Замена передней стойки ситроен с5

Обновлено: 11.02.2025

передние стойки мокрые, но только в районе нижнего крепления и все. Просто у меня еще с момента прихода машины с европы стоят стойки и не помню они мокнут и сверху?

Igor888

Активный пользователь

Сальник стоит в нижней части стойки, точнее там где шток входит в цилиндр(можно прощупать под пыльником). В других местах вроде как течь не должно. При сильной течи наверное все может быть в масле.
Течь может из за брака, или износа. Износ может сильно ускориться из за грязи под пыльником. Способствовать может низкая температура и шустрая езда по кочкам. Других причин придумать не могу.

kowtik

Новичок

У меня тоже течёт стойка со штока , но вот сказать что я быстро езжу нельзя, спокойно и по ровным дорогам, но вечером лужа жижи под колесом

Igor888

Активный пользователь

У меня стойки передние заменили по гарантии в 2011 году на последнюю доработанную модель. Левая сухая. Правая сразу стала потеть. Зимой больше, летом меньше. Но максимум- это висит капля на нижнем сайленте стойки и чуть мокрая полуось.
Ну это только брак может быть.

Наверное, если "вечером лужа жижи под колесом" стойку лучше менять.

Пользователь

Сегодня заметил, что правая передняя стойка покрылась испариной, чего не было ещё 2-3 ккм назад. Левая сухая. Жижа не уходит. Подвеска опускается и поднимается, моторчик жужжит. Всё работает.
Вопрос возник, стоит ли обе менять? Или только одну. Предстоит дальняя дорога, а на трассе на брюхо опуститься не хочется.

artbyz

Постоянный пользователь

Пользователь

Звонил ОД, говорят, у них модифицированные стойки какие-то. [DOUBLEPOST=1436895395,1436892199][/DOUBLEPOST]

Igor888

Активный пользователь

artbyz

Постоянный пользователь

L7 и L8, это стойки для с6 с системой амвар внутри гидростойки стойки, в теории они наверное и в с5 втсанут, если от с5 в с6 засовывают

system12

Постоянный пользователь

Активный пользователь

a666d

Постоянный пользователь

Жёсткость обычной, “не адаптивной” подвески всегда является компромиссом между комфортом и управляемостью. Поэтому, ещё на стадии проектирования, например, для семейных автомобилей предпочтение всегда отдаётся комфорту, а для спортивных – отточенному поведению на дороге.
Подвеска AMVAR IV, которой оснащены Peugeot 607, 407 Седан, 407 SW и 407 Coupe с двигателем 3.0V6, снабжена системой регулирования характеристик, позволяющая использовать гибкое автоматическое управление подвеской при обычном вождении и жёсткое состояние подвески для спортивного стиля вождения, либо в зависимости от желания водителя. Работой этой системы управляет компьютер, который изменяет характеристики жёсткости индивидуально для каждого из четырёх амортизаторов подвески в соответствии с информацией, полученной от большого количества датчиков и используя при этом 9 программ, заложенных памяти. Датчики предназначены для опережающего отслеживания колебаний кузова с целью повышения комфорта пассажиров.
По умолчанию система работает в автоматическом режиме (8 “мягких” программ). Переход в 9-й, самый “жёсткий” режим, происходит если этого требуют условия движения (высокая скорость, ровное скоростное шоссе) или если этот режим включён принудительно. Принудительное включение “спортивного”, самого жёсткого состояния подвески производится нажатием кнопки и может быть использовано в любой момент в соответствии с желанием водителя.
Система управления AMVAR IV состоит из двух частей – гидравлической системы и электронной системы.
К гидравлической системе AMVAR IV относятся амортизаторы, все их детали и механизмы.
К электронной системе AMVAR IV относятся исполнительные механизмы, компьютер и датчики, считывающие необходимую информацию.

Амортизаторы подвески AMVAR IV имеют полый шток поршня, внутри которого проходит вал, на котором закреплён вращающийся золотниковый клапан (заслонка, имеющая специальный фигурный профиль). Поворачиваясь вокруг своей оси, заслонка плавно уменьшает или увеличивает отверстие между камерами амортизатора, делая подвеску соответственно более жёсткой или более мягкой. Амортизаторы подвески AMVAR IV газонаполненные (азот).

В “мягком” состоянии подвески работают все клапаны амортизатора, а дополнительные отверстия максимально открыты. По мере увеличения жёсткости подвески, заслонка плавно закрывает дополнительные отверстия для прохода жидкости. В самом “жёстком” состоянии дополнительные отверстия полностью перекрыты заслонкой и работают только основные клапаны амортизатора.

Для управления характеристиками амортизаторов компьютер обязан иметь информацию о колебаниях кузова, перемещении автомобиля и его состоянии.
Для автоматического перевода подвески автомобиля в “жёсткое” состояние компьютеру необходима следующая информация: - Скорость автомобиля
Колебания кузова
Ускорение
Угол и скорость (интенсивность) поворота рулевого колеса

Скорость автомобиля – основная информация для компьютера AMVAR IV. Она является основой при учёте изменений любых других параметров. Например, для предупреждения подпрыгивания передней части автомобиля при старте (после остановки на светофоре) компьютер переводит амортизаторы в жёсткое состояние.

При резком торможении, для того что бы предупредить характерный “клевок” автомобиля, компьютер AMVAR IV переводит в “жёсткое” состояние передние амортизаторы.
“Жёсткое” (“спортивное”) состояние амортизаторов может быть выбрано водителем принудительно при помощи кнопки на центральной консоли автомобиля и одновременной визуализацией включённого режима на центральном дисплее приборной панели.

На основе полученной от датчиков информации компьютер AMVAR IV принимает решение об изменении характеристик подвески или фиксировании её настоящего состояния и осуществляет регулировку при помощи исполнительных механизмов, вращающих вал фигурной заслонки амортизатора.
Исполнительный механизм – это небольшой шаговый электродвигатель, который можно заметить, взглянув на чашку амортизатора. Напряжение 12V на двигатель подаётся импульсно, а поворот заслонки вперёд-назад осуществляется сменой полярности подаваемого напряжения.

Адаптивная подвеска AMVAR IV снабжена системой самодиагностики, которая позволяет выявить обнаруженные в системе неисправности. При обнаружении неисправности сигнализатор (“лампочка”, “глазок”) на кнопке включения “спортивного” режима подвески постоянно мигает.

Ни один из представленных на российском рынке автомобилей “D” (“среднего”) и “E” (“бизнес-“) классов не имеет систему автоматического управления и изменения характеристик подвески, аналогичной AMVAR IV, что, несомненно, является одним из самых мощных рыночных “козырей” автомобилей Peugeot 607, 407 Седан, 407 SW и 407 Coupe с двигателем 3.0V6.

К “минусу”, и то, очень условному, подвески AMVAR IV можно отнести лишь то, что в случае поломки амортизатора, требующей его замены, цена нового амортизатора для AMVAR IV довольно велика – около 12 000 рублей. Однако, учитывая, что аналогов подвески AMVAR IV среди автомобилей среднего класса не существует, а значит, и не существует объектов сравнения, цену можно признать вполне приемлемой, особенно, если сравнить с “обычными” амортизаторами, например, для BMW 3-Serie (15 – 18 000 рублей).
В то же время статистика показывает и доказывает очень высокую надёжность подвески AMVAR IV. Достаточно заметить, что понятия "потёк амортизатор" для этой подвески практически не существует, а все случаи её ремонта относятся либо к аварийным ситуациям, либо к выработке ресурса.[DOUBLEPOST=1436968187,1436968109][/DOUBLEPOST]

Еще при покупке машины (42000 км) на диагностике рекомендовали заменить передние стойки из за их течи. Но посмотрев их воочию я решил что они еще походят. Да, они были сырые внизу, но на полу следов утечки не было. И вот проехав после этого 55000 км и долив за это время примерно 800 гр. жидкости, я понял что время пришло. Благо что теплый гараж с ямой есть, инструмент тоже, ну а навыки мне достались по наследству. Хоть следов жидкости на земле так же не было, смутило то что один пыльник сморщился вверху и оголил шток. В предверии зимы я не стал рисковать и решил заменить пару. Тем более что вторая стойка тоже стала влажной. Машину загнал на мойку и постарался отмыть получше подвеску. Поднял кузов в максимальное положение, отсоединил аккумулятор, поставил на подставки и снял передние колеса.

Решил заменить стойки без демонтажа цапли, то есть снять чисто стойки, открутив стойки стабилизатора и сферы. А чтобы их проще было вытащить открутить болт соединяющий цаплю с верхним рычагом. Начал со сброса давления. Нашел подходящий шланг с омывателя и трубчатым ключом аккуратно ослабил штуцер на левой стойке. Потекла грязная жидкость.

После того как течь прекратилась, поддомкратил стойку домкратом, чтобы выдавить остатки жидкости.

Вторая сторона тоже поднялась, выдавив остатки и со второй стороны.

Дальше открутил болт рычага и стойку стабилизатора.

Попробовал открутить грушу съемником сделанным из подходящей цепи и шестигранника, но результат оказался предсказуемым

Поэтому я принял решение снимать стойки со сферами и откручивать их потом.

После этого очень просто открутил сферы в тисках. Зажимал их через тряпку и очень аккуратно, чтобы не деформировать.

Казалось бы вот он успех, осмотрев то что осталось на машине, заметил практически отсутствующие накладки колодок (вспомнил, что за 55000 км ни разу их не менял, а провода естественно оборваны). Но и это не все. Нижний салентблок цапли болтался в своем корпусе (тут я вспомнил, изредка появившийся стук с этой стороны машины). К тому же пальцы на стойке стабилизатора, показались мне несколько свободные в своих местах. Принял решение заменить колодки, стойки стабилизатора и нижние салентблоки с обеих сторон машины. Не много подумав, добавил к этому максимально возможную замену жидкости ЛДС, антифриза и попутно крепление троса ручника и его упорные втулки. Пришлось разбирать все дальше. Штобы открутить гайку шруса, подставил под ключ подставку. Остальное открутил при помощи головок и торексов.

Проблема возникла с датчиками ABS. Пытаться их вытащить из цапфы, даже не стал. Просто отсоеденил разъемы под капотом. Один за расширительным бачком, второй на корпусе под блоком управления двигателем.

Так как количество фото достигло лимита, прерываюсь чтобы сделать продолжение.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Citroen C5 , ходовая часть автомобиля Citroen C5 , передняя подвеска Citroen C5 , задняя подвеска Citroen C5 , ремонт передней подвески Citroen C5 , ремонт задней подвески Citroen C5

Передние амортизаторы (механическая подвеска)

Внимание:
Амортизаторы заменяйте только парами (правый и левый одновременно).

Примечание:
Ниже описана замена амортизатора с правой стороны. Замена с левой стороны выполняется аналогичным образом.

Снятие

1. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).

2. Отворачиваем колесные болты и снимаем переднее колесо.

3. Щеткой по металлу очищаем все резьбовые соединения, которые будут отворачиваться ниже, при необходимости наносим на них проникающую жидкость (типа WD-40 или аналог).

4. При помощи молотка и выколотки подходящего размера извлекаем шпильку гайки крепления ступицы.

5. Поддев отверткой, извлекаем колпачок гайки крепления ступицы.

6. Затем ключом с головкой на 35 отворачиваем эту гайку крепления. Удаляем гайку в отходы, поскольку повторное ее использование недопустимо.

Примечание:
- Чтобы зафиксировать ступицу от проворачивания нажимаем на педаль тормоза.
- Если нажатие на педали тормоза является недостаточно, то удерживаем ступицу монтировкой или монтажной лопаткой, заправленной между двумя вкрученными колесными болтами.

7. Подвязываем приводной вал за элементы подвески.

Внимание:
Приводной вал не должен свешиваться вниз. Свободное вывешивание валов сразу же выведет из строя их шарниры.

8. Удерживая болт крепления нижнего рычага ключом на 16, вторым ключом с головкой на 18 отворачиваем гайку крепления нижнего рычага к поворотному рычагу.

9. При помощи выколотки подходящего размера выбиваем болт крепления нижнего рычага к поворотному рычагу.

Примечание:
Перед извлечением постарайтесь запомнить установочное положение болта крепления: болт вставлен в направлении с задней части к переду автомобиля.

10. Отсоединяем нижний рычаг от поворотного рычага (при необходимости воспользуйтесь отверткой).

11. Ключом с головкой на 19 отворачиваем гайку крепления наконечника рулевой тяги к поворотному кулаку.

Примечание:
При необходимости оставляем гайку крепления наконечника рулевой тяги навинченной на несколько витков резьбы: она может служить упором для съемника.

12. При помощи специального съемника, выпрессовываем наконечник рулевой тяги из поворотного кулака.

Примечание:
- При установке съемника соблюдаем осторожность, чтобы не повредить пыльник наконечника.
- При отсутствии съемника наконечник рулевой тяги можно выбить резкими ударами молотка по торцу бобышки поворотного кулака, нанося удары вдоль оси кулака.

13. Удерживая палец стойки ключом с насадкой TORX T30, накидным ключом на 18 отворачиваем гайку крепления стойки стабилизатора к штанге стабилизатора.

14. Затем отсоединяем стойку стабилизатора от штанги стабилизатора.

15. Удерживая палец стойки ключом с насадкой TORX T40, накидным ключом на 24 отворачиваем гайку крепления стойки стабилизатора к поворотному рычагу. Затем снимаем стойку стабилизатора.

16. Ключом с насадкой TORX T40 отворачиваем винт крепления…

… и затем отсоединяем держатель жгутов проводов от поворотного рычага.

17. Ключом с головкой на 10 отворачиваем болт крепления…

… и затем отсоединяем держатель гибкого тормозного шланга от поворотного рычага.

18. При помощи специального приспособления, слегка выпрессовываем (“срываем” с посадочного места) приводной вал из ступицы.

Примечание:
- При отсутствии специального приспособления приводной вал можно выбить молотком, нанося резкие удары по торцу вала. Только во избежание повреждений хвостовика наружного шарнира приводного вала, между молотком и валом необходимо подставить деревянный брусок.
- Соблюдаем осторожность, чтобы не повредить пыльник приводного вала.

19. Извлекаем приводной вал из ступицы.

20. Открываем капот и ключом с головкой на 13 ослабляем затяжку трех верхних гаек крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля. Затем, придерживая стойку снизу, окончательно отворачиваем последнюю гайку крепления…

… и извлекаем ее из колесной арки движением вниз.

Примечание:
При извлечении соблюдайте осторожность, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие кузова. Также не повредите гибкий тормозной шланг и жгуты проводов.

Разборка

1. Зажимаем стойку в тисках с мягкими губками и устанавливаем две стяжки пружин диаметрально противоположно друг другу, так чтобы они зацепляли четыре витка пружины.

2. Равномерно вращая винты стяжек, сжимаем цилиндрическую винтовую пружину.

Примечание:
Сжимаем пружину только до снятия усилия со штока в цилиндре амортизационной стойки.

Внимание:
- С этого момента пружина находится под большим напряжением. Будьте предельно внимательным при дальнейшей работе со стойкой.
- Пружина имеет очень большое усилие сжатия, поэтому используйте только надежный инструмент. Ни в коем случае не связывайте пружину проволокой.

3. После того как пружина перестанет давить на опорные чашки, ключом на 16 ослабляем затяжку гайки крепления верхней опоры стойки, удерживая при этом шток амортизатора от проворачивания шестигранником на 6.

4. Окончательно отворачиваем гайку крепления и удаляем ее в отходы, поскольку повторное использование гайки недопустимо.

5. После того как отвернули гайку, поддеваем отверткой и снимаем верхнюю опору амортизационной стойки в сборе, упорный буфер, …

… защитный чехол и цилиндрическую винтовую пружину со стяжками.

6. Удаляем старый амортизатор в отходы.

7. Проверяем целостность и исправность всех снятых элементов. Поврежденные или сильно изношенные детали заменяем на новые:

Примечание:
- Если необходимо заменить цилиндрическую винтовую пружину на новую, то заменяйте пружины только парами (правую и левую одновременно).
- Пружины стойки отличаются по жесткости и промаркированы краской в зависимости от класса жесткости. С обеих сторон автомобиля должны стоять пружины с одинаковой жесткостью.

Сборка

1. Берем новый амортизатор и несколько раз вытаскиваем и вдавливаем шток поршня для прокачки амортизатора.

Внимание:
После прокачки не наклоняйте амортизатор, а держите его вертикально.

2. Вставляем в верхнюю опору амортизационной стойки упорный буфер, …

… а затем и защитный чехол.

3. Последовательно устанавливаем на амортизатор цилиндрическую винтовую пружину со стяжками и верхнюю опору амортизационной стойки вместе с буфером и чехлом.

4. Наживляем и затем окончательно затягиваем новую гайку крепления верхней опоры стойки с моментом затяжки в 30±3 Н∙м, удерживая при этом шток амортизатора от проворачивания. После затяжки гайки крепления верхней опоры стойки, равномерно вращая винты стяжек, разжимаем пружину.

Примечание:
При ослаблении стяжек убеждаемся в том, что концы верхнего и нижнего витков пружины расположены на своих местах.

Установка

1. Берем амортизаторную стойку, вставляем ее через колесную арку…

Примечание:
При установке соблюдаем осторожность, чтобы не повредить гибкий тормозной шланг, а также жгуты проводов.

… и сверху наживляем три гайки крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля.

Примечание:
Гайки крепления амортизаторной стойки к кузову окончательно затягиваем предписанным моментом только тогда, когда будет выполнена вся сборка.

2. Наносим немного смазки на внутреннюю поверхность ступицы…

… и затем вставляем приводной вал в ступицу.

3. Вставляем стойку стабилизатора в поворотный рычаг (при необходимости воспользуйтесь резиновым или полимерным молотком).

4. Наживляем гайку крепления стойки стабилизатора к поворотному рычагу. Затем окончательно затягиваем эту гайку крепления с моментом затяжки в 50±5 Н∙м, удерживая при этом палец стойки от проворачивания.

5. Подсоединяем нижний рычаг к поворотному рычагу и затем вставляем болт крепления, соблюдая при этом его правильное монтажное положение (при необходимости воспользуйтесь отверткой). Наживляем и затем окончательно затягиваем гайку крепления нижнего рычага к поворотному рычагу с моментом затяжки в 75±11 Н·м, удерживая при этом болт от проворачивания.

6. Подсоединяем стойку стабилизатора к штанге стабилизатора и наживляем гайку крепления. Затем окончательно затягиваем гайку крепления стойки с моментом затяжки в 50±5 Н∙м, удерживая при этом палец стойки от проворачивания.

7. Обратно подсоединяем к поворотному рычагу держатель гибкого тормозного шланга и держатель жгутов проводов и закрепляем их, соответственно, болтом и винтом крепления.

8. Вставляем наконечник рулевой тяги в поворотный кулак и наживляем его гайку крепления. Затем окончательно затягиваем эту гайку с моментом затяжки в 65 Н·м.

9. Наживляем новую гайку крепления ступицы.

10. Затем окончательно ее затягиваем с моментом затяжки в 345±5 Н∙м.

11. Устанавливаем колпачок гайки крепления ступицы…

… и при помощи молотка забиваем шпильку.

12. Окончательно затягиваем верхние гайки крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля с моментом затяжки в 26±3 Н∙м.

13. Аналогично заменяем амортизатор или пружину с другой стороны (при необходимости).

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Citroen C3 , ходовая часть автомобиля Citroen C3 , передняя подвеска Citroen C3 , задняя подвеска Citroen C3 , ремонт передней подвески Citroen C3 , ремонт задней подвески Citroen C3

Передние амортизаторы Citroen C3

Внимание:
Амортизаторы заменяйте только парами (правый и левый одновременно).

Примечание:
Ниже описана замена амортизатора с левой стороны. Замена с правой стороны выполняется аналогичным образом.

Снятие

2. Отворачиваем колесные болты и снимаем переднее колесо.

4. Удерживая палец стойки ключом с насадкой TORX T30, накидным ключом на 16 отворачиваем гайку крепления стойки стабилизатора к амортизаторной стойке.

5. Затем отсоединяем стойку стабилизатора от амортизаторной стойки.

6. Извлекаем жгут проводов датчика частоты вращения ABS из двух держателей на амортизаторной стойке.

7. Затем извлекаем гибкий тормозной шланг из держателя на амортизаторной стойке.

8. Удерживая палец наконечника ключом с насадкой TORX T30, накидным ключом на 16 отворачиваем гайку крепления наконечника рулевой тяги к поворотному кулаку.

9. При помощи специального съемника, выпрессовываем наконечник рулевой тяги из поворотного кулака.

Примечание:
- При установке съемника соблюдаем осторожность, чтобы не повредить пыльник наконечника.
- При отсутствии съемника наконечник рулевой тяги можно выбить резкими ударами молотка по торцу бобышки поворотного рычага, нанося удары вдоль оси рычага.

10. При помощи молотка и выколотки подходящего размера отгибаем деформированную часть буртика гайки крепления ступицы.

Внимание:
Отгибайте деформированную часть буртика полностью, в противном случае резьба на приводе может быть повреждена.

11. Затем ключом с головкой на 30 отворачиваем эту гайку крепления. Удаляем гайку в отходы, поскольку повторное ее использование недопустимо.

12. Удерживая болты ключом с насадкой TORX T40, ключом с головкой на 16 отворачиваем три гайки крепления шаровой опоры к нижнему рычагу.

13. Извлекаем болты крепления…

… и, действуя монтировкой как рычагом, отсоединяем шаровую опору от нижнего рычага.

14. При помощи специального приспособления, слегка выпрессовываем (“срываем” с посадочного места) приводной вал из ступицы.

- Соблюдаем осторожность, чтобы не повредить пыльник приводного вала.

15. Извлекаем приводной вал из ступицы. При необходимости подвязываем приводной вал.

16. Удерживая одним ключом болт крепления амортизаторной стойки, вторым ключом с головкой на 16 отворачиваем гайку крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку.

17. При помощи выколотки подходящего размера выбиваем болт крепления амортизаторной стойки.

18. В разрез поворотного кулака вставляем распорку подходящего размера.

19. Нанося резкие удары молотка по поворотному кулаку, как показано ниже, извлекаем его из амортизаторной стойки.

Примечание:
Во избежание повреждений поворотного кулака, между молотком и кулаком устанавливаем проставку.

Примечание:
Для облегчения работ, во время извлечения, постоянно наносим на контактные поверхности стойки с кулаком проникающую жидкость

20. После отсоединения подпираем или подвешиваем поворотный кулак в сборе с тормозным диском и суппортом так, чтобы гибкий тормозной шланг и жгут проводов датчика частоты вращения ABS оставались свободными.

21. Открываем капот.

22. Плоской отверткой поддеваем и затем снимаем защитный колпачок амортизаторной стойки.

23. Удерживая шток амортизатора от проворачивания шестигранником на 7, вторым ключом на 21 ослабляем затяжку гайки крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля.

24. Окончательно отворачиваем гайку крепления амортизаторной стойки и снизу, через колесную арку, извлекаем ее из-под автомобиля. Гайку удаляем в отходы, поскольку повторное ее использование недопустимо.

25. При необходимости снимаем резинометаллическую опорную шайбу верхнего крепления амортизаторной стойки.

Разборка

Примечание:
При наличии, можно воспользоваться специальным приспособлением для сжатия пружин, как показано ниже.

2. Равномерно вращая винты стяжек, сжимаем цилиндрическую винтовую пружину.

Примечание:
Сжимаем пружину только до снятия усилия со штока в цилиндре амортизационной стойки.

3. После того как пружина перестанет давить на опорные чашки, ключом на 19 отворачиваем гайку крепления верхней опоры стойки, удерживая при необходимости шток амортизатора от проворачивания. Гайку удаляем в отходы, поскольку повторное ее использование недопустимо.

4. После того как отвернули гайку, поддеваем отверткой и снимаем верхнюю опору амортизационной стойки, опорный подшипник, …

… верхнюю чашку пружины, …

… крышку и цилиндрическую винтовую пружину со стяжками и с нижней изолирующей подкладкой.

5. Затем снимаем с амортизатора защитный чехол вместе с упорным буфером. Удаляем старый амортизатор в отходы.

6. Проверяем целостность и исправность всех снятых элементов. Поврежденные или сильно изношенные детали заменяем на новые:

Заменяем упорный буфер если он или защитный чехол повреждены.
Заменяем верхнюю опору в случае сильной деформации или местного выпучивания резинового массива.
Заменяем опорный подшипник, если он корродирован, имеет осевое перемещение в корпусе или его заедает при проворачивании.

Сборка

1. Берем новый амортизатор и несколько раз вытаскиваем и вдавливаем шток поршня для прокачки амортизатора.

Внимание:
После прокачки не наклоняйте амортизатор, а держите его вертикально.

2. Последовательно устанавливаем на амортизатор упорный буфер вместе с защитным чехлом, …

…а также цилиндрическую винтовую пружину со стяжками (или со специальным приспособлением).

Примечание:
Пружину устанавливаем так, чтобы конец ее нижнего витка…

… упирался в углублении нижней чашки пружины.

3. Затем устанавливаем верхнюю чашку пружины…

… и опорный подшипник стойки вместе с верхней опорой амортизационной стойки.

4. Наживляем и затем окончательно затягиваем новую гайку крепления верхней опоры стойки с моментом затяжки в 65 Н∙м, удерживая при этом шток амортизатора от проворачивания. После затяжки гайки крепления верхней опоры стойки, равномерно вращая винты стяжек, разжимаем пружину.

Установка

1. Если снималась ранее, устанавливаем на место резинометаллическую опорную шайбу верхнего крепления амортизаторной стойки.

2. Вставляем стойку через колесную арку и сверху наживляем новую гайку крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля.

Примечание:
Гайку крепления амортизаторной стойки к кузову окончательно затягиваем предписанным моментом только тогда, когда автомобиль (со снаряженной массой) будет стоять на колесах, под собственным весом.

Примечание:
При установке амортизаторной стойки обращаем внимание на то, чтобы выступ на верхней опоре стойки вошел в соответствующее отверстие на кузове.

3. Очищаем внутреннюю часть поворотного кулака куда будет вставляется стойка.

4. Вставляем кулак до соответствующего выступа в амортизаторную стойку (перед установкой в разрез поворотного кулака должна быть вставлена распорка).

Примечание:
Для облегчения работ поддомкрачиваем снизу поворотный кулак, как показано ниже.

5. Вставляем болт крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку, соблюдая при этом его правильное монтажное положение. Наживляем и затем окончательно затягиваем гайку крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку с моментом затяжки в 59 Н·м, удерживая при этом болт от проворачивания.

6. Отвязываем и вставляем приводной вал в ступицу.

7. Затем наживляем новую гайку крепления ступицы.

Примечание:
Гайку крепления ступицы окончательно затягиваем предписанным моментом только тогда, когда автомобиль (со снаряженной массой) будет стоять на колесах, под собственным весом.

8. Обратно подсоединяем шаровую опору к нижнему рычагу и вставляем три болта крепления. Наживляем и затем окончательно затягиваем три гайки крепления шаровой опоры к нижнему рычагу с моментом затяжки в 40 Н·м, удерживая при этом болты от проворачивания.

9. Вставляем наконечник рулевой тяги в поворотный кулак и наживляем его гайку крепления с шайбой. Затем окончательно затягиваем гайку с моментом затяжки в 35 Н·м, удерживая при этом палец наконечника от проворачивания.

10. Закрепляем в держателях на амортизаторной стойке гибкий тормозной шланг и жгут проводов датчика частоты вращения ABS.

11. Подсоединяем стойку стабилизатора к амортизаторной стойке и наживляем гайку крепления. Затем окончательно затягиваем гайку крепления стойки с моментом затяжки в 32 Н∙м, удерживая при этом палец стойки от проворачивания.

12. Аналогично заменяем амортизатор с другой стороны (или пружину при необходимости).

13. Устанавливаем колеса и опускаем автомобиль на землю.

14. Окончательно затягиваем гайку крепления ступицы с моментом затяжки в 245 Н∙м.

15. С помощью молотка и зубила накерниваем гайку крепления ступицы.

16. Затем окончательно затягиваем гайку крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля с моментом затяжки в 65 Н∙м, удерживая при этом шток амортизатора от проворачивания.

17. Устанавливаем защитный колпачок амортизаторной стойки.

18. Закрываем капот.

19. После всех работ проверяем и при необходимости регулируем углы установки колес.

секреты снятия передней стойки заклинило переднюю стойку Оценка:

0. Нужна пред история ремонта или диагностики.
1.год.объём.модель машины - для начало.а то гадать приходится на кофейной гуще.
2.какой подшипник вы меняли - не понятно .поясните.
3.стойка "не разборная".вы там не чего не увидите .
4.что именно вас интересует.коротко и ясно

Ситроен с5 2006 г.выпуска,подвезка гидроактив 3. После замены подшипника стала заклинивать.Перестала работать должным образом. Замена шара и удаление воздуха ни чего не дало. В сервисе развели руками и говорят у нас такого ещё не былою. Надо менять. Какие секреты при смене стойки? И можно что то в ней сломать при снятии переднего кулака? Эа ранее моя благодарность.

Большое спасибо за подсказку. А у меня туго перемещается. Можно ли повредить её при снятии кулака, разумеется если не долбить кувалдой или не гнуть её монтировкой?.

Попробуйте промыть заливая в отверстия штока и дренажное отверстие керосин, бензин и т.п. Могла быть деформация стойки (вмятины на внутреннем цилиндре) при полном выходе штока и боковых ударах по стойке чем-либо, т.е при нагрузке на излом.

Спасибо за совет. Ни каких признаков залома вмятин не видно. всю внимательно осмотрел. Если промывать керосином или бензином не разъест сальники ? Подскажите кто промывал всю систему гидравлики, как часто это надо делать ? В моей машине за десять лет никто этого не делал. Правда часть жидкости заливалось, когда менялась задняя трубка (литра 3). А то может скоро и остальные начнут также закисать.

Читайте также: