Замена передних рычагов ниссан альмера классик
На последнем ТО90 приговорили мне к замене правую шаровую опору и левый сайлентблок. Стук подвески справа я слышал незадолго до ТО и как раз были мысли на шаровую.
Вполне естественно, что первая мысль была поменять конкретно то, что сломалось, т.е. шаровую и сайлент, но не все так просто оказалось. Впрочем по-порядку. (сразу предупреждаю, что текста и размышлений будет много, а картинок мало)
Стоимость шаровой опоры от 330 до 600 рублей. Большинство брендов мне не очень известны, а те что я пытался погуглить приводили к отзывам, что ходят такие шаровые опоры довольно мало, у кого как - 2000-5000-10.000 км. Особенно плохие отзывы на запчасти Febest. Они дешевые, чем подкупают, но и ходят соответственно.
Менять каждые да хотя бы даже 10.000 км шаровую опору - это никуда не годится. Мне 10.000 км - это примерно полгода езды на машине. И что, мне каждые полгода кататься по-сервисам менять шаровую? Что-то не то.
Продолжил поиски нормальных запчастей.
Отметил про себя только как более-менее вменяемый бренд - TRW. Стоят у меня диски этой фирмы и я вполне доволен.
Между делом, чтобы сориентироваться в цене замены шаровой опоры позвонил в уже известный Автомагистр, где мне сообщили, что они не меняют шаровые опоры, а меняют только целиком рычаг Пояснили это так, как я и предполагал - что мол выпрессовать шаровую опору и вставить новую впринципе можно. проблема только в том, что нет достойного качества шаровых опор. Замена же рычага целиком будет стоить 1000 рублей.
В этом месте я еще не отказался от замены только шаровой опоры, но отвлекся на поиски сайленблока для левого рычага.
С сайленблоками ситуация, в целом, аналогичная.
Есть тьма неизвестных брендов, в цене от 180 до 260 рублей.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=2E80791A&sr=-4
Среди всех прочих, уже "известный" своим "качеством" Febest. Остальные недалеко в цене ушли.
Теперь я попытался посчитать, в какую сумму выйдет замена правой шаровой опоры и левого сайлентблока. Стоимости замены считал исходя из 1500 рублей (точную цену замены не знаю, но считал как снятие/установка рычага, что как я выяснил ранее стоит 1000 рублей + какая-то минимальная сумма на выбивание старого сайлента/шаровой и впрессовывание новой)
Получилось у меня вот так:
----------------------------------------
правая шаровая опора 0220-B15 - 550 руб
левый задний сайлентблок переднего рычага NAB-001 - 200 руб.
замена сайлетблока и шаровой - 1500 х 2 шт.=3000 руб.
----------------------------------------
Итого: 3750 рублей.
Что я получаю за эти деньги? Новую шаровую и сайлент - да.
Но все остальное осталось старое и вечно оно жить не будет. Ведь пробег у меня уже 90.000, следовательно в каком-то обозримом будущем мне как минимум светит замена левой шаровой опоры.
Также, учитывая вышеописанное, надеятся на долгую жизнь вновь установленной шаровой тоже не приходится.
Следовательно, примерно через полгода мне снова дорога в сервис с как минимум такой же суммой денег - 3750 рублей.
А потом раз в полгодика туда кататься и менять и менять и менять.
И ведь не хочется быть привязанным к сервису и постоянно туда ездить. Текущие мои рычаги с шаровыми прошли, как я уже сказал, 90.000 км, а это 4 года беспроблемного пользования автомобилем.
Конечно, если исходить из того, чтобы менять шаровую и сайлентблок самостоятельно, то математика получится другой. Ведь основную стоимость забирает на себя как раз именно стоимость замены, но у меня для железа машины "руки не оттуда растут". Начиная с банального нежелания возиться в грязи/масле/саже, заканчивая отсутствием места для проведения всех этих работ и отсутствия необходимых инструментов. Ну а частота замен и возни с машиной - это на любителя
В общем ценовая и качественная политика замены только шаровой опоры и одного сайленблока на старых рычагах мне не понравилась и я обратил свой взгляд на замену целиком рычага. И все началось снова Снова все не очень просто.
Считаю:
----------------------------------------
Рычаг передней подвески Nissan 54501-95F0A - 4.915 руб. х 2 шт. = 9830 руб.
замена двух рычагов - 1000х2=2000 руб.
----------------------------------------
Итого: 11.830 рублей.
Посмотрел прайс Совертека:
Рычаг передний оригинал RS 5450195F0A - 2 950,00 руб.
Рычаг правый GTR14112A (неоригинал Тайвань) 14112A - 1.600 руб.
Оригинал RS впринципе заинтересовал, а вот GTR вызвал большие сомнения в надежности. Почему? Потому что никаких отзывов в интернете на бренд GTR я найти не смог, да и разница в цене с оригиналом довольно высока. Напоминает "ценовую политику" Febest, о которой выше писал.
Впринципе, ничего плохого про GTR написать не могу. Просто не пользовался и ничего про нее не знаю, а из-за цены и пробовать почему-то не захотелось
Вот так вот. и хочется потратить меньше денег, но не хочется, чтобы было "дешево", со всеми вытекающими последствиями качества.
Затем мне на форуме подсказали одну такую забавную вещь. Ведь у нас многие части подвески идентичны подвеске Almera N16, что открывает новые горизонты как по-проверенным брендам, так и по-цене. Думаю ни для кого не секрет, что одни и те же запчасти на Альмеру Классик и Альмеру N16 могут в разы отличатся по-цене (реально до партнамбера одинаковые запчасти.) Вот такая "накрутка" за более новую машину
И поиск начался снова.
Нашлись такие немецкие рычаги от N16:
SWAG 82 92 6277, SWAG 82 92 6278
http://exist.ru/price.aspx?pcode=82+92+6277
Цена одного рычага - 2400 рублей. Уже по-цене вкуснее даже, чем оригинал RS + подкупает "настоящее немецкое качество"
Насколько я поискал - отзывы о рычагах SWAG положительные.
Получилось вот что:
----------------------------------------
Рычаг передней подвески SWAG 82 92 6277, SWAG 82 92 6278 - 2400 руб. х 2 шт. = 4800 руб.
замена двух рычагов - 1000х2=2000 руб.
----------------------------------------
Итого: 6800 рублей.
Вот такая итоговая стоимость, а также надежды на качество рычагов мне показались наиболее оптимальными. Что я получаю в итоге? Да, почти в два раза дороже, чем поменять отдельно сайлентблок и шаровую, но ведь у меня целиком новые рычаги, а не просто пару запчастей от рычагов с перспективами быстрого износа!
Дальше банально поехал в Автомагистр, где мне за буквально полчаса поменяли передние рычаги на новые.
Были у меня некоторые сомнения, что рычаги от N16 войдут 1:1 на альмеру классик. Ну т.е. вроде все должно было подойти, но точно на 100% уверенности не было. Поэтому я Автомагистру тактично умолчал, что рычаги не от классики, а от N16
Рычаги поитогу встали, как родные.
Пока нареканий никаких на работу рычагов не имею. Сейчас пробег на этих рычагах всего 5000, что немного, конечно, но все же. Дальше будем смотреть
P.S. Пробег на момент замены - 92.000 км.
Update январь 2017: рычаги - все. Отходили свое. Задние сайленты порваны, шаровые разбиты. Пробег рычагов 38.000 км. Режим эксплуатации жесткий. Ежедневные "гонки" по брусчатке без жалости к подвеске
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ослабляйте и затягивайте болты крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле.
2. Выпрямите отогнутые усики шплинта пальца шаровой опоры.
3. . выньте шплинт из отверстия в пальце.
4. . и отверните гайку крепления пальца шаровой опоры к поворотному кулаку.
5. Съемником шаровых шарниров выпрессуйте палец шаровой опоры из поворотного кулака.
6. . и отсоедините рычаг от поворотного кулака.
7. Отверните гайку болта переднего крепления рычага к балке подвески и выньте болт.
8. Выверните три болта заднего крепления рычага к балке подвески.
9. . и снимите рычаг с автомобиля
10. При необходимости замены резинометаллической втулки переднего шарнира рычага выпрессуйте его с помощью подходящих оправок. Наружная оправка должна опираться на край проушины, а внутренняя - на внутреннюю втулку шарнира.
11. Для замены сайлентблока рычага запомните взаимное положение рычага и сайлентблока, спрессуйте его с рычага, нанося удары через бородок по внутренней втулке.
12. Установите новый шарнир или сайлентблок. Для запрессовки резинометаллическо шарнира в проушину рычага потребуется значительное усилие, которое можно создать исками или гидравлическим прессом.
13. Установите рычаг в порядке, обратном снятию, не затягивая окончательно крепление резинометаллического шарнира рычага. Гайку шаровой опоры затяните моментом
59-73 Н-м (6,0-7,5 кгс-м).
14. Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните его. Окончательно затяните крепление резинометаллического шарнира моментом 103-122 Н'М (10,5-12,5 кгс-м).
ПРИМЕЧАНИЕ: После замены рычага передней подвески проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес. Воспользуйтесь услугами мастерских, располагающих специальным оборудованием.
Решился заменить рычаги, а за одно и стойки. Сделал пару фоток. Качество не очень, но чем богаты, тем и рады. Сейчас попробую описать последовательность действий и непредвиденные трудности.
Всё, что мне понадобилось, на фотографии.
(горелка - импровизированный автоген. не понадобился)
1) Моем машину. С грязной возится оч неприятно.
2) Ставим машину на яму, ослабляем гайки передних колес.
3) Поддомкрачиваем машину спереди с обоих сторон, и подставляем опору. Машина должна стоять на ОПОРАХ. а не на домкрате. БЕЗОПАСНОСТЬ превыше всего! Я использовал сложенные стопкой доски.
4) Снимаем передние колеса.
Начинаем разбирать подвеску:
1) Снимаем со стойки провод АБС. Он крепится в двух местах. Всё легко снимается руками. Далее снимаем тормозной шланг. Его держит скоба. Выбиваем скобу отверткой и снимаем тормозной шланг.
2) Снимаем два болта, соединяющие стойку с поворотным кулаком. Понадобятся два ключа на 17. Мне понадобился еще ВД40 и молоток. Отсоединяем кулак от стойки. Внимание. Кулак нельзя опускать на пол. Полуось очень короткая. Ее внутренний шрус сгибает под очень большим углом и можно порвать пыльник внутреннего шруса. Я положил кулак на снятое колесо.
3) Открываем капот. Ослабляем ( не откручиваем, а ослабляем) гайку на штоке амортизатора ( ключ 17). Отпускаем три гайки м 12, крепящие стойку к стакану. Придерживаем одной рукой стойку, второй откручиваем гайки. Стойка снята.
Теперь снимаем старый рычаг:
1) Ослабляем три болта заднего крепления рычага. Ключ на 14. Ослабляем болт переднего крепления рычага. Понадобится два ключа на 22.
Если всё получилось ослабить, ничего не закисло и уже понятно, что рычаг точно получится снять самому, то снимаем все эти болты.
Аккуратно вытаскиваем болт из переднего сайлентблока. Придерживаем рычаг рукой. Выкручиваем болты заднего крепления. Рычаг снят с рамы!
2) Теперь гайка шаровой. Отводим рычаг максимально влево так, чтобы он уперся в тормозной диск. Проще говоря, будем тянуть ключом на 22 гайку шаровой в одну сторону, а рычаг в другую. Будьте аккуратны. Я случайно замял грязезащиту тормозного диска и не заметил этого. Точнее я это услышал во время тестовой поездки, пришлось снова снимать колеса и выгибать защиту назад.
( на фото правый рычаг. Справа поворотный кулак можно положить на пол. Полуось длинная, и шрус не заламывает так сильно, как слева.)
Иначе гайку не оттянуть, так как она на кулаке, а кулак не зафиксирован.
Над гайкой есть шплинт. У меня он сгнил. Думаю, все столкнутся с этой бедой. Я что смог, отковырял. Остальное пришлось срезать откручиваемой гайкой. А она и так еле идет. В общем будет тяжело. Есть еще один нюанс. Гайку не снять. Она упирается в шрус. Сначала надо выпрессовать палец шаровой, а потом уже открутить гайку до конца. И вот тут проблема. Гайка идет очень туго. Пока палей запрессован, шаровая не проворачивается, но когда палец выпрессован, шаровая проворачивается, и гайку не открутить. Места мало, палец толстый, схватится за него шведками не просто. ПОЭТОМУ перед тем, как выпрессовывать палец, открутите гайку до упора, а потом закрутите обратно до середины. и так пару раз. ( так я делал на второй шаровой. намного легче всё прошло.)
Гайку ставим как на фото и берем пресс для шаровой, мой оказался слишком толстым, пришлось подтачивать, чтоб влез.
С громким хлопком палец выскочил из кулака. Теперь зажимаем палец утконосами и снимаем гайку.
Если палец проворачивается, не стесняемся. Рвём пыльник шаровой ( ОСТОРОЖНО! Брызнет смазка!). Пыльник снят. Теперь достаточно места для шведок. Зажимаем палец в шведки и откручиваем гайку.
Ставится назад всё просто:
1) одеваем кулак на палец шаровой опоры. наживляем гайку на палец, и закручиваем, пока шаровая не начнет проворачиваться.
2) Подкладываем под рычаг деревяшку. Стучим молотком сверху по кулаку, чтоб запрессовать палец шаровой в кулак.
3) Теперь затягиваем гайку до упора. Момент затяга - 110нМ. или примерно 35-45 кг обычным ключом.
4) крепим рычаг к раме на три болта сзади (на 14) и один на 22 спереди. КРЕПИМ НО НЕ ЗАТЯГИВАЕМ.
Теперь со стойкой:
1) Необходимо снять пружину. Для этого используем специальную стяжку для пружин.
2) Откручиваем гайку на 17 и разбираем стойку. Одна гайка так закисла, что пришлось резать шток амортизатора.
3) Проверяем опорный подшипник. Если всё в порядке, то собираем стойку обратно, уже с новым амортизатором. Незабываем прокачать пару раз новый амортизатор, перед сборкой ( на чашке есть метка - стрелка. Она должна смотреть на левой стойке влево, на правой в право).
4) Собранную стойку засовываем в стакан и затягиваем на три гайки.
5) Запихиваем поворотный кулак в крепление на стойке и затягиваем двумя болтами.
6) Одеваем на месть тормозной шланг и провод АБС.
ГОТОВО.
1) Одеваем колеса.
2) Спускаем машину с подпорок на колеса.
3) Хорошенько покачаем машину. Пусть подвеска поработает немного.
4) Теперь лезем под машину и протягиваем все болты. и шаровую тоже.
5) ЕДЕМ ДЕЛАТЬ РАЗВАЛ.
Понять, что такое сайлентблок, легко: суть его скрыта в самом слове. Данная деталь скрепляет все детали подвески и уменьшает шум, который мешал бы при езде.
Из-за чего может требоваться замена рычагов Ниссан Альмера Классик чаще всего
На рычаги ложится основная нагрузка – именно ни являются соединительным звеном между подвеской и кузовом автомобиля. Мало того: нагрузка эта в процессе движения автомобиля оказывается переменной: в какие-то моменты, когда стойки и пружины сжимаются, она увеличивается, причем, увеличение это может быть многократным. Так что рычаги изготавливаются из особо прочной стали, чтобы запас выносливости у этих деталей был максимальным.
Тем не менее, замена рычагов Ниссан Альмера Классик – услуга в автосервисах весьма и весьма востребованная. А убивают эти детали четыре вещи:
Точно сказать, каков срок жизни у этих деталей, невозможно, ведь он зависит от целого ряда объективных и субъективных причин, среди которых не последние места занимают:
- Качество этих деталей (на альмерах российской сборки рычаги точно такие же, как и на корейских, однако, качество нашей стали несколько выше, поэтому и жить те должны бы дольше);
- Но, к сожалению, этот положительный момент подчистую сходит на нет из-за привычки российских автолюбителей регулярно перегружать свои машины. В России Альмера – автомобиль семейный: и на работу на нем ездят, и на дачу. В последнем случае его частенько нагружают так, что тот проседает аж до земли. Разумеется, такие перегрузки негативно сказываются на ресурсе всех компонентов подвески;
- Езда по плохим дорогам тоже отнюдь не увеличивает срок жизни рычагов. А в России плохих дорог, к сожалению, пока больше, чем хороших;
- Неисправности прочих элементов подвески тоже создают для своих опор чрезмерные нагрузки. Так, при просевших пружинах и изношенных стойках замена рычагов Альмера Классик может потребоваться уже к исходу первой сотни тысяч километров пробега.
ВАЖНО! Чем пристальнее владелец автомобиля следит за состоянием подвески своего автомобиля, чем регулярнее осуществляет мероприятия по ее обслуживанию, в том числе и диагностические процедуры, тем выше шанс того, что необходимости в замене сайлентблоков передних рычагов Альмера Классик, как и в установке новых рычагов не будет на протяжении всего времени эксплуатации машины.
Неисправности и симптомы
- растрескивание или выпучивание резинового наполнителя;
- перекос или смещение внутренней втулки сайлентблока.
Замена сайлентблоков Ниссан Альмера Классик выполняется с использованием фирменного прессового оборудования и оснастки, что гарантирует качественную установку и долгий срок эксплуатации узла.
Вы можете получить эту услугу в нашей сети автосервисов Ниссан, просто найдите ближайший на карте и приезжайте!
Как понять, что нужна замена рычагов Nissan Almera Classic: признаки неисправности передней подвески
Самостоятельно определить, что виной плохой работы подвески стали именно изношенные или деформированные рычаги, не так-то просто – для этого нужно обладать большим опытом.
Как правило, симптомы болезни большинства элементов подвески одинаковы. Это:
- Потеря устойчивости автомобиля на трассе;
- Потеря строго горизонтального положения;
- Увод машины в сторону при движении, что становится особенно заметным при торможении;
- Неравномерный износ протектора передних колес;
- Проседание машины на переднюю ось.
При появлении любого из этих признаков следует как можно скорее доставить автомобиль в автосервис, где опытный мастер, вооруженный современным диагностическим оборудованием, выявит неисправность и определит на сколько срочно нужна замена рычагов Nissan Almera Classic.
Запчасти
Сайлентблок задней балки, оригинал
Артикул: 550454AA0A (G15 NEW(2013-)
Сайлентблок рычага для Альмера, реплика
Сайленблок переднего рычага передний
Сайлентблок заходил по ней туго, как и надо было. После этих действий открутить гайку полностью. Положить брусок из дерева и поставить его под лом или любой другой рычаг. Далее нужен будет напарник. Нужно поставить его на противоположный конец лома, который торчит из-под бампера. Чтобы облегчить работу, рекомендуется демонтировать тормозной диск и суппорт. После пары ударов он должен отойти.
Прибрать в сторону стойку и подвязать ее проволокой или чем-нибудь другим. Внизу рычага подвески нужно открутить закрепляющую гайку стойки стабилизатора нужен ключ на Далее открутить болты обычно их три закрепления заднего сайлентблока от кузова нужен ключ на Нужно взять ключ с размерами 18 и 22 и открутить закрепляющий болт переднего рычага.
Теперь рычаг находится отдельно от машины. Вытащив сайлентблок при помощи пресса, произвести сверку маркировки и размеров. Обратите внимание на метки, именно в таком положении вы должны запрессовать новую деталь. Установить сайлентблок нужно в противоположном разбору порядке.
Чтобы его удачно вмонтировать, нужно использовать съемник, молоток или прессовщик. Далее нужно сделать то же самое с другим сайлентблоком, заранее сняв тормозной диск и колеса, а после отодвинуть ступицу. Установить остальные делали нужно в обратном порядке.
Когда произведена замена сайлентблоков передних рычагов , требуется проверить их крепление и провести контрольную затяжку всех болтов. Не надо затягивать задние сайлентблоки в подвешенном состоянии.
Замена передних рычагов подвески на Nissan Almera N16
Если сделаете это, то велик шанс скорого их срыва, а починка будет дорогой. Замена задних деталей Пользуясь автоподъемником, поднять автомобиль на нужную высоту.
Найти крепежные болты на передних колесах. Снять колеса и убрать их в сторону, чтобы не мешали. Найти три болта фиксации кронштейна и открутить их.
При помощи УШМ нужно сделать небольшой надпил у края, убрать остатки изношенной детали и извлечь металлическую обойму. Аккуратно делайте надпил, чтобы не было никаких повреждений штока рычага.
Далее совершить разрез в сайлентблоке. Взять зубило, можно и отвертку. Далее снять, а если не получится, то выбить эту деталь.
Если не отремонтировать
При износе сайлентблоков задней балки резко возрастает нагрузка на все элементы ходовой части и появляются стуки при движении и пробои на кузов, а также наблюдается ускоренный износ резины.
Замена сайлентблоков задней балки на Рено Логан, Сандеро, Ларгус, Логан2, Дастер 2×4
Рено Логан как поменять сайлентблоки задней балки/How to change the silent blocks of the rear beam. как поменять .
Производим обслуживание рычага
- Зафиксировать автомобиль. Нужно использовать противооткаты и установить их под задние колеса. Взять домкрат, поднять авто спереди и снять колесо.
Проводим срыв и затяжку гаек колес только на опущенном автомобиле.
Когда меняем рычаг справа на Ниссан Алмера N 16, следует вывернуть колесо в правую сторону, но при этом не вытаскивать ключ из замка. Так появится легкий доступ к шаровой, потому что цапфа при выкручивании гайки не сможет двигаться. Делаем все наоборот по отношению к левому.
- Вывернуть гайку закрепления шаровой опоры к поворотному кулаку.
- Чтобы отсоединить конусный узел, необходимо произвести несколько точных ударов молотком в область поворотного кулака.
- Выкрутить гайку болта переднего закрепления рычага к балке. Далее вытащить болт.
- При помощи инструмента открутить 3 болта крепления заднего сайлентблока и демонтировать сам рычаг.
![Фото подвески Ниссан Альмера]()
Установка рычага происходит в обратном разбору порядке. Затяните гайку на шаровой опоре и установите колесо, опустив автомобиль на землю, затяните колесо.
Обязательный момент: после ремонта надо пройти регулировку схода-развала колес.
Подводим итоги
Поменять сайлентблоки задней балки, также фронтальные рычаги не в такой степени уж и трудно. Необходимо только иметь при для себя определенные инструменты и осознавать строение тех узлов авто, которые собрались чинить.
Кол-во блоков: 11 | Общее кол-во символов: 8865
Количество использованных доноров: 6
Информация по каждому донору:Читайте также:
