Замена передних стоек субару трибека
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Subaru B9 Tribeca , ремонт карданных валов Subaru B9 Tribeca , дифференциал Subaru B9 Tribeca
2. Передняя подвеска
- Передний подрамник
- Поворотный кулак
- Шаровая опора
- Рычаг подвески
- Пластина
- Задний сайлентблок
- Передний сайлентблок
- Болт крепления
- Стойка стабилизатора поперечной устойчивости
- Хомут стабилизатора поперечной устойчивости
- Втулка стабилизатора
- Стабилизатор поперечной устойчивости
- Пластина подрамника
- Упорная пластина для домкрата
- Пыльник
- Опора амортизаторной стойки
- Прокладка
- Верхняя опора пружины амортизаторной стойки
- Пыльник
- Ограничитель хода стойки
- Пружина амортизаторной стойки
- Передняя амортизаторная стойка
- Регулировочный болт
- Корончатая гайка
- Самоконтрящаяся гайка
- Шплинт
- Гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости
1. Поднять автомобиль и снять передние колеса.
2. Снять с обеих сторон кронштейны стабилизатора поперечной устойчивости.
3. извлечь шплинты из пальца шаровой опоры, отвернуть корончатую гайку и отсоединить шаровую опору от нижнего рычага подвески.
4. Отвернуть болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.
5. Извлечь шаровую опору из поворотного кулака.
1. Установить шаровую опору в поворотный кулак. Затянуть болт крепления моментом затяжки 50
Не наносить смазочный материал на выступающую часть пальца шаровой опоры.
2. Подсоединить шаровую опору к нижнему рычагу подвески. Затянуть корончатую гайку крепления моментом затяжки 45 Н∙м.
3. Довернуть корончатую гайку крепления на угол 60°, до совпадения выборки на гайке с отверстием в пальце шаровой опоры. Установить новый шплинт, завести его концы вокруг гайки.
4. Установить кронштейн крепления стабилизатора поперечной устойчивости. Затянуть болты крепления моментом затяжки 25 Н∙м.
5. Установить передние колеса.
Проверка технического состояния
1. Проверить люфт шаровой опоры. Если люфт превысит допустимую норму, необходимо заменить шаровую опору новой.
- Приложить 980 Н, в направлении, указанном на рисунке к пальцу шаровой опоры.
- Потянуть за палец шаровой опоры, в направлении указанном на рисунке, с усилием 980 Н.
- Посчитать люфт шаровой опоры, используя формулу: S = l2 – l1.
- Заменить шаровую опору, если люфт (S) превышает 0.3 мм.
- Если люфт в допустимых пределах, необходимо проверить техническое состояние пыльника шаровой опоры.
- Снять шаровую опору в сборе и снять пыльник. Проверить внутреннюю часть шарнира, при обнаружении повреждений, заменить опору в сборе.
- Если пыльник шаровой опоры поврежден, его необходимо заменить новым.
1. Поднять автомобиль и снять передние колеса.
2. Отвернуть болты крепления и снять упорную пластину подрамника.
3. Снять передний стабилизатор поперечной устойчивости.
4. Снять шаровую опору с нижнего рычага подвески.
5. Отвернуть гайку крепления рычага подвески к подрамнику (Не отворачивать болт крепления).
6. Отвернуть гайки крепления и снять переднюю пластину подрамника.
7. Отвернуть болт крепления рычага к подрамнику, снять рычаг с подрамника.
8. Используя специальное приспособление (ST 20299AG020), извлечь шпильку.
Без необходимости не извлекать шпильку крепления рычага подвески.
При снятии, всегда заменять элементы крепления новыми.
(1) кузов автомобиля
1. Используя специальное приспособление (ST 20299AG020), установить шпильку. Затянуть шпильку крепления моментом затяжки 110 Н∙м.
2. Используя новые болты крепления и самоконтрящуюся гайку, подсоединить нижний рычаг подвески к подрамнику.
3. Прикрепить нижний рычаг к кузову автомобиля. Затем установить опорную пластину, завернув новые болты крепления и самоконтрящиеся гайки. Моменты затяжки: 145 Н∙м (опорная пластина к рычагу подвески) и 150 Н∙м (опорная пластина к кузову).
4. Подсоединить шаровую опору к поворотному кулаку. Момент затяжки болтов крепления 50 Н∙м.
5. Установить стабилизатор поперечной устойчивости (см. ниже).
6. Опустить автомобиль с установленными на него колесами, убрать опоры подъемника (или домкрата), затянуть болты крепления рычага подвески к подрамнику. Момент затяжки 95 Н∙м.
После проведения работ, произвести проверку и, при необходимости, регулировку углов установки управляемых колес.
1. Используя специальное приспособление (ST 927680000) и гидравлический пресс, выпрессовать передний сайлентблок, как показано на рисунке.
2. Совместить установочные метки (1) на заднем сайлентблоке с выступами (2) и (3), как показано на рисунке.
Всегда выставлять положение установочных меток, должным образом.
(1) Совместить установочные метки
(2) Выступ (широкая часть)
(3) Выступ (узкая часть)
3. Используя специальные приспособления (ST1, ST2) и гидравлический пресс, выпрессовать сайлентблок, как показано на рисунке.
(1) Гидравлический пресс
(2) Рычаг подвески
(3) Задний сайлентблок
1. Установка переднего сайлентблока производится в последовательности обратной снятию.
Передний сайлентблок необходимо устанавливать так, как показано на рисунке ниже.
(1) Лицевая часть сайлентблока направлена к центру шаровой опоры.
(2) Шаровая опора
2. Установить задний сайлентблок так, чтобы его более длинная часть, с нанесенной на нее установочной меткой была направлена вниз, как показано на рисунке.
(1) Рычаг подвески
(2) Втулка сайлентблока
(3) Длинная часть
(4) Короткая часть
(5) Установочная метка
3. Совместить установочные метки на заднем сайлентблоке с меткой на рычаге подвески, как показано на рисунке.
(1) Установочные метки
(2) Выступ (широкая сторона)
(3) Выступ (узкая сторона)
4. Используя специальное приспособление (ST1 20299AG000, ST2 20299AG010) и гидравлический пресс, запрессовать задний сайлентблок в рычаг подвески.
(1) Гидравлический пресс
(2) Рычаг подвески
(3) Задний сайлентблок
Проверка технического состояния
1. Проверить передний рычаг подвески на наличие повреждений, износа и поломок. При обнаружении дефектов, заменить рычаг новым.
2. Проверить техническое состояния сайлентблоков, при обнаружении дефектов, заменить новыми.
1. Поднять автомобиль и снять передние колеса.
2. Отсоединить переднюю секцию выпускного патрубка.
3. Отвернуть болты крепления и снять упорную пластину подрамника.
4. Снять передний стабилизатор поперечной устойчивости (см. ниже).
5. Отвернуть гайку крепления и отсоединить шарнир наконечника рулевой тяги от поворотного кулака.
6. Снять рычаг передней подвески (см. выше).
7. Отвернуть гайки крепления подушек (опор двигателя) к подрамнику.
8. Отвернуть болты крепления и отсоединить шарнир рулевой колонки.
9. Отсоединить шланги гидроусилителя от корпуса рулевого механизма.
10. Используя таль или подъемник, приподнять двигатель на 10 мм.
11. Подпереть подрамник специальным домкратом, отвернуть болты крепления подрамника к кузову. Затем, аккуратно, опустить домкрат вместе с подрамником и прикрепленным к нему корпусом рулевого механизма.
При опускании подрамника, быть аккуратным, чтобы шарнир наконечника рулевой тяги не повредил пыльник шарнира равных угловых скоростей (ШРУС).
1. Установка производится в последовательности обратной снятию, с учетом нижеприведенных условий.
При сборке всегда использовать новые болты крепления и самоконтрящиеся гайки.
Болты крепления стабилизатора поперечной устойчивости, необходимо затягивать при нагруженной подвеске (когда автомобиль стоит на поверхности).
- затянуть болты и гайки крепления с требуемым моментом затяжки. Момент затяжки:
Подрамник к кузову – 95 Н∙м.
Опора двигателя к подрамнику – 85 Н∙м.
Передний рычаг подвески к подрамнику – 95 Н∙м.
Передний рычаг к пластине – 145 Н∙м.
Опорная пластина к кузову – 150 Н∙м.
Шаровый шарнир наконечника рулевой тяги к поворотному кулаку – 27 Н∙м. После затягивания, довернуть корончатую гайку на угол 60°, до совмещения выборки в гайке с отверстием в пальце шарнира. Затем зашплинтовать гайку.
Крепление шарнира рулевой колонки – 24 Н∙м.
Хомут стабилизатора поперечной устойчивости – 25 Н∙м.
Стойка стабилизатора поперечной устойчивости – 60 Н∙м.
Крепления шланга системы гидроусилителя к корпусу рулевого механизма – 15 Н∙м.
2. Прокачать систему гидроусилителя рулевого управления.
3. После проведения работ произвести проверку и, при необходимости, регулировку углов установки управляемых колес.
Стабилизатор поперечной устойчивости
Снятии и установка
1. Поднять автомобиль и снять передние колеса.
2. Снять переднюю защиту.
3. Снять опорную пластину переднего подрамника.
4. Отсоединить стойку стабилизатора поперечной устойчивости.
5. Отвернуть болты крепления хомутов и снять стабилизатор поперечной устойчивости.
6. Установка производится в последовательности обратной снятию.
При установке, использовать новую гайку крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу подвески.
Стабилизатор необходимо установить так, чтобы метка находилась с левой стороны автомобиля.
Втулки, необходимо установить, совместив их с метками на стабилизаторе поперечной устойчивости.
Момент затяжки гайки крепления стойки стабилизатора: 60 Н∙м.
Момент затяжки болтов крепления хомутов стабилизатора: 25 Н∙м.
Проверка технического состояния
1. Проверить стабилизатор на наличие повреждения и повышенного износа. При обнаружении дефектов, заменить новым.
2. Проверить техническое состояние втулок стабилизатора поперечной устойчивости. При необходимости, заменить новыми.
1. Поднять автомобиль и снять передние колеса.
2. Нанести установочные метки на регулировочный болт (поперечный угол наклона оси поворота) и на стойку.
3. Отвернуть болт крепления шланга тормозной системы к амортизаторной стойке.
4. Снять зажим крепления проводки датчика частоты вращения колеса автомобиля.
5. Отвернуть два болта крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку.
Аккуратно удерживая болт, отвернуть самоконтрящуюся гайку крепления.
6. Отвернуть три гайки крепления амортизаторной стойки к кузову.
1. Установить амортизаторную стойку на кузов и завернуть три самоконтрящиеся гайки крепления с моментом затяжки 20 Н∙м.
2. Совместить установочные метки на регулировочном болте и амортизаторной стойке. Используя новую самоконтрящуюся гайку крепления подсоединить амортизаторную стойку к поворотному кулаку. Момент затяжки гайки: 175 Н∙м.
Аккуратно удерживая регулировочный болт, завернуть самоконтрящуюся гайку.
3. Подсоединить проводку датчика частоты вращения колеса.
4. Завернуть болты крепления шланга тормозной системы к амортизаторной стойке. Момент затяжки: 33 Н∙м.
5. Установить передние колеса.
Произвести проверку и, при необходимости, регулировку углов установки управляемых колес.
1. Используя специальное приспособление, сжать пружину амортизаторной стойки, как показано на рисунке ниже.
2. Используя специальный инструмент (ST 20399AG000), отвернуть самоконтрящуюся гайку.
3. Снять опору амортизаторной стойки, прокладку и верхнюю опору пружины.
4. Постепенно снять нагрузку с пружины, затем снять пружину.
5. Снять пыльник и ограничитель хода стойки.
1. Перед сборкой амортизаторной стойки, проверить амортизатор на наличие воздуха внутри. Для этого:
- Установить амортизатор вертикально, штоком вверх.
- Переместить шток внутрь корпуса на полный ход.
- Удерживая корпус амортизатора в руках, перемещать шток вверх и вниз.
- Если шток переместится более чем на 10 мм при выполнении предыдущей операции, значит внутри амортизатора находится воздух.
2. Используя специальное приспособление, сжать пружину.
Убедиться в том, что пружина находится в правильном положении, как показано на рисунке, выше.
(1) Плоский виток пружины установить вверх
(2) Установочная метка
5. Установить пружину на амортизаторную стойку так, чтобы ее нижний виток был расположен в нижней опоре, как показано на рисунке.
(1) Конец витка пружины
6. Установить ограничитель хода стойки и пыльник на шток амортизаторной стойки.
7. Переместить шток амортизаторной стойки максимально вверх, затем установить верхнюю опору пружины.
Установить верхнюю опору пружины так, как показано на рисунке.
(1) Наружу от кузова
8. Установить прокладку и опору амортизаторной стойки на шток и завернуть, не затягивая новую самоконтрящуюся гайку крепления.
9. Используя торцовый ключ для исключения проворачивания штока амортизаторной стойки, затянуть новую самоконтрящуюся гайку, при помощи специального инструмента (ST 20399AG000). Момент затяжки: 55 Н∙м.
10. Снять нагрузку с пружины.
Проверка технического состояния
Проверить подвижные элементы на наличие повышенного износа, повреждения и поломки. При необходимости, заменить поврежденные элементы.
1. Проверить на наличие течи амортизаторной жидкости из корпуса стойки.
2. Проверить, перемещая шток амортизатора вверх и вниз, что он двигается плавно, без заеданий.
3. Измерить люфт штока амортизатора.
- Зафиксировать положение корпуса амортизатора. Затем вытянуть полностью шток. Установить ножку индикатора часового типа на конец штока (на расстоянии 10 мм от резьбовой части). Отметить показания индикатора часового типа (Р1). Аккуратно, приложить усилие (W) в 20 Н к резьбовой части штока амортизатора, сначала с одной стороны, затем с другой. Отметить показания индикатора (Р2). Максимально допустимая величина люфта амортизаторного штока (Р1 + Р2): 0.8 мм. При превышении величины люфа, амортизаторную стойку необходимо заменить.
4. Проверить резиновые части опоры амортизаторной стойки на наличие повышенного износа или повреждений. При обнаружении дефектов, заменить опору.
5. Проверить техническое состояние пыльника, при необходимости заменить.
6. Проверить техническое состояние пружины, при появлении остаточной деформации, пружину необходимо заменить новой.
Subaru Tribeca 2008, двигатель бензиновый 3.6 л., 258 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Комментарии 36
Привет!
Подскажи, пожалуйста, контакты, где можно пружины заказать?
Большое спасибо! Как раз в планах поставить пружины от Влада именно на перед, работа задних устраивает полностью. Еще раз спасибо, буду думать!
Добрый день! Хотел спросить у Вас по подробнее о пружинах от Влада! А точнее об эффекте после их установки. Про штатную подвеску вы и так все знаете, она достаточно комфортна на трассе, но ужасно "валко-остро-несобранная" что-ли в городе (стыки, проезд коллейности поперек ит.д.). Надеюсь Вы меня понимаете! Подвеска у меня вся перебрана за исключением пружин, причем я уже испробовал 3 варианта передних стоек ( 1- востанновленный оригинал, 2 — каяба ексель джи, 3- Тоrr) 1 — сразу потекли, 2 — просто ужасно жесткие + морозы под 30 градусов, просто ощущение, что на кочках вылетит лобовое стекло. Ну и 3 вариант — достаточно комфортные и зимой и летом (комфортнее чем оригинал и значительно их тише), но га скоростях свыше 50 км/ч такое ощущение, что пружины просто не справляются и вся нагрузка резко передается на стойки, отсюда и "резкая и острая" работа подвески особенно спереди, так как там тяжелый мотор. Дак вот вопрос: я понимаю что надо сделать скидку на жесткость стоек каяба (сам их пользовал — зная), но мне интересно есть ли от установки пружин от Влада именно эффект "упругости", "теннисного мячика", или они тупо жесткие и зубодробильные для хороших Питерских "хайвеев"? Если это возможно, дайте развернутый ответ!
Эффект от пружин есть. Машина стала менее валкая. Езда по асфальту и на скорости 140-150 не доставляет проблем.( даже можно перестраиваться в потоке). Но если выезжаешь на плохую дорогу, даже посто гравийную, все мелкие неровности передаются через пружины на кузов. У меня стоят шины с индексом грузоподъемности 109( по стоку можно если память не изменяет, можно ставить 105- по мягче). Если сейчас ставить, то я бы купил бы только передние владспрингс, так как на передке большой вес, а на зад поставил бы оригинальные. Но зато, если загрузишь в машину, килограм 400, машина едет гораздо мягче. Будут ещё вопросы пиши.
И снова привет всем, кто будет читать данное дополнение. Свершилось, наконец-таки, то, чего я ждал почти три месяца – заменили на машине стойки и пружины по кругу. Заодно заменили и радиатор охлаждения. О нем чуть подробнее в конце этого дополнения.
Итак, стойки и пружины. Запчасти были заказаны ранее еще в конце декабря, но сроки поставок были от недели до полутора месяцев. Пружины пришли за месяц примерно, стойки за неделю привезли, а вот всякая требуха вроде опор амортизаторов, чашек, отбойников и мелких резинок шла дольше, кое-что пришлось перезаказывать. Но в итоге куча запчастей из трех магазинов была успешно получена. Ремонт был запланирован на конец февраля, сразу по приезду с работы. Поначалу все шло хорошо – подняли машину на подъемнике, скинули колеса, открутили стойки. Далее надо было собирать новые стойки. Передние были полным комплектом, а для задних я не стал заказывать опоры амортизаторов. Надо сказать, что данное решение не экономить на передних стойках оказалось очень верным, так как не пришлось развинчивать старые стойки и пытаться вкорячить на новые б/у-шные резинки или чашки. А дело в том, что напряг передних пружин такой (стягивать пришлось более чем на 10см, может даже 15см), что без стационарного съемника не обойтись – поначалу пробовали их сжимать винтовыми стяжками, но особого успеха не добились, потратив на это кучу времени. Так что пришлось прибегнуть к более серьезному инструменту – гидравлическому. С ним уже можно работать. Задние стойки собрать было значительно проще – пружина там не так сильно сжимается, она меньше и тоньше. Разве что только пришлось разобрать старые стойки, чтобы снять с них старые опоры амортизаторов, но это довольно тривиальная процедура. Сама опора заднего амортизатора – это просто суровая железка, без каких либо подвижных деталей, так что выкидывать еще по 1000р. за каждую считаю необязательным. Ниже есть фото этой самой опоры. А вот передние менять стоило – подшипники в старых опорах были уже изношены, присутствовал большой люфт, плюс иногда слышен был стук с правой стороны во время езды по кочкам, не особо заметный правда. Внешне все остальное было в более-менее удовлетворительном состоянии – явных повреждений или подтеков не замечено. Старые задние амортизаторы попробовал на сжатие – явно уставшие. Старые передние стойки не разбирали по понятным причинам. В общем, потратив больше полдня на весь процесс, новые стойки были успешно установлены. Далее ставим машину на землю и измеряем высоту кузова с новыми стойками. До замены стоек также проводил замер, согласно субаровской инструкции: меряем высоту арки от центра колеса. До замены высота по всем четырем аркам была 415мм (плюс-минус 2-3мм, что не суть важно). Надо сказать, что данная цифра практически укладывается в допуск, однако границы этого самого допуска довольно широкие. Нормальное значение спереди 442мм, допуски +12мм и -24мм. Для задней части нормальное значение 439мм, допуски те же самые +12мм и -24мм. Т.е. спереди высота уже на 3мм меньше минимально допустимых 418мм, а сзади равна минимальным 415мм. После замены получил цифру 450мм спереди и сзади. Т.е. примерно 3,5см выиграл по высоте и аккуратно уложился в допуски, заявленные производителем. Но вообще чисто внешне это не сильно заметно, да и по ощущениям вроде бы тоже. Разве что стал более смело залезать на всякие кочки, бордюры, кучи снега и пр. Ну и залезать в машину теперь чуть сложнее. Чисто по ездовым свойствам вряд ли что-то изменилось, да и в городе это не проверишь. Машина не стала жестче или мягче – все то же самое, что и раньше. Может и есть какие-то изменения в лучшую сторону при активной рулежке в плотном городском потоке (а в последнее время я стал ездить очень живенько), но это также может быть и эффектом плацебо. Короче, минусов не заметил после ремонта. Кстати, на следующий день поехал сделать сход-развал – кое-что подкрутили, кое-что не смогли до норм вывести, но в целом все в порядке. Надо будет еще разок месяца через два заехать, когда пружины чуть просядут. Суммарный ценник на замену стоек плюс запчасти у меня получился 40000р. плюс копейки. По стойкам вроде бы все, вопрос закрыт.
В тот же день, когда меняли стойки, заменили еще и радиатор охлаждения двигателя. До этого были подозрения на его негерметичность, заметны были небольшие подтеки антифриза в местах стыка металлической и пластиковых частей, плюс антифриз уходил по чуть-чуть, причем не всегда это проявлялось – иногда радиатор был полный под пробку, иногда приходилось доливать грамм по 50-100. Иногда замечал повышение температуры на одно деление, когда в горку движешься. Причем очень редко, в одних и тех же местах могло проявиться, а могло и не проявиться – за зиму раза три замечал. До этого радиатор летом еще полностью снимали, чистили, продували. Прокладку головки проверяли (презиком) еще недавно – не пробита. Короче, закономерности не выявлено. Было принято решение о замене радиатора, да и вид его был неважный, особого доверия не внушал. Но менять решил вместе со стойками, чтобы несколько раз не ездить на ремонт. Ранее был куплен на замену радиатор SAT SB0006 по цене 4770р. – один в один, как и оригинальный. Встал на место, как родной. Проблем при установке не возникло. Залили антифриз, выгнали воздух, погоняли мотор – все отлично. После этого я неделю ездил, отжигал – температура ни разу не превысила нормальное значение. Короче, будем следить.
Что еще хотел сказать – эксперименты по холодному запуску в морозы все же дали о себе знать – выдавило жидкость коробки из-под фильтра и из-под хомута одного шланга, который идет на этот фильтр. Заметил как-то, когда в один прекрасный день пришел в гараж, а под передним левым колесом небольшая лужица красной жидкости. Фильтр заменили, оба шланга и хомуты тоже (хотя на вид они вроде целехонькие). Больше не экспериментирую в морозы. Ну и грустная новость – заметили небольшие подтеки масла из-под задней крышки грм. Вроде бы. Аккурат снизу. А это пиздец. Но пока выводы рано делать – будем посмотреть, как оно дальше пойдет.
Больше особо дополнять нечего. Разве что даже к нам в Сибирь потихоньку приходит весна, тепло, а это значит скоро быть новым работам по машине – надо заканчивать шумку и ставить комп. Недавно снимал родной монитор, мерил размеры ниши, прикидывал, чего и как, буду мастерить крепеж и рамку. Плюс после зимы посмотрим кузов на наличие новых сколов, плюс может быть подкрасим старые. Всем удачи и спасибо за внимание.
Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!
Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам
Замена стойки амортизатора Subaru Tribeca - Где сделать
Автосервис Солнцево
Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Главмосстроя 7а
Метро:
Боровское шоссе, Солнцево, Говорово
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Алтуфьево
Адрес: СВАО
г. Москва, ул.Илимская вл.3Ж, стр.3
Метро:
Алтуфьево, Бибирево, Лианозово
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Волочаевский
Адрес: ЮВАО
г. Москва, ул.Волочаевская 12а
Метро:
Площадь Ильича, Римская, Курская
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Сокол
Адрес: САО
г. Москва, ул.Острякова д.3
Метро:
Сокол, Аэропорт
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Фили
Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Тучковская 13 стр.2
Метро:
Багратионовская, Фили, Деловой Центр
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Домодедовская
Адрес: ЮАО
г. Москва, Каширское ш. д.67 стр.14
Метро:
Домодедовская, Зябликово, Красногвардейская
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Ш. Энтузиастов
Адрес:
Ш. Энтузиастов 56с44
Метро:
Перово, Новогиреево, Соколиная гора
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00
Автосервис Балашиха
Адрес:
г. Балашиха, Леоновское ш. д.8
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00
Автосервис Химки
Адрес:
г. Химки, Нагорное ш. д.2 корп.7
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00
Ответы на популярные вопросы
Как рассчитывается стоимость услуги Ремонт подвески / ходовой Subaru Tribeca?
Стоимость услуг рассчитывается индивидуально и зависит от марки, модели, пробега автомобиля и многих других факторов. Наши специалисты могут посчитать для вас цену при личной встрече или в телефонном режиме.
Ремонт подвески / ходовой Subaru Tribeca - предоставляете ли вы гарантии?
Да, на все услуги действует гарантия сроком в 12 месяцев. Мы уверены в качестве своей работы, поэтому несем за нее ответственность.
Ремонт подвески / ходовой Субару Трибека - какие сроки?
Время работы рассчитывают индивидуально. Мы понимаем, что долгое время находиться без автомобиля непросто, поэтому стараемся оказать услугу в кратчайшие сроки.
Где я могу задать вопрос относительно услуги Ремонт подвески / ходовой Субару Трибека?
Как привезти машину на ремонт, если она не заводится?
Неисправный автомобиль доставляется в автотехцентр эвакуатором в случае проблем с запуском двигателя, неисправностью тормозной системы или трансмиссии. Машина выгружается с автоэвакуатора перед ремзоной.
Диагностика не выявляет проблему, но машина едет не так, как обычно. Вы можете помочь?
В автотехцентре работают мастера, механики и автослесари, прошедшие курс обучения в авторизованных учебных центрах. Отличное материальное оснащение и большой опыт позволяют нам успешно выявлять и устранять поломки.
Какие требования предъявляются к автомобилю?
Мы принимаем на ремонт только чистые автомобили. Если у клиента нет возможности перед визитом к нам посетить автомойку, услуги технической мойки машины будут оказаны на месте, ее стоимость включается в конечный счет за услуги.
Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!
Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам
Замена амортизаторов Subaru Tribeca - Где сделать
Автосервис Солнцево
Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Главмосстроя 7а
Метро:
Боровское шоссе, Солнцево, Говорово
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Алтуфьево
Адрес: СВАО
г. Москва, ул.Илимская вл.3Ж, стр.3
Метро:
Алтуфьево, Бибирево, Лианозово
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Волочаевский
Адрес: ЮВАО
г. Москва, ул.Волочаевская 12а
Метро:
Площадь Ильича, Римская, Курская
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Сокол
Адрес: САО
г. Москва, ул.Острякова д.3
Метро:
Сокол, Аэропорт
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Фили
Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Тучковская 13 стр.2
Метро:
Багратионовская, Фили, Деловой Центр
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Домодедовская
Адрес: ЮАО
г. Москва, Каширское ш. д.67 стр.14
Метро:
Домодедовская, Зябликово, Красногвардейская
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Ш. Энтузиастов
Адрес:
Ш. Энтузиастов 56с44
Метро:
Перово, Новогиреево, Соколиная гора
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00
Автосервис Балашиха
Адрес:
г. Балашиха, Леоновское ш. д.8
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00
Автосервис Химки
Адрес:
г. Химки, Нагорное ш. д.2 корп.7
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00
Ответы на популярные вопросы
Как рассчитывается стоимость услуги Ремонт подвески / ходовой Subaru Tribeca?
Стоимость услуг рассчитывается индивидуально и зависит от марки, модели, пробега автомобиля и многих других факторов. Наши специалисты могут посчитать для вас цену при личной встрече или в телефонном режиме.
Ремонт подвески / ходовой Subaru Tribeca - предоставляете ли вы гарантии?
Да, на все услуги действует гарантия сроком в 12 месяцев. Мы уверены в качестве своей работы, поэтому несем за нее ответственность.
Ремонт подвески / ходовой Субару Трибека - какие сроки?
Время работы рассчитывают индивидуально. Мы понимаем, что долгое время находиться без автомобиля непросто, поэтому стараемся оказать услугу в кратчайшие сроки.
Где я могу задать вопрос относительно услуги Ремонт подвески / ходовой Субару Трибека?
Сколько хранится машина в автотехцентре после ремонта?
Автотехцентр не оказывает услуг охраняемой автомобильной стоянки. Отремонтированное транспортное средство следует забрать в день завершения ремонтных работ или на следующее утро, если обслуживание было завершено в конце смены.
Я случайно пропустил плановый ремонт, что делать?
При превышении интервалов обслуживания рекомендуется как можно скорее поставить автомобиль на плановое ТО. Вместе с тем рекомендуется провести комплексную диагностику автомобиля для выявления возможных неисправностей.
Можно ли использовать неоригинальные запчасти и расходные материалы?
Можно. Но установка неоригинальных запчастей и расходников может привести к уменьшению ресурса узла или механизма, поэтому не рекомендуется. Для поддержания автомобиля в технически исправном состоянии нужно использовать только оригинальные запасные части и расходные материалы.
Читайте также: