Замена передних амортизаторов паджеро 2
Подвеска любого автомобиля выполняет важную функцию по обеспечению его устойчивости и плавности хода, в том числе во внедорожных условиях. Одним из важных элементов подвески являются амортизаторы, предназначенные для гашения энергии ударных воздействий, передающихся от колес на кузов автомашины при движении по неровностям.
Несвоевременная замена амортизаторов
Выход из строя амортизатора и его несвоевременная замена приводит к значительному увеличению нагрузок на ходовую часть, что в свою очередь вызывает быстрый износ шаровых опор, подшипников ступиц колес, резинометаллических шарниров и пр. Это может закончиться дорогостоящим ремонтом деталей подвески и других отдельных элементов автомашины.
Определенный ресурс замены амортизаторов на Митсубиси Паджеро производителем не установлен и он в основном определяется конкретными условиями его эксплуатации. Поэтому основной причиной замены амортизатора является выход его из строя, что возможно определить в ходе диагностики ходовой части или при появлении косвенных признаков такой неисправности.
Диагностика подвески паджеро проводится при каждом плановом ТО визуальным осмотром внешнего состояния деталей, а также с использованием специальных компьютерных стендов. Учитывая тот факт, что внедорожник Паджеро предназначен для эксплуатации и по бездорожью, а также общее состояние наших дорог, мы рекомендуем проводить такую проверку не реже двух раз в год (лучше всего в межсезонный период).
Когда требуется замена амортизаторов
Косвенными признаками выхода из строя амортизатора при эксплуатации автомобиля являются:
- сильное и продолжительное раскачивание кузова автомобиля при проезде неровных участков дороги;
- резкие стуки и глухие удары о кузов при наезде на неровности;
- появление потеков жидкости на корпусе амортизатора и на земле под автомобилем.
Основными неисправностями амортизаторов, требующих ремонта или замены, являются:
- нарушение герметичности между корпусом и штоком амортизатора из-за износа или механических повреждений внутренних сальников;
- истирание или механическое повреждение резиновых прокладок (буферов) крепления штока амортизатора к корпусу автомобиля;
- выработка или разрушение резинометаллических шарниров (втулок) в проушинах крепления корпуса амортизатора к рычагам подвески.
Замена передних и задних амортизаторов на Паджеро
Полная замена передних амортизаторов, как и задних, обычно осуществляется при нарушении их герметичности. Это вызвано тем обстоятельством, что цена нового амортизатора немногим больше стоимости его ремонта, который достаточно сложен и проводиться только некоторыми специализированными автосервисами.
Необходимо учитывать, что заменять амортизаторы нужно только попарно, т.е. одновременно оба передних или оба задних, независимо от их внешнего состояния. При этом не допускается парная установка амортизаторов разных типов и производителей.
Передние и задние амортизаторы автомобиля Митсубиси Паджеро имеют практически одинаковый тип крепления: в верхней части шток амортизатора крепится к кронштейну кузова автомобиля через резиновые прокладки (буфера), в нижней части корпус амортизатора крепится к рычагу подвески при помощи специальной проушины с резинометаллическим шарниром (втулкой).
Сам процесс замены амортизатора не представляет особой сложности и заключается в снятии старого амортизатора и установки на его место нового. Для проведения работ необходимо установить автомобиль на подъемник или вывесить колесо, на котором осуществляется замена, чтобы ослабить нагрузку на узлы крепления амортизатора.
Замена задних амортизаторов паджеро может быть выполнена только при полностью снятом колесе, на котором она осуществляется. Для передних амортизаторов достаточно полностью вывернуть колесо, чтобы получить доступ к узлам крепления амортизаторов.
Провести необходимую проверку подвески с применением современного компьютерного диагностического оборудования и при необходимости осуществить быструю и качественную замену амортизаторов возможно только с помощью высококлассных специалистов в специализированных автоцентрах.
Всем привет! Около 1000км назад начал беспокоить стучек в подвеске который за 200км перерос в отчетливый громкий стук схожий со стуком чего нибудь оторванного. Пролез всю подвеску и выявил свежо потекший передний левый амортизатор, да и машина начала явно клевать и побалтываться левой стороной. Хотелось бы поставить оригинал(Каяба) или просто КАЯБА, так как поведение автомобиля меня полностью устраивало, жестче подвеску мне точно не хотелось. Каябу брать побоялся посчитал, что велика вероятность наткнуться на не оригинал, такое в практики встречалось часто в случае с Тойотами. Решил брать ТОКИКО, по отзывам они даже немного мягче стока. Сегодня являются поставщиком на конвейер ТОЙОТА.
Ремонтом решил заняться внезапно, в субботу вечером, после слякотной недели на улице подморозило и я проехал моек 7, везде занято и очередь, поэтому машина и элементы подвески грязные и работать было не очень приятно и удобно.
Чтобы добраться до опор нужно слева снять АКБ и его полку, а справа корпус воздушного фильтра и его полку. только за тем свободно можно открутить по три болта опоры передних стоек
Откручиваем передний верхний рычаг предварительно почистив резьбы щеткой по металлу и залив их ВД40. Не забываем открутить от рычага тягу датчика положения кузова и отсоединить тормозной шланг и провод датчика АБС от рычага.
На обеих сторонах я полностью снимал верхний рычаг открутив его от шаровой опоры. Сразу скажу всем паджероводам и просто посетителям моего БЖ, что достаточно открутить рычаг от точек крепления к кузову, отвести его назад и стойку можно вытащить не снимая полностью рычаг. Зная проблемы закисания не только развальных болтов подвески ПАДЖЕРО переживал, что какой нибудь болт закиснет в сайлентблоке, но беда миновала и все открутилось и вытащилось без проблем.
Сборка переднего амортизатора+фото деталей+видео
Видео по сборке
Вот фотографии всех деталей передней амортизаторной стойки:
Передние амортизаторы Паджеро Монтеро MR554462 Kayaba 341251
Пружины Монтеро MR510428
Прокладка пружины нижняя MR448174
Отбойник MR554120 Kayaba 910028
Чашка отбойника MR374556 не требовала замены
Прокладка пружины верхняя MR448173 не требовала замены
Опора стойки MR448170 SMMI024 тайвань не требовала замены ASMMI1024
Втулка нижняя ,втулка верхняя, распорка втулок,шайба MR374547 MR374546 MR353211 MR455493 Kayaba SM5314
Устанавливаем нижнюю прокладку
Устанавливаем отбойник
Устанавливаем пружину
Устанавливаем чашку отбойника
Устанавливаем нижнюю втулку
Устанавливаем распорную втулку
Устанавливаем прокладку пружины
Устанавливаем опору и сжимаем пружину
Устанавливаем верхнюю втулку и шайбу
Затягиваем гайку
Перед тем как разжать пружину поворачивая опору выставляем любую шпилькю к саленблоку
Владимир Мельников
После ресурсного пробега невостребованными оказались подготовленные для Mitsubishi Pajero амортизаторы KYB серии Skorched4’s — чем не повод воспользоваться служебным положением и попробовать их на своем автомобиле? Ведь Скорчеды, как их называют джиперы, специально сделаны для лифтованных внедорожников с лебедками и силовыми бамперами. Нештатного железа на моем Pajero нет, а лебедка и лифт с помощью проставок есть. Интересно, что амортизаторы этой серии одинаковы для всех версий Pajero третьего и четвертого поколений, — на мою дизельную трехдверку предлагаются те же детали, что и на бензиновый длиннобазный внедорожник. Значит, ставим!
Спереди вместе с амортизаторами я заменил и пружины, но поставил не Каябу — по отзывам они быстро проседают, — а проверенные временем Kilen. За три года на моей машине они уселись на три сантиметра. Неплохо, учитывая, что почти любая поездка на Pajero у меня связана с бездорожьем. С установкой проблем не возникло: геометрия деталей полностью совпадает с оригинальными амортизаторами, которые тоже производит KYB. Интересно, что за 180 тысяч километров пробега на их корпусах так и не появилось потеков, но по одному на каждой оси совсем слабо работали на отбой. Надеюсь, что Skorched4’s не менее надежны, к тому же шток и корпус стойки заметно толще стандартных. Но на увеличение хода подвески рассчитывать не стоит: длина штока такая же.
На убитой грунтовке с торчащими остатками бетонных плит, где прежде я мог ехать не больше 30 км/ч, теперь легко поддерживаю пятьдесят. Вместо ударов приятное упругое демпфирование и отличный запас энергоемкости. Собственно, именно из-за таких направлений я и хотел поменять штатные амортизаторы: они уже с трудом удерживали на гребенке крупные летние колеса с грязевыми покрышками. А еще один любопытный момент выявился на сложном подъеме с диагональными вывешиваниями: новые амортизаторы лучше сохраняют контакт колес с дорогой — и Pajero забирается наверх с меньшими трудностями.
В целом вполне удачная замена оригинальным деталям, которая к тому же позволяет сэкономить. В среднем передний амортизатор серии Skorched4’s на Pajero стоит шесть тысяч рублей против девяти за оригинальный, а задний — четыре с половиной против шести тысяч соответственно. Посмотрим, как долго детали сохранят первоначальные свойства.
День третий. Спиливаю болгаркой передний болт нижнего рычага, далее фомкой выдавливаю рычаг из паза. Второй болт ни в какую. Уж очень не хочется его пилить. Пытаюсь выбить, грею, мочу — бестолку. Снял торсион, отвинтил крепление торсиона к рычагу (очень сильно закисло). Вставил болты в крепление, потом одел крепление на звездочку другим концом и торсионом, засунутым между болтами, пытался крутить болт в сайлентблоке. Усилие хорошее, но бестолку.
День четвертый. Спиливаю рычаг. Пытаюсь выдавить болт струбциной. Струбцина оказалась хреновая китйская из прессованного железа, лопнула на раз. Танцую с бубном вокруг сайлентблока.
День седьмой. Попытки выдолбить обойму привели лишь к тому что я отгрыз от нее зубилом пару квардратных сантиметров. Пилить неудобно — мешает редуктор. Решил снимать, ходил вокруг этой идеи пару дней, изучал крепления.
День девятый. Решил снять мост. Снимать решил так — открутить нижнюю балку моста, кардан, открутить передние рычаги моста, снять стопорное кольцо с правой стороны и вынуть мост на домкратах под углом в левую сторону и маленько назад (очень не хотелось снимать левую ступицу). Начал: слил масло, зафотал расположение трубок вакуума моста, далее открутил передние рычаги, кардан, и приехали… На нижней балке 1 болт закис намертво — ни отмачивание, ни кувалда, ни нагревание ему не помогали. Это единственный болт, который мешал снять мост.
Пару дней решал как извлечь болт, пытался изобразить струбцину из швеллера, но место неудачное — не подлезешь. Пытался выдавить через рычаг (вкрутил соседний болт шляпкой в сторону гайки и куском швеллера толщиной 5мм давил, цепляясь за болт) — погнул швеллер. Понял, что спасет только высверливание.
День десятый. Мою привод. Разобрал-собрал. На этот раз в качестве пыльника наружнего шруса решил использовать пыльник Maruichi MR350588. По диаметрам пыльник подходит идеально, по длине — лучше бы был длиннее на 1 секцию резины (на коробке написано, что замена для оригинального пыльника). Сама резина какая-то мягкая, доверия не внушает, но на коробке написано Made in Japan — решил поставить и поглядеть какой быстрее развалится — пластиковый или этот. Выглядит так:
День одиннадцатый. Спиливаю у болта шляпку и резьбу, беру сверла/дрель и коряво начинаю сверлить. Керн потерялся, как всегда, на ровном месте, а покупать второй, когда первый не прожил и месяца, жаба давила. Кернил дюбелем. В результате рассверлилось хреново — сверло ушло в сторону, пришлось сверлить боком чтобы попасть в болт — сверляка из меня никакой. Рассверлил частично вторую половину, уже ровнее — зараннее хорошо разметил зубилом, потом центр надкернил дюбелем, сверло почти не ушло. В процессе сверления хорошо зарекомендовали себя старые советские сверла. Далее Рома попросил меня из гаражика и я решил собрать машинку и отдать на СТО.
Руль теперь стоит прямо — ляпота 😉 Езда со стабилизатором стала более привычная. Гул правда никуда не пропал, но стал тише (или мне так показалось). Думаю что это из-за синтетического масла стало лучше слышно, что где-то плохо в мосту (Женя думает на мост ;)), позже этот момент дополнительно изучу.
Выглядит щас так:
Торсионы я закрутил на 6 см по болту (из 8 возможных), переднее колесо ушло вниз сантиметра на 3-4, выглядеть стало приятнее. Из минусов — управляемость стала чуть хуже, чем была (раньше торсионы были закручены на 2-3 см и колесо почти скребло за колесную арку, посмотреть можно здесь).
Общие расходы на ремонт:
Рычаги нижние контрактные — 2000р.
Рычаги верхние контрактные — 2400р.
Сайлентблоки для верхних рычагов MB633820 — 730 * 4 = 2920р.
Перепрессовка сайлентблоков верхних рычагов — 1200р.
Отбойники нижних рычагов MB831096 — 751 * 2 = 1502р.
Шаровые нижние MB831037 и MB831038 — 1400 * 2 = 2800р.
Шаровые верхние MB860829 и MB860830 — 1200 * 2 = 2400р. (можно найти за 1000р. оригиналы).
Торсионы Dobinsons TB43-203 — 11000р.
Пыльники торсионов MB109665 — 320 * 4 = 1280р.
Крепление торсиона к рычагу MB633866 — 1340 * 2 = 2680р.
Крепление торсионов к раме (контрактные) — 600 * 2 = 1200р.
Болты переднего рычага (звездочка) MB109661 — 376 * 2 = 752р.
Сайлентблоки рамы MB633870 — 1110 * 2 = 2220р.
Сайлентблок переднего моста MB430694 — 1250 + 1050 = 2300р. (куплены в разных местах, вообще надо 3, но меняли 2 т.к. третий еще живой).
Прочих болтов и гаек ~ 3000р.
Смазка LIQUI MOLY LM47 (шрус с молибденом, 400гр. банки) — 370 * 2 = 740р.
Смазка Mobilgrease XHP 222 (ступичная) — 200р.
Масло Toyota universal gear oil GL4\GL5 75W90 — 700 * 2 = 1400р. (реально надо 1.2 литра +- 50 грамм, но банки фасовкой по литру).
WD40 — 2 большие банки и 1 средняя ~ 250 * 2 + 200 = 700р.
Керосин (6 банок по 0.5л) — 6 * 60 = 360р. (можно мыть и аккуратнее)
Вайт-спирит (2 банки по 1л) 2 * 80 = 160р. (керосин кончился %))
Услуги СТО + сход-развал ~ 12000р.
—————————————-
Итого: ~73320р. Вообщем как-бы дофига :(. Все от того, что состояние большинства компонентов требовало замены (подвеску не перетряхивали очень давно) + некоторые вещи я купил дорого и зря (например тягу можно было оставить старую — экономия 5000р.)
P.S. Ремонтом доволен, осталось вылечить мост и можно переключаться на насос гур, глушитель, двигатель (постукивают гидрики, побрякивают ролики). Возможно и до кузова когда-нибудь руки доберутся.
P.P.S. За все время владения этим пыжом общая стоимость машины с ремонтом составила ~ 400 т.р. что как-бы намекает, что пора задуматься… 😉
Если вам понравилась моя статья, пожалуйста, не поленитесь кликнуть любую кнопочку ниже, или кинуть ссылку на статью в свой блог или форум. Всегда рад ответить на ваши вопросы в комментариях. Спасибо 🙂
Читайте также: