подушку, я обработал силиконом, почистил раму за баллонами, и обработал мовилем.
На данную работу у меня ушло порядка 12 часов, в спокойном и умеренном темпе, дополнительно с заменой задних дисков и колодок. Главное, я старался :)
Амортизаторам требуется несколько дней для того, чтобы они приработались. Поэтому не пугайтесь, если сразу после замены, машина либо слишком мягкая, либо, наоборот, жёсткая. После замены задняя часть наконец-то стала отрабатывать и машина стала более устойчивой.
На очереди перед, ждите новых постов и спасибо за внимание ;)
Запчасти
Land Rover Range Rover Sport 2007, двигатель бензиновый 4.4 л., 299 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 25
Во время опрессовки используйте нечто типа металл. рамы (подпор низ, верх). Я ставил в пресс и с его помощью проверял по всей высоте полный выход аморта и целостность всего баллона.
Да, при одевании баллона на аморт. обильно брызгайте силиконовым спреем. Разбор пневмы показал, что на задних баллонах уплотнительные кольца штока (установлены в самой верхней части баллона 2 резин. и 2 что-то типа полиуретана) износа не имели, а на передних очень раздавлены. Я подобрал в магазине резиновые колечки, а вместо полиуретановых доработал до нужного размера фторопластовые водопроводные прокладки 15 диаметра с помощью круглого и плоского напильников. После сборки пневму обязательно опрессуйте под давлением приблизительно 8 бар.( можно автомоб. компрессором). Проверка мыльным раствором (верх на штоке и низ на стыке чашки аморта и стакана баллона. Если есть сомнения в целостности полотна резины баллона можете весь обрызгать пеной. Для пароведения таковых операций у меня есть условия. Работаю в автосервисе.
Доброго времени суток! Подойдут ли не знаю. С активными не сталкивался. Могу поделиться своим опытом. Снял пневму в круг. Разобрал. При разборе не нужно качать баллон компрессором, достаточно горизонтально зажать в тисы и не острой отверткой из металлического стакана аккуратно по кругу вынуть пластмасс. обойму с одетыми на нее резиновыми кольцами. Занимает 2 минуты. И так со всеми. При сборке так же не нужен компрессор. Щипцами(американки) те, что с фиксатором и регулировкой захвата металлический стакан (сверху захват) пневмобаллона тянем на платиков. обойму с рез. кольцами за металл. чашку аморта (снизу захват). На стакане и чашке имеются кромки за которые удобно производить захват. Захватывать и натягивать крест накрест и по кругу. По времени та же 2 минуты. После зафиксировать вместо клепы подходящим болтом с гайкой. Я так сделал. Клепой пробовал получается дерьмово.
Амортизаторы отдавал спецу по ремонту стоек. Он сделал их двухтрубными. Поставил попробовал. Получилось лучше чем до этого ставил новую пневму в сборе БРИТПАТ. За переделку 4 амортов отдал 10 т.р. Установку пневмы лучше производить вдвоем в отличии от снятия. Есть маленькая доработка для удобной и быстрой установки. Как правило трубки со штуцером коротковаты и возникает проблема вкрутить штуцер в пневмобаллон через отверстие в верхнем стакане для пневмы. Я сделал пропил отверстия для вывода из него трубки и тогда появляется возможность свободно вкрутить штуцер пальцами, а далее ключом. На прочности стакана пропил отрицательно не отражается. Установка всей пневмы вдвоем (с использованием подъмника) не торопясь занимает 1 час. Вот примерно такой опыт.
Если кому интересно или что-то непонятно, пишите. И не только о пневме. Имею некоторый опыт по РРС серии2005-2009г. поделюсь.
Здравствуйте, 19-218632 -зад, на рендж ровер спорт 3.6 2008 год, активный стабилизатор- подойдут?
Как ходят?
тоже самое хотел спросить? как вы сделали, поставили? подошли?
Доброго времени суток! имеется опыт замены аммортов, брал в сборе по кругу в "мир лр". "бритпат". 25т.км. щадящей эксплуатации и все. Как корабль по волнам. Не берите эту гадость. Думаю подвергнуть реставрации родные.
Мой Спорт снова на подъемнике. Снова ремонт. Снова траты… На этот раз большой ремонт. Замена Компрессора и пневмостоек по кругу.
Как недавно верно подметили, у меня в комментариях, Чемпионом мой спорт будет по расходу денег. Когда я покупал в ноябре 2014 года, Range Rover Sport 2008 года (автомобилю уже было ШЕСТЬ! лет) в замен своему Freelander 2 ( ЧЕТЫРЕ года), я конечно предполагал что потребуются вложения, автомобиль то не новый покупаю, да и если бы я оставил Freelander 2 он бы тоже попросил денег, что собственно он уже успел сделать не задолго до продажи. (замена всех 4-х топливных форсунок). Так что к вложениям я был готов. И первый год на расходы действительно был умерен. Траты на КАСКО, Установку Цезярь-Сателит (Охранный комплекс: Эксперимент с Цезарь Саттелит) и в последствии PANDORA 5000NEW, замену задних фонарей на рестайлинговые, установку порогов и так далее и тому подобное, считаю относить на содержание автомобиля не корректно. Так как без всего этого он прекрасно бы ездил. Расходы практически все были плановые — Масло с фильтрами, да диски с колодками. По возрасту машины пришлось поменять аккумулятор, лампочки ксенона в фарах. По ходовой дело обошлось стойкой стабилизатора, и задними тягами схождения. Еще правда была передняя ступица, но тут был я сам виноват, залетел на бордюр, даже шина лопнула.
Мой Range Rover Sport был приобретен с пробегом 137 000 км. (Стал счастливым обладателем Спорта) Основанием для торга служила диагностика сделанная в MAJOR, куда собственно и предполагалась сдача машины на продажу. Исходя из нее нужно было поменять амортизаторы, а все остальное было по мелочи и не делало погоды. Так как в целом состояние автомобиля меня устроило, а так же устроила цена предложенная продавцом, ударили по рукам и сделка состоялась. По этому к замене амортизаторов я был готов. Но сделав еще одну диагностику понял что все не так плохо. Амортизаторы еще походят, а из срочного — сделал замену передних тормозных колодок и первое ТО. (Первое ТО — 137 000 км.)
И вот начинается 2016 год. Я подвожу итоги года прошедшего (Год владения RRS, небольшие итоги!) Тратиться на машину не собираюсь. А тут пошло и поехало. Сначала покупаю новые диски. Новые они конечно для меня, так то б\у но оригинал. Купил колеса в сборе (Новые диски R20 на зиму с шинами 275\40). Но очень скоро понимаю, что ездить на них не возможно. А старые уже проданы. Начинаю подбирать себе новые шины. После низкого профиля захотелось взять по максимуму высокий. (RRS к зиме готов! R20 на шинах 275\50). Следом продаю свое лето на дисках (Колеса R20 Лето и R19 Лето) и лето которое себе купил. Вначале меня диски зацепили рисунком, но чем больше ездил на своих топориках, тем больше убеждался что хочу себе такие же. Продал так же в сборе как и купил, и за что купил. После чего начинаю искать себе резину на лето и еще один комплект дисков. (Выбор летних шин на Range Rover Sport.) В итоге покупаю Bridgestone Dueler H/P Sport. А вот с дисками так и не сложилось. Остаюсь с одним комплектом дисков. (Переобулся в летние шины.) Кстати шины классные, очень доволен своим выбором. С одной стороны хорошо — вопрос с шинами на ближайшие 3-4 года закрыт. Но можно было еще годик перекантоваться. Но это не наш метод! Решаю завершить рестайлинг зада, к тому же начало уже было положено. (Трактор затаранил во дворе мой Спорт.) И устанавливаю задний спойлер и меняю выхлоп. (RRS Рестайлинг из 2005 м.г. в 2010 м.г. — Шаг первый.) Внешний вид приятно изменился. Звук выхлопа практически нет — я правда так и хотел. Спорт начинает преображаться в 2010 модельный год. И по хорошему нужно сделать шаг второй и зарестайлить перед. Но дает знать о себе подвеска. А я так хотел на ней доехать до круглых 200 000 и поменять все в круг.
С момента покупки машины прошло больше года ( 1 год, 4 месяца), позади почти 40 тыс. км. (175 000) до заветных 200 тыс. еще 25 тыс. км. Но подвеска отдает концы. Надо приводить в порядок. Или продавать. Полазив по Авто.ру, взвесив все за и против решаю приводить подвеску в порядок. Да и нравиться мне мой Спорт, не хочу его продавать! Период больших трат настал. Полная ревизия подвески. Меняем все, что нужно менять. И даже немного больше. Очень надеюсь что на ближайшие 100 тыс. можно будет про подвеску забыть…
Первым в списке оказался компрессор подвески. Посмотрев на цены, решил ставить не оригинал (EUROSPARE ) —LR023964 Цена 37 268 . Во первых по той причине, что пришлось бы ставить компрессор нового образца, с заменой держателей кожухов и всего остального, что вышло бы достаточно дорого — 52 100 руб., так как старого образца Land Rover больше не поставляет. А во вторых не оригинал, очень хорошего качества стоит реально дешевле. Да и старая конструкция компрессора меня вполне устраивает. Компрессор конечно можно было бы не менять, но с учетом того, что он стал уже практически без остановки качать. И останавливался обычно тогда, когда перегревался, хотя машина еще не падала. Но думаю что в таком режиме он проработал бы не долго. Можно было бы осуществить его ремонт, но во первых его нужно снять, а это не так просто сделать. А во вторых не известно как долго он проработает после ремонта. Компрессор честно говоря давно о себе намекал. Работал очень шумно. И я ждал момента когда он сдохнет, что бы с чистой совестью его поменять. Но он все работал и работал. Был момент когда хотел провести профилактику. Но снять его у нас не получилось фитинги закисли и сниматься не захотели. Но зато нашли причину громкой работы компрессора, перетерлись трубки идущие на глушитель компрессора. Заклеили, стала заметно тише. Даже показалось что стал меньше работать. В планах все же провести профилактику. Будет у меня запасной компрессор.
Начинаем апгрейд с задних стоек. Как раз я больше всего жаловался именно по заду. Если по ровному асфальту ехать, то почти все хорошо, и можно было бы не лезть в подвеску. Но стоит встретить малейшую не ровность, как сразу машину можно сравнить с телегой. Жестко, очень жестко. Передается почти все на кузов. А так как у нас со снегом сошел и асфальт, то ездить стало очень невозможно.
При снятии колес, стало понятно, что нужно менять колесные гайки. Если в прошлый раз отделался только одной, то в этот раз решил поменять их все. Гайки поставил BRITPART. Цена за 1 шт. 310 руб. (RRD500510) Гайки, кстати немного подешевели. А если под заказ, будет еще дешевле. Заказывать не стал, взял из наличия. По гайкам 19 шт.* 310 руб. = 5 890 руб.
За первый день успели поменять только компрессор и задние стойки. Если бы начали все с утра по раньше, успели бы больше. На следующий день запланировали продолжение банкета. Если планируете похожие работы, будьте готовы остаться без машины на пару дней. На следующий день продолжить ремонт не получились. Но зато покатался и понял, что одними стойками мне не отделаться.
Вот и наступило продолжение банкета. Решили сначала довести до ума все по задней части. Если бы сразу сделали диагностику, все было бы проще. Диагностика выявляет люфт в передней втулке верхнего рычага. Было два пути. Снять рычаг, выпресовать из него втулку, запрессовать заново. Но если подошла передняя втулка, сколько отходит задняя? При этом передняя втулка (сайленблок) оригинал RGX500201 стоит 1200 руб. А вот задняя втулка (сайленблок) оригинал RHF500130 стоит уже 4300 руб. Взвесив все за и против решил поменять верхние рычаги в сборе. Правый верхний рычаг LR010526 в сборе стоит: 8 300 руб. А вот левый стоит немного дороже LR010527 = 10 800 руб. Как говориться — гулять так гулять!
Дополнительно еще поменяли сайленблок нижний заднего рычага (Шаровая опора (кулака заднего колеса, нижняя) LR032644> 3470 руб. за 1 шт. было поменяно 2 шт. левый и правый. Были мысли поменять еще и нижние рычаги, но по факту они практически не убиваемые. Со снятием верхних рычагов были проблемы. Все заржавело и откручиваться отказалось. И такое бывает очень часто. Это был еще один фактор в пользу замены рычагов в сборе. По этому старыми рычагами пожертвовал без сожаления. Еще 6 940 руб.
В дополнение к сайленблокам были еще выписаны всякие разные болты, шайбы, и гайки. (RYG000384) 769 руб*2 шт., (FC116216) 461 руб. * 2 шт., (RYF000182) 568 руб. *1шт. (RYF000182), (RYH500191) 498 руб. * 1шт. и (RYH501060) 369 руб. * 1шт. Вроде бы все по мелочи а еще на 3 800 руб. вышло.
Еще по задней подвеске бывают проблемы с поперечными регулировочными тягами. Но я их уже поменял раньше: Замена задних тяг схождения. По объему проделанных работ, можно считать — задняя подвеска новая! Теперь можно переходить к переду. В этот раз, прежде чем приступать к замене пневмостоек в сборе, проводим тщательную диагностику. И точно — под замену передние рулевые тяги. Прием обе. QFK500030 = 6500 руб. * 2 шт. До этого были поменяны шаровая опора RBK500300 и (тойка штанги стабилизатора RBM500140. Все остальное в идеале!
Снимаем старые пневмостойки. Устанвливаем новые. Устанавливаем новые рулевые тяги. За одно почистили передние суппорта и смазали серебрянкой. Уже скорее хочется опробовать апгрейд подвески. Но нужно сделать сход-развал. Перемещаем машину на стенд сход-развала. Все выставилось.
Работы по подвеске закончены. Проверяем выставленное давление в шинах. Все в норме. И на этот раз результат стал заметен. Машина поехала отлично. Прошла раскачка. Машина стала собранной. От телеги не осталось и следа. Но все же спорт жестковат. На то наверно он и спорт. Хотя 4,4 и Спорт… (Спорт, Спорт… SPORT… Это все не про Range Rover Sport.)
Итого все удовольствие получилось в 235 000 руб. Из них по запчастям вышло 204 500 руб. и 30 500 руб. Работы. Дорого. Но можно считать что это капитальные вложения, которые дадут возможность 3-4 года пользоваться автомобилем. Как показывает практика на новых автомобилях подвеска ходит 100-150 тыс.
МОЙ RANGE ROVER SPORT НА YOUTUBE
Еще много интересного,
подписывайтесь, не стесняйтесь:
в instagram: mchudnenko
в FaceBook:Михаил Чудненко.
и конечно в VK: Михаил Чудненко
А еще приглашаю Всех в группу в Контакте Land Rover Forever
1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается работать вблизи автомобиля или под ним, если он опирается только на домкрат. Обязательно устанавливайте под автомобиль страховочные опорные стойки.
Поднимите автомобиль и установите опоры.
2. За дополнительной информацией обратитесь к главе: Shock Absorber and Spring Assembly (204-01, Снятие и установка).
3. ПРИМЕЧАНИЕ: Установите узел в вертикальном положении.
С помощью шестигранного ключа 8 мм и подходящего инструмента снимите верхнюю гайку.
4. ПРИМЕЧАНИЕ: Сохраните шайбу для дальнейшего использования.
Снимите верхнюю втулку.
5. С помощью подходящего молотка с мягким бойком переместите пластиковый поршень в вертикальном направлении, чтобы поднять его с седла пневмобаллона и снять его с уплотнительного кольца.
6. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед установкой очистите область от любых загрязнений.
Поднимите поршень с седла.
7. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед сталкиванием верхней стойки со штока амортизатора убедитесь, что вы установили верхнее крепление под прямым углом относительно вертикальной оси, поскольку на него будут воздействовать боковое усилие пневмобаллона.
Подняв вверх, снимите верхнее крепление со штока амортизатора, вытолкнув в вертикальном направлении.
Установка
1. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Убедитесь, что в данной области отсутствуют какие-либо загрязнения.
ПРИМЕЧАНИЕ: Когда пневмобаллон будет снят, отбойник пневмобаллона, упорная шайба, уплотнительное кольцо и проставка будут смещены с амортизатора.
2. ПРИМЕЧАНИЕ: Перед установкой отбойника пневмобаллона убедитесь, что пластмассовая шайба ровно установлена на основание.
Установите новую пластмассовую шайбу как показано на рисунке.
3. Установите новый отбойник пневмобаллона.
4. ПРИМЕЧАНИЕ: Используя подходящую защитную ленту, проведите проставки и уплотнительные кольца по резьбовой части. Удалите защитную ленту после установки уплотнительных колец.
Расположите уплотнительные кольца и проставки в следующем порядке: проставка, уплотнительное кольцо, проставка и уплотнительное кольцо. Поместите новую упорную шайбу на выступ амортизатора перед установкой уплотнений.
5. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Убедитесь, что установочная шайба размещена в правильной ориентации, наружными губками вниз.
6. Установите нижние уплотнительные кольца и проставки следующим образом: проставка, уплотнительное кольцо, проставка, уплотнительное кольцо и проставка.
7. ПРИМЕЧАНИЕ: Перед тем как задвигать верхнее крепление обратно на выступ амортизатора и уплотнительные кольца, проверьте правильность расположения маркировки на рукаве пневмостойки, а затем расположите верхнее крепление под углом 90 градусов к оси амортизатора.
Разместите новый пневмобаллон на штоке амортизатора, введя выступ амортизатора в верхнее крепление. Опустите поршень на уплотнительные кольца и надавите его вниз на седло.
8. ПРИМЕЧАНИЕ: Перед установкой рукава пневмостойки убедитесь, что защитная пленка снята, а установочные выступы на поршне вошли в отверстие на седле пневмобаллона.
Установите новый рукав пневмобаллона.
9. Установите верхнюю резиновую втулку на выступ амортизатора.
10. Установите отбойную шайбу.
11. Затяните моментом – 90 Нм.
12. Предостережения: Держите руки вдали от пневмобаллона во время накачивания.
Перед выполнением этой операции амортизатор должен быть надежно установлен в подходящем зажиме.
При помощи специального инструмента, подключенного к компрессору для накачивания шин с манометром, подайте в пневмобаллон давление около 5 бар, чтобы поршень полностью сел на уплотнительные кольца.
13. С помощью подходящего инструмента установите пружинный зажим на штифт поршня под седлом пневмобаллона.
14. С помощью подходящей емкости для воды проведите испытание на герметичность.
15. С помощью специального инструмента спустите воздух из пневмобаллона.
16. За дополнительной информацией обратитесь к главе: Shock Absorber and Spring Assembly (204-01, Снятие и установка).
Основные поломки и их причины
В системе динамической подвески автомобиля могут встречаться как штатные неисправности, так и редкие дефекты, практически не свойственные британским внедорожникам. Условно все неполадки можно разделить на 3 категории:
- Утечка в системе. Определить, что имеет место именно эта неисправность, можно, только если утечка сильная. В этом случае подвеска входит в аварийный режим и перестает реагировать на команды ЭБУ. Определить сильную утечку можно, понаблюдав за автомобилем. Если за какое-то время нахождения на стоянке кузов машины опустился, значит, имеет место эта неисправность. Если утечка слабая, то обнаружить ее сложнее, однако ее последствия для всей системы могут быть плачевными, так как при ее наличии компрессор работает под повышенными нагрузками, пытаясь наполнить пневмобаллоны воздухом, который при этом стравливается. При беспрерывной работе компрессор перегревается, отключается по сигналу термодатчика и снова включается после охлаждения. При неоднократном повторении цикла на приборной панели загорится соответствующий индикатор. Утечка может происходить в стойке, из пневмобаллона, с блока клапанов или из трубопроводов системы.
- Неисправность компрессора. Он имеет сложное устройство, в которое входят электродвигатель, клапаны, осушители, поршневая группа и датчик температуры. Наиболее частой неисправностью этой детали пневмоподвески, с которой к нам обращаются, является снижение производительности. Связано это может быть с целым рядом причин: от банального отказа датчика температуры до износа поршневой группы. Выявить причину неисправности пневмокомпрессора можно только с помощью диагностики.
- Неисправность датчика высоты. Эти хрупкие пластиковые элементы довольно часто выходят из строя, что влечет за собой блокировку всей системы. В случаях, когда нет механических повреждений, причиной неисправности могут стать нарушения в электрике, обрыв или окисление проводов, короткое замыкание. Выявить истинную причину поломки может только специалист после тщательного осмотра и диагностических мероприятий.
Если у вас вышла из строя пневмоподвеска Range Rover, обратитесь к нам для ее ремонта. Наши сервисные центры есть в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России, а также в Казахстане. Автосервисы оборудованы всем необходимым для качественного выполнения диагностических и восстановительных работ. Также у нас вы можете купить пневмобаллоны и пневмостойки с доставкой по любому адресу в России и Казахстане. На всю представленную в каталоге продукцию Airbarter распространяется длительная гарантия.
Читайте также: