Замена передних стоек рено клио 3
Описание данной операции - замена опорных подшипников Рено, может пригодится тем, кто собрался поменять самостоятельно не только подшипники, но и амортизаторы или пружины передней подвески. Т.к. операции - замена амортизаторов или пружины передней подвески Renault Clio выполняются аналогично.
Я расскажу как снять и разобрать переднюю амортизаторную стойку Клио 3. Дело это несложное, но достаточно трудоёмкое. Я постараюсь помочь советами, чтоб сделать это было максимально легко. Но первый совет по безопасности, и даже не безопасности работ, а по безопасности управления автомобилем
Неисправность подвески автомобиля, а также неквалифицированный ремонт может привести к аварийной ситуации на дороге, к ДТП, а также дополнительным тратам из-за неисправных деталей, которые могут повлечь за собой неисправность других деталей. Поэтому подвеска автомобиля должна быть не только комфортной и бесшумной (не издавать лишних, нехарактерных звуков), но и должна быть постоянно в исправном состоянии. Для этого необходимо периодически делать диагностику подвески автомобиля и осмотр, т.к. не все неисправности могут давать о себе знать посторонними стуками или шумами. Все операции по замене элементов подвески необходимо выполнять при появлении первых признаков неисправности, или даже профилактически вместе с некоторыми другими заменяемыми элементами.
Для выполнения данной операции нам потребуется набор рожковых комбинированных ключей, набор шестигранных ключей, набор инструмента Torx и приспособление для сжатия пружин - стяжки. Приготовьтесь к тому. что потребуются такие нестандартные ключи, как на 16 и 18 мм. И не надо во всём ругать Renault . На многих иномарках встречаются такие размеры. Тот кто ругает Рено наверное Форда американской сборки не ремонтировал.
Совет. Приступить к работе я бы советовал сначала не вывешивая автомобиль и снимая переднее колесо, отсоединяя амортизатор от поворотного кулака, как рекомендуют во многих руководствах, а со снятия решётки воздухозаборника, крышки опорной чашки и ослабления гайки штока амортизатора. Эту гайку как отмечают специалисты не всегда получается открутить без проблем, поэтому попробовать это сделать лучше на автомобиле, не стоящем на домкрате, и уж тем более не на снятой амортизаторной стойке. Это будет удобно сделать непосредственно на самом автомобиле.
1. Для снятия решётки воздухозаборника Рено Клио 3 необходимо сначала снять поводки стеклоочистителей. Задача покажется непростой, если поводки не снимались долгое время, и не будет под рукой специального съёмника. Понадобится также ключ на 16мм, лучше накидной или комбинированный, тогда гайки поводков останутся гарантированно с целыми гранями.
Понадобится отвёртка шлицевая, для снятия колпачков с гаек и откручивания вот таких пластиковых фиксаторов. Они стоят по обе стороны решётки
Снимаем колпачки с гаек и откручиваем, придерживая другой рукой сам поводок, чтобы не сломать трапецию. Затем воспользовавшись съёмником, снимаем поводки
Совет. Трапеция и поводки соответственно должны занимать положение парковки(самое нижнее), тогда потом не будет проблем с установкой. После того как сняли поводки, на всём времени протяжении работ зажигание вообще лучше не включать и стеклоочистителем тем более не пользоваться. По окончании работ просто устанавливаем поводки стеклоочистителей, так как они стояли - в место парковки.
Далее снимаем пластиковые фиксаторы, резиновый уплотнитель подкапотного пространства и саму решётку. Под которой увидим крышку опорной чашки, которая держится на пластиковых креплениях и гайке под ключ на 10мм. Можно открутить и ключом рожковым, но удобнее воспользоваться трещоткой с удлинителем и торцевой головкой на 10мм.
Под крышкой видим 3 болта крепления опоры и верхнюю резьбовую часть штока амортизатора с гайкой. Как видим шток и гайка в ржавчине. Открутить очень легко не получится
Для начала необходимо почистить всё и нанести на гайку и резьбу штока проникающее, освобождающее средство, например WD-40 или другой аналог. Можно за неимением средства воспользоваться тормозной жидкостью
После небольшого ожидания(5-10 мин), необходимого для проникновения в ржавчину средства, можно попробовать ослабить гайку ключом на 18мм, удерживая шток от проворачивания шестигранным ключом.
Совет. Гайку откручивать полностью не стоит, а вот прогнать резьбу до конца я бы посоветовал(гайка почти сошла со штока по резьбе), а потом опять гайку подтянуть. Потом, после снятия амортизаторной стойки в сборе, открутить гайку будет гораздо проще. В случае, если не планируется менять гайку и амортизатор - не стоит прогонять сразу если гайка идёт туго, лучше опять закрутить, вытереть ветошью откисшую ржавчину и побрызгать средством и опять попробовать открутить вращая то по часовой стрелке, то против. Если необходимо, то периодически опять смачивая резьбу средством и протирая ветошью.
В противном случае резьбу можно испортить. Но новыми гайками всё же лучше запастись и их заменить. Также можно попробовать ослабить и освободить три болта крепления опоры к чашке, только по одному. Их следует подтянуть после этого.
Вот только после этого первого шага я обычно вывешиваю машину и снимаю переднее колесо.
2. Вывешиваем (поддомкрачимаем) переднюю часть автомобиля и снимаем колесо.
Очищаем от грязи и песка болты и гайки крепления амортизатора к поворотному кулаку и гайку крепления стойки стабилизатора к амортизатору. Также обрабатываем их освобождающим средством,
и пока средство проникаем готовимся к откручиванию стойки стабилизатора от амортизатора. Если поднимали только одну сторону домкратом, правую или левую, то для этого необходимо снять напряжение в стабилизаторе поперечной устойчивости. Я это делаю с помощью деревянных брусков, которые подставляю под шаровую опору, аккуратно, расчитывая так, чтобы не повредить остальные механизмы, например не погнуть грязезащитный щиток тормозного диска
Далее необходимо опускать на домкрате автомобиль так, чтобы нижняя часть шаровой опоры и рычага упиралась при опускании на деревянную подставку и амортизаторная стойка сжималась за счёт пружины и амортизатора и стремилась достичь размера сжатой стойки на противоположной стороне.
Также можно вместо деревянных подставок использовать второй домкрат, также подставленный под шаровую опору и рычаг, и используемый для сжатия амортизаторной стойки передней подвески. Но мне понравилось больше работать с деревянными подставками
Вот такими способами можно добиться простого и безопасного откручивания стойки стабилизатора от амортизатора. Откручиваем стойку стабилизатора от амортизатора. Откручиваем гайку, удерживая от прокручивания резьбовую часть наконечника инструментом Torx.
Внимание. Пока амортизаторная стойка упёрта в подставку или второй домкрат, нужно соблюдать максимум осторожности, ввиду того, что немалая часть массы автомобиля приходится на эту опору. Опора должна быть надёжной. Не приступайте к работам, если не уверены в надёжности этой опоры. А также без этого способа можно повредить стойку стабилизатора, если пытаться с силой извлечь её наконечник из отверстия в ухе амортизатора.
Этот способ может не пригодится тем кто станет вывешивать сразу обе передние стороны автомобиля: левую и правую, например на подъёмнике
После отсоединения стойки от амортизатора нужно освободить дополнительную опору и отложить, но не надолго. Откручиваем амортизатор от поворотного кулака, понадобятся ключи на 18мм. Я пользуюсь ключом и трещоткой с головкой на 18мм. Освобождаем от креплений на амортизаторе тормозной шланг и провод датчика скорости. Отделяем амортизаторную стойку от поворотного кулака. И под шаровую опору снова ставим подставку, чтобы избежать напряжения в чехле внутреннего ШРУС.
3. Откручиваем в подкапотном пространстве 3 болта крепящие опору стойки к чашке. Их фото выше. Предварительно запоминаем или маркируем положение опоры относительно чашки. Если уже пробовали ослаблять эти болты, то откручивается вся без проблем. При откручивании последнего болта придерживаем внизу стойку или принимаем другие меры, чтобы избежать падения амортизаторной стойки и её болтания во-время откручивания.
Всё стойка снята
Далее необходим такой инструмент, как стяжки пружин передней подвески. Устанавливаем их на пружине напротив друг друга и равномерно стягиваем пружины, предварительно почистив всё от грязи.
После сжимания пружин нужно открутить гайку штока амортизатора. Если воспользовались советом выше, то должно открутиться всё без проблем. Разбираем амортизаторную стойку
Если требуется заменить только опорный подшипник Рено Клио, как в моём случае, то пружину так и оставляем в сжатом положении, амортизатор прокачиваем и после прокачки больше никогда уже не наклоняем сильно и не располагаем горизонтально, стараемся держать во-время сборки и установки только в вертикальном положении.
Как прокачивать двухтрубный амортизатор и для чего это делается, можно найти на сайтах производителей амортизаторов, да и просто в сети. Кратко скажу, что после переворачивания амортизатора в положение горизонтальное, есть возможность того, что пузырьки газа в двухтрубном газомасляном амортизаторе, равно как и воздух в обычном масляном, могут попасть в масло в трубу с поршнем амортизатора и там остаться. После этого характеристики амортизатора могут сильно ухудшиться и амортизатор может выйти из строя. Поэтому необходимо амортизатор прокачать, установив в строго вертикальное положение, штоком вверх и несколько раз опустить шток вниз до упора, и подняв. Кстати таким способом можно и провести диагностику амортизатора. Шток должен ходить плавно и равномерно.
Амортизаторы с более жёсткими(спортивными) настройками должны менять свои характеристики в зависимости от скорости перемещения штока.
Как я уже писал, гайку лучше применять новую. Если всё же не удалось запастись, то необходимо резьбу на гайке и на штоке как следует промыть, прочистить, обезжирить и нанести перед закручиванием специальный контровочный состав - фиксатор резьбовых соединений.
Собираем амортизаторную стойку, заменив необходимые элементы. Освобождаем стяжки пружин, контролируя, чтобы самый нижний виток упирался своим торцом в специальный выступ на чашке амортизатора. Я заменил опорный подшипник
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Renault Clio III , моменты затяжки Renault Clio III , неисправности Renault Clio III , мануал Renault Clio III , manual Renault Clio III , схема Renault Clio III , характеристики Renault Clio III , устройство Renault Clio III , ремонт Renault Clio III , коды ошибок Renault Clio III
5. Передняя стойка подвески – разборка, проверка и сборка
Примечание:
Прежде чем попытаться разобрать стойку передней подвески, необходимо приобрести специальный инструмент для сжатия витой пружины. Любая попытка разборки стойки без подобного инструмента, скорее всего, приведет к повреждению деталей и получению серьезных травм.
Нам не удалось снять стойку, используя стандартное устройство для сжатия пружин, поэтому пришлось использовать профессиональный инструмент.
Разборка
1. Сняв стойку, как описано в разделе 4, удалите все внешние загрязнения. Установите стойку в вертикальном положении в тиски.
2. Установите устройство для сжатия пружин и сожмите витую пружину, пока вся нагрузка с верхней опорной пластины не будет удалена. Убедитесь, что устройство для сжатия пружин надежно зафиксировано на пружине, для этого прочтите все указания производителя (смотрите иллюстрацию).
3. Ослабьте и удалите гайку крепления в верхней части стойки (смотрите иллюстрацию).
4. Снимите верхнюю опорную пластину, подшипник и верхнее седло пружины (смотрите иллюстрацию).
5. Осторожно снимите витую пружину вместе с устройством для ее сжатия, храните ее в безопасном месте до установки (возможно безопаснее будет отсоединить устройство для сжатия от пружины до установки).
6. Снимите резиновый упор/пылезащитный колпачок с поршня стойки.
Проверка
7. Полностью разобрав стойку, проверьте все компоненты на наличие следов износа, повреждений и деформации, также проверьте плавность работы верхнего подшипника. Замените компоненты при необходимости.
8. Проверьте стойку на наличие следов утечки жидкости. проверьте поршень стойки на наличие следов питтинга по всей длине, также проверьте корпус стойки на наличие повреждений. Проверьте работу стойки, удерживая ее в вертикальном положении и перемещая поршень сначала одним рывком, а затем короткими рывками на расстояние 50 – 100 мм. В обоих случаях вы должны чувствовать сопротивление, но оно должно быть постоянным и плавным. Если сопротивление неравномерное и прерывистое, или при обнаружении следов износа и повреждений, необходимо заменить стойку.
9. Если у вас появились сомнения относительно состояния витой пружины, постепенно разожмите ее (если не сделали этого ранее) и поверьте ее на наличие следов деформации и растрескивания. Так как минимальная длина пружины в разжатом состоянии не указывается, единственным способом проверки пружины является сравнение ее с новой деталью. Замените пружину, если она повреждена или деформирована, или у вас возникли сомнения в ее состоянии.
10. Проверьте все компоненты на наличие следов повреждения и деформации, замените компоненты, если сомневаетесь в их исправности.
Сборка
Примечание:
Нанесите смазку между краями пружины и ее упорами.
11. Убедитесь, что все компоненты чистые и сухие. Установите упор/пылезащитный колпачок на поршень стойки (смотрите иллюстрацию).
12. Установите витую пружину в сжатом состоянии, затем установите верхнее седло пружины. Убедитесь, что оба края пружины должным образом установлены в седла.
13. Установите подшипник стойки и верхнюю опорную пластину.
14. Установите удерживающий заплечик (если есть в наличии) на поршень стойки, зафиксируйте его на месте при помощи гайки крепления. Медленно и осторожно отсоедините устройство для сжатия пружин, при этом убедитесь, что оба края пружины установлены должным образом в седла.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
номер кузова Renault Clio III , давление в шинах Renault Clio III , неисправности Renault Clio III , подготовка к зиме Renault Clio III , тормоза Renault Clio III , масляный фильтр Renault Clio III , топливный фильтр Renault Clio III , фильр салона Renault Clio III , регулировка фар Renault Clio III
Спецификации
Передняя подвеска
| Тип подвески | Независимая подвеска со стойками МакФерсон, витыми пружинами и встроенными амортизаторами. Стабилизатор поперечной устойчивости устанавливается на все модели автомобилей |
| Осевой люфт подшипников ступицы | От 0 до 0.05 мм |
| Дорожный просвет передней части кузова – разница между сторонами кузова не должна превышать | 5.0 мм |
Задняя подвеска
| Тип подвески | Независимая подвеска, включающая продольные рычаги с телескопическими амортизаторами и отдельными витыми пружинами |
| Осевой люфт подшипников ступицы | От 0 до 0.05 мм |
| Дорожный просвет передней части кузова – разница между сторонами кузова не должна превышать | 5.0 мм |
Рулевое управление
| Тип рулевого управления | Рейка-шестерня с электрическим усилителем рулевого управления |
Углы установки и угла поворота управляемых колес
| Схождение передний колес (ненагруженный автомобиль) | +0° 10' ± 10' (+1 .0 мм ± 1.0 мм) отрицательное схождение |
| Развал передних колес (не регулируется) | 0.0 ± 1 |
| Продольный угол наклона оси поворота передних колес (не регулируется) | 4° 30' ± 1 ° |
| Развал задних колес (ненагруженный автомобиль) | -1 ° 10'±25' |
| Схождение задних колес (ненагруженный автомобиль) | - 0° 30' ± 30' положительное схождение |
Колеса
| Тип | Из прессованной стали или алюминия (в зависимости от модели автомобиля) |
| Размер | 5.5J x 15 или 6J x 16 (в зависимости от модели автомобиля) |
| Максимальное биение на ободе | 1.2 мм |
Момент затяжки
Передняя подвеска
| Зажимной болт крепления стабилизатора поперечной устойчивости | 21 Н∙м | |
| Тяги стабилизатора поперечной устойчивости | 44 Н∙м | |
| Болт крепления соединительной тяги двигателя | 65 Н∙м | |
| Подрамник | Передний болт | 105 Н∙м |
| Задний болт | 110 Н∙м | |
| Зажимной болт шаровой опоры нижнего рычага подвески | 70 Н∙м | |
| Болт крепления нижнего рычаг подвески | Задний | 105 Н∙м |
| Передний | 70 Н∙м | |
| Опорная панель радиатора | 105 Н∙м | |
| Боковое ребро жесткости | 21 Н∙м | |
| Болты крепления стойки к внутреннему крылу | 21 Н∙м | |
| Болты крепления стойки к поворотному кулаку | 105 Н∙м | |
| Верхняя гайка крепления стойки | 60 Н∙м | |
Задняя подвеска
| Гайка крепления ступицы* | 175 Н∙м |
| Болты крепления опорного кронштейна заднего продольного рычага подвески к шасси | 105 Н∙м |
| Болт крепления заднего продольного рычага подвески к опорному кронштейну | 105 Н∙м |
| Нижний болт крепления амортизатора | 105 Н∙м |
| Верхний болт крепления амортизатора | 21 Н∙м |
| Болты крепления поворотного кулака/опорной плиты | 55 Н∙м |
Рулевое управление
| Болты крепления рулевой колонки | 21 Н∙м |
| Болты крепления рулевого редуктора | 110 Н∙м |
| Болт крепления рулевого колеса* | 45 Н∙м |
| Регулировочная контргайка шарового шарнира наконечника поперечной рулевой тяги | 53 Н∙м |
| Гайка крепления шарового шарнира наконечника поперечной рулевой тяги к поворотному кулаку | 35 Н∙м |
| Крепление рулевой тяг к рулевой рейке | 80 Н∙м |
| Стяжной болт карданного шарнира | 25 Н∙м |
Колеса
*Используйте новые элементы крепления.
1. Общая информация
Ваш автомобиль оснащен независимой передней подвеской типа МакФерсон, включающей витые пружины и встроенные телескопические амортизаторы. Стойки МакФерсона прикреплены к нижним поперечным рычагам подвески, которые используют резиновые втулки и оснащены шаровыми опорами на внешних краях. Передние поворотные кулаки, на которых установлены колесные подшипники, тормозные суппорты и ступица/диск в сборе, подсоединены к стойкам МакФерсона, а также к нижним рычагам посредством шаровых опор. Передний стабилизатор поперечной устойчивости устанавливается на все модели автомобилей. Стабилизатор поперечной устойчивости подсоединен к подрамнику при помощи резиновых втулок, а также к стойкам передней подвески посредством стоек.
Задняя подвеска включает неразрезной мост, продольные рычаги подвески, витые пружины и отдельные телескопические амортизаторы. Передние края продольных рычагов подсоединены к днищу кузова автомобиля посредством резиновых втулок, а задние края закреплены при помощи болтов к днищу кузова в верхней части. Витые пружины установлены отдельно от амортизаторов и действуют непосредственно между мостом и днищем кузова.
Рулевая колонка подсоединена к рулевому редуктору посредством промежуточного вала, который оснащен вторым универсальным шарниром в нижней части. Нижний универсальный шарнир подсоединен к шестерне рулевого редуктора посредством эксцентрикового зажимного болта.
Рулевой редуктор установлен в передней части подрамника. Он подсоединен посредством двух поперечных рулевых тяг и шаровых шарниров к рычагам рулевого редуктора, выступающим из поворотного кулака. Наконечники поперечных рулевых тяг оснащены резьбой, что обеспечивает регулировку углов установки колес.
Все модели автомобилей оснащены электрическим усилителем рулевого управления, который приводится в действие сервоприводом, закрепленным на рулевой колонке под панелью облицовки. На время написания данного руководства запасных деталей в свободной продаже не было.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Renault Clio III , регулировка сцепления Renault Clio III , трансмиссия Renault Clio III , коробка передач Renault Clio III
7. Нижний рычаг передней подвески – снятие, капитальный ремонт и установка
Снятие
1. Установите противооткатные упоры под передние колеса, затяните стояночный тормоз, затем поднимите переднюю часть кузова при помощи домкрата и установите опорные стойки. Снимите соответствующее переднее колесо.
2. При помощи проволоки или веревки закрепите радиатор на боковой панели капота, затем удалите нижние болты крепления переднего бампера.
3. Снимите пластиковый подкрылок, затем снимите нижний защитный экран двигателя.
4. Удалите нижние болты крепления бокового ребра жесткости и болты крепления радиатора (смотрите иллюстрацию). Снимите опору радиатора и поддержите подрамник при помощи подходящего домкрата.
5. Удалите гайку и зажимной болт крепления нижней шаровой опоры рычага подвески к поворотному кулаку. Осторожно подклиньте и извлеките шаровую опору из поворотного кулака, при этом будьте осторожны, не повредите пыльники приводного вала или шаровой опоры. Мы использовали длинный рычаг, цепь и опорный блок на подрамнике. Снимите пластиковый протектор, который может быть установлен на хвостовик шаровой опоры (смотрите иллюстрации).
6. Удалите две гайки и болта крепления, затем снимите нижний рычаг подвески.
Капитальный ремонт
7. Очистите нижний рычаг подвески и установочную поверхность, затем проверьте его на наличие трещин, следов деформации и других повреждений. Убедитесь, что шаровая опора нижнего рычага подвески свободно перемещается, без заедания, а пыльник не покрыт трещинами и не расслаивается. Проверьте хвостовик на наличие следов износа и задиров. Замените изношенные компоненты при необходимости.
8. Проверьте втулки нижнего рычага подвески. Если они износились, потрескались, расслоились или повреждены, их необходимо заменить. Чтобы заменить втулки, поддержите нижний рычаг подвески, затем выпрессуйте первую втулку при помощи трубчатой насадки, которая опирается только на твердую внешнюю поверхность втулки (отметьте расстояние между двумя втулками перед снятием).
Примечание:
- Снимайте только одну втулку за подход, чтобы обеспечить соответствующую установку втулки.
- Тщательно очистите установочную поверхность нижнего рычага подвески, удалив все следы загрязнений и смазки, удалите все неровности и приподнятые края, которые могут помешать выполнить установку должным образом. Нанесите небольшое количество смазки на внешний край новой втулки. Запрессуйте втулку на место. Удалите излишки смазки и повторите процедуру для всех оставшихся втулок.
Установка
9. Установите нижний рычаг подвески, установите два болта с обратной стороны рычага. Установите гайки крепления, но затяните их от руки на данном этапе.
10. Установите хвостовик шаровой опоры в поворотный кулак. Установите новый зажимной болт крепления шаровой опоры и затяните новую гайку крепления указанным в спецификациях моментом затяжки.
11. Прежде чем полностью затянуть внутренние болты крепления, нижний рычаг необходимо установить должным образом (смотрите иллюстрацию). Это лучше всего сделать, осторожно приподняв нижний рычаг, поместив домкрат под внешнюю шаровую опору. Необходимо быть предельно осторожным, так как при подъеме рычага, автомобиль может сорваться с опорных стоек. Затяните болты крепления указанным в спецификациях моментом затяжки.
12. Установите опорную панель радиатора, используя регулировочную шайбу 10 мм, чтобы обеспечить соответствующую установку (смотрите иллюстрацию), затем установите боковое ребро жесткости.
Решил заменить передние стойки т.к. установленные в свое время БУ стойки приказали долго жить.
При покупке запчастей столкнулся с тем что, пружина и верхняя подушка на авто с мотором 1.8л ставятся несколько другие, чем обычные.
Итак, что мы имеем:
Аммортизаторы газ-масло
Пружины для 1.8
Опорные подшипники
Верхние подушки стойки
*на фото видна разница между стоявшей старой подушкой (от обычной Clio) и новой, для мотора 1,8
Собрав все необходимое –приступаем:
Сняв колесо, снимаем стойку в сборе. Два болта на 18 -крепления кулака к аммо и гайка на 21 –крепление тарелки к штоку (шток удерживаем от проворачивания шестигранником).
Стянув пружины стяжками, откручиваем гайку штока 17 и разбираем стойку.
Беглый осмотр и диагностика выявили, что пробиты аммо – усилие на опускание и поднятие штока (в сравнении с новым) в несколько раз меньше и шток не выталкивается обратно (т.е. нет внутреннего давления). Так же оказались обломаны верхние витки пружины
*причем стоявшие ранее пружины обломаны точно также
Из старой стойки использовал только верхнюю тарелку с гайкой, втулку подушки и верхнюю чашку пружины, которую очистил от грязи-ржавчины и обработал преобразователем ржавчины.
Сжав новую пружину стяжками, собираем стойку в обратном порядке
Устанавливаем стойку на авто, при этом затягивать гайку верхней тарелки удобнее крутя шток аммо, а гайку удерживать ключем(т.к. резиновое покрытие тарелки не дает возможности нормально вращаться).
Повторяем процедуру со второй стороной авто- на Clio они полностью одинаковые и не делятся на левую-правую.
Сама по себе работа не сложная, но нудная –основная часть времени ушла на сжимание-разжимание пружин.
Читайте также: