Замена передней стойки шевроле орландо
на нашу машину указан другой парт номер на амортизаторы, причем с разными номерами.
АМОРТИЗАТОР ПЕРЕДНИЙ, ХОД СЖАТИЯ 860 (+/- 120) [740 - 980] КГС
13261197 - правый
13261196 - левый
АМОРТИЗАТОР ПЕРЕДНИЙ, ХОД СЖАТИЯ 1212 (+/- 150) [1062 - 1362] КГС
13347296 - левый
13347297 - правый
на форуме проскакивали номера 13307870, 13307871
так какие на самом деле?
Алексей123
Пользователь
на нашу машину указан другой парт номер на амортизаторы, причем с разными номерами.
АМОРТИЗАТОР ПЕРЕДНИЙ, ХОД СЖАТИЯ 860 (+/- 120) [740 - 980] КГС
13261197 - правый
13261196 - левый
АМОРТИЗАТОР ПЕРЕДНИЙ, ХОД СЖАТИЯ 1212 (+/- 150) [1062 - 1362] КГС
13347296 - левый
13347297 - правый
на форуме проскакивали номера 13307870, 13307871
так какие на самом деле?
Thaez
Пользователь
Народ . Кто меняет передние стойки или задние амортизаторы-отдайте ПЛИИИЗ старые . ah: Не выбрасывайте .
ORLANDO 959
Пользователь
Заранее прошу прощения. возможно повторюсь. хотя всю тему прочитал но не помню, чтобы об этом писали.
Так вот, пробег 72 тыс., обе передние стойки потекли, на лежащих полицейских иногда качает.
У ОД оригиналы 7 610 руб. за стойку (это без работы), в экзисте цена примерно тоже 7200 руб. с копейками (точно не помню)
В инете прошерстил в итоге нашел официального представителя Каяба, который при покупке у них стойки фирмы Каяба, работу по замене проведут бесплатно (3000 руб. за стойку), но без гарантии на аморты (т.к. будут ставить от Опель, т.е. не рекомендованные ОД). Обрадовался, поехал к ним, сняли колесо и тут облом, расстояние между болтами крепления, что снизу, не подходит.
И тут друзья предложили обратится в организацию которая занимается ремонтом амортизаторов. В интернете нашел их рекламу (или сайт не помню) согласно которой они делают все, вынимают всю внутренность, ставят новую, только наружность старая, амортизатор становится ремонтопригодным на будущее, из газомаслянного делают полностью маслянную и наооборот, на рынке 15 лет, могут сделать пожестче или помягче (по выбору клиента), дают гарантию полгода. Вся работа, включая снятие и установку 2 амортов 5 000 руб. (уточнил по телефону), на будущее будет дешевле, так как аморты уже ремонтопригодны.
Так вот, есть ли смысл в ремонте (на случай если ограничен в средствах). В случае положительного ответа, что лучше мягкая подвеска (учитывая, что наша ОРланда и так жесткая), или жесткая?
Krav-ozr
Местный
ORLANDO 959, Молдец все написал и спросил грамотно ))
1) Может лучше поставить Билштейн -4 (подходят) . У нас стоят 2.800.
2)Делать наверно еще жестче чем есть. Мы же многие поставили проставки и автобаферы . Ездить стало комфортнее. Но подвеска стала жестче.
3)У тебя в Уфе куча АВТОРАЗБОРОК ! Может взять по 1.000 с разбора . Вроде Орландо не так давно выпускают и значит старья не подкинут.
4) Мысли мои сугубо -МОИ МЫСЛИ . Ни с кем не спорю . Размышление в слух.
Привет всем!
Видимо пролетающие годы (мои и Just Eagle) стали сказываться на частоте моих публикаций. Серьезных событий в нашей автожизни как-то не происходит, а писать о появлении новой наклейки ради поддержания драйва и раньше особо не любил, теперь же совсем забил на это.
Состояние подвески начало беспокоить меня еще прошлой осенью — стучки, пробойчики и т.п., не критичные, но уже неприятные. За зиму закупился практически по полной, и хотя пока претензий к рычагам и сайлентблокам нет, как говорится "запас беды не чинит". Но последние поездки, особенно по пригородным дорогам местного значения, убедили что амортизаторы пора менять. Планировал сначала собрать новые стойки и потом быстренько поменять старые на них. Но, как часто это бывает, "рисовали на бумаге, да забыли про овраги" :( Возможно, кто-то из коллег помнит, что у меня давно стоят проставки от serigor76 и я совершенно не собирался от них отказываться, В свое время он передал мне еще один комплект передних проставок в связи с внесением изменений в конструкцию. Но тогда не было резона заниматься снятием и разборкой стоек только ради замены проставок. Сейчас же подумал — очень удачно, что они у меня есть и можно собрать новые стойки, не разбирая старые. Только когда попытался собрать новые стойки, понял что не хватает одной (точнее, по одной на каждую стойку) маленькой, но важной детали — удлинителя штока, без которого проставку поставить нереально и в общем-то бессмысленно. Поэтому все же пришлось ставить Орла на прикол, для чего почти через год после прошлогодних ремонтов опять выводить из спячки и извлекать из гаража старика Пыжика. Он как всегда не подвел, завелся после долгого простоя практически с полтыка и вполне достойно заменял Орла на период ремонта! Не перестаю любить эту машину и уважать тогдашних пежовских конструкторов!
В итоге влезли в тесный гараж.
Поcкольку именно при установке проставок был получен некоторый опыт демонтажа и разборки стоек, особых проблем не возникло, хотя были некоторые существенные и не очень ошибки, на которых и остановлюсь подробнее. Дальше, те кто не занимается ремонтом самостоятельно, может просто посмотреть фотографии и поставить лайк, чтобы у автора оставалось желание писать сюда хоть что-то :)
Ну а для особо заинтересованных продолжу. Демонтаж передней стойки Орландо, при наличии инструмента и некоторого опыта — довольно простая и рутинная операция примерно на час неспешной работы для одного человека. Поэтому только важные детали:
1. Для того чтобы отвернуть гайку, держащую стойку сверху, без дополнительных операций нужен хитрый накидной ключ на 24. Вероятно именно для того, чтобы люди обращались в автосервис, GM установил туда такую тонкую гайку. Поскольку мне было жалко ради этого стачивать стандартный ключ на наждаке, я пошел тем же путем, что и прошлый раз, а именно снял водосборный кожух (назовем его так) под лобовым стеклом — операция несложная, если знаешь что делать:
— снимаем колпачки, откручиваем гайки (головка на 15) и снимаем дворники;
— снимаем уплотнительную резинку просто потянув от края вверх;
— снимаем 5 пистонов, держащих крышку кожуха, состоящую из двух половин;
— снимаем кожух открутив 2 болта (головка на 10) по краям и сняв пару-тройку пистонов посредине и не забудьте еще снять с кожуха датчик возле заборника воздуха в салон.
У меня данная процедура имела еще один потаенный смысл — под кожухом, особенно у любителей поездок на природу, собирается довольно много мусора, который можно частично вынуть руками а потом желательно пылесосом.
В итоге гайки на штоках амортизаторов становятся доступны простой головке на 24. Только откручивать (ослаблять) их нужно до вывешивания колес иначе будут проблемы с проворачиванием штока (т.е. опять ищи накидной ключ, чтобы можно было держать шток).
2. При окончательном снятии стойки нужно быть очень внимательным чтобы колесный кулак не ушел в сторону настолько, что полуось выпадет из коробки, что вызовет вытекание масла из нее. Именно это у меня и произошло, хотя я особо и не расстроился, т.к. давно хотел проверить уровень масла в МКП (сальники полуосей и вокруг были в налете грязи с маслом), а теперь уж и сам бог велел :) Но об этом ниже.
Это то, что касалось демонтажа стоек. Разборка и сборка самих стоек это еще одна "школа жизни" (просто знаю пару беззубых по этой причине), как раньше называли службу в армии, и которую в это раз я решил, как в той присказке "пройти заочно", то есть обратившись в ближайший автосервис. Просто я, даже четырьмя магазинными стяжками, не смог достаточно обжать пружины, слишком уж они у нас бочкообразные. В итоге за 20 руб. (примерно 10$) и 1 час я получил собранные новые стойки с имплантированными удлинителями штока и проставками. Кстати, в комплекте старых стоек слабым звеном оказались только сами амортизаторы. Пыльники, отбойники, опорники и пружины еще вполне годные. Правда, пружины хоть и и целенькие, но заметно просели и ЛКП отслоилось практически полностью.
Установка новых стоек вообще не вызвала каких-либо проблем. Родные пластиковые "косточки" так же оказались вполне годными, поэтому решил пока оставить. Выскочивший из коробки левый привод встал на место без проблем и с характерным щелчком.
Еще одним плюсом стали гайки на амортизаторах Каяба — они высокие и теперь для снятия стоек не нужен хитрый ключ или снятие кожуха. Достаточно накидного ключа на 22.
Теперь о проверке уровня масла в коробке. Учитывая, что коробочные проблемы посетили меня вскоре после покупки машины, я слежу за ней довольно пристально. Еще по Пыжику знаю, что основная причина выхода из строя коробок — масляное голодание, Следы масла вокруг сальников приводов меня настораживали еще осенью. Но, поскольку езжу мало, пока ограничивался доливом в небольших объемах — 100-200 гр за сезон. Благо, что у нас это довольно просто — выкрутил сапун, вставил воронку с трубочкой и долил. Параметры нашего трансмиссионного масла — 75W-85 GL4. В этот раз условия позволили наконец проверить уровень. Но опять не обошлось без мелких косяков. Главный это то, что я почему-то решил, что контрольное отверстие находится с левой стороны в передней части коробки. Причем я был в этом настолько уверен, что потом с удивление рассматривал то книжку по ремонту Орландо то коробку воочию, пока не убедился в том что я глубоко заблуждался (до сих пор не пойму почему). В итоге потратил уйму времени зря — снимал и ставил на место переднюю половину защиты левой арки. Потом, естественно, пришлось снять защиту картера и еще довольно долго искать а потом выкручивать контрольную пробку. Привожу фрагмент страницы из инструкции.
В моей (уже второй коробке) эту пробку вероятно никто не выкручивал, и хотя добраться до нее накидным ключом на 13 было довольно просто, открутить им так и не удалось. В итоге сдалась только головке с удлинителем и приличным рычагом. Пробка оказалась умная — с магнитом, на который налип сгусток масла с металлическим оттенком. Но, к моему удивлению, даже не доливая масла в коробку, из отверстия оно потекло. Вывод напросился только один — его довольно прилично долили после установки на сервисе, даже не удосужившись проверить уровень, о чем косвенно говорит то, как выкручивалась контрольная пробка. Вероятно от излишка масло и подтекало через сальники. Но, в любом случае, "будем посмотреть" — покатаюсь, проверю еще разок.
После замены стоек, перед заметно приподнялся, что не удивляет — во-первых, проставки заменил с 25 на 30 мм (кстати, старые — абсолютно целые, никаких деформаций), ну и главное — пружины новые. Хотя некоторые коллеги говорят, что каябовские пружины быстро проседают. Посмотрим.
В целом остался доволен проделанной работой и вообще состоянием машины. После замены проехал по не совсем ровной дороге от гаража до дома особо не притормаживая на ямах и ухабах — совсем другая история! :)) Вернулась та кроссоверность, за которую и люблю свою машину!
Спасибо всем заглянувшим, а тем более прочитавшим!
Удачи на дорогах и в жизни!
Передние амортизаторы Chevrolet Cruze состоят из телескопических амортизаторов, предназначенных для поглощения неровностей дороги.
Они представляют собой газомасляную систему, которая точно реагирует на толчки и удары во время движения. Поэтому телескопические амортизаторы имеют увеличенный срок службы.
Конструкция передних стоек Chevrolet Cruze
Амортизаторы на этом автомобиле на самом деле являются амортизаторами с немного другим корпусом. Они также предназначены для снижения нагрузки на конструкцию автомобиля, которая возникает из-за неровностей дорожного покрытия.
Амортизатор Chevrolet Cruze состоит из следующих компонентов:
- Рабочее вещество.
- О-образные кольца и уплотнения;
- Шток амортизатора с корпусом (пылезащитным чехлом) и креплением;
- Цилиндр с поршнем;
- Весна;
- Обратный клапан и компрессионный клапан;
- Кронштейн (корпус), в котором находятся крепежные элементы;
Амортизация достигается за счет движения штока поршня по цилиндру, который заполнен рабочим веществом. Это позволяет массе автомобиля преобразовывать кинетическую энергию в более мягкую тепловую энергию.
Признаки неисправности передних стоек Chevrolet Cruze
Изношенные или поврежденные передние амортизаторы способствуют увеличению тормозного пути, а также повышают риск заноса при недостаточном сцеплении с дорогой. Это также значительно снижает реакцию рулевого управления и комфорт езды.
При эксплуатации автомобиля с изношенными передними амортизаторами увеличивается износ других компонентов подвески. Поэтому важно как можно раньше выявить причину неисправности распорки и отремонтировать ее. Наиболее распространенной причиной является неисправность уплотнения стойки или клапанного механизма, который изнашивается из-за возраста или неправильной эксплуатации автомобиля.
Износ также вызван тем, что пыльный воздух проникает через пылезащитный кожух и оседает на стержне. Именно сальник наиболее подвержен износу, поскольку его задача заключается в создании уплотнения в амортизаторе.
Общий срок службы передних стрингеров также сокращается из-за плохих дорожных условий. И больше всего страдают те автомобили, водители которых не снижают скорость при движении по неровной дороге.
Описание передних стоек Chevrolet Cruze
Стандартная распорка в полном комплекте (со всеми компонентами), которая изначально устанавливается в Chevrolet Cruze, стоит около 4 тысяч рублей. Однако многие владельцы этого автомобиля не рекомендуют устанавливать оригинальные амортизаторы. Они объясняют это тем, что в передней подвеске Cruze есть конструктивный недостаток в виде дребезжания (стойки как будто дребезжат). Обычно это заметно при отбое или при езде по кочкам и неровностям.
По мнению опытных владельцев, лучшей альтернативой каталожным амортизаторам являются стойки от производителя "Bilstein", которые стоят около 9 тысяч рублей за пару. По стоимости они выгодно отличаются от "Monroe" или "Sachs".
Для справки! В случае отказа правой или левой стойки необходимо заменить оба компонента, как и при любом отказе детали подвески!
Ниже приведена таблица с указанием основных производителей стоек для Chevrolet Cruze, а также стоимости их продукции:
Название бренда | Номер детали | Совместимость двигателей | Тип кузова | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|
KYB (Kayaba) | 339382 | Бензин: 1,4, 1,6 и 1,8 л Дизель: 1,7 и 2,0 л | седан, хэтчбек | 3700 |
Bilstein | 22183644 | Бензиновые двигатели: 1.4, 1.6 и 1.8L Дизель: 1,7 и 2,0 л | седан, хэтчбек | 4500 |
Сакс | 315479 | Бензиновые двигатели: 1.4, 1.6 и 1.8L Дизель: 1,7 и 2,0 л | седан, хэтчбек | 3500 |
BOGE | 32U58A | Бензиновые двигатели: 1.4, 1.6 и 1.8L Дизель: 1,7 и 2,0 л | седан, хэтчбек | 3500 |
KORTEX | KSA020STD | Бензин: 1,4, 1,6 и 1,8 л Дизель: 1,7 и 2,0 л | седан, хэтчбек | 3000 |
FINWHALE | 13055GL | Бензиновые двигатели: 1.4, 1.6 и 1.8L Дизель: 1,7 и 2,0 л | седан, хэтчбек | 2500 |
LYNX | G32918R | Бензин: 1,4, 1,6 и 1,8 л Дизель: 1,7 и 2,0 л | седан, хэтчбек | 3100 |
Замена передних стоек на Chevrolet Cruze
Итак, если ваши передние амортизаторы износились или полностью вышли из строя, для их замены вам понадобятся следующие инструменты:
- Реквизит, которым может быть ведро, кирпич и т.д.
- Гаечные ключи TORX 40, 45, 50;
- Два домкрата (один для подъема автомобиля, другой для рычага);
- Гаечный ключ 22 мм и накидной ключ 24 мм;
- Инструмент для затяжки пружин;
- Два гаечных ключа и торцевая головка на 18;
Весь процесс ремонта передних стоек своими руками состоит из следующих этапов:
Я все заказал и вышло в 10338 рупий.
В праздники буду весь передок перетресать.
1- 2023CAR FEBEST
Тяга стабилизатора передняя 2шт. по- 490,00 ₽
2- 3531201 LEMFORDER
Опора амортизатора LEMFORDER 3531201 OPEL Astra J 10- пер. 2-шт. по- 1 257,00 ₽
3- 339374 KAYABA
Амортизатор KYB 339374 CHEVROLET ORLANDO (J309) пер.L 3 422,00 ₽
4- 339373 KAYABA
Амортизатор KYB 339373 CHEVROLET ORLANDO (J309) пер.R 3 422,00 ₽
Владимир Владимирович
Знающий
Технология прокачки стоек типа "Мак-Ферсон" и картриджей:
А. Установите стойку или картридж штоком вверх и плавно, без рывков, сожмите его до
определённого момента (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см);
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Плавно вытягивайте шток до полностью разжатого состояния;
Г. Повторите операции А, Б, В 2-3 раза;
Д. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).
Технология прокачки всех остальных амортизаторов:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода; Д. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 2-3 раза;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).
После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на авто.
Вот нашел способы прокачки амортизаторов (если они, конечно, правильные). То, что его нужно утапливать, это понятно. А вот нужно ли его переворачивать при этом.
Когда покупал Орлика и при осмотре сразу увидел запотевшую правую стойку.
Стойки заказал, а поменять за лето так и не собрался.
До кучи изучил форум шевроле орландо и решил поставить проставки.
А неделю назад переобувался на зимнюю резину, при осмотре сразу увидел, что и задняя правая тоже потекла.
Я еще летом стал замечать, да и мысленно готовиться в круг менять, а тут уже картина маслом.
Последнюю неделю стал замечать неадекватное поведение в движении. Такое ощущение как будь-то переставляет автомобиль. А по сути, если левая стойка держит, а правая проскакивает, вот и получается такой эффект.
До кучи необходимо было и колодки передние поменять.
В общем дачный сезон подходит к концу, решил выходные посветить автомобилю.
Загнал к отцу в гараж и понеслась.
Необходимые ключи. Обязательно накидной кривой на 15, 18, 21 (можно в принципе и головкой обойтись), 24, стяжки, набор звездочек (тор)
В субботу решил поменять зад. Для этого нужны будут ключи 21, 18, 15.
Сама замена простая. Поддомкратили пружину. Открутили снизу болт на 21, слева удобнее было ключом, а справа головкой. Открутили 2 гайки от чашки головкой на 18. Стойка в руках. Дальше откручиваем гайку на 15 и снимаем всю конструкцию и переставляем на новую.
Но гайка на 15 почему то не захотела закручиваться на шток амортизатора. Видимо шаг другой резьбы. Поматерился, покрутил, ни чего не выходит. А потом уже полез перетряхивать коробку, оказалось что амортизатор дополнительно укомплектован гайкой (Ну, Семён Семёныч . ). С родной гайкой дело пошло быстрее.
Прикрутили в обратном порядке, домкратом помогаем сжать пружину, что бы вставить нижний болт.
Самое тяжелое в данной процедуре - это вставить подставку. Решил ее ставить сверху.
Сначала поднимаю домкратом пружину, что бы она по максимуму сжалась, потом аккуратно ставим стяжки, желательно запастись еще плоской веревкой, типа троса, потом,у что стяжки хорошо стреляют. А дальше домкратом опускаем и матерясь на весь шевролетский род вставляем проставку :-D .
В принципе на данную процедуру у меня ушло где то часов 6. Делал все в одного.
В воскресение позвал отца в помошники и приступили к замене передних стоек.
Для этого нужен ключ 24, 18 и 10. Желательно даже по 2 шт. Сверху сначала накидным на 24 снимаем чашку и срываем гайку стоки под нагрузкой.
Снизу откручиваем 2 болта на 18. Нижний болт упирается в тормозной шланг, поэтому откручиваем суппорт.
И откручиваем гайку на 18 от стойки стабилизатора. Здесь пригодиться ключ звездочка.
Стойка замечательно выскакивает, только надо придерживать суппорт, что бы он отпал и не выдернул шток гранаты.
Снять пружину у нас получилось стяжками, а вот вставить обратно, да и еще до кучи проставку поставить уже не получалось.
Был задействован запасной план доехать до СТО и запружинить стойку. Что и сделали.
Правда пришлось прокатиться не до одной. Странное дело, но почему то в СТО кто то просто отказывался, типа не делаем, кто то доставал аналогичные стяжки.
В итоге уже возле дома нашли СТО где мальчишка нам буквально за 10 минут запружинил стойку.
Единственное чего мне не понравилось, что новая стойка даже с удлинителем была на ровне со старой.
Как бы вроде бы так не должно было быть.
Ну и наученный вчерашним опытом, закрутил гайку из коробки, т.е. которой укомплектована была стойка.
Все ставим обратно, а верхняя чашка уж очень высоко стоит, т.е. ее работа фиксировать стойку в кузове, а тут она мм на 5 выше и не имеется ни какого контакта.
Открутили новую гайку и закрутили обратно старую плоскую, все встало как родное.
Со второй произвели аналогичную процедуру, как говориться быстрее чем первую.
Ну и поменял до кучи колодки.
Тут вроде бы ни чего сложного, единственное попросил отца взять большой болт с гайкой. Головка на него подошла 32.
Ни чего сложного, поставил старую колодку на поршень, болт и гайку с шайбой расположил так, что бы когда крутишь болт он удавливал поршень.
Смазал пальцы, поставил колодки. Единственное данные колодки не полностью закрывают диск. Хоть все каталоги говорили, что подходят, а в натуре фиг вам.
А это я замерил расстояние до и после. Правда тут тоже как бы косинус присутствует . :-D
И обнаружил для себя не совсем приятную вещь, подтек у коробки.
По своим личным ощущениям, пропали бухающие звуки. Теперь звуки на кочках более глухие. Садиться стало немного выше. Кажется немного поднял, а сразу ощущается. Ну и выходные пришлось испытать проходимость. Закрыли во дворе машинами, пришлось через бордюр перелазить, ни где не зацепился. В первый день зимы у нас выпало довольно много осадков, порядка 15 см снега. Сколько и где не ездил по сугробам, очень понравилось, что ни где ни чего не зацепил.
Читайте также: