Замена передних стоек шкода октавия тур
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Skoda Octavia , ходовая часть автомобиля Skoda Octavia , передняя подвеска Skoda Octavia , задняя подвеска Skoda Octavia , ремонт передней подвески Skoda Octavia , ремонт задней подвески Skoda Octavia
Снятие и установка, разборка и сборка передней амортизаторной стойки Skoda Octavia I (1U)
Примечание:
- Ниже описаны снятие и установка (разборка и сборка) амортизаторной стойки с правой стороны. Снятие и установка (разборка и сборка) с левой стороны выполняются аналогичным образом.
- При необходимости заменяйте амортизаторы, как и пружины стойки, парами (левый(ая) и правый(ая)).
- Пружины стойки отличаются по жесткости и промаркированы краской в зависимости от класса жесткости. С обеих сторон автомобиля должны стоять пружины с одинаковой жесткостью.
Снятие
1. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).
2. Отворачиваем колесные болты и снимаем переднее колесо.
3. Щеткой по металлу очищаем все резьбовые соединения, которые будут отворачиваться ниже, при необходимости наносим на них проникающую жидкость (типа WD-40).
4. В зависимости от того, с какой стороны мы снимаем амортизаторную стойку, поворачиваем колесо до упора вправо или влево. В нашем случае - вправо.
5. Поддеваем отверткой и снимаем резиновые защитные колпачки двух направляющих пальцев тормозного суппорта.
6. Ключом с шестигранником на 7 отворачиваем два направляющих пальца тормозного суппорта.
7. Далее слегка перемещаем поршень колесного цилиндра внутрь цилиндра. Для этого вставляем через отверстие в суппорте отвертку с широким лезвием между тормозной колодкой и диском и опираясь ею на суппорт, сдвигаем ее, утапливая тем самым поршень в цилиндр.
Примечание:
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.
8. Отсоединяем тормозной суппорт в сборе с тормозными колодками от поворотного кулака и затем подвешиваем его при помощи подходящей толстой проволоки за элемент подвески.
Внимание:
- Тормозной суппорт необходимо подвешивать на прочной металлической проволоке или чем-либо подобном каждый раз, когда он будет снят с креплений, а гибкий тормозной шланг будет оставаться подсоединенным к нему. В случае невыполнение этого требования, на гибкий тормозной шланг будет действовать вес суппорта, что может привести к повреждению шланга, а затем к утечке тормозной жидкости.
- При снятых тормозных колодках или тормозном суппорте, не нажимайте на педаль тормоза, иначе поршень может полностью выйти из колесного цилиндра.
9. Ключом с головкой на 30 ослабляем затяжку гайку крепления ступицы (чтобы зафиксировать ступицу от проворачивания, удерживайте ее монтировкой или монтажной лопаткой, заправленной между двумя вкрученными колесными болтами).
Примечание:
Гайку крепления ступицы можно ослабить еще при установленном тормозном суппорте, для этого необходимо нажать на педаль тормоза, чтобы зафиксировать ступицу от проворачивания. Если нажатие на педаль тормоза является недостаточным, то зафиксируйте ступицу от проворачивания, вставив большую отвертку в вентиляционное отверстие на диске.
10. Окончательно отворачиваем гайку крепления ступицы и удаляем ее в отходы, поскольку повторное использование гайки недопустимо.
11. При помощи молотка слегка выбиваем (“срываем” с посадочного места) приводной вал из ступицы.
Примечание:
- Соблюдаем осторожность, чтобы не повредить пыльник приводного вала.
- Во избежание повреждений хвостовика наружного шарнира приводного вала, между молотком и валом подставляем деревянный брусок.
12. Ключом с головкой на 19 отворачиваем гайку крепления наконечника рулевой тяги к поворотному кулаку. Гайку удаляем в отходы, поскольку повторное ее использование недопустимо.
13. При помощи специального съемника, выпрессовываем наконечник рулевой тяги из поворотного кулака.
Примечание:
При отсутствии съемника наконечник рулевой тяги можно выбить резкими ударами молотка по торцу бобышки поворотного рычага, нанося удары вдоль оси рычага.
14. Плоской отверткой нажимаем на стопорный язычок…
… и затем отсоединяем электрический разъем датчика частоты вращения ABS.
15. Поддеваем отверткой и извлекаем жгут проводов датчика частоты вращения ABS из трех держателей на амортизаторной стойке.
16. Ключом на 19 отворачиваем гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку. Гайку удаляем в отходы, поскольку повторное ее использование недопустимо.
17. Действуя монтировкой как рычагом и нанося резкие удары молотком по поворотному кулаку, как показано ниже, выпрессовываем палец шаровой опоры из поворотного кулака.
18. Затем, действуя монтировкой как рычагом, отводим нижний рычаг передней подвески вниз, тем самым высвобождая палец шаровой опоры из поворотного кулака. После этого отпускаем рычаг.
19. Извлекаем приводной вал из ступицы. При необходимости подвязываем приводной вал.
Внимание:
Приводной вал не должен свешиваться вниз. Свободное вывешивание валов сразу же выведет из строя их шарниры.
20. Удерживая одним ключом на 18 гайку крепления амортизаторной стойки, вторым ключом с головкой на 18 отворачиваем болт крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку.
Примечание:
Перед отворачиванием постарайтесь запомнить установочное положение болта крепления.
21. Затем в разрез поворотного кулака вставляем распорку подходящего размера.
Примечание:
Чтобы в дальнейшем легко было извлечь амортизаторную стойку из поворотного кулака наносим на их контактирующие поверхности проникающую жидкость (типа WD-40).
22. Нанося легкие удары молотка по поворотному кулаку, как показано ниже, извлекаем его из амортизаторной стойки.
Примечание:
Для облегчения работ, во время извлечения, постоянно наносим проникающую жидкость.
23. Далее отворачиваем верхнюю гайку крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля.
24. Открываем капот.
25. Удерживая шток амортизатора от проворачивания, вторым ключом на 21 ослабляем затяжку гайки крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля. Гайку удаляем в отходы, поскольку повторное ее использование недопустимо.
26. Придерживая стойку снизу, окончательно отворачиваем гайку крепления и извлекаем ее из колесной арки движением вниз.
27. При необходимости снимаем резинометаллическую опорную шайбу верхнего крепления амортизаторной стойки.
Разборка
1. Зажимаем стойку в тисках с мягкими губками и устанавливаем две стяжки пружин диаметрально противоположно друг другу, так чтобы они зацепляли четыре витка пружины.
2. Равномерно вращая винты стяжек, сжимаем пружину.
Примечание:
Сжимаем пружину только до снятия усилия со штока в цилиндре амортизационной стойки.
Внимание:
С этого момента пружина находится под большим напряжением. Будьте предельно внимательным при дальнейшей работе со стойкой.
3. После того как пружина перестанет давить на опорные чашки, удерживая шток амортизатора от проворачивания, накидным ключом на 21 ослабляем затяжку гайки крепления верхней опоры стойки.
4. Окончательно отворачиваем гайку крепления, поддеваем отверткой и снимаем верхнюю опору амортизационной стойки. Гайку удаляем в отходы, поскольку повторное ее использование недопустимо.
5. Последовательно снимаем подшипник верхней опоры, …
…втулку и верхнюю чашку пружины.
6. Снимаем пружину со стяжками, защитный чехол и упорный буфер.
7. Проверяем целостность и исправность всех снятых элементов. Поврежденные или сильно изношенные детали заменяем на новые.
Сборка
1. Если мы заменяем амортизатор на новый, то несколько раз вытаскиваем и вдавливаем шток поршня для прокачки нового амортизатора.
2. Обратно устанавливаем на амортизатор упорный буфер, защитный чехол и пружину со стяжками.
Примечание:
Пружину устанавливаем так чтобы конец ее нижнего витка упирался в выступ (упор) нижней чашки пружины.
3. Последовательно устанавливаем на шток амортизатора верхнюю чашку пружины, …
Примечание:
При установке убеждаемся, что конец верхнего витка пружины упирался в подштамповку верхней чашки пружины.
… подшипник верхней опоры и верхнюю опору амортизационной стойки. Наживляем новую гайку крепления верхней опоры стойки.
4. Затем затягиваем гайку крепления с моментом затяжки в 60 Н∙м, удерживая при этом шток амортизатора от проворачивания. После затяжки гайки крепления верхней опоры стойки, равномерно вращая винты стяжек, разжимаем пружину.
Примечание:
При ослаблении стяжек убеждаемся в том, что концы верхнего и нижнего витков пружины расположены на своих местах.
Установка
1. Если снималась ранее, устанавливаем на место резинометаллическую опорную шайбу верхнего крепления амортизаторной стойки.
2. Вставляем стойку через колесную арку и сверху наживляем новую гайку крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля.
Примечание:
Гайку крепления амортизаторной стойки к кузову окончательно затягиваем предписанным моментом только тогда, когда автомобиль (со снаряженной массой) будет стоять на колесах, под собственным весом.
3. Очищаем внутреннюю часть поворотного кулака куда будет вставляется стойка.
4. Совмещаем выступ, расположенный на задней стороне амортизационной стойки, с разрезом на поворотном кулаке, и вставляем кулак до упора на амортизаторную стойку (при необходимости снизу молотком наносим резкие удары по кулаку).
Примечание:
При необходимости вставляем в разрез поворотного кулака распорку.
5. Вставляем болт крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку, соблюдая при этом его монтажное положение, и затягиваем его с моментом затяжки в 50 Н·м + доворачиваем его на угол в 90˚, удерживая при этом гайку от проворачивания.
6. Вставляем в ступицу приводной вал.
Примечание:
Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить пыльник приводного вала.
7. Действуя монтировкой как рычагом, отводим нижний рычаг передней подвески вниз. Одновременно с этим вставляем палец шаровой опоры в поворотный кулак.
8. Наживляем и затем окончательно затягиваем новую гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку с моментом затяжки в 20 Н·м + доворачиваем ее на угол в 90˚.
9. Наживляем и затем затягиваем новую гайку крепления ступицы с моментом затяжки в 50 Н·м + доворачиваем ее на угол в 60˚ (чтобы зафиксировать ступицу от проворачивания, удерживайте ее монтировкой или монтажной лопаткой, заправленной между двумя вкрученными колесными болтами).
Примечание:
Гайку крепления ступицы можно затянуть уже при установленном тормозном суппорте, для этого необходимо нажать на педаль тормоза, чтобы зафиксировать ступицу от проворачивания. Если нажатие на педаль тормоза является недостаточным, то зафиксируйте ступицу от проворачивания, вставив большую отвертку в вентиляционное отверстие на диске.
10. Устанавливаем тормозной суппорт в сборе с колодками на поворотный кулак, следя за тем, чтобы тормозной шланг не был перекручен. Затем затягиваем направляющие пальцы тормозного суппорта с моментом затяжки в 28 Н·м. Устанавливаем на место защитные колпачки пальцев.
Внимание:
На поверхности тормозных колодок и тормозного диска не должно быть следов смазки и масла.
Примечание:
При установке тормозного суппорта сначала вставляем в направляющую колодок поворотного кулака его нижнюю часть так, чтобы выступы суппорта и колодок вошли в зацепление с разных сторон направляющей.
11. Закрепляем жгут проводов датчика частоты вращения ABS в трех держателях на амортизаторной стойке и до характерного щелчка подсоединяем электрический разъем датчика.
12. Вставляем наконечник в поворотный кулак и наживляем его новую гайку крепления. Затем затягиваем гайку крепления наконечника рулевой тяги к поворотному кулаку с моментом затяжки в 45 Н·м.
13. Аналогично заменяем амортизатор или пружину с другой стороны (при необходимости).
14. Устанавливаем колеса и опускаем автомобиль на землю.
15. Затем окончательно затягиваем гайку крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля с моментом затяжки в 60 Н∙м, удерживая при этом шток амортизатора от проворачивания.
16. Несколько раз сильно нажимаем на педаль тормоза для того, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение.
17. Проверяем и при необходимости восстановляем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Закручиваем крышку бачка.
18. Закрываем капот.
19. После всех работ проверяем и при необходимости регулируем углы установки колес.
Возникновение посторонних скрипов, когда автомобиль проезжает по неровностям дороги может говорить о необходимости замены сайлентблоков. В передней подвеске Skoda Octavia Tour всего четыре сайлентблока, соответственно по два на каждую сторону. Чтобы провести диагностику нижних рычагов передней подвески на предмет изношенных сайлентблоков, нужно вставить монтировку или прочную плоскую отвёртку между переднем креплением рычага и поперечиной, затем попытаться покачать рычаг. Таким же образом проверяется и задний сайлентблок. Если же рычаг сильно болтается или визуально заметно, что сайлентблок порван, то его следует заменить. Зачастую выходит из строя задний сайлентблок, а передний остаётся целым, однако и его тоже стоит проверить на износ.
На месте провести замену не получится, поэтому нужно снимать каждый рычаг с автомобиля. Работать лучше всего будет в месте со смотровой канаве. Для начала нужно поставить автомобиль на ручной тормоз, ослабить ступичную гайку и балонным ключом ослабить болтыкрепления колеса, затем поднять машину на домкрате. Поднимать в этом случае под лонжерон с той стороны, с которой будет сниматься рычаг. Теперь можно окончательно откручивать ступичную гайку, колёсные болты и снимать колесо. Открутив гайку наружного рулевого наконечника, при помощи специального съёмника его нужно выпрессовать и отвести в сторону, затем открутить от поворотного кулака суппорт и подвесить его, чтобы не допускать прокручивание тормозного шланга. Со смотровой канавы откручиваются три болта крепления шаровой опоры, снимается стопорная планка и ослабляются болты крепления рычага к поперечине. Важно отметить, что при откручивании шаровой опоры, сбивается угол развала колёс, поэтому после окончания работы по замене сайлентблоков, нужно обязательно съездить на станцию технического обслуживания и сделать развал-схождение колёс. Если же нет возможности после ремонта посетить СТО, то перед снятием шаровой опоры можно мелом обвести стопорную планку, чтобы при обратной сборке установить всё четко по метке. Таким образом, этот способ поможет максимально сохранить прежний угол развала колёс.
Затем выкрутив болт крепления стойки стабилизатора к рычагу, нужно потянуть поворотный кулак на себя таким образом, чтобы освободить его от шарнира равных угловых скоростей и рычага. Выкрутив болты крепления рычага к поперечине, его можно снять с автомобиля.
Раз уже пришлось разбирать подвеску, то не помешает проверить целостность шаровых опор. Со снятым рычагом они проверяются элементарно. Если от руки шаровая болтается, следовательно, её тоже нужно заменить.
Для выпрессовки старых сайлентблоков и запрессовки новых, понадобятся теса, а также нужно будет подготовить две оправки, одна из которых будет равна диаметру наружного корпуса сайлентблока, а другая больше. Изготовить оправки можно самостоятельно из обрезков труб подходящего диаметра. Принимаясь к выпрессовки старого сайлентблока стоит отметить где лицевая сторона, чтобы не ошибиться при запрессовке нового. Оправка большего диаметра устанавливается с одной стороны рычага, она даст сайлентблоку выйти, а другая должна своей плоскостью прилегать к наружной поверхности, чтобы его выпрессовать. Аккуратно зажимая теса, сайлентблок сначала пойдёт туго, затем без особых усилий выйдет из рычага. Также старый сайлентблок можно извлечь из рычага, наставив на его наружный корпус плоскую отвёртку и по кругу простучать молотком. Однако это нужно делать очень осторожно, чтобы не повредить рычаг.
Запрессовывается новый сайлентблок с помощью оправок аналогичным образом. Важно перед установкой убедиться, что метки на рабочей поверхности сайлентбока совпали с метками на рычаге.
Чтобы новый сайлентблок не заходил туго в рычаг, его наружный корпус можно смазать смазкой ШРУС или на крайний случай жидким мылом. Важно также во время запрессовки следить, чтобы оправка, которая запрессовывает сайлентблок не упиралась в его внутреннюю втулку, иначе это повредит сайлентблок.
При необходимости замены переднего сайлентблока, он выпрессовывается также двумя оправками: одна большего диаметра устанавливается под него, а другая по размеру сайлентблока наставляется сверху и по ней уверенно нужно несколько раз ударить молотком. Либо можно эту работу сделать в тесах. Новый запрессовывается аналогично, только его не помешает предварительно смазать жидким мылом, чтобы облегчить запрессовку. Запрессовать можно как в теса, так и при помощи нескольких ударов молотком.
Подведя итоги по данной процедуре замены сайлентблоков нижних рычагов передней подвески Skoda Octavia Tour, стоит отметить, что новые сайлентблоки, как и любые другие запчасти стоит брать только от оригинальных производителей, потому что дешёвые заменители в любом случае не обеспечат того эффекта и того качества, в отличии от оригинальных запчастей.
Всем привет, давно не писал, случилась неприятность-лопнула пружина передняя (РОЗОВЫЙ, РОЗОВЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, ЖЕЛТЫЙ) по эксисту фиолетовый, фиолетовый, желтый, желтый, фото на всякий случай прилагается! Короче поискав по разборкам, подобной пружины не нашел, новые очень дорого если оригинал, не оригинал — кот в мешке как по качеству так и по характеристикам, на эксперименты ни времени ни лишних денег нет. В общем решил ставить пружины, которые отдал мне (спасибо большое trinita), пружины по его словам были немного просевшие, и стояли на его машине с объемом двигателя 1,8. Я сомневался до последней минуты, вдруг будет высоко или жестко. Пружины приехали с метками ФФ/Ж, по высоте пружины оказались одинаковыми, видимо на самом деле стали немного ниже на 1,8, толщина витка одинаковая моих и тех что приехали. Процесс замены занял почти пол дня, менял сразу обе, попутно промыв и заново смазав опорные подшипники. Из инструмента-молоток, кувалда, кусок трубы, набор головок(с присутствующими обязательно головками на 16 и 18 по две каждой или дублирующие накидными ключами с такими же размерами), зубило, ВД40, смазка для подшипников, два домкрата или домкрат и пенек), а лучше 2 домкрата и пенек, пару сникерсов, пепси или кола +спрайт), ах да, забыл стяжки для пружин, желательно покороче и с узкой шестигранной серединой. Стяжки для пружин нужны будут для демонтажа стойки с автомобиля а также для разборки и сборки самих модулей стоек амортизаторов(стойка в сборе с пружиной и опорой называется модулем)).
Порядок демонтажа был таким: Сразу скажу, что правую сторону вы не снимете без стягивания пружины на машине, левая со свистом без стяжек из-за разницы длин полуосей-справа она не дает опустить ниже рычаг, упершись в подрамник!
Начал с правой стороны(на этой стороне лопнула пружина). Потдомкратил сторону, сорвал верхнюю гайку крепления стойки(откручивать полностью не надо), мне повезло, до меня уже меняли стойки на Boge Turbo, маркировка стерлась частично, поэтому полного номера стоек нет, но не суть, шток фиксировал шестигранником. Затем потдомкратил кулак, чтоб освободить стойку стаба, откручивал имеенно от стаба а не от рычага, т.к. вариант свернуть резьбу в рычаге меня радовал меньше) ключ на 16+звездочка(не запомнил), слева-был болт на 16 и гайка на 16. далее открутил двумя ключами на 18 болт крепления стойки к кулаку и убрав домкрат, стойка повисла на верхней тарелке, самое тяжелое оказалось сбить кулак не расколов его), я справился))), ура, сбивал кувалдой через молоток, лучше через медный(у меня не оказалось). Как только полуось приблизилась к подрамнику, подпер рычаг, я подпер домкратом и стянул максимально пружину. Затем взял штатный домкрат и распер его между кулаком и чашкой пружины на стойке, потдавливая штатным домкратом и постукивая по кулаку молотком, выдавил стойку из кулака. Вынул стойку, разобрал, помыл и смазал опорник, собрал все обратно с новой пружиной, сразу скажу, желательно почистить место под посадку стойки в кулаке и место посадки на стойке, стойка должна сесть в кулак так, чтоб приваренная с обратной от вас пластина уперлась в кулак, ну а проушина само собой станет на свое место!(честно сознаюсь у меня не дошла пару мм.). Левая сторона как я думал пойдет быстрее, стяжка пружин ведь для снятия не
нужна, но вышло иначе, снял я на самом деле без стяжки, просто вывесив сторону и сбив кулак со стойки, но как я сбивал, а потом как всаживал обратно, это текстом не передать, но дело сделано и результат есть, и им я доволен))).
Резюмирую, очищайте и смазывайте тщательно посадочные поверхности). По высоте, я как только поменял одну сторону, сразу промерил, высота была больше со стороны новой пружины на 3мм, после установки второй, стало одинаково почти), пол не идеально в уровень))), но разбег в пару мм. это всего лишь погрешность. По пути домой наблюдал привычную уже для меня плавность хода, прямолинейность и увереннсть в завтрашнем дне)))), а если серьезно, не почувствовал и не увидел разницы между тем что было до поломки и после установки с авто с двигателем объемом 1,8 на автомобиль с объемом 1,6. И напомню, стояли пружины с метками ФФ/ЖЖ, были установлены — ФФ/Ж!
Стойки не люфтят, газ на месте, шток в норме, не потеют, фирма Boge — Амортизатор подвески газовый, передний "Turbo", 32-E14-F усиленный для авто с ППД, номер правда с этикетки частично удален, но по каталогу восстановил. Выложил фото после установки, мне кажется или немного высоковато?)
Советы по ремонту автомобиля Шкода Октавия А4 Тур. Опыт владельца
Замена верхней опоры переднего амортизатора автомобиля Skoda Octavia A4 Tour, не представляет особого труда, всю работу легко и быстро можно сделать в домашних условиях, потратив на это не более 30 минут.
Больше по времени занимает подготовка к работе, а иногда и обзвон друзей/помощников и перекуры под пиво.
Ну, и собственно приступить к работе по замене верхней опоры, заодно проверить и если нужно смазать опорный подшипник, если есть проставки ППД, то обязательно смазать эти проставки, что бы в скором времени не пришлось снова разбирать амортизаторную стойку.
Весь процесс по замене верхней опоры, хорошо виден на видео.
Если есть какие либо вопросы или дополнения. Прошу не стесняться и писать в комментарии.
48 комментария
Максим, , ну вот, я так и предполагал — главное, что нашёл причину, теперь дело за малым
Максим, ок
Как и обещал, отписываюсь. Сломалась пружина с водительской стороны сверху — почти виток вытащил. Соответственно, сейчас пружина сверху упирается в корпус. Уже заказал пару новых. Скорее всего, уже завтра буду менять.
Хорошо. Как только в тёплый гараж попаду.
Максим, возможно, что пружина лопнула — нужно смотреть
отпишись потом, пожалуйста
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Появились признаки того, что перестал функционировать опорный подшипник, т.е. пружина проворачивается, стук при повороте руля до упора. Но есть нюанс: после полного поворота руля вправо (появляется стук) в движении машину начинает слегка вести вправо. Соответственно после левого выкручивания влево. Это нормально? И вот еще: если смотреть по ходу движения, то левая чашка стойки находится почти впритык к кузову, когда как правая на 0.5-0.7 см. от него. Опорники менялись 1,5 года назад вместе со стойкой и резиновой опорой. Пробег на новых около 20000. Пробег авто сейчас 145000. Авто Octavia tour AKL 2007.
Anton, совершенно без разницы с какой стороны
Добрый день! Скажите с правой стороны меняется так же легко как с левой? В сервисе сказали что нужно снимать полностью стойку. Типа она будет упираться в тягу или куда то там.
Владимир, ок, отпишись потом, пожалуйста
гайки затянутые хорошо. купил опоры с подшипником Lemforder 25346 01. буду менять чуть позже.
ВЛАДИМИР, думаю, что нужно просто подтянуть гайку, та что держит опору
отпишись потом, пожалуйста
подскажите пожалуйста что необходимо заменить при стуке если приложить руку на чашку опоры и покачать машину. стук не большой но хорошо слышно вверху стойки как раз там где опора стойки. менять надо опору с подшипником или что то одно? и может быть это стойка? пробег 75 т.км в подвеске еще ничего не менялось.
Владимир, то что амортизаторная стойка при вывешенном переднем колесе, шатается вверху (на опоре), это конструктивная особенность передней подвески, то есть, это нормально
при опущенном авто на колёса, никакого люфта быть не должно
Здравствуйте.Заменил недавно аммо передние (билштайн) фирмы,начал переобувать резину обнаружил что колесо передние левое шатается не слабо по вертикали вместе с аммо и пыптик тот что под капотом выпирает сильнее чем на старых аммо,левое тоже немного шатается но по слабее. Менял только сами аммо без замены опоры и прочего всего, вывалил кучу денег а сейчас не знаю что и делать..Подскажите что может быть за причина?
Валерий, это шестигранник на 7, на видео «Ремонт передних амортизаторов Шкода Октавия Тур А4″, его хорошо видно, вставляется в головку на 21
Нет, речь идёт о головке, которая имеет внутренний и наружный шестигранник, которым вы открутили гайку стойки.
Валерий, статья с видео на этом сайте «Ремонт передних амортизаторов Шкода Октавия Тур А4″, я так понимаю, что речь идёт о шестиграннике на 7, вставляется в шток амортизатора?
продаётся отдельно, есть в некоторых наборах авто инструмента
Здравствуйте, подскажите, а что за ключ (головка с наружным шестигранником) вы используете? это из набора или спецключ?
Ещё раз спасибо.
Александр, а вот как раз РАЗВАЛ то, на автомобилях Шкода Октавия Тур А4 и не делается вообще — все установки фиксированы
делается только схождение, при замене или вмешательстве в рулевое
так что — разводят на СТО 🙂
Спасибо!Всё поменял сам за два часа с перекурами и пивом.Офицеал запросил 2 900 с развал схождением,запчасти мои.Подскажи,а развал делать стоит?
Приподнял сегодня машинку, пока только перед. Проставки выточил из бронзы 25 мм., чертежи нашел в и-нете, подошли идеально. Мне удобней было делать со снятой стойкой,подшипники были сухие, заодно и смазал. P.S. Очень полезный сайт. Спасибо .
Вот и выходит, что стойка часто в пути вывешивается… Увы. Хорошо, что хоть стоят не как все редко покупаемые детали. А недорого достаточно
Игорь, странно, обычно упоры, можно сказать вечные, ведь они только для поддержки амортизационной стойки в вывешенном состоянии
да, дороги, наши дороги, слов нет
Да-да! Это он. Номер сходится. Правую заменил 2 года назад, потому что на нем резинка изорвалась. А этот до сих пор стоял. Дороги в России очень плохие! И прошлые хозяева были плохие у машины. В общем ничто не вечно)))))
Игорь, теперь понял, вообще то это УПОР 🙂 парт-номер — VAG № 1J0 412 319C
как упор мог вытянуться? ведь нагрузки на него не какой нет, может это не с Шкода Октавия Тур А4 упор? проверь, номер я написал
1J0 412 319 C она оказалась у меня из алюмосплава. Может они и все такие. Но от постоянной долбежки по дорогам растянулась невероятно
То стакан в народе. Чашка — это самая верхняя часть, что прикручивается к стойке, когда стойка уже стоит на месте.
Игорь, что подразумевается под чашкой стойки? деталь в кузове, куда вставляется опора? как она могла вытянуться?
Я так и не успокоился. И полез выяснять. Так как даже люфт был на вывешенном колесе между опорой и верхней чашкой. Расследование показало что надо менять чашку стойки. Она вытянулась на 3. СМ. Относительно норм состояния
Если найдёте размеры, то отпишите пожалуйста.
Спасибо.
Денис, так сходу не найду размеров, но проставка ППД, должна свободно одевается на шток амортизатора
Добрый день. Подскажите пожалуйста размеры праставки, кот. у вас на видео, я себе выточил, но сомневаюсь по внутреннему диаметру, наружный сделал такой же как и у опорного подшипника, а внутренний,тоже по опорному (1.5 см), но понял, судя по видео, что маловат?. Спасибо.
От же шь шикарно! Ты меня успокоил. А то мне надоело постоянно их менять. Пусть недорого и недолго, но просто достало!))))
Игорь, так у тебя всё нормально, ты зря меряешь так щепетильно эти зазоры
дело в том, что на Шкода Октавия Тур А4, так устроена передняя подвеска, что опоры не зафиксированы жёстко и чашка (упор) служит всего лишь как фиксатор, что бы при вывешенном колесе стойка/опора не выпадала со стакана
то есть, всегда, когда вывешиваешь переднее колесо домкратом, опора выходит со стакана и зависает на чашке/упоре
поэтому хочу тебя успокоить, расстояние сразу 0.6-0.7 см а спустя полгода 1-1.1, это нормально, у меня сейчас с каждой стороны более 2-3 мм, но при этом опоры ещё нормальные
у меня большой опыт эксплуатации и ремонта VW Passat B3, устройство передней подвески одинаковое с Skoda Octavia Tour, так вот чашки что на В3, что на В4 могут подыматься над стаканом до 2-3 см., главное, что бы не заклинил упорный подшипник и опора не начала проворачиваться в стакане
а авто, у нас с тобой одинаковые, у меня тоже Шкода Октавия Тур А4 1.8Т, дв. AGU 🙂
Ставил Sachs, Corteco… Теперь думаю оригинал брать. Высоко это справа у меня до сих пор (50000) около 0.3 см, когда машина на колесах стоит, естественно, слева сразу 0.6-0.7 см а спустя полгода 1-1.1. Шкода 1.8Т с климатом. Как-то так
Игорь, а какие опоры ты ставил, производитель? и что значит высоко над стаканом? сколько?
думаю опоры попадались явно не лучшего качества
чашки под верхние опоры передних амортизаторов, у всех Шкода Октавия Тур А4, одинаковые
Такая беда. Левая передняя опора выхаживает по полгода или меньше (10000-20000). И сколько их не покупал, сразу после установки чашка оказывается высоко над стаканом. Или мне так не везет с опорами? Или чашка не родная?
Денис, спасибо, и тебя тоже с Рождеством! 🙂
Большое спасибо!
С Рождеством !
Может у Вас есть видео по поводу ППД задней части ?. Спасибо.
Денис, действительно я тебя не понял, я понял, что у тебя уже стоят стандартные проставки в 20 мм и ты ещё хочешь установить 30 мм
я знаю человека, у него впереди проставки 45 мм и сзади 50 мм, нормально ездит
с завода-изготовителя идут проставки 20 мм, почему и насколько это оптимально, не знаю, не интересовался
у меня стоят стандартный ППД
ВЫ наверное меня неправильно поняли, дело в том что у меня на данный момент проставок вообще нет,и я хочу поставить одну проставку но на 30 мм.По ходу штока это нормально будет, или оптимальная высота 20 мм ?. Спасибо.
Денис, VAG № 1J0 412 311 — проставка ППД, 20 мм
если установить на шток ещё одну проставку на 30 мм, это сильно укоротит рабочий ход штока амортизатора, здесь нужно думать, стОит ли игра свечей
Здравствуйте. Подскажите пож. размеры ППД. Есть желание поднять на 3 санта.
Добавить комментарий Отменить ответ
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.
Читайте также: