Замена передних стоек дэу джентра

Обновлено: 11.02.2025

Съездил недавно на диагностику ходовой, мастер сказал все аморты под замену, не знаю какие взять, подскажите у кого какой есть опыт этом вопросе, слышал каябы неплохие, но много подделок говорят, кто какие ставил?

FAQ по теме:

gentravod152

гуру форума

DED53

почетный джентравод

ты больше слушай этих мастеров. в гаражи сгоняй, с мужиками потрещи ivo: и все у тебя окажется k:
как могут одновременно все аморты накрыться?

ты же не Гентровод ?

Vasek

новичок

ты же не Гентровод ?

У меня пробег за 70 т ыщ, Ни чо не менял, греметь начало, заехал, мне сказали что все стойки потекли, меняй

sedooy2009

почетный джентравод

Сам подтёки видел?В другой сервис обратиться не лишнее будет.А там решать в зависимости от твоего бюджета.Выбор огромен!

DED53

почетный джентравод

У меня пробег за 70 т ыщ, Ни чо не менял, греметь начало, заехал, мне сказали что все стойки потекли, меняй

Vasek

новичок

Мне показали, но я особо не разбираюсь грязь это или что, на вид было все замаслено, думаю стоит заехать к другим мастерам

Ездить уже невозможно, все вибрирует, гремит, как будто на тебе не едешь с деревянными колесами, времени не было заехать раньше, а тут как раз колодки менял заодно и сказал чтоб посмотрели.

vladimir.ekimov75

новичок

Вчера заехал на диагностику ходовой части. Просто ездить было невозможно. Мастер выдал лист, под замену 2задних амортизатора. Пробег 19500,эксплуатация 1год 4 месяца. Сегодня купил 2амортизатора фирмы kyb

Евгений45

завсегдатай

Как это понять? Просто пробег 36 тышь, вот думаю ехать мне на диагностику или нет, а так вроде как работала раньше подвеска так и работает.

vladimir.ekimov75

новичок

Съездить на диагностику лишнее не будет,цена работы 300р, при прохождении небольших кочек зад машины отпрыгивает в левую сторону, на неделе съездил на дачу ,дорога скальник20 км, попал в небольшую ямку, и почувствовал пробой. На хорошем асвальте такого не происходит.

Последнее: Avtopolirovka
Сегодня в 13:41

Автор admin
27.04.2020
Ответы: 27

Автор admin
21.04.2020
Ответы: 58

Автор koss
05.06.2017
Ответы: 38

Качество отечественных дорог оставляет желать лучшего. Так, амортизаторы автомобиля предназначены для поглощения ударов по кузову вследствие не ровности дорог, ям и прочего. Все они построены на пружинном типе, что позволяет им сжиматься, и разжиматься.

Видеоматериал

Видео расскажет, как быстро и легко заменить амортизаторы автомобиля своими руками

Процесс замены

Процесс замены амортизатора Дэу Джентра достаточно простой, если учитывать конструктивные особенности машины. С другой стороны, кто первый раз проводит смену, то процесс может показаться достаточно сложным, особенно не имея понимания и необходимых знаний.

Полностью отворачиваем гайку верхнего крепления стойки к кузову и снимаем стойку. Снимаем с чашки брызговика упорную шайбу. Устанавливаем на пружину две стяжки диаметрально противоположно друг другу так, чтобы они стягивали не менее четырех витков пружины. Равномерно вращая винты стяжек, сжимаем пружину до тех пор, пока ее нижний и верхний витки не перестанут давить на опорные чашки.

…и центрирующую втулку в сборе с верхней опорной чашкой пружины. Надавив отверткой на два фиксатора… …снимаем верхнюю опорную чашку пружины…

Снимаем с центрирующей втулки верхнюю резиновую прокладку. Снимаем со штока амортизатора буфер хода сжатия. Снимаем пружину со стяжками…

Собирать в обратном порядке.

…и нижнюю резиновую прокладку. Проверяем состояние телескопической стойки, полностью выдвигая и утапливая шток. Если при перемещении штока ощущаются провалы, заедания или рывки, то стойку необходимо заменить. Не допускается также значительное подтекание жидкости и повреждение слоя хромового покрытия штока. Заменяем поврежденные и изношенные детали новыми и собираем и устанавливаем амортизаторную стойку в обратной последовательности. При установке пружины на стойку ориентируем опорную чашку, прокладку и нижний виток пружины. При установке центрирующей втулки ориентируем ее так, чтобы конец верхнего витка пружины располагался напротив выступа с прорезью на верхней опорной чашке пружины. Гайки крепления верхней опоры амортизаторной стойки и стойки к кузову, а также гайки болтов крепления стойки к поворотному кулаку затягиваем предписанными моментами.

Выбор амортизаторов

В зависимости от типа дорожного покрытия, на котором эксплуатируется автомобиль, стиля вождения, типа эксплуатации и конструктивных особенностях следует выбирать амортизаторы на Дэу Джентра . Учитывая отечественные дороги — то лучше выбирать только качественные и проверенные изделия для установки. Все же рассмотрим, какие амортизаторы подходят на Дэу Джентра, аналоги оригинала и укажем каталожные номера, по которым можно найти и купить.

Передние стойки амортизаторов для Джентра отличаются только номерами артикулов в зависимости от кузова. Но кроме этого они больше ничем не отличаются, и являются взаимозаменяемыми. Также на правое и левое колесо устанавливают различные амортизаторы. Отзывы о данных запчастях водителей в своем большинстве положительные. Они довольно живучие, но правда немного жестковатые. На дорогах с неровностями и при невысокой скорости это особенно чувствительно. Подробнее об оригинальных артикулах и размерах в таблице ниже.

Амортизаторы для Дэу Джентра принципиально не отличаются в зависимости от комплектации автомобиля, либо же от того, в каком кузове (седан) он выполнен. Отличие есть лишь в оригинальных артикулах. Поставщик оригинальнх деталей — General Motors (упаковщик запчастей), производитель же — компания Mando. Заводские амортизаторы для Джентра — газомаслянные, немного жестковаты на малых скоростях.

Передние амортизаторы для Джентра

Передние амортизаторы для Дэу Джентра в разных кузовах
Автомобиль	Артикул	Диаметр штока, мм	Диаметр корпуса, мм	Высота корпуса (без учета штока), мм	Ход штока, мм
Кузова и седан, комплектация base, LS, LT	96407819 (левый); 96407820 (правый)	22	51	357	162
Кузов седан, комплектация LT	96425338 (левый); 96425339 (правый)

Аналоги передних амортизаторов для Джентра

Оригинальные стойки амортизаторов немного дороговаты, да и не все водители довольны их жесткостью. Поэтому, очень популярны заменители данных запчастей. В таблице ниже представлены самые покупаемые и популярные.

Производитель	Артикул	Цена, руб.
KYB 4.2	339030 (левый); 339029 (правый)	2900
Sachs 4.3	317151 (левый); 317152 (правый)	2100
Amd 3.3	AMD.SA113L (левый); AMD.SA114R (правый)	1600

Задние амортизаторы на Lacetti

Задние амортизаторы для Джентра в разных кузовах
Автомобиль	Артикул	Диаметр штока, мм	Диаметр корпуса, мм	Высота корпуса (без учета штока), мм	Ход штока, мм
Кузова седан, комплектация base, LS, LT	96407821 (левый); 96407822 (правый)	20	45	382	187

Аналоги задних амортизаторов на Джентра

Часто бывает так, что на передние колеса устанавливают аналоги, а на задних остаются оригинальные запчасти, так как во многом они устраивают водителей. Но несмотря на это, заменители задних стоек также пользуются популярностью. Далее представлены самые популярные.

Производитель	Артикул	Цена, руб.
KYB 4.2	333420 (левый); 333419 (правый)	2800
Sachs 4.3	317139 (левый); 317140 (правый)	2100
Amd 3.3	AMD.SA116L (левый); AMD.SA115R (правый)	1400

Какие амортизаторы лучше купить на свою Джентра? Лучшим вариантом, конечно же, считается оригинал. Но если переплачивать неохота, то можно купить напрямую от Mando (производят оригиналы), или же амортизаторы Каяба (KYB). По жесткости и другим характеристикам они очень похожи на оригинальные. Если же нужны стойки амортизаторов помягче — то лучшим вариантом будут от производителя Сакс (Sachs).

Когда менять амортизаторы на Джентра

По регламентам ТО Джентра, как и для большинства других автомобилей, все амортизаторы вместе с деталями подвески проверяются на каждом плановом техосмотре. Меняются же по состоянию, когда автомобиль уже начинает держать плохо дорогу, появляются посторонние стуки и щелчки, или сами стойки амортизатора начинают течь. Ходят же оригинальные амортизаторы довольно долго, вплоть до 130 тыс. км. Средний же показатель может составлять 80 тыс. км, так как эта цифра во многом зависит от стиля езды, условий эксплуатации, и т.д.

Стук в подвеске рано или поздно возникает на Дэу Джентра. Причин его возникновения может быть очень много — проблемы с ходовой, неправильная эксплуатация машины, легкомысленное отношение к профилактике и так далее. Как выявить причину поломки и что делать в этом случае?

Видео

Видеоматериал расскажет, почему стучит передняя подвеска Дэу Джентра

Стук в передней подвеске

К сожалению, на слух невозможно определить, что на самом деле стучит в подвеске Дэу Джентра. Поэтому при выполнении самостоятельной диагностики нужно осмотреть амортизаторы, наконечники рулевых тяг, штангу стабилизатора поперечной устойчивости, рычаг передней подвески, поворотный кулак, сайлентблоки, шаровые опоры. Частой причиной стука является выход из строя резиновых уплотнителей. Все резиновые детали не должны иметь трещин или повреждений. Если вы заметили дефект, необходимо сразу же провести их замену.

Работы необходимо проводить на смотровой яме или в поддомкраченном состоянии автомобиля.

Возможные причины стука и их диагностика

Причиной стука Дэу Джентра может быть любая деталь, входящая в состав подвески. Наиболее распространенными причинами стучащей передней подвески являются:

износ наконечника рулевых тяг;
неисправность амортизатора;
износ шаровых опор;
повреждение резинометаллических шарниров;
деформация опор стоек амортизаторов;
изношенность опор и рычагов подвески;
ослабление гаек и болтов креплений узлов системы;
износ подушки и резинометаллических шарниров штанги;
выработка подшипников ступиц;
большой дисбаланс колес или деформация колесных дисков;
осадка или поломка пружины подвески.

Далее разберем эти и другие причины возникновения стука более детально. Начать самостоятельную диагностику стоит с проверки состояния пыльников и резиновых уплотнительных деталей. Если на них есть повреждения — их обязательно следует заменить. Также обратите внимание на следы утечки масла из амортизаторов.

Неисправности в работе рычагов подвески

Возможная причина стука подвески — неисправность рычагов Джентра. Обычно это сопровождается плохой управляемостью машины. Проверьте работу сайлентблоков. Для этого воспользуйтесь монтировкой в качестве плеча для прогибания рычагов. При неисправности вы увидите существенный люфт. Для ремонта необходимо будет провести замену сайлентблоков. Для этого нужно снять рычаги и выпрессовать старые сайлентблоки из отверстия. Перед установкой новых сайлентблоков смажьте посадочное место для снижения трения. За одно очистите его от пыли и грязи.

Неисправности амортизатора

Амортизатор Джентра может стучать в месте верхнего или нижнего крепления. Причина этого может заключаться в раскручивании крепящих болтов или увеличение люфта в крепежных отверстиях. Визуально износ или поломку пружин можно определить по уровню посадки автомобиля. Если пружина сильно осела или поломалась — это будет видно по посадке кузова. При езде сломанная пружина будет издавать характерный звук.

Чтобы сберечь амортизаторы рекомендуется заливать в них масло той вязкости, которая указана производителем (при условии, что амортизаторы являются разборными). Зимой никогда резко не стартуйте на непрогретой машине. Вы можете повредить не только двигатель, но и амортизаторы, поскольку масло в них также не разогрелось. Так вы позаботитесь об амортизаторных стойках и увеличите срок их службы.

Нередко стойка может быть причиной стука. Особенно, при езде по неровной дороге (стук на кочках, неровностях) или при попадании колеса в яму. Чтобы проверить стойку, нужно вертикально надавить на крыло или капот. При исправной стойке автомобиль плавно возвращается в исходное положение. В противном случае вы услышите скрип и резкое движение.

Возможной причиной стука в стойке может быть раскрутившаяся стопорная гайка. Эту неисправность можно определить по раскачиванию машины во время движения и снижению управляемости. При этом шумы возникают бессистемно. Гайку обязательно нужно затянуть, иначе вы рискуете потерять контроль за машиной на дороге.

Проблемы с рулевым управлением

Стук, вызванный рулевым управлением, похож на тот, который издают неисправные амортизаторы. Косвенным признаком, подтверждающим, что причина стука заключается в рулевом управлении, является вибрация руля и стук на кочках, неровностях.

Стук спереди, в данном случае, является результатом взаимодействия рейки и перемещающейся по ней шестерни. В процессе эксплуатации системы рулевого управления контактный зазор и выработка между рейкой и шестерней со временем увеличивается. Поэтому в месте соприкосновения возникает стук. Чтобы диагностировать эту поломку, достаточно поддомкратить машину с одной из передних сторон и пошатать рулевые тяги. Если при этом вы ощутили люфт, то скорее всего, глухой стук исходит от изношенных втулок. Они являются ремонтопригодными, и в любом автомагазине вы сможете найти ремкомплекты для замены втулок.

Опора для стойки

Опорный подшипник

Звук, который издает изношенный опорный подшипник, схож с тем, который издает демпфер, однако является более звонким. Чтобы обнаружить поломку, необходимо демонтировать переднюю стойку. Особенность его выработки заключается в неравномерности износа по периметру корпуса. Самая большая выработка происходит при движении автомобиля прямо. Поэтому и стук возможен при прямолинейном движении. Если поворачивать вправо или влево, стук прекращается. Если у вас сложилась такая ситуация — значит, у машины вышел из строя опорный подшипник.

Шаровые опоры

На стареньких заднеприводных автомобилях (например, ВАЗах) проблемы с шаровыми опорами считаются классической причиной возникновения стука в подвеске. Проверку необходимо начинать с подвешивания на амортизаторе машины над тем колесом, откуда доносится стук. Не вращая диск, нужно попытаться пошатать его противоположные части на себя и от себя. Процедуру нужно проводить в двух плоскостях, взявшись за левую и правую часть колеса, затем за верхнюю и нижнюю. При неисправных опорах вы ощутите люфт.

Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС)

Если неисправен ШРУС, то время езды он издает характерное потрескивание, особенно на повороте. При поломке ШРУС приходится менять, поскольку он не подлежит ремонту.

Нехарактерные причины поломки

Еще одной причиной стука может быть раскрученный тормозной суппорт. Это достаточно редкая причина, поскольку, как правило, крепление суппорта очень надежное с использованием контргаек. Но если крепящие болты все же раскрутились, звук суппорта, особенно при торможении машины, будет очень громким, поэтому спутать его ни с чем невозможно. Иногда, особенно если тормозные колодки некачественные, они могут издавать мелкий и глухой звук. В некоторых случаях может произойти отслоение их рабочей поверхности. Причиной стуков в передней подвеске также может встречаться и кронштейн стабилизатора устойчивости. Он имеет в своей конструкции втулки с резиновыми элементами. Нужно проверить их целостность.

Еще одной причиной возникновения стука может быть ситуация, когда лопаются подушки двигателя. Из-за этого возникает стук, внешне схожий со звуком из ходовой системы автомобиля. Поэтому проверьте и такой вариант. Также стоит проверить, закручены ли все гайки и крепежные элементы под капотом. Особенно это актуально при покупке подержанного автомобиля. Незафиксированные части могут дребезжать, издавая звук, похожий на стук подвески.

Стук в задней подвеске

Также рекомендуется проверить крепление выхлопной трубы и ее общее состояние. Ведь прогоревший глушитель издает посторонние звуки, которые автолюбитель может принять за стук в задней подвеске. Кроме этого, необходимо проверить все элементы крепления трубы. Если она закреплена ненадежно, то на неровной дороге может издавать мелкий и глухой стук, который водитель может принять за проблемы с подвеской.

При самостоятельной диагностике необходимо проверить следующие узлы (некоторые из них могут отсутствовать на некоторых моделях автомобилей):

направляющая конструкция задней подвески;
рычаги (поперечный, продольный);
стабилизатор поперечной устойчивости;
задние амортизаторы;
амортизационные пружины;
чашки и кронштейны крепления амортизатора;
резиновые втулки;
балка задней оси;
буфер сжатия;
подшипники.

Диагностика направляющей конструкции

В процессе выполнения диагностики необходимо выполнить следующие действия:

Проверить усилие и состояние балки, а также рычагов (при их наличии). Удостовериться в отсутствии деформации на этих деталях.
Проверить шарниры. На них могут появиться трещины в силу износа. Это также приводит к деформации.

Стоит проверить резьбовые соединения фланцев в местах их крепления. В зависимости от марки и модели машины их можно отремонтировать или придется покупать и устанавливать новые. Выполнять перечисленные работы необходимо в автосервисе или в гараже со смотровой ямой.

Диагностика пружин подвески

Несмотря на то, что сталь, из которой сделаны пружины, отличается крепостью, со временем они могут выйти из строя. Их отдельные витки ломаются, поэтому пружина перестает нормально работать. Для ее диагностики достаточно провести визуальный осмотр. При этом стоит обратить внимание на отсутствие дефектов на витках пружины, а также целостность резиновых вкладок, которые находятся в местах их установки. При выходе пружины из строя ее необходимо заменить, она не подлежит ремонту.

Задние амортизаторы

Как и в случае с передними амортизаторами, необходимо провести диагностику пыльников. В случае необходимости заменить их. При осмотре амортизатора также стоит обратить внимание на отсутствие течи масла из его корпуса. Если амортизатор разборной, имеет смысл демонтировать его и разобрать, чтобы убедиться в исправности внутренних элементов. При этом стоит проверить находящиеся внутри резиновые втулки, которые часто выходят из строя.

Дополнительные причины

Если проверить перечисленные выше части, а стук сзади все же остался, стоит обратить внимание на следующие вещи:

Тормозной суппорт. Здесь поступают, как и в случае с передней подвеской. При его перекосе суппорт будет издавать громкий звук, поэтому диагностика этой неисправности не составляет труда.

Подшипник ступицы. Нужно поддомкратить машину полностью или только то колесо, которое вы хотите проверить. При свободном вращении подшипник не должен издавать шумов, стуков или скрипов. При проверке возможно затирание о диск тормозной колодки, звук которого очень похож на скрип. Поэтому при диагностике будьте внимательны.

Вывод

Стук в передней или задней подвеске Дэу Джентра говорит автовладельцу, что необходимо провести диагностику. Поэтому проведите ее как можно быстрее дабы невинный стук, казалось бы, какой-нибудь втулки не превратился в ремонт разбитой подвески. А чтобы сталкиваться с мелким и глухим стуком в подвеске как можно реже, рекомендуем вам выбирать правильный режим езды, особенно по неровностях проселочных и плохих асфальтовых дорогах. Так вы убережете автомобиль от ремонтов, а свой кошелек от дополнительных растрат.

И так, как и обещал, с некоторым запаздыванием, публикую отчет о замене стоковых амортизационных стоек (АС) на стойки KAYABA Excel-G. По чесноку, надо бы рассказать предысторию. Когда в июле 2014г. наступила жара, я решил что пора делать своими руками доп. антикор кузова. Если опустить кучу подробностей, то дело было так. При снятых колесах обработал задние арки ноксудолом 1600. На передние арки ноксудола не хватило, пришлось докупить боди 950. Поскольку авто стояла на пеньках и аморики полностью разжались, их штоки оголились (защитные чехлы гавно). Защитить штоки я поленился и при обработке забрызгал их антикором. Когда антикор высох и я накинув колеса стал опускать авто с домкратов услышал характерный хлюпающий звук. Глянул на передние стойки, а по ним аж до самых рычагов течет масло. Б..ть. Вот лошара, так лажануться мог только я! Сэкономил на антикоре (правда, мой антикор потянул на 10т.р. только по материалам), разорился на подвеске. Так что граждане не повторяйте моих глупых ошибок. Короче не все ёгурты одинаково полезны. Вот тогда то и пришла мне в голову идея заменить все 4 стойки так сказать по случаю. Осенью 2014г. прикупил 4 штуки KAYABA Excel-G производство Тайланд (не путать с Тайванем), когда заказывал, просил привезти на Лачетти седан, т.к. подвеска Джентры полностью унифицирована с Лачетти седан, да и программ на Джентру все равно не было. Успел урвать ещё по докризисным ценам, каждая стойка стоила 2185рэ. А вот заменить АС руки дошли только недавно.

Работу по замене АС проводил, опираясь на Лачеттевский мануал, т.к. в Джентре реально все то же самое, да и Джентровского мануала у меня до сих пор нет. Особо подробно описывать процедуру замены АС не вижу смысла, т.к. в нете полно инфы по Лачетти. Расскажу вкратце. Перед началом работ скинул у гаража колеса и тщательно отмыл херкером колесные арки и элементы подвески. Поверьте, гораздо приятней ковырять чистые детали, да и песок потом на резьбе не хрустит. Заодно отмыл как смог днище и заснял видос о его состоянии: Крепеж откручивался без проблем, специнструмент нужен только для откручивания гаек штоков АС, но я ограничился самопальным, а стяжки пружин и пневмогайковерт позаимствовал у друзей. Состояние элементов подвески (кроме стоковых АС) позволяло продолжить их эксплуатацию без замены, так я и поступил. В очередной раз остались невостребованными новые стойки стабилизатора CTR, ну да ладно, полежат, не испортятся. Разве что не поленился промыть в бензине и смазать опорные подшипники передних АС. Каких либо пыльников-сальников они конструктивно лишены, и хотя и расположены достаточно высоко, все равно были в грязи, поэтому промывка и замена смазки актуальны. На всякий случай подложил под верхние опорные шайбы самодельные резиновые прокладки. Опишу нестыковки, с которыми я столкнулся.

Первая. При сборке задних АС оказалось, что при затягивании новой гайки штока, верхняя опора все равно болтается на штоке АС. При внимательном рассмотрении обратил внимание, что внутри гайки штока имеется расточенная канавка, причем на новых гайках она меньшей глубины, поэтому при сборке гайка опирается не на ту поверхность, на какую должна. Собрал все со старыми гайками. Советую вам не спешить выбрасывать б/ушные гайки и убедиться, что после затяжки гайки, верхняя опора не болтается на штоке.

Вторая. При сборке задних АС обратил внимание на отличия стоковых АС от новых. Тут, конечно, было бы гораздо проще показать отличия на фото, но на помощь в сборке задних АС ко мне подоспел друг, который меня постоянно подгонял в работе (ну, я действительно очень медленно работаю…), поэтому фотосъемку пришлось прекратить. Попытаюсь объяснить на пальцах. Верхний торец патрона стоковой АС (в который входит шток) имеет такой же диаметр, что и сам патрон. А к торцу патрона Каябовской АС приварена стальная шайба большего, чем патрон, диаметра. Поэтому, пластиковая направляющая пыльника АС, снятая со стоковой АС (на фото белого цвета) не налазит на патрон новой АС. А новых направляющих в комплекте с Каябовскими АС нету. Срезать болгаркой шайбу с патрона АС мы посчитали опасной. Вышли из ситуации методом колхозинга. Разрезали крест накрест верхнюю часть пластиковой направляющей, и свободно одев ее на патрон АС, замотали в верхней части изолентой. Можно конечно было вообще не ставить направляющую пыльника, но тогда возрос бы риск, что пыльник со временем протрется об острые края шайбы на торце патрона. Понаблюдаю, авось колхозинг продержится, хоть сколько ни будь.

При прокачке новых АС, решил заодно проверить, в каком состоянии стоковые. Оказалось, что нормально выходит шток только из передней правой, остальные три мертвые. Мдааа, вот тебе и антикор своими руками… Но, как говорится поздняк метаться.

Читайте также: