Замена передних стоек ларгус
Передние амортизаторы Лада Ларгус — одна из наиболее значимых деталей подвески Лада Ларгус, которая играет важную роль при движении и управлении автомобилем. В этом материале мы расскажем, какие стойки выбрать, как их заменить и как определить вышедший из строя амортизатор. Начнем?
Как понять, что требуется замена переднего амортизатора Лада Ларгус?
АвтоВАЗ не регламентирует четкий интервал замены на детали подвески. Эти детали хоть и принято считать расходниками, но они меняются по мере выхода из строя. Давайте попытаемся определить, когда требуется замена передних стоек Лада Ларгус.
Сразу сделаю оговорку, по мере написания я буду называть амортизатор стойкой. Это вполне уместно, поэтому постарайтесь не обращать на это внимание.
Появился стук в подвеске в районе амортизатора. Если в амортизаторе появился люфт, то он несомненно начнет стучать. Точно определить это можно лишь при полностью снятой стойке — покачав шток стойки в разгруженном состоянии. В остальных случаях люфт штока можно определить только косвенно.
Машину начало раскачивать. Если стойка полностью вышла из строя, то машина продолжит качаться некоторое время на пружинах. Если амортизатор исправен, то кузов авто вернется в исходное положение почти сразу же.
Амортизатор передний Лада Ларгус артикул
Для того, чтобы правильно подобрать деталь для авто, необходимо знать ее артикул. В случае с передними стойками Лада Ларгус, то заказать их можно по номерам:
543027245R — правый
543024989R — левый
Обратите внимание, что хоть и по каталогу идут разные номера, но по сути это одинаковые стойки. Если покупать дубликаты, то номера будут идентичными.
Опять же, производиться оригинальные амортизаторы Лада Ларгус могут под брендами LADA или Renault. Брать можно любой, так как внутри будет лежать стойка Renault.
Выглядит оригинальный амортизатор на Ларгус вот так:
А производит эту эту деталь ни Renault, и ни АвтоВАЗ, а компания Monroe. В данном случае у Вас появится желание заказать стойку Monroe с артикулом G 7369, но спешу Вас огорчить, если Вы планируете получить те же характеристики, что у оригинальной стойки, то этого не произойдет. Сами амортизаторы Monroe немного жеще, чем оригинал, что будет хорошо заметно при езде на неровностях.
Замена передних амортизаторов Лада Ларгус
Замена переднего амортизатора Лада Ларгус не является технически сложной процедурой, поэтому еще можно выполнить самостоятельно и не обращаться в сервис.
1. Откручиваем гайку крепления штока стойки к кузову. Для этого вооружаемся головкой на 21 и шестигранником на 6 мм.
2. Ослабляем колесные болты переднего колеса, поднимаем машину и полностью снимаем колесо.
3. Откручиваем нижние болты крепления стойки. Для этого понадобится два ключа на 18. Предварительно болты надо зачистить щеткой по металлу и залить проникающей смазкой типа WD-40.
4. Верхний болт вынимается легко, а вот для демонтажа нижнего потребуется ослабить суппорт. Сжимаем колодки плоской отверткой, отворачиваем верхний болт и ослабляем нижний. Отводим суппорт и вынимаем болт крепления стойки. После чего вынимаем стойку вместе с пружиной.
5. Теперь необходимо открутить вторую опору передней стойки. Для этого нам понадобится ключ на 27 и тот же шестигранник на 6 мм, чтобы удерживать шток стойки. Сжимать пружину стяжками не обязательно, так как резьбы на штоке стойки достаточно, чтобы пружина ослабла.
6. Перед установкой нового амортизатора необходимо его прокачать. Делается это просто — стойка изначально ставится в свое рабочее положение на несколько минут. После этого делается несколько полных подъемов и опусканий стойки. Как правило, хватает 5-6 циклов.
7. После этого собираем стойку в обратном порядке, т.е. ставим на место пыльник, отбойник, пружину и устанавливаем узел на автомобиль.
На этом замена передней стойки Лада Ларгус может считаться оконченной. Второй амортизатор меняется аналогичным образом. На все уходит полтора-два часа времени.
Передняя стойка Лада Ларгус схема
Передняя стойка Лада Ларгус на схеме:
Передняя стойка Лада Ларгус устройство
Устройство передней стойки Лада Ларгус Вы можете увидеть, изучив схему:
Передние амортизаторы Лада Ларгус Кросс — чем отличаются от обычных и какой артикул?
Амортизаторы Лада Ларгус Кросс отличаются от обычных. Это можно увидеть, взглянув на фото, где все отчетливо видно.
Думаю комментарии тут будут лишними.
Для поиска и покупки переднего амортизатора Лада Ларгус Кросс используйте артикул 8450009394.
Замена стоек стабилизатора Лада Ларгус — это наиболее частый ремонт, с которым сталкиваются владельцы отечественного универсала. И дело тут не в плохом качестве запасных частей, а в наших дорогах — редко какая подвеска может выдержать хотя бы несколько лет без ремонтов.
Стойки стабилизатора Лада Ларгус представляют собой деталь подвески, которая служит для стабилизации автомобиля при прохождении поворотов или маневрировании и не позволяет авто опрокинуться на высокой скорости. Казалось бы, такая простая деталь, но так много от нее зависит. Поэтому с заменой вышедшей из строя стойки стабилизатора тянуть не стоит. Сегодня мы расскажем, как это сделать своими руками.
Обратите внимание, что стойки стабилизатора не обязательно менять парой. Если одна из стоек стабилизатора целая, то менять ее не требуется.
Замена стойки стабилизатора Лада Ларгус — пошаговое руководство с фото
Для замены стоек стабилизатора Лада Ларгус не обязательно требуется ямы. Все работы можно сделать в гараже, используя пару домкратов.
1. Срываем колесные гайки с той стороны, где требуется замена стойки стабилизатора.
2. Поднимаем машину на домкрат, полностью снимаем колесо. В это время рычаг передней подвески опустится вниз.
3. Поднимаем рычаг домкратом, чтобы он встал в свое рабочее положение и пружина подвески сжалась.
4. Ключом на 17″ отворачиваем нижнюю гайку крепления стойки стабилизатора, придерживая верхнюю часть ключом TORX размером T40.
5. Демонтируем вышедшую из строя деталь.
6. На место старой устанавливаем новую стойку стабилизатора. Если не хватает резьбы на болту, то поднимаем рычаг еще выше домкратом. Затягиваем гайку ключом на 17″.
7. Убираем домкрат из под рычага и ставим на место колесо. протягиваем колесные гайки и снимаем авто с домкрата.
Если требуется, то аналогичную процедуру проводим со второй стороны.
Стойка стабилизатора Лада Ларгус артикул
Оригинальный номер стойки стабилизатора Лада Ларгус — 6001547138. Выпускается под брендом Renault.
Подходит для всех модификаций Лада Ларгус с 8 и 16 клапанными моторами, в том числе производства Renault.
Правая и левая одинаковые.
Цена оригинальной стойки стабилизатора Renault 6001547138 составляет около 500 рублей.
Также есть дополнительный оригинальный номер — 8200277960. Это аналогичная стойка стабилизатора. но выпускающаяся под другим кроссом.
Какие стойки стабилизатора Лада Ларгус выбрать для замены?
На сегодняшний день на рынке представлено большое количество стоек стабилизатора Лада Ларгус — на любой карман.
| Производитель | Артикул | Примерная цена, руб. |
| Miles | DB78005 | 150 |
| Rosteco | 20229 | 170 |
| БелМаг | BMSTL080 | 180 |
| Pilenga | TS-P 2464 | 200 |
| Stellox | 56-00621A-SX | 210 |
| LYNXauto | C7457LR | 250 |
| SKF | VKDS 346018 | 320 |
| Lemforder | 31243 01 | 400 |
| Jikiu | BLK43003 | 440 |
| TRW | JTS 610 | 480 |
Видео замены стоек стабилизатора Лада Ларгус своими руками
Стойки стабилизатора называют также Линками или Яйцами. Поэтому не удивляйтесь, если где услышите выражение, что в машине загремели яйца. Как бы забавно это не звучало, но речь идет о стойках стабилизатора.
Признаки выхода из строя стоек стабилизатора
Первым признаком выхода из строя линка является ухудшение управляемости. Машина становится валкой в поворотах, менее собранной на дороге.
Вторым признаком неисправных яиц на машине являются посторонние звуки при движении по неровной дороге. Эта неисправность характерна для стоек с шаровым шарниром. Но может проявляться и на резиновых втулках, когда они сильно изношены.
Диагностика и проверка линков
Простым способом выявить изношенный линк будет его осмотр и покачивание монтажкой. Загоняем автомобиль на яму и визуально осматриваем линк на предмет повреждений. Если визуально все хорошо, то берем монтажку и упираем в рычаг, покачивая в разные стороны. Неисправная линка будет люфтить, издавая при этом посторонние звуки.
Заключение
Всем привет! Меня зовут Александр! Я автор этой статьи и одновременно владелец универсала LADA LARGUS. Я автомеханик, автомобильный эксперт! 11 лет за рулем, 16 лет в автомобильной тематике!
30 Комментариев для “Замена передних стоек, опор и подшипников на Рено Логан и Лада Ларгус”
Молодец.Мужик.По этому видео нормальный человек пойдет и поменяет стойку.Логан 2010что то стукать стало спереди с вод.стороны.Шаровое,наконечник в порядке.Или опорник или стойка.Как проверить не снимая
Необходимо было сделать замену опорной шайбы .Так как она раздолбана, она надевается только до конца резбы
Стяжки не нужны длинны хватает
Кто же собирает в горизонтальном положении! Люди на смотрятся и идут ломать свой автомобиль! Потом приезжают ко мне переделывать)
Нахрена пружину стягивает, привычка от АвтоВАЗа?
Здравствуйте, пружины здесь не бочкообразные на передних стойках ? хочу обрезать пружины, смогу это сделать ? или пружины надо менять на заниженные ?
Классное видео. Доходчиво и понятно
на каком пробеге замена стоек?
На ларгусе на передних стойках верхние подушки приподнялись почти на сантиметр. Что можно сделать?
После затяжки внутренней гайки у меня остается люфт на опоре, не пойму он должен оставаться? При том что опору с подшипником поставил новые!
Кокой стариной ставить подшибниик?
Красава все просто и понятно ,спасибо
Все просто и понятно.Только прокачивать стойки нужно обязательно в вертикальном положении вплоть до монтажа.
наберёшь лайков, купи трещётку..
на логане стяжки ненужны
Вы заебали Диванные воины. Хоть чтота делает человек,хули хуйню писать
стягивать пружину не нужно
Всё отлично,без лишней болтовни
поменяли пружины на обеих стойках появился стук на обратном ходу стойки на логане .Почему?
СТЯЖКИ НЕ НУЖНЫ
Спасибо! Сандро! А после сборки и установки опоры,нужно регулировать развал и схохдение колес
подойдут ли пружины от логана на рено симбол.
всё наглядно спасибо
здравствуйте!подскажите пожалуйста если знаете в чём может быть проблема.после замены опоры зазор между стаканом и верхней чашкой стал ещё больше чем был раза в два.насколько я знаю зазор может быт минимальный либо отсутствует.заранее спасибо
Спасибо все понятно и подробно
Отличный обзор, а без стяжек можно обойтись?
Добавить комментарий Отменить ответ
Отправляя комментарий вы автоматически соглашаетесь с Пользовательским соглашением о политике конфиденциальности
О проекте
Последние записи
Свежее на форуме
-
спросил (а) Серёга Иванов спросил (а) Евгений Родькин спросил (а) Евгений Лебедев спросил (а) Игорь Нефедов спросил (а) Александр
Официальные дилеры Лада Ларгус
LADA LARGUS официальный дилер в Абакане — Лада-Азия Абакан
LADA Автосоюз — официальный дилер Лада Ларгус в городе Альметьевск
АВТОСОЮЗ — официальный дилер Lada в городе Альметьевск. Продажи | Сервисный центр | Кузовной ремонт | Автомойка Гарантия — на автомобили и на все виды работ! Наши услуги: — Продажа новых автомобилей Lada — Выгодный Trade-in — Тест-драйв на все модели — Продажа автомобилей с пробегом — Шиномонтаж — Кузовной ремонт любой сложности — Выпрямление вмятин без покраски — Замена Подробнее.
Лада Ларгус Тула — официальный дилер ЛАДА-АВТОКЛАСС
ЛАДА-АВТОКЛАСС — это официальный дилер Лада Ларгус в Туле. Автосалон Лада-Автокласс — это то место, где можно купить новый Лада Ларгус из наличия от отечественного производителя оперативно и выгодно. В Лада-Автокласс дейсвуют всевозможные скидки от производителя, так как данный салон входит в список дилеров АвтоВАЗ. Действует программа кредитования LADA Finance, которая прекрасно сочетает в себе оптимальные сроки кредитования и доступный Подробнее.
О сайте
Амортизаторная стойка передняя: 1 - телескопическая стойка; 2 - пружина; 3 - буфер хода сжатия с защитным чехлом; 4 - гайка крепления стойки к кузову; 5 - опорная шайба; 6 - гайка крепления верхней опоры; 7 - верхняя опора стойки; 8 - подшипник верхней опоры; 9 - верхняя чашка пружины;
Каталожные номера деталей переднего амортизатора см. тут
Снятие
(Подробно снятие стойки описано тут)
Выводим поворотный кулак из проушины кронштейна стойки.
Удерживая стойку от падения, окончательно отворачиваем гайку её верхнего крепления. Снимаем амортизаторную стойку.
Снимаем резинометаллическую опорную шайбу верхнего крепления амортизаторной стойки.
Для разборки стойки устанавливаем две стяжки пружин диаметрально противоположно друг другу, так чтобы они зацепляли четыре витка пружины.
Равномерно вращая винты стяжек, сжимаем пружину.
При работе со сжатой пружиной следует соблюдать осторожность!
После того как пружина перестанет давить на опорные чашки.
Снимаем опору стойки.
. подшипник верхней опоры.
. и верхнюю чашку пружины.
Снимаем пружину со стяжками.
. буфер хода сжатия с защитным чехлом.
Собираем и устанавливаем стойку в обратной последовательности. Пружину устанавливаем так.
. чтобы ее нижний виток упирался в выступ нижней чашки пружины.
. а верхний виток упирался в подштамповку верхней чашки пружины.
Совет по сборке (из журнала За Рулём, Ф. Галеев)
При сборке стойки нужно привести шток в максимально вытянутое состояние, чтобы поставить пружину и опорный подшипник. Однако в этом положении шток ползёт вниз под собственным весом. Я ставлю отбойник максимально вниз при вытянутом штоке и затягиваю на нем червячный хомут. Собираю стойку, отворачиваю и снимаю хомут.
МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ (Н-м)
Гайка верхнего крепления амортизаторной стойки к кузову - 44
Гайка крепления верхней опоры амортизаторной стойки - 62
Гайка болта крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку - 105
О ремонте современных амортизаторов
Амортизатор, или амортизаторная стойка, особенно сложным изделием раньше не являлся, но теперь времена изменились, а вездесущий маркетинг пытается ограничить возможность ремонта любого узла автомобиля. Однако на фоне существенно выросшей стоимости демпферов актуальность их ремонта снова значительно возросла.
Самое забавное, что их не так уж и много. Лучший диагностический прибор - это мастер-диагност с 10-летним и выше стажем работы, не участвующий в фирменных маркетинговых программах. То, что амортизаторы вышли или скоро полностью выйдут из строя, определить можно и самому - по поведению машины, ну и, конечно, единственным общепринятым в массах методом: качнуть сначала переднюю, потом заднюю часть автомобиля. Если машина качнулась более одного раза - замена однозначно. Это понятно, но и тут кроется масса нюансов, так что нужен достаточный опыт или диагностический стенд. Лучше, конечно, опыт, поскольку универсальный стенд будет диагностировать нс демпферы отдельно, а подвеску в целом, так что и это не выход. Естественно, существуют и специализированные стенды с тензодатчиками, созданные именно для проверки эффективности демпфирования, но вот беда - дабы испытать амортизаторы, их придется снять с автомобиля. Ладно задние, хотя и это в последнее время стало непросто из-за повсеместного применения многорычажек, с передними дело еще хуже, особенно в случае с типом McPherson, а после установки оных на место придется делать еще и сход-развал, гак что стоимость разборки-сборки-установки с сопутствующими работами вполне может сравниться со стоимостью новых обычных амортизаторов.
Когда-то, в старые добрые времена, конструктор-разработчик любого узла в процессе работы думал еще и о том, как в случае чего отремонтировать вышедший из строя механизм с минимальными затратами сил и средств. Вспомните копеечные втулки, жиклеры, сальники, подшипники и т.п., продающиеся как отдельно, так и ремкомплектами. Ныне у инженера-конструктора задача прямо противоположная - сделать так, чтобы ремонт был невозможен или максимально затруднен и чрезвычайно дорог. Если ранее при выходе, например, передней амортизаторной стойки McPherson из строя можно было поступить совсем просто - снять стойку, открутить се верхнюю гайку, вынуть все внутренности, вылить масло, вставить в освободившийся цилиндр новый картридж и закрутить гайку обратно, то теперь все изменилось. С точки зрения логики старый подход понятнее - ну правда, зачем менять здоровенную стойку целиком, когда можно ограничиться картриджем - дешевле и проще.
Однако дешевле, проще и логичнее не значит выгоднее, поэтому теперь все амортизаторы неразборные - заваренные или завальцованные, и это общая тенденция. Картриджи еще пока кое-кем выпускаются, однако для классических стоек дешевле получается купить целиком новую деталь, нежели резать старую, варить проставку и нарезать резьбу. Но в случае сложных конструкций с электронным управлением ремонт пока выходит все равно дешевле, причем в несколько раз, так что еще существует ряд компаний, занимающихся восстановлением амортизаторов.
Амортизаторы, походившие по российским дорогам, обычно выходят из строя из-за разбитых направляющих, порванных пыльников и износившихся сальников. Зачастую в электронно управляемые клапаны и соленоиды попадает грязь, отчего те подклинивают и перестают нормально работать. Из-за ударных нагрузок страдают уплотнения рабочего поршня, соответственно, в большинстве случаев ремонт вполне может дать нужный результат. Главное - чтобы не было повреждений хромированного штока, иначе вся эта затея станет экономически нецелесообразной. А грязь? Что грязь, любые компоненты демпфера несложно извлечь, промыть и почистить. У ремонтников всегда есть ремкомплекты и необходимое оборудование для разборки-сборки изначально неремонтопригодной конструкции. Сначала срезается верхняя часть амортизатора с сальником, затем извлекается шток с поршнем. При любом результате дефектовки все уплотнительные элементы конструкции меняются на новые, а затем мастер проверяет управляющие устройства на работоспособность, а цилиндр и шток на задиры и износ. А сами клапаны - самая надежная часть управляемого амортизатора, поэтому дело обычно ограничивается промывкой.
Процесс сборки, в принципе, несложен, однако приходится применять сварочные работы - наварку толстостенной втулки на место отрезанной верхней части и нарезку внутренней резьбы для установки резьбовой пробки с сальником. В зависимости от газового подпора, для создания необходимого давления в системе используются либо переходники, либо врезные штуцеры. После заполнения маслом и газом восстановленный амортизатор проверяется на стенде по всем параметрам, теперь это сделать несложно, так как он уже снят. Обычно после ремонта уважающие себя фирмы дают годовую гарантию на восстановленное изделие. С одной стороны, это немного, а с другой, именно подвеска в первую очередь страдает от неадекватных пользователей - приходилось сталкиваться с клиентами, способными убить даже демпферы премиум-сегмента за какой-то месяц, потребительский экстремизм - уже вполне сформировавшееся понятие. Так что с этой стороны срок гарантии вполне приемлемый. К тому же в пользу ремонта говорит и то, что вторично восстановить стойку будет значительно проще и, что немаловажно, дешевле.
Покупая продвинутую современную технику, стоит помнить один знаковый момент. Она будет дорогой не только в момент покупки, но и в процессе эксплуатации, именно так работает современный маркетинг, а подвеска современного автомобиля на наших дорогах находится в основной зоне риска. (использован материал журнала Автокомпоненты)
У модификаций Largus Cross амортизационные стойки имеют отличие от обычного Универсала. Это нужно иметь ввиду при выборе запчастей. Корпус и шток амортизатора на модификации Кросс длиннее, а чашка приварена к корпусу на 30 мм выше.
На заводе, на все модификации устанавливаются амортизаторы фирмы Monroe.
Каталожные номера амортизаторв см. тут
Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание.
Снять переднее колесо
Разблокировать рулевое колесо.
Извлечь жгут проводов датчика скорости вращения переднего колеса из держателя 6, рисунок 4-1, на стойке передней подвески.
Рисунок 4-1 - Снятие стойки передней подвески: 1 - гайки болтов крепления поворотного кулака к стойке передней подвески; 2 - верхняя чашка стойки передней подвески; 3 - гайка крепления штока стойки передней подвески к кузову автомобиля; 4 - шток стойки передней подвески; 5 - стойка телескопическая передней подвески; 6 - держатель жгута проводов датчика скорости; 7 - болт крепления держателя жгута проводов
Отвернуть болт 7 крепления держателя жгута проводов датчика скорости к стойке передней подвески и снять держатель 6 (головка "на 10").
Отвернуть две гайки 1 болтов крепления поворотного кулака к стойке передней подвески. Вынимаем болты или выбиваем их выколоткой из мягкого металла. (ключ "на 18", головка "на 18").
Отсоединить стойку 5 от поворотного кулака
Закрепить поворотный кулак к кузову автомобиля.
Отвернуть гайку 3 крепления штока 4 стойки передней подвески к кузову автомобиля (ключ кольцевой "на 21", шестигранник 6мм.).
Снять верхнюю чашку 2 стойки передней подвески.
Снять стойку 5 передней подвески.
Установить стойку передней подвески в приспособление для разборки стоек, сжать пружину до отхода крайних витков пружины от опорных чашек стойки и отвернуть гайку 5, рисунок 4-2, крепления верхней опоры стойки (приспособление для разборки стоек, или приспособление для сжатия пружин типа 12625 код 96 71 06 00, ключ кольцевой 27, шестигранник 6мм.).
Рисунок 4-2 - Стойка телескопическая передней подвески в сборе:
1 - стойка телескопическая передней подвески;
2 - пружина передней подвески;
3 - гайка крепления штока стойки передней подвески к кузову автомобиля;
4 - верхняя чашка стойки передней подвески;
5 - гайка крепления верхней опоры;
6 - верхняя опора стойки передней подвески;
7 - подшипник верхней опоры;
8 - верхняя опорная чашка пружины;
9 - буфер хода сжатия
Снять со стойки 1 передней подвески верхнюю опору 6, подшипник 7 верхней опоры и верхнюю опорную чашку 8 пружины.
Разгрузить и снять со стойки пружину 2 и буфер 9 хода сжатия.
Подробно разборка также описана тут
Внимание. Проверить состояние деталей стойки передней подвески и при необходимости заменить.
Внимание. Перечисленные ниже элементы крепежа подлежат обязательной заме-
- гайка крепления верхней опоры стойки;
- гайка крепления штока стойки передней подвески к кузову автомобиля;
- гайки болтов крепления поворотного кулака к стойке передней подвески.
Внимание. При сборке стойки передней подвески контролировать положение крайних витков пружины относительно профиля опорных чашек. Пружина должна располагаться в канавках опорных чашек, как показано на рисунке 4-3.
Рисунок 4-3 - Положение крайнего витка пружины в опорной чашке
Установить на стойку 1 передней подвески буфер 9 хода сжатия и пружину.
Сжать пружину 2 (приспособление).
Установить на стойку верхнюю опорную чашку 8 пружины, подшипник 7, верхнюю опору 6 и завернуть гайку 5.
Момент затяжки гайки 62 Н.м (6,2 кгс.м).
Установить стойку передней подвески на автомобиль, установить верхнюю чашку 4 стойки и завернуть на шток стойки гайку 3.
Момент затяжки гайки 44 Н.м (4,4 кгс.м).
Подсоединить стойку к поворотному кулаку, вставить болты крепления и завернуть гайки.
Момент затяжки гаек 105 Н.м (10,5 кгс.м) .
Установить передний тормоз в сборе на поворотный кулак
Установить держатель жгута проводов датчика скорости на переднюю стоку и закрепить болтом.
Установить жгут проводов датчика скорости в держатель на стойке передней подвес-
Установить переднее колесо .
Нажать на педаль тормоза 2-3 раза для установки поршней колесных тормозных цилиндров в рабочее положение.
Проверить и при необходимости отрегулировать углы установки передних колёс (см. тут)
Читайте также: