Замена передних тормозных колодок рено сценик 3
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Renault Scenic III , прокачка тормозов Renault Scenic III , схема тормозной системы Renault Scenic III , ремонт тормозной системы Renault Scenic III , неисправности тормозной системы Renault Scenic III , нет тормозов Renault Grand Scenic III , прокачка тормозов Renault Grand Scenic III , схема тормозной системы Renault Grand Scenic III , ремонт тормозной системы Renault Grand Scenic III , неисправности тормозной системы Renault Grand Scenic III
Задний тормозной диск
Внимание:
- При необходимости замены тормозного диска также необходимо заменить и второй тормозной диск для обеспечения равномерности торможения.
- При работе тормозных колодок образует тормозная пыль, которая содержит асбест, вредный для здоровья. Поэтому при очистке не пользуйтесь сжатым воздухом и не вдыхайте пыль.
Примечание:
Ниже описаны снятие и установка тормозного диска с правой стороны. Снятие и установка с левой стороны выполняются аналогичным образом.
Снятие
2. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно устанавливаем противооткатные упоры под передние колеса).
3. Отворачиваем колесные болты и снимаем заднее колесо.
4. Щеткой по металлу тщательно очищаем тормозной механизм от пыли и грязи.
Примечание:
При очистке соблюдайте осторожность, чтобы не повредить пыльники направляющих пальцев тормозного суппорта.
5. Отводим поршень тормозного суппорта в начальное положение (утапливаем) с помощью тестера (программы) Clip или PyRen – в нашем случае при помощи PyRen:
Примечание:
Перед установкой поршней в начальное положение необходимо откачать тормозную жидкость из расширительного бачка.
6. Ключом на 13 отворачиваем нижний болт крепления тормозного суппорта, придерживая вторым ключом на 15 направляющий палец за шестигранник. Извлекаем болт крепления тормозного суппорта.
7. Таким же образом отворачиваем и извлекаем верхний болт крепления тормозного суппорта.
8. Плоской отверткой раскрываем хомут и извлекаем из него жгут проводов электромотора стояночного тормоза.
9. Снимаем тормозной суппорт и подвешиваем его при помощи подходящей толстой проволоки за элемент подвески.
Внимание:
- Тормозной суппорт необходимо подвешивать на прочной металлической проволоке или чем-либо подобном каждый раз, когда он будет снят с креплений, а электрический разъем и гибкий тормозной шланг будут оставаться подсоединенными к нему. В случае невыполнение этого требования, на гибкий тормозной шланг и жгут проводов будет действовать вес суппорта, что может привести к повреждению шланга (утечка тормозной жидкости) и провода.
- При снятых тормозных колодках или тормозном суппорте, не нажимайте на педаль тормоза, иначе поршень может полностью выйти из колесного цилиндра.
10. Поддеваем и затем снимаем внутреннюю и наружную тормозные колодки.
Примечание:
Если тормозные колодки будут устанавливаться повторно, то после снятия их помечаем, чтобы при последующей установке колодки не перепутать.
11. Наносим проникающую жидкость (типа WD-40) на болты крепления скобы-держателя тормозного суппорта. Затем ключом с насадкой TORX T60 ослабляем затяжку двух болтов крепления скобы-держателя тормозного суппорта.
12. Отворачиваем болты и снимаем скобу-держатель.
13. При помощи плоской отвертки и молотка сначала поддеваем по всему периметру…
… и затем снимаем защитный колпак гайки ступицы. Колпак удаляем в отходы, поскольку повторное его использование недопустимо.
14. Ключом с головкой на 36 ослабляем затяжку гайку крепления ступицы.
15. Окончательно отворачиваем и извлекаем гайку крепления. Гайку удаляем в отходы, поскольку она подлежит обязательной замене.
16. После отворачивания гайки снимаем тормозной диск и удаляем его в отходы.
Примечание:
Если диск “прикипел”, слегка обстукиваем его резиновым или полимерным молотком, чтобы сбить с посадочного места.
Установка
1. Очищаем цапфу ступицы от отложений пыли и грязи растворителем, не оставляющим осадка.
2. Обезжириваем новый тормозной диск (с двух сторон) и затем устанавливаем его на ступицу.
3. Наживляем новую гайку крепления ступицы. Затем окончательно затягиваем гайку крепления с моментом затяжки в 220 Н·м.
4. Легкими постукиваниями молотка устанавливаем на свое место защитный колпак гайки ступицы.
Примечание:
Деформированный колпак необходимо заменить, т.к. вследствие его негерметичности в колесный подшипник может проникать влага и он может разрушиться.
5. Устанавливаем скобу-держатель тормозного суппорта и вкручиваем болты крепления. Затем ключом затягиваем эти болты с моментом затяжки в 80 Н·м.
6. Устанавливаем тормозные колодки на скобу-держатель.
Внимание:
- На поверхности тормозных колодок и тормозного диска не должно быть следов смазки и масла.
- Будьте внимательными, чтобы не перепутать наружную и внутреннюю тормозную колодку.
7. Устанавливаем тормозной суппорт на скобу-держатель и вкручиваем болты крепления тормозного суппорта.
8. Ключом с головкой на 13 окончательно затягиваем болты крепления тормозного суппорта с моментом затяжки в 35 Н·м, придерживая вторым ключом на 15 направляющие пальцы за шестигранник.
9. Фиксируем жгут проводов электромотора стояночного тормоза.
10. Аналогично меняем тормозной диск с другой стороны.
11. Когда все закрутили и подсоединили нужно будет снова войти в сервисное меню, при помощи диагностического оборудования и отключить режим технического обслуживания. Отключается он так же, как и включается, только выбираем пункт №15 – VP018 [Command] ДЕАКТИВИРОВАТЬ РЕЖИМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, электромоторы выталкивают поршни и подводят тем самым тормозные колодки к диску. Для правильной работы стояночного тормоза, выполните адаптацию, поставив и сняв его несколько раз.
12. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль на землю.
13. Несколько раз сильно нажимаем на педаль тормоза для того, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение.
14. Проверяем и при необходимости восстановляем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Закручиваем крышку бачка.
15. Выполняем пробную поездку и совершаем несколько торможений, чтобы удалить любые посторонние частицы с рабочих поверхностей и обеспечить приработку тормозных колодок.
Вот я наконец-то добрался до замены тормозных дисков. Сначала до передних )) Когда пригнал машину, то купил новые колодки. При замене оказалось, что дискам труба. Решив, что они ещё побегают, поменял только колодки. С тех пор прошло 50 000 км ))
Итак, мой выбор пал на диски Remsa. Выбирал я из Brembo, TRW, Remsa и Otto Zimmermann. Читал много отзывов. Абсолютно про все диски есть как позитивные отзывы, так и негативные. Но про Remsa мне показалось меньше негатива, тем более цена на них была ниже остальных. Brembo, TRW тоже, на сколько я понял, делают к Китае. По Отто не помню уже.
На моём автомобиле диаметр передних тормозных дисков — 296 мм, задних — 260 мм.
Диски REMSA 61344.10 (Китай), диаметр 296 мм, толщина 26 мм, мин толщина 23,4 мм. Цена — 843 грн/шт
Передние тормозные колодки ROADHOUSE 21350.00 (Испания). Цена — 630 грн/комплект.
Задние тормозные колодки ROADHOUSE 21387.00 (Испания). Цена — 427 грн/комплект.
Смазка для направляющих пальцев TRW PFG 110 25g. Цена — 137 грн.
Смазка анти-скрип ATE Plastilube 75 мл (арт. 03.9902-1002.2). Цена — 95 грн
Сразу поменял колодки сзади. До этого A.B.S. 37732. После пробега 50 000 км. осталось 50% примерно т.к. в основном езжу по трассе. Прикол в том, что стояли у меня колодки неправильные, а для диска диаметром 274 мм, т.е. для Гранд Сценика. Провтыкал при прошлой замене по незнанию. У них не было проточки по краям и уши другой формы.
На старых колодках отвалилась противоскрипная пластина. Колодки не скрипели, тормозили хорошо, но качество сборки — не очень ))
В комплекте с новыми колодками Road House шло всего 2 болтика. Хотелось бы 4 штуки. И не было пластин, которые вставляются в направляющие суппорта.
Странно, что в комплекте не было пластин. Друг недавно себе менял передние тормозные колодки на Рено Клио 3. Там спереди тормозная система TRW, колодки тоже купил TRW, так вот там в комплекте было 4 колодки, 4 пластины и 4 болта. В следующий раз себе тоже поставлю TRW вкруговую.
Как менять колодки с электроручником можно читануть здесь. Разбираем, всё чистим, мажем направляющие пальцев, колодок и места соприкасания колодок с суппортом и поршнем. Минимально допустимая толщина задних тормозных дисков составляет 7 мм. У меня — 6,5 мм. Буду менять при следующей замене колодок. Ещё побегают немного )))
На Драйве уже много писали, но повторю для тех, кто ещё не в курсе. На Рено Сценик 3 поколения спереди тормозная система Ate (втулки и направляющие не смазываются, работают без смазки), сзади тормозная система TRW (направляющие смазываются специальной смазкой).
Смазывать направляющие на задних тормозных суппортах можно спец смазкой, например: TRW PFG 110, Febi 31942 или Textar Hydra Tec (арт. 81001400).
Также желательно использовать противоскрипные смазки такие как: ATE Plastilube (арт. 03.9902-1002.2), Brembo B-QUIET (арт. G 00 075), Textar Cera Tec (арт. 81000400).
С передними дисками совсем печаль была. При минимально допустимой толщине в 23,4 мм у меня был всего 21 мм. Но тормоза работали отлично, единственное, что очень быстро перегревались и начинали поскрипывать.
Передних колодок тоже осталось примерно 50%. Стало интересно сколько весит новый диск по сравнения со старым )) Новый вроде 8,2 кг, но кантер довольно не точный инструмент ))
Т.е. со временем ушло по 1,5 кг неподрессоренных масс с каждого колеса )))
Колодки на передок поставил те же, что и в прошлый раз. Тормозят хорошо, не пищат, износ нормальный.
Как менять можно прочитать тут. Скажу только одно примерно по 40-50 минут ушло только на то, чтобы сорвать тормозной диск со ступицы. Прикипели они крепко. ради эксперимента при установке новых дисков смазал ступицу противоскрипной смазкой. Так, совсем чуть-чуть, может в следующий раз легче слезут. Я сомневаюсь, но верю в это )). Ну и готовый вариант.
Проехал уже около 300 км без резких торможений, чтобы диски и колодки нормально притерлись. Производитель рекомендует 150-200 км.
Еще до замены решил записать как включается "аварийка" при интенсивном торможении. Все знали, что такое есть? Я, честно говоря, думал, что эта функция в более новых автомобилях появилась, этак года с 2015.
А вот и снова я, привет!
В этот раз постараюсь не повторяться, так как ранее мною данный вопрос уже поднимался и был очень подробно расписан, что же я имею ввиду — нам нужно заменить передние тормозные диски (далее ПТД), передние тормозные колодки (ПТК) и задние тормозные колодки (ЗТК).
Весь подробный процесс описан здесь (перед) и здесь (зад),поэтому отчёт по разборке/сборке мы пропустим, я лишь укажу запчасти, которые были мною приобретены у уважаемого Евгения lokdog22 ,за что ему отдельное спасибо и поделюсь просто своими впечатлениями.
Ну что же, пожалуй начнем с передней части, кто подзабыл, напоминаю что у меня там стояло: ПТД — TRW DF6184 и ПТК — Remsa 1389.00. Чего-то плохого и негативного я сказать не могу, тормоза как тормоза, главное чтобы работали, хотя в данном утверждении не всегда так, потому что до TRW, когда у меня стояли Blue Print диски и колодки видимо что-то пошло не так, колодки попискивали, диски пару раз вело, начиналась вибрация при езде и биение в руль при торможении, приходилось протачивать, хотя я тормоза никогда не грел и по лужам потом не ездил, поэтому нашёл средний вариант и решил попробовать, так что бы я был поклонником TRW конечно нет, но с большего качество некоторых их запчастей меня устраивает, да и цена в принципе была доступная, а значит с ПТД мы определились, теперь колодки, вариантов тоже тьма, что в сегменте качества, что в ценовом диапазоне, начитавшись в то время Д2, я как бы и не раздумывал долго, тем более колодки Remsa многие хвалили, поэтому решил взять их. Но спустя некоторое время, люди начали писать что они сильно пылят, выражалось это тем, что колесный диск был постоянно черный от продуктов износа колодок, фрикцион оседал на дисках и его потом было сложно смыть, это говорило о мягкости колодки, плюс они неравномерно полировали поверхность тормозного диска, но вот в чём парадокс, мои Remsa не пылили вовсе, что очень странно. Суммарно отъездил я на них до прошлого лета почти 3 года, в километрах примерно 55 тысяч, что считаю не плохо, но, к сожалению, чутка не досмотрел их, и внутренние колодки стерлись так, что металлические накладки начали попросту "грызть" диск, так ещё это проявилось во время движения за городом, доехать до безопасного места как-то надо было, поэтому пришлось смириться и ехать дальше. Позже на работе, сняв суппорт, я увидел что внешней колодке оставалось ещё около 3 мм, а вот внутренняя полностью стёрта, так ещё и внутренняя часть диска стала вся в рытвинах и бороздах, обидно конечно, так как минимально допустимая толщина ещё позволяла ни них ездить, за фото прошу прощения, не делал, чтобы Вам показать состояние. Так что выход был один — замена ПТД и ПТК.
На этот раз я взял всё те же диски TRW DF6184,а вот колодки приобрёл от испанского производителя ICER 181918,о них писал Евгений в своей записи.
Впечатления от этой пары пока положительные, рабочая поверхность дисков отполирована хорошо, никаких борозд, царапин, ещё даже буртика на торце нет, колодки тормозят тоже хорошо, звуки не издают, один раз экстренно тормозил, авто остановилось как вкопанное, фрикцион серого цвета, на колёсных дисках никаких следов износа не видно, как было у Remsa. Фото заменённых уже ПТД и ПТК брал здесь,видно конечно не очень, но факт зафиксирован.
По задней части всё намного проще, благо ЗТД — SNR KF155.111U ещё живее всех живых, подшипники не гудят, толщины дисков хватает за глаза. А вот ЗТК — TRW GDB1791 начали поскрипывать и на одной из колодок я обнаружил небольшое отслоение фрикциона от накладки, решил что дальше ездить будет не безопасно и купил новые колодки. Взял по совету Евгения всё те же испанские ICER артикул 182222. Почему ICER, да потому что они уже стоят спереди и работой их я полностью доволен, цена тоже доступная, можно себе позволить. Комплект поставки хороший, помимо самих колодок, внутри присутствуют болты крепления суппорта к скобе и направляющие колодок с подпружиненными ушками (далее пружинками).
Кстати, на счёт направляющих колодок с пружинками, кто смотрел мою запись по замене ЗТД и ЗТК, помнит вот это фото, ИХ ТУТ НЕТ:
А вот фото направляющих с комплекта ICER:
Как видите, с большего они похожи, но последние имеют пружинки, заходим на официальный сайт ICER и что мы видим,если отобрать Гранд Сценик 3 с мотором 1.5dCi, выбивает колодки именно с такими направляющими, очень мало производителей, у которых есть собственный сайт с каталогом показывающим этот момент, в большинстве случаев они без этих пружинок, как на на два фото выше. Я ещё помню в записи где я менял ЗТД и ЗТК человек писал, что должны быть другие направляющие, но вот в чём фишка, Сценики начиная со 2 фазы уже имеют такие направляющие, а вот почему-то для 1 фазы они были другие и эта инфа была прописана почти везде, очень странно конечно, хотя тормозная система одинаковая.
В чём же прикол этих пружинок, а они как раз таки имеют свою роль и вот в чём она заключается — они подпружинивают колодку и когда вы отпускаете тормоз, они слегка отводят колодки от диска, чтобы те не соприкасались и не было перегрева, плюс когда колодка изнашивается, толщина её уменьшается и эти ушки так же не дают стучать колодке в скобе, это небольшой разовый стук, особенно слышимый во время медленной езды, когда колодка перемещается в направляющей, а ушки эти не дают ей там болтаться.
В пример приведу момент, когда мы эти направляющие меняли Жене lokdog22 на его прошлом Сценике, у него при езде на небольшой скорости по неровностям задние колодки постоянно стучали, направляющие там стояли как у меня, старого типа, после замены на направляющие с пружинками, стук ушёл сразу!
А чтобы не напороться на этот момент, вот Вам сравнение:
Мои колодки и направляющие — 1 ФАЗА. Уши колодок почти прямоугольной формы и направляющие без пружинок.
А вот те что я поставил и собственно что показывает каталог для Сцеников 2 и 3 ФАЗ. Уши колодок с одной стороны имеют угол под 45 градусов и направляющие с пружинками.
Поэтому делаем вывод: если у вас стоят колодки с прямым ухом и направляющие без пружинок, значит берите в следующий раз тоже колодки с прямым ухом или переходите полностью на 2 вариант, так как если вы возьмете колодки с косым ухом, у вас возможно появится стук. А если у вас стоят колодки с косым ухом и направляющие с пружинкой, то и продолжайте брать это же. Нюанс в том, что при подборе запчастей всё в том же магазине, продавец не знает о ваших направляющих, и продав Вам колодки с косым ухом для старой направляющей, Вы будете через некоторое время слушать тук-тук и пытаться понять откуда он взялся.
Ну и пара фоток с новыми колодками. На уши колодок нанесена медная смазка, использовалась WÜRTH Cu-800 спрей 300мл.
Вынимаем старые колодки, достаем направляющие колодок, зачищаем металлической щёткой саму скобу, где стоит направляющая, при наличии окалины на торцевой поверхности тормозного диска отбиваем её или, прокрутив пару раз диск, счёсываем её напильником, устанавливаем новую направляющую, наносим смазку на уши колодок и вставляем в направляющие, проверяем на подвижность, колодки должны свободно перемещаться и не клинить, накидываем суппорт и закручиваем 2 болта (35 Нм).
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Renault Scenic III , прокачка тормозов Renault Scenic III , схема тормозной системы Renault Scenic III , ремонт тормозной системы Renault Scenic III , неисправности тормозной системы Renault Scenic III , нет тормозов Renault Grand Scenic III , прокачка тормозов Renault Grand Scenic III , схема тормозной системы Renault Grand Scenic III , ремонт тормозной системы Renault Grand Scenic III , неисправности тормозной системы Renault Grand Scenic III
Передние тормозные колодки
Внимание:
- Тормозные колодки ВСЕГДА заменять комплектом – 4 шт. (по две на каждую сторону).
- При работе тормозных колодок образует тормозная пыль, которая содержит асбест, вредный для здоровья. Поэтому при очистке тормозных колодок не пользуйтесь сжатым воздухом и не вдыхайте пыль.
Примечание:
Ниже описана замена тормозных колодок с правой стороны. Замена с левой стороны выполняется аналогичным образом.
2. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).
3. Отворачиваем колесные болты и снимаем переднее колесо.
4. При помощи отвертки или любого другого подходящего инструмента поддеваем отогнутые концы пружинного фиксатора наружной тормозной колодки из отверстий тормозного суппорта…
… и затем снимаем фиксатор.
5. В зависимости от того, с какой стороны мы меняем тормозные колодки, поворачиваем колесо до упора вправо или влево. В нашем случае - вправо. Также щеткой по металлу очищаем тормозной механизм от пыли и грязи.
6. Поддеваем отверткой и снимаем резиновые защитные колпачки двух направляющих пальцев тормозного суппорта.
7. Ключом с шестигранником на 7 отворачиваем два направляющих пальца тормозного суппорта.
8. Далее слегка перемещаем поршень колесного цилиндра внутрь цилиндра. Для этого вставляем через отверстие в суппорте отвертку с широким лезвием между тормозной колодкой и диском и опираясь ею на суппорт, сдвигаем ее, утапливая тем самым поршень в цилиндр.
Примечание:
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.
9. Отсоединяем тормозной суппорт в сборе с внутренней тормозной колодкой от скобы-держателя.
10. Извлекаем из тормозного суппорта внутреннюю тормозную колодку (с пружинным фиксатором), а также направляющие пальцы. Затем подвешиваем суппорт при помощи подходящей толстой проволоки за элемент подвески.
Внимание:
- Тормозной суппорт необходимо подвешивать на прочной металлической проволоке или чем-либо подобном каждый раз, когда он будет снят с креплений, а гибкий тормозной шланг будет оставаться подсоединенным к нему. В случае невыполнение этого требования, на гибкий тормозной шланг будет действовать вес суппорта, что может привести к повреждению шланга, а затем к утечке тормозной жидкости.
- При снятых тормозных колодках или тормозном суппорте, не нажимайте на педаль тормоза, иначе поршень может полностью выйти из колесного цилиндра.
11. Удаляем старые тормозные колодки в отходы.
12. Щеткой по металлу и наждачной бумагой тщательно очищаем от пыли, грязи и ржавчины посадочные места тормозных колодок на скобе-держателе, тормозном суппорте (делаем это осторожно, чтобы не повредить пыльник цилиндра), а также направляющие пальцы тормозного суппорта.
13. При помощи приспособления для утапливания поршней полностью вдавливаем поршень в тормозной суппорт.
Примечание:
- При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.
- Если нет этого специального приспособления, то воспользуйтесь, например, деревянной рукояткой молотка. При этом надавливаем на поршень равномерно в разных точках по всей окружности, следя за тем, чтобы поршень не перекашивался.
14. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на скобу тормозного суппорта в те места, где будут контактировать тормозные колодки со скобой.
15. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на новую внутреннюю тормозную колодку в те места, где она будет контактировать с тормозным суппортом, поршнем и скобой.
16. Вставляем внутреннюю тормозную колодку (с пружинным фиксатором) в поршень тормозного суппорта.
17. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на новую наружную тормозную колодку в те места, где она будет контактировать с тормозным суппортом и скобой.
18. Вставляем наружную тормозную колодку на скобу-держатель.
Внимание:
На поверхности тормозной колодки и тормозного диска не должно быть следов смазки и масла.
19. Устанавливаем тормозной суппорт в сборе с колодкой на скобу держатель.
Внимание:
На поверхности тормозной колодки и тормозного диска не должно быть следов смазки и масла.
Примечание:
При установке суппорта следим за тем, чтобы тормозной шланг не был перекручен.
20. Наносим на направляющие пальцы тормозного суппорта высокотемпературную смазку для тормозов.
21. Вставляем и затягиваем направляющие пальцы тормозного суппорта. Момент затяжки 28 Н·м. Устанавливаем на место защитные колпачки пальцев.
22. Аккуратно устанавливаем пружинный фиксатор наружной тормозной колодки на тормозной суппорт.
23. Аналогично меняем тормозные колодки с другой стороны.
24. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль на землю.
25. Несколько раз сильно нажимаем на педаль тормоза для того, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение.
26. Проверяем и при необходимости восстановляем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Закручиваем крышку бачка.
27. Выполняем пробную поездку и совершаем несколько торможений, чтобы удалить любые посторонние частицы с рабочих поверхностей и обеспечить приработку тормозных колодок.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Renault Scenic , прокачка тормозов Renault Scenic , схема тормозной системы Renault Scenic , ремонт тормозной системы Renault Scenic , неисправности тормозной системы Renault Scenic
Передний тормозной диск и тормозные колодки
Внимание:
- Тормозные колодки ВСЕГДА заменять комплектом – 4 шт. (по две на каждую сторону).
- При необходимости замены тормозного диска также необходимо заменить и второй тормозной диск для обеспечения равномерности торможения. При замене тормозных дисков также необходимо заменить тормозные колодки.
- При работе тормозных колодок образует тормозная пыль, которая содержит асбест, вредный для здоровья. Поэтому при очистке тормозных колодок не пользуйтесь сжатым воздухом и не вдыхайте пыль.
Примечание:
Ниже описаны снятие и установка тормозного диска и тормозных колодок с левой стороны. Снятие и установка с правой стороны выполняются аналогичным образом.
Снятие
2. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).
3. Отворачиваем колесные болты и снимаем переднее колесо.
4. В зависимости от того, с какой стороны меняем тормозной диск и колодки, поворачиваем колесо до упора вправо или влево. В нашем случае - влево. Также щеткой по металлу очищаем тормозной механизм от пыли и грязи.
5. Ключом с головкой на 13 отворачиваем нижний болт…
… и верхний болт крепления тормозного суппорта. Извлекаем болты крепления тормозного суппорта.
6. Далее слегка перемещаем поршень колесного цилиндра внутрь цилиндра. Для этого вставляем через отверстие в суппорте отвертку с широким лезвием между тормозной колодкой и диском и опираясь ею на суппорт, сдвигаем ее, утапливая тем самым поршень в цилиндр.
Примечание:
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.
7. Снимаем тормозной суппорт и подвешиваем его при помощи подходящей толстой проволоки за элемент подвески.
Внимание:
- Тормозной суппорт необходимо подвешивать на прочной металлической проволоке или чем-либо подобном каждый раз, когда он будет снят с креплений, а гибкий тормозной шланг будет оставаться подсоединенным к нему. В случае невыполнение этого требования, на гибкий тормозной шланг будет действовать вес суппорта, что может привести к повреждению шланга, а затем к утечке тормозной жидкости.
- При снятых тормозных колодках или тормозном суппорте, не нажимайте на педаль тормоза, иначе поршень может полностью выйти из колесного цилиндра.
8. Поддеваем отверткой и затем снимаем внутреннюю…
… и наружную тормозные колодки. Удаляем старые тормозные колодки в отходы.
9. Наносим проникающую жидкость (типа WD-40) на болты крепления скобы-держателя тормозного суппорта. Затем ключом с головкой на 18 ослабляем затяжку двух болтов крепления скобы-держателя тормозного суппорта.
10. Отворачиваем болты и снимаем скобу-держатель.
11. Поддеваем отверткой и извлекаем пружинные пластины тормозных колодок из скобы-держателя.
12. Ключом с насадкой TORX T40 отворачиваем два винта крепления…
… и затем снимаем тормозной диск. Удаляем старый тормозной диск в отходы.
Примечание:
Если диск “прикипел”, слегка обстукиваем его резиновым или полимерным молотком, чтобы сбить с посадочного места на ступице.
Установка
1. Щеткой по металлу и наждачной бумагой тщательно очищаем от пыли, грязи и ржавчины посадочное место тормозного диска на ступице, а также посадочные места пружинных пластин тормозных колодок на скобе-держателе тормозного суппорта.
2. Извлекаем направляющие пальцы вместе с пыльниками из скобы-держателя.
3. Удаляем старую смазку, проверяем пыльники (при необходимости заменяем на новые), наносим новую высокотемпературную смазку для тормозов и устанавливаем на место направляющие пальцы в скобу-держатель.
Примечание:
Быть внимательным, чтобы не нанести слишком много смазки, в противном случае избыток смазки может выдавиться и попасть на внутреннюю поверхность тормозных колодок и диска, что приведет к ухудшению эффективности торможения.
4. Обезжириваем ступицу, скобу-держатель, а также новый тормозной диск (с двух сторон).
5. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на скобу тормозного суппорта в те места, где будут контактировать пластины тормозных колодок со скобой-держателем.
6. Устанавливаем предварительно очищенные пластины тормозных колодок на скобу-держатель тормозного суппорта.
Примечание:
Все пружинные пластины тормозных колодок должны устанавливаться в надлежащих местах с соблюдением правильной ориентации.
7. Наносим на ступицу медную смазку. Это позволит в будущем избежать “прикипания” тормозного диска к ступице.
8. Устанавливаем новый тормозной диск на ступицу и затягиваем два винта крепления с моментом затяжки в 10 Н∙м.
9. Очищаем и затем наносим на резьбу болтов крепления скобы-держателя резьбовой фиксатор (например, Loctite 243).
10. Устанавливаем скобу-держатель тормозного суппорта и вкручиваем болты крепления. Затем ключом затягиваем эти болты с моментом затяжки в 60 Н·м.
11. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на новые тормозные колодки в те места, где они будут контактировать с тормозным суппортом, скобой и пластинами.
12. Затем устанавливаем тормозные колодки на скобу-держатель.
Внимание:
На поверхности тормозных колодок и тормозного диска не должно быть следов смазки и масла.
13. Щеткой по металлу или напильником очищаем от грязи и ржавчины посадочные места тормозных колодок в тормозном суппорте (делаем это осторожно, чтобы не повредить пыльник цилиндра).
14. При помощи приспособления для утапливания поршней или любого другого инструмента, например, подойдет подходящий разводной ключ, полностью вдавливаем поршень в тормозной суппорт.
Примечание:
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.
15. Устанавливаем тормозной суппорт на скобу-держатель.
16. Вставляем и вкручиваем болты крепления тормозного суппорта.
17. Затем ключом с головкой на 13 окончательно затягиваем болты крепления тормозного суппорта с моментом затяжки в 35 Н·м.
18. Аналогично меняем тормозные колодки и диск с другой стороны.
19. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль на землю.
20. Несколько раз сильно нажимаем на педаль тормоза для того, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение.
21. Проверяем и при необходимости восстановляем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Закручиваем крышку бачка.
22. Выполняем пробную поездку и совершаем несколько торможений, чтобы удалить любые посторонние частицы с рабочих поверхностей и обеспечить приработку тормозных колодок.
Читайте также: