Замена пластикового патрубка лачетти

Обновлено: 11.02.2025

Если Вашему авто уже больше пяти-семи лет, тогда, скорее всего, ему нужна замена вакуумных трубок впускного коллектора. Как и на что их заменить и пойдёт речь в этой статье.

Замена вакуумной трубки ДАД

Как известно, одним из важнейших датчиков двигателя является датчик абсолютного давления во впускном коллекторе. Он передает показания ЭБУ о давлении во впускном коллекторе, что, в свою очередь, дает косвенные показания о нагрузке. За пределами впускного коллектора давление равно атмосферному и составляет, примерно, 100 кПа. Во впускном же коллекторе при работе двигателя без нагрузки в режиме холостого хода оно составляет около 30 кПа. При резком нажатии на газ при ускорении, дроссельная заслонка открывается и во впускном коллекторе резко повышается давление и ЭБУ сразу вносит коррективы.

Датчик абсолютного давления берёт показания по вакуумной пластиковой трубке, которая вторым концом подключена к впускному коллектору. На концах пластиковой трубки одеты резиновые соединительные трубки.

Так вот, со временем эта трубка пересыхает и трескается, что в свою очередь приводит к потере герметичности и неправильным показаниям датчика. Даже если с виду трубка кажется целой, то это не означает, что так и есть на самом деле.

В моём случае они выглядели практически новыми и даже компьютерная диагностика двигателя показывала нормальную работу датчика. Но я всё равно решил их поменять и не пожалел.

При первом же изгибе были видны трещины, а трубка буквально начала рассыпаться. Вот такое дело

Второй конец не лучше

Но проблема не только в этом, но и в том, что трубки дубеют и не плотно прилегают, нарушая герметичность. Вот на фото четко это видно.

В общем, менять нужно обязательно. Но на что?

Ни в коем случае не меняйте их на трубки от омывателя, капельниц и тому подобное! Они для этого не предназначены! Их просто сплющит от разрежения во впускном коллекторе.

Я выбрал вакуумную трубку от трамблёра с вакуумным опережением зажигания (старые Вазы, Москвичи и т.д.). Их полно в автомагазинах. Обошлась она мне в менее чем 1 у.е.

Она очень хорошо тянется и, несмотря на свой маленький внутренний диаметр, спокойно налезла на штуцер датчика.

Я не стал ставить пластиковую трубку на место, а протянул полностью вакуумной. Меньше соединений — меньше проблем

Получилось вот так

Замена наконечников трубок системы изменения длины впуска

Также было принято решение поменять все остальные резиновые трубки, через которые может проходить воздух. Просто снимаем старые и одеваем новую на пластиковую трубку и штуцера

Получилось вот так

Кстати, о работе данной системы можно узнать тут👉 Система изменения длины впускного коллектора

Двигатель стал четко реагировать на педаль акселератора и резвее набирать обороты. Разгон стал плавным, чётким и резвым. Для примера, сейчас с кондиционером едет так, как раньше без кондиционера

Решил поделиться опытом замены пластикового патрубка охлаждения, возможно кому-то это сэкономит время.
Номер запчасти 96180035, бывают ещё патрубки из нержавейки, но я об этому узнал, когда уже пришла пластиковая трубка. Яма и подъёмник не нужны, всё сделал сверху.
1. Отключаем аккумулятор.
2. Сливаем антифриз.
3. Отсоединяем от пластикового патрубка все резиновые патрубки слева. Откручиваем трубку клапана EGR.
4. Справа снимаем воздушный фильтр, дроссель, ремень генератора, откручиваем генератор сверху, ослабляем на генераторе болт снизу и откидываем генератор назад. Откручиваем верхнее крепление генератора от двигателя. Я ещё откручивал плюсовой провод от генератора, но мне кажется это можно было не делать.
5. Откручиваем 2 болта крепления пластикового патрубка.
6. Долго и упорно снимаем самозажимной хомут с правой стороны трубки. У меня получилось снять плоскогубцами среднего размера. Их раскрытия губок еле-еле хватает чтобы ухватить хомут, а большие плоскогубцы не лезут туда. Собственно, это самый сложный момент. Как только вам посчастливится разжать этот хомут, то постарайтесь не отпуская его вытащить старую трубку и сразу вставить новую трубку. Держа хомут левой рукой, правой реально дотянутся с другой стороны двигателя и проделать это. Я этого не сделал, отпустил хомут и т.к. внутри резинового патрубка ничего не было, то он сжался сильнее и раздвинул зажимы дальше и вот тут пришлось попотеть, разжать обратно его никак не получалось. Снял его загнув с одной стороны резиновый патрубок внутрь и сдвинул хомут — в этом моменте дольше всего провозился, пока сообразил как сделать.
Собираем всё в обратном порядке. По времени провозился 5 часов. Долго потому что никакой инструкции у меня вообще не было.
Фото старой трубки, развалилась в труху. Пытался клеить её, но хватило на неделю. Эпоксидный клей вроде бы клеит, но при нагревании размягчается и отваливается.

Фото новой уже установленной трубки и злосчастного хомута.

Поставить хомут на место очень помог такой инструмент. Разжимаете хомут этими плоскогубцами, фиксируете его ручки пластиковой стяжкой (хомутом), чтобы в процессе установки не разжались, устанавливаете и потом срезаете пластиковый хомут. Возможно так же можно проделать и с обычными плоскогубцами и пластиковой стяжкой.

Хетч 2007 г. накатал 35 тык. машинка на гарантии. Недавно обнаружил цокот под капотом. Дал послушать знакомому мастеру – говорит гидрокомпенсаторы, грит едь на СТО. Поехал на СТО Интерконтакт в Днепре там начали отмахиваться что то про форсунки запели, грят покатайся если будет что то меняться со звуком тогда приежай будем смотреть. Что делать как быть? Какие могут быть последствия от выжидания? Посоветуйте народ.

На счет гидрокомпенсаторов: у меня они начали на холодную цокотеть после того как на ТО1 укравтовцы залили мобил 5В-40, поехал сам поменял на 5В-30 все прошло. Только звук был не цокотящий, а скорее чуть тарахтящий

У знакомого на новом 1,8 моторе, на холостых тоже есть какой-то посторонний звук, как буд-то ролик кот-рый ремень крутит за что-то цепляется (какое-то цвирканье металлическое), может это у них болезнь такая…

У меня тоже сначала на холодную тока цокотело, ну а теперь и в прогретом варианте тоже самое. звук 100% не от ремня.

Мой автомобиль:Pajero 3.8

пускай себе там щелкает, оно те надо, и у меня иногда щелкает че-то там…………….ты обратился на СТО, как-то зафиксровал это….если да..езжай себе дальше – если полетит чет – ты скажишь что приезжал, мастера сказали все ок – а машина на гарантии, пускай делают…………..а вообще в машине часто что-то щелкает, цокает, бьет – надо меньше заморачиваться на это – в болшинстве случаев мы просто придираемся

Сразу же после замены стартера (пока машина на яме и есть свободное время) решил поменять патрубки печки, так как давно они сопливились и запотевало стекло. Сами патрубки были куплены еще зимой.

Слил антифриз через сливной болт на радиаторе. Ближний патрубок был снят без проблем. А вот с дальним возился почти два часа… первая проблема была в том что он был закручен на червячный хомут. С кучей разных отверток, головок и разных переходников хомут был снят… но патрубок ни в какую не хотел сниматься… было принято решение снять стартер второй раз за день ( см. запись чуть раньше). Доступ к патрубку был открыт и о чудо (или дьявол) на патрубке был надет еще самозажимной хомут (подарок от предыдущего хозяина). И тут начались танцы с бубном… хомут был посажен очень далеко (скорее всего при снятом коллекторе… Все имеющиеся в моей коллекции пассатижи, узкогубцы пошли в ход… даже в голове возникала идея снять впускной коллектор, но обошлось снятием трубки клапана ЕГР…

С тремя перекурами патрубок был снят и заменен на новый. Залит новый антифриз. И сразу возникло желание всадить в себя поллитры вискарика…

Едучи на роботу учуял запах антифриза в салоне. Остановился и сразу под капот, треснул один из патрубков печки — охлаждайка хлещит словно кровь. Патрубок под замену, решил менять сразу два. Купил патрубки.

Принялся за замену. Один патрубок снял тот что ближе к расширительному бачку без проблем и заменил, врезал патрубок с редуктора ГБО.

Остался ище один. Засунул руку между стартером и двигателем, нащупал патрубок и понял без любви он не здастца. Взял тонкогубци чтобы снять хомут и давай его ловить. Промучился минут 45 и понял нужно снимать стартер иначе ни как.

Несколько минут и старый патрубок снят и установлен новый.

Врезал патрубок ГБО и все. Стартер на место, доливаем антифриз.

Неисправности и ремонт печки Chevrolet Lacetti

С наступлением зимнего периода, автомобилисты начинают пользоваться отопителем. Но в жизни случается так, что печка перестаёт подавать тёплый воздух в салон. Этому могут быть разные причины, поэтому стоит знать методы диагностики и ремонта.

Видеоматериалы поведают о ремонте отопителя Chevrolet Lacetti, замене радиатора печки, а также диагностики и ремонте узла.

Причины неисправности отопителя салона

Система отопления у Лачетти имеет стандартную схему, как и у всех Шевроле этого класса. В диагностике печки существуют механические неисправности и электрические. Так, может накрыться радиатор, который внезапно потечёт, или засориться патрубок. С другой стороны проблема может крыться в неисправности электрической части. Рассмотрим, основные узлы, где будем искать проблему:

Радиатор.
Блок управления отопителем.
Моторчик.
Предохранители.

Основные моменты и места неисправности выявлены, можно приступать к диагностике и ремонту.

Радиатор отопителя

Первым признаком неисправности радиатора отопителя – это течь с самого элементы. Если элемент потёк, то однозначно его необходимо заменить, иначе тёплого воздуха в салоне не будет. Стоит предупредить, что замена радиатора печки, по заводской технологии, проводится после снятия торпеды. Но автолюбители придумали способ, при котором не нужно проводить демонтаж приборки.

Итак, рассмотрим, как демонтировать радиатор печки минимальными средствами:

Для начала, стоит отодвинуть сиденья в заднее положение.
Снимаем чехол с ручки КПП.

Откручиваем тяги от кулисы, и снимаем рычаг переключения передач

Теперь необходимо демонтировать механизм привода управления коробок передач. Для этого придётся открутить 4 крепёжных болта.

Демонтируем консоль, открутив крепёжные винты.
При выше выполненных операциях откроется доступ к отопителю. Теперь можно снять воздуховод и распределитель воздуха.
Откручиваем винты крепления верхнего кожуха печки. Открывается доступ к радиатору.
Откручиваем все винты крепления кожуха, получаем полный доступ к радиатору.
Отсоединяем патрубки подачи охлаждающей жидкости, и проводим снятие радиатора отопителя.

Если процедура показалась достаточно сложной, то придётся демонтировать панель приборов и вынимать радиатор по заводской схеме.

Теперь стоит разобраться, какой радиатор подходит на автомобиль. Оригинальная деталь имеет каталожный номер – 96554446, а также размеры 178*168*26 мм. Средняя стоимость составляет 5000 рублей. Кроме этого имеется ряд аналогов, которые по качеству не уступают оригиналу.

Дует холодный воздух, не греет. Это причина тоже скрывается в радиаторе печки. Связано это может быть с тем, что имеется засорение в патрубках или самом радиаторе. Для устранения неисправности можно попробовать его прочистить, но это может не помочь, и всё же придётся сменить сам радиатор или патрубок. Для чистки можно использовать промывочные средства системы охлаждения, которые продаются на автомобильном рынке или в автомагазинах

Блок управления отопителем

Предохранители, реле и электрика

Если моторчик перестал подавать признаки жизни, или вообще не запускается то, скорее всего, неисправность вызвана перегоранием предохранителя. На Шевроле Лачетти эти элементы располагаются, как под капотом, так и в салоне. Конечно, на крышках блоков предохранителей можно найти распиновку, но не всегда.

За отопление и вентиляцию салона в подкапотном блоке отвечают:

ef6	20	Вентилятор системы охлаждения
ef8	30	Вентилятор системы охлаждения

В салоне, со стороны водительской двери, на боковой части торпеды, также имеется ряд предохранителей, которые отвечают за вентиляцию. Их тоже стоит проверить:

f7	20	Кондиционер, печка
f22	15	Печка, кондиционер

Чтобы проверить предохранитель, его необходимо вынуть с блока управления, посмотреть — цела ли нить внутри. Если имеется разрыв, то предохранитель стоит сменить. Не стоит забывать учитывать номинальную мощность.

Разрывы в электроцепи или повреждения проводки стоит учитывать при поиске неисправность. Ищем неисправную цепь и устраняем повреждения. Для этого необходимо располагать электросхемой и её расшифровкой.

Схема соединений системы отопления, вентиляции и кондиционирования: 1 — монтажный блок реле и предохранителей в моторном отсеке; 2 — монтажный блок предохранителей в салоне; 3 — блок управления вентиляцией, отоплением и кондиционированием; 4 — переключатель режимов работы вентилятора; 5 — выключатель кондиционера; 6 — лампа подсветки; 7 — реле электровентилятора отопителя; 8 — дополнительный резистор электродвигателя вентилятора; 9 — ЭБУ Sirius D4; 10 — ЭБУ MR – 140; 11 — ЭБУ HV-240; 12 — электродвигатель вентилятора отопителя; 13 — регулятор яркости подсветки приборов.

Моторчик отопителя

Зачастую со строя может выходить непосредственно мотор отопителя. Этому может служить повреждение обмотки или сгорание самого моторчика. При этом элемент может пищать, или вовсе не запускаться. Чтобы устранить неисправность, придётся сменить моторчик.

Рассмотрим, последовательность действий, направленную на замену мотора отопителя:

Первым делом стоит отключить АКБ. Это связано с мерами безопасности, чтобы не закоротить случайно ничего.
Теперь необходимо открутить крепления, после чего снять перчаточный ящик.

Получив доступ к моторчику печки, отсоединяем колодки проводов – разъём резистора и питания электровентилятора.
Откручиваем крепёжные винты, и снимаем защитный кожух.
Выкручиваем крепления электровентилятор, тянем его вниз и на себя.

Моторчик печки заменён. Таким же образом проводится демонтаж для проведения чистки.

Оригинальный каталожный номер электровентилятора печки – 96554418. Средняя стоимость составляет 6000 рублей. С аналогов представлен только Лузар, который имеет артикул LFH0564 и цену 3000 рублей.

Вывод

Найти неисправность печки Шевроле Лачетти можно самостоятельно. Причиной может послужить радиатор, вентилятор или электрика. Устранить причины также можно своими руками, но стоит изучить схему отопления и вентиляции, а также потребуются некоторые знания и умения в авторемонте.

Сегодня поменял патрубок радиатора, т.к. старый начал раздуваться. Процедура быстрая, не сложная, но после замены обратил внимание на два момента:

1. После установки новый патрубок стал упираться в трубку ГУРа (если ошибаюсь поправьте).

2. Патрубок натянулся на термостат на излом, т.к. термостат повернут немного в сторону.

Вот и возникли у меня вопросы — критично ли это? Фотографии прилагаю.

Вложения:

Привет Максим. Странно как то получилось. Был бы металлический термостат, то я бы забил на это. А пластиковые и так сами по себе лопаются, поэтому хз, как оно себя поведет…

Такая же беда. Тоже брал не оригинал? Я взял PMC PXN-LC008 и он оказался коротковат и тоже на термосе на излом стоит… Пока забил, пол года прошло — всё нормально. Но в трубку ГУРа у меня не упирается

Короче запчасти, наши запчасти

Так в том то и дело, что оригинал GM. Санек, у меня родной термос тоже был пластиковый, 8 лет отходил. Этот новый, ему меньше года. Вот теперь сожалею надо было ставить металлический. Юрик, я наоборот подумал, что может быть укоротить его, тогда ляжет как надо…Может он форму примет и будет норм?! Понаблюдаю за ним .

Всем привет! Выяснил и справил я причину такого излома патрубка Как оказалось термос ставил не для своего двс. У меня 1.4, а тот что стоял подходит для 1.6 и 1.8 ( AMDTER33 ). Заказал алюминиевый, разборный ( General Motors 96 835 286 ) для 1.4. На 92 градуса пока не ставил, не созрел)). После установки все встало как надо — патрубок уходит чуть в бок и вверх, не касаясь трубки ГУРа и без излома! Фото прилагаю.

Вложения:

Рекомендую всё таки поставить на 92!

Результат после установки по моему мнению

Максим, спасибо за информацию! Интересно Всегда думал, что на 1.4 и 1.6 одинаковые термостаты… Буду разбираться, а то может и я не то себе поставил. Хотя помню когда покупал у меня спросили — вам 1.6 или 1.8

Рекомендую всё таки поставить на 92!

Sptop, тут как-то кто-то писал, что у него после установки на 92 градуса начало подъедать масло. Не наблюдается такого?

Я в это слабо верю, но поспрашивать не помешает

после установки на 92 градуса начало подъедать масло

Не заметил такого, да и потом с чего вдруг, в общем с маслом всё хорошо, греет лучше, работает мягче, бенз экономит, личный опыт ИМХО

при Vernet = 87*-90*

ещё — ощутимо экономится топливо. Так, что рекомендую.

Все эти дни ездил наблюдал за температурой. Двигатель стал очень быстро прогреваться до рабочей температуры. Когда стоял пластиковый прогреть двигатель даже при движении было невозможно. Может он не закрывался и гонял по большому кругу?! Сейчас при движении по трассе двигатель все равно холодный (81-83 градусов) и это при температуре воздуха +28! Но вот в городском режиме, при тошниловке по светофорам двигатель прогревается и до включения вентилятора (97 градусов), при температуре воздуха +35. Получается с климатом в моем регионе летом жарко будет с термосом на 92 градуса. Да и зимой теперь машина быстрее будет прогреваться.

Читайте также: