Замена переднего тормозного поршня опель вектра б

Обновлено: 11.02.2025

Переборка тормозных суппортов

Коллеги, кто сталкивался - прошу совета.
Решил привести тормоза в порядок - устранить подклинивание, поменять закисшие прокачные штуцеры, с этой целью купил ремкомплекты 16 05 749 и 16 05 727 и, соответственно, штуцеры 05 42 350 и 05 42 352. Какие могут быть сложности и подводные камни при переборке суппортов? СтОит ли это делать впредверии зимы или отложить до весны?

Перебирал передние. Тока на ОВА.
Самый прикол - это вставить рабочий чилиндр в уже установленный сальник.
По совету Сержа22 с другой конфы вырезал с пластиковой бутылки 0,5 колы колечко, свернул кулёчком, кулёчек в сальник, а цилиндр в кулёчек.
Вобщем как-то так. Помудохоться канечна пришлось изрядно.. Но в 4 руки - палучилось.
:o

Ну во первых тормоза это в принципе геморно, но как и все решаемо.
Главное при откручивании закисшего штуцера не отвинтить ему бошку. Я научен был в свое время, пришлось весь суппорт менять. И вставить поршень с сальником не порвав последний тоже аккуратно надо делать. А так если руки на месте то больше ничего

Перебирал задние тормоза недавно. Так вот открутить тормозные тубки от суппорта рожковым ключем не удалось, их пришлось ломать, и откручивать головкой. Трубки покупал заранее. Чего и вам советую, дело то копеечное.

Зависит от радиуса кривизны рук. А так - ничего сложного. Только поршень закисший вынуть. Вот это бывает проблема. Но мой тебе совет, собираешь почти все назад, блокируешь работающий поршень, и давишь на тормоз, чтобы выдавить поршень.

С радиусом всё в порядке. Насчет поршней - спасибо, учту.
Вопросы: какой ключ на трубках? Если память не изменяет - 10-ка. Даже ключик для них специальный где-то валяется.
Как поршни утопить в суппорт? Простым давлением? Сталкивался на VAG'е - там поршни ВКРУЧИВАЮТСЯ, давлением их не утопить никак. Как у нас?
Хочу заодно почистить и покрасить суппорта. Достаточно будет простой термостойкой краски из баллона в пару слоев? Или нужен некий грунт?

А как открутить штуцер, чтобы не свернуть ему башку? Перебирал передние тормоза, свернул оба штуцера. Пришлось рассверливать и ставить штуцера от жигулей. Поимел геморроя выше крыши. Поэтому вопрос - а как их грамотно отворачивать, чтобы не свернуть? Проблема уже не на первой машине, а ведь тормозную жидкость надо менять.

Видимо только греть + ВД
У самого 3 из 4-х штуцеров оказались обломанными. Буду пробовать выкручивать экстракторами плюс горелка.

Экстрактор - в баню! Сам пробовал, так он, сволочь, тоже обломился! Вот его высверлить - проблема! Каленый, он, гад! А так высверливается все более-менее нормально, только очень аккуратно надо, чтобы не испортить резьбу и не просверлить посадочное место, а то новый штуцер не достанет, и будет течь тормозная жидкость.

А насчет горелки или фена - тормозная жидкость не вскипит? Ведь греть, чтобы открутить, надо докрасна.

С экстракторами та же байда была. Сначала обломился, потом его хрен выкрутишь. Если б знал про гемор с извлечением экстрактора, ни в жизть не решился бы. Если уж обломился штуцер лучше любыми хирургическими способами доставать так, чем потом искать новый суппорт

Надо тормоза прокачать.
Посмотрел штуцера приросли просто к супорту.
Подскажите к кому можно обратится что бы их выкрутить и заменить.

Алексей 23
Можно и самому, но нужно очень аккуратно чтобы не сорвать шлицы (или головку) штуцера.
Можно предварительно нагреть суппорт вокруг штуцера газовой горелкой или попробовать размочить ВД-шкой.

Для выталкивания поршней задних суппортов,
использовал старые колодки и железки от них, как ограничители,
вставляя их вместо тормозного диска.
Перекладывая-переворачивая железки, добивался равномерного выхода поршней.

:shock: ребят, вы вообще как часто тормоза прокачиваете, что штуцера у вас насмерть прикипают? вот трубки действительно проблемная вещь.

про суппорта задние. купил на разборке за 1000 рублей в сборе (прям с колодками), там у них, что называется в ассортименте, а мне нужен был только цилиндрик, я выбрал такой чтоб пыльник живой был. суппорт оказался от омеги, на вид совершенно одинаковый. поскольку нужен был тока цилиндрик, думал разберу и поставлю в свой суппорт, а вот тут хитрость, диаметр цилиндра у омеги больше, в вектровский суппорт не влезает, было решено менять суппорт целиком, тут вторая хитрость: входное отверстие располагается иначе чем в верке, в итоге вывернули (сломали) трубку, не специально естественно поставили новую и новый суппорт, в смысле омежный.

bulat-off ты поменял оба? как ощущения? теперь главное не забыть при покупке колодок о неродных суппортах и хозяину будущему сообщить если такой будет. или колодки одинаковые :oops: ?

нет, я из двух вектровских снял два живых цилиндрика, собрал один нормальный суппорт, а второй поставил омежный. колодки одинаковый, вообще все одинаковое, разные тока диаметры цилиндров и места где трубки входят в суппорт в смысле геометрически.

Друзья, а есть ли смысл ремонтировать суппорта, или лучче купить новые? Нет доверия всем этим переборкам, если честно.

moNAX, в эти выходные перебрал себе задние (дисковые).
По деньгам: 2 ремкомплекта (сальники+пыльники) около 300 руб. + грамм 500 тормозухи + грамм 500 кирасина.
По времени: практически целый день.
Результат - замечтательный!

А вот попробуй покупить задние супорта. Тыщ 10 вылезет.
Да чтоб я стока в день палучал. :shock:

ЗЫ: При условии, что руки оттуда растут.. ))))

moNAX
я считаю что резон есть, суппорта вообще живут вечно (ИМХО) при условии следить за ними и пыльники менять и ремкомплеты всякие. и ломаются тока цилиндрики из-за того что закисают от пыли (опять же потому что нет пыльников), ты пытаешься выташить и ломаешь их. а новые суппорта покупать в данном случае точно бессмысленная трата денег.

Итак, добрался я до гаража исправлять свой же косяк когда вогнал поршень суппорта до одурения в цилиндр при замене колодок. Тормоза в итоге спереди почти не работали, т.к. поршень там тупо застрял. В связи с этим были приобретены запчасти — новые поршни и резинки (см. предыдущую запись).
Запчасти:
1) 252003 FRENKIT — Ремкомплект цилиндров дисковых тормозов под поршень 52 мм
2) P524801 FRENKIT — Поршень суппорта 52 мм
3) 03990158012 ATE — Жидкость тормозная

Далее пережимаем тормозной шланг каким-нибудь деликатным способом. Я применил струбцину и два карандаша.

Откручиваем болт, крепящий тормозной шланг к суппорту. Не теряем медные прокладочки. Вытечет немного тормозухи, надо подставить емкость. Откручиваем направляющие суппорта (все как при замене колодок). Теперь можно суппорт полностью снять.

Далее надо вынуть поршень. В нормальном состоянии он выдавливается отверткой через отверстие под болт шланга, но мой там сидит намертво. Я ж его туда загонял сломав две струбцины. Вот сумасшедший-то! )) Короче, слава деду, есть тиски! Приспособив битку в дырку и взгромоздив на тиски, я выдавил поршень.

Состояние поршня, как и ожидалось, оказалось весьма плачевным.

Далее принимаемся чистить суппорт от гумна. Я поливал его очистителем карбюратора, купал в бензине и после все усилий стал выглядеть он так:

Теперь самое веселое занятие — одевать резинку! Одевать резинку вообще всегда веселое занятие, но здесь особенно! Сначала вставляем пыльник в суппорт. Это легко.

Но запихать поршень так чтоб пыльник не вылетел из своего места в суппорте — задача не из легких. Немного шпили-вили и все встает на место.

Суппорт выглядит как-то стремно, решил его покрасить раз уж снял.

Обязательно промываем штуцер прокачки, прокладки и болт. Очищаем соединяемые поверхности.

Все собираем, смотрим чтоб грязь не попадала в систему гидравлики.
Теперь прокачка тормозов. Я использовал обратный клапан от жигулей чтоб можно было прокачивать одному. Стоит клапан 23 рубля. Еще купил капельницу за 20 рублей. В общем система выглядит так.

Начинаем прокачивать, жижа выходит по трубкам в банку. Поглядываем в расширительный бачок чтоб тормозуха вдруг не ушла из бачка, а то ГТЦ соснет воздуха и придется прокачивать вообще всю систему полностью. Прокачали, жидкость идет по трубкам чистая без пузырьков. Закручиваем штуцер прокачки, отсоединяем трубки, доливаем в расширительный бачок немного тормозухи до уровня. На штуцер прокачки одеваем новый колпачок из ремкомплекта и любуемся:

Все. Можно одевать колесо.

За сегодня успел сделать только правую сторону, т.к. делал первый раз, много думал, фоткал и в целом не спешил. Завтра займусь левой стороной, думаю пойдет раза в три быстрее. Хотя лучше не зарекаться…

Запись будет о восстановлении и замене тормозной системы, а конкретнее о передних тормозах.

Затея о таком масштабном вмешательстве появилась после нескольких моментов:
— во-первых, прокатившись на OVC'е отца, после замены дисков и колодок вкруг, замены тормозной жидкости и после обслуживания суппортов — я понял, мои тормоза — ничто(
— во-вторых, после прохождения ТО, когда я еле вошел в допустимые нормы по передним тормозам(
— в-третьих, внешний вид моих тормозов… И начитавшись, и насмотревшись блога Максима Docent86 о результатах восстановления суппортов и тормозов, было решено, глобальному ремонту быть! Кстати, рекомендую этот блог к изучению и прочтению от начала и до конца!)
Вот, собственно фото что было "до":

Закупать детали начал давно, по-немногу. Но основная часть запчастей была заказана и куплена в у ребят из Mahnist & Co , но, видно Drive2 что-то намудрил, и магазин как бы не работает, пока… Поэтому, я думаю, за запчастями по хорошим ценам можно обращаться непосредственно к Дёне SWEETYK , ему огромное спасибо за гуманные цены и оперативную доставку по РБ)

И так, пройдемся по списку необходимых запчастей. Только детали, относящиеся к передним тормозам. (К слову, уже закуплены и ждут своего момента детали и на задние тормоза, и, соответственно, ручник, но как всегда, все решает время…)
Начнем…
— Колодки и диски одной фирмы — Textar:

Передние тормозные колодки Textar 2311502.
Передние тормозные диски Textar 92075603;

-Ремкомплект суппорта Ate 11.0441-5704.2;
-Ремкомплект втулок направляющих ATE 11.0101-5407.2.

— Распорная пружина тормозного механизма TRW PFK302;
— Ремкомплект направляющих ATE 11.8171-0008.1.

— Передний тормозной шланг ATE 83.7257-0388.3;
— Медные уплотнительные кольца HANS PRIES 200927015.

— Поршень суппорта переднего Frenkit P575501.

— Винт крепления тормозного диска к ступице Dello 011005690909A.
— Пластина стопорная тормозного шланга SAAB 90539036.

Винт крепления тормозного диска к ступице Dello 011005690909А. — Пластина стопорная тормозного шланга SAAB 90539036.

— Противоскрипная смазка ATE Plastilube 03.9902-1002.2, не предназначена для смазывания направляющих суппорта! В выдержке из инструкции от Volvo указано, что ей можно и нужно мазать.

— Тормозная жидкость ATE 03.9901-5802.2 (это для финальной прокачки, после замены всей тормозной системы, для промывки сгодится самая дешевая тормозуха);
— Тормозные медные магистрали к передним колёсам: WP-283 от блока ABS к переднему левому колесу, WP-049 от блока ABS к переднему правому колесу.

Запчасти закуплены, суппорта-доноры куплены:

Осталось дело за малЫм — восстановить суппорта.
И все же решил обратиться за этим к мастеру своего дела — Максиму Docent86 . Суппорта-доноры и все необходимые детали предоставлены для восстановления, цвет выбран, с этим, конечно, долго маялся, но решил… всё, ждём суппорта)
N-ое количество дней и, не побоюсь этого слова, новые суппорта у меня! За помощь в доставке огромное спасибо Женьку Mylechka ) Очень выручил и первый кто вместе со мной увидел эти шикарные суппорта)

И так, смотрим фото новых суппортов:

И ещё немного фото у автора блога.
В общем, все эти составляющие уже долго лежали у меня и ждали своего часа, и вот, наконец-то удалось поставить машину в теплый гараж на ремонт)
Начинаем)
Снимаем всё старое, щитки грязезащитные тоже хотел покупать новые, но сняв свои, понял что они живее всех живых, отдал на пескоструйную обработку и дальнейшую покраску, ставим их:

Перед тем как установить новые тормозные диски, тщательно очищаем поверхность ступицы и обрабатываем её, дабы в дальнейшем не было проблем со снятием диска, я использовал Presto 217616 Керамическая смазка термостойкая:

Это сделано, можно устанавливать тормозные диски и собирать суппорта для дальнейшей установки)
Ставим колодки в суппорта, смазываем противоскрипной смазкой.
Где наносится противоскрипная смазка, была картинка выше, здесь же, можно почитать подробнее о противоскрипных смазках : "как, куда и сколько?".

Ещё один очень важный момент, направляющие в суппортах такого типа не смазываются (!), чтобы убедиться и поверить в это, нужно понять принцип работы этой пары : металл-резина (направляющая суппорта и втулка направляющей), подробно это описано вот здесь, рекомендую к прочтению.

Ну вот и всё готово. Устанавливаем суппорта, новые тормозные шланги, фиксируем их новыми скобами, новые тормозные магистрали (пришлось помучаться с магистралью на правое колесо, для удобства снимал вакуумный усилитель тормозов, да и заодно заменил его на лежавший в закромах идеальный усилитель, не ржавый вообще, без масла внутри… надеюсь, он поработает).
В принципе на этом пока и всё, машина надолго зависла в ремонте… Планирую многое сделать помимо тормозов, далее будет такая же работа проделана с задними тормозами и ручником)
А теперь фото результата:

8.0 Тормозная система
На автомобиле применяется рабочая тормозная система с гидравлическим приводом и диагональным разделением контуров, что значительно повышает безопасность вождения автомобиля. Тормозная система состоит из главного тормозного цилиндра, вакуумного усилителя тормозов, дисковых тормозов на передних к.

8.2 Технические характеристики
Передние дисковые тормоза Тип вентилируемые Диаметр диска: – все модели кроме 2.0 литра (двигатель X20XEV) 256 мм – 2.0 литра (двигатель X20XEV) 288 мм Максимальное биение диска 0.1 мм Минимальная толщина тормозной колодки (включая опорную плиту) 7.

8.3 Прокачка гидравлической тормозной системы
Прокачка гидропривода тормозов необходима для удаления воздуха, который значительно снижает эффективность торможения. Воздух может попасть в гидропривод вследствие разгерметизации системы при ремонте, замене отдельных узлов или тормозной жидкости. На наличие воздуха в приводе указывают увеличен.

8.4 Тормозные трубопроводы и шланги
Крепление тормозного шланга заднего колеса Для передачи тормозной жидкости от главного тормозного цилиндра к колесным тормозным цилиндрам применяются тормозные трубки. Соединения трубок с тормозными цилиндрами и распределительными устройствами производится конусными муфтами. Концы .

8.5 Замена передних тормозных колодок
Предупреждение Обязательно производите замену всех колодок на одной оси автомобиля, даже если границы износа достигла одна колодка. Если колодки будут устанавливаться повторно, перед снятием их необходимо промаркировать. При работе тормозных колодок образуется тормозная пыль, которая содержи.

8.6 Замена задних тормозных колодок на дисковых тормозах
Предупреждение Обязательно производите замену всех колодок на одной оси автомобиля, даже если границы износа достигла одна колодка. Если колодки будут устанавливаться повторно, перед снятием промаркируйте их. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите заднюю часть автомобиля и зафиксируйте.

8.7 Замена задних тормозных колодок на барабанных тормозах
Предупреждение Обязательно производите замену всех колодок на одной оси автомобиля, даже если границы износа достигла одна колодка. Если колодки будут устанавливаться повторно, перед снятием промаркируйте их. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите тормозной барабан. 2. Соблюдая осторо.

8.8 Замена тормозных колодок ручного тормоза
На моделях с задними тормозными дисками ручной тормоз работает независимо от гидравлической тормозной системы. При этом используются тормозные колодки барабанного типа, а в качестве тормозного барабана используется внутренняя часть тормозного диска. Расположение фиксатора тормозной колодки руч.

8.9 Передние и задние тормозные диски
Расположение колесного болта с толстой шайбой напротив винта крепления тормозного диска (А) для крепления тормозного диска Минимальная толщина тормозного диска Минимальная толщина тормозного диска выбита на наружной поверхности тормозного диска. Проверка ПОРЯДОК ВЫ.

8.10 Передний тормозной диск
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Вывинтите болт крепления колеса с толстой шайбой, которые устанавливались при проверке биения диска. 2. Отвинтите болты и снимите передний тормозной суппорт вместе с тормозными колод.

8.11 Задний тормозной диск
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите задние тормозные колодки. 2. Снимите задний суппорт, не отсоединяя от него тормозной шланг. Используя мягкую проволоку, подвяжите задний суппорт к задней стойке. .

8.12 Задний тормозной барабан
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите заднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. Снимите колесо. 2. Полностью отпустите ручной тормоз. 3. Отвинтите винт крепления тормозного барабана и снимите барабан. Барабан может плохо сниматься со ступицы в связи с коррозией с.

8.13 Передний суппорт
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите переднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. Снимите колесо. 2. Используя зажим, пережмите тормозной шланг. 3. Очистите область вокруг соединительной муфты тормозного шланга и суппорта. Отвинтите шланг от суппорта. 4. Сними.

8.14 Задний суппорт
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите заднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. Снимите колесо. 2. Пережмите тормозной шланг между задней осью и днищем подходящим зажимом, при этом следите, чтобы шланг не был поврежден зажимом. 3. Ослабьте гайку крепления тормоз.

8.15 Задний рабочий тормозной цилиндр
Детали заднего рабочего тормозного цилиндра Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите тормозной барабан. 2. Используя зажим, пережмите тормозной шланг в месте, наиболее близком к рабочему тормозному цилиндру. 3. Используя плоскогубцы, снимите верхнюю возвратную пружину.

8.16 Главный тормозной цилиндр
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Нажмите несколько раз на педаль тормоза для того, чтобы заполнить воздухом вакуумный усилитель тормозов или снять давление в гидравлическом блоке сервомотора. 2. Снимите крышку бачка тормозной системы и, используя шприц, откачайте тормозную жидкость.

8.17 Педаль тормоза
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите вакуумный усилитель. 2. Отвинтите гайки, крепящие кронштейн тормозной педали к перегородке моторного отсека. 3. Отсоедините электрический разъем от выключателя с.

8.18 Вакуумный усилитель тормозов
Проверка Нажмите на педаль тормоза несколько раз при не работающем двигателе, чтобы создать в полостях вакуумного усилителя одинаковое давление, близкое к атмосферному. Одновременно по усилию, прикладываемому к педали, определите, нет ли заедания корпуса клапана. Остановите педаль тормоза в сер.

8.19 Односторонний клапан вакуумного усилителя тормозов
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Используя рычаг, извлеките односторонний клапан из резинового уплотнителя кольца на передней части вакуумного усилителя тормозов. 2. Отсоедините вакуумный шланг от клапана. Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Проверьте односторонний клапан.

8.20 Регулировка ручного тормоза
Модели с задними барабанными тормозами ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите заднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. 2. Для проверки регулировки ручного тормоза полностью отпустите его. Несколько раз нажмите на педаль тормоза для установки нормального рабочего зазора межд.

8.21 Рычаг ручного тормоза
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установите автомобиль над смотровой ямой. 2. Снимите систему выпуска отработанных газов. 3. Отвинтите жаростойкий экран для доступа к компенсатору рычага ручного тормоза. Опустите рычаг ручного тормоза, выдвиньте компенсатор вперед и отсоедините п.

8.22 Трос ручного тормоза
Трос ручного тормоза состоит из трех секций. Короткая передняя секция соединяет рычаг ручного тормоза с компенсатором. Вторичная левая и правая секции соединяют пластину компенсатора с задними тормозами. Короткие троса соединяют заднюю часть ручного тормоза с рычагами на задних тормозных колодк.

8.23 Антиблокировочная система тормозов (ABS)
Антиблокировочная система предотвращает блокирование колес при резком торможении. Благодаря этому автомобиль при полном торможении остается управляемым. Система состоит из гидравлического блока регулятора и 4-х колесных датчиков. Блок регулятора содержит электронное контрольное устройство (ECU).

8) зафиксируйте тормозной диск на ступице. Поставьте колесные гайки плоской стороной и затяните их моментом 110 Н·м.

— медленно вращая ступицу вперед с помощью торцового гаечного ключа определите по индикатору биение. Максимально допустимое биение 0,04 мм. Если боковое биение превышает норму, замените или, при наличии нужного шлифовального инструмента, обточите тормозной диск, базируя его по поверхности прилегания к ступице.

Биение может быть вызвано биением ступицы. При необходимости следует также проверить боковое биение ступицы.

— смажьте при необходимости пальцы силиконовой консистентной смазкой Volvo (номер детали 1161325-4) и вставьте их в резиновые втулки;

14) подсоедините тормозной шланг, используя новые уплотнения. Затяните его моментом 15 Н·м; убедитесь, что тормозной шланг не перекручен.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Читайте также: