Замена переднего сальника коленвала паджеро спорт 2

Обновлено: 11.02.2025

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
уровень масла Mitsubishi Pajero Sport , замена масла Mitsubishi Pajero Sport , давление масла Mitsubishi Pajero Sport , масло для Mitsubishi Pajero Sport , как проверить уровень масла Mitsubishi Pajero Sport

8. Сальники коленчатого вала

Работы, выполняемые на двигателях 4N15 и 4D56 полностью идентичны. Принимая во внимание полную идентичность, операции приводятся на примере двигателя 4N15.

Передний сальник коленчатого вала

N: заменять деталь новой после каждого снятия.

1. Снять шкив коленчатого вала.

2. Снять передний сальник (1) коленчатого вала.

1. Нанести свежее моторное масло на рабочую кромку сальника по всей ее окружности.

2. Используя трубчатую оправку (MB992290) и рукоятку (MB992075), запрессовать передний сальник коленчатого вала на глубину фаски крышки цепи привода газораспределительного механизма.

При установке сальника коленчатого вала соблюдать осторожность, чтобы не допустить его повреждения.

3. Установить шкив коленчатого вала.

Задний сальник коленчатого вала

Автомобили с автоматической коробкой передач

40 ± 2 Н·м, затем 135 ± 5 Н·м

N: заменять деталь новой после каждого снятия.

1. Снять коробку передач в сборе.

2. Зафиксировать ведущий диск при помощи стопора маховика (MB991883), после чего отвернуть болты крепления (1) ведущего диска.

3. Снять переходник (2) ведущего диска, пластину (3) и ведущий диск (4).

4. Снять задний сальник (5) коленчатого вала.

1. Нанести свежее моторное масло на рабочую кромку сальника по всей ее окружности.

2. Используя трубчатую оправку (MB991818) и рукоятку (MB990938), запрессовать задний сальник (5) коленчатого вала заподлицо с задней плоскостью блока цилиндров.

При установке сальника коленчатого вала соблюдать осторожность, чтобы не допустить его повреждения.

3. Удалить остатки герметика и следы масла и грязи с переходника (2) ведущего диска и пластины (3).

4. Удалить остатки герметика и следы масла и грязи с резьбовых отверстий коленчатого вала. Если болты крепления ведущего диска будут использоваться повторно, удалить остатки герметика и следы масла с резьбовой части болтов крепления.

5. Установить ведущий диск (4) и пластину (3).

6. Зафиксировать, как это производилось при снятии, ведущий диск стопором маховика (MB991883).

7. Нанести небольшое количество моторного масла на пластину (3), переходник (2) ведущего диска, а также в резьбовые отверстия коленчатого вала.

8. Установить переходник (2) ведущего диска, как это показано на рисунке ниже.

*Передняя сторона двигателя*

9. Нанести небольшое количество моторного масла на опорные поверхности болтов крепления ведущего диска, после чего нанести герметик на резьбовые части указанных болтов. Рекомендуемый герметик: ThreeBond 1324 или аналогичный.

10. Затянуть болты крепления (1) ведущего диска с моментом затяжки 40 ± 2 Н·м и в последовательности, показанной на рисунке ниже. Затем, в такой же последовательности, затянуть эти болты крепления моментом затяжки 135 ± 5 Н·м.

11. Установить коробку передач в сборе.

Автомобили с механической коробкой передач

*40 ± 2 Н·м, затем довернуть на 30° ± 2°

N: заменять деталь новой после каждого снятия.

1. Снять коробку передач в сборе.

2. Снять корзину и диск сцепления.

3. Зафиксировать маховик при помощи стопора маховика (MB991883), после чего отвернуть болты крепления (1) маховика.

4. Снять маховик (2).

5. Снять задний сальник (3) коленчатого вала.

1. Нанести свежее моторное масло на рабочую кромку сальника по всей ее окружности.

2. Используя трубчатую оправку (MB991818) и рукоятку (MB990938), запрессовать задний сальник (3) коленчатого вала заподлицо с задней плоскостью блока цилиндров.

При установке сальника коленчатого вала соблюдать осторожность, чтобы не допустить его повреждения.

3. Удалить масло и грязь с резьбовой части болтов крепления маховика, соответствующих резьбовых отверстий коленчатого вала, а также с маховика.

4. Если болты крепления маховика используются повторно, то нанести, как это показано на рисунке ниже, валик герметика на резьбовые части болтов. Рекомендуемый герметик: ThreeBond 2403 или аналогичный.

5. Установить на коленчатый вал маховик (2).

6. Зафиксировать, как это производилось при снятии, маховик стопором маховика (MB991883).

7. Нанести небольшое количество моторного масла на опорные поверхности болтов крепления маховика.

8. Затянуть болты крепления маховика с моментом затяжки 40 ± 2 Н·м и в последовательности, показанной на рисунке ниже.

9. После затяжки болтов заданным моментом, используя специальный угловой вороток (MB991614), довернуть их на угол 30° ± 2° в последовательности, показанной на рисунке выше.

- Если угол затяжки болтов крепления будет меньше заданного, необходимая надежность соединения не будет достигнута.

- Если угол затяжки болтов будет больше заданного, необходимо отвернуть болты крепления и повторить процедуру затяжки с ее начального этапа.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
уровень масла Mitsubishi Pajero Sport , замена масла Mitsubishi Pajero Sport , давление масла Mitsubishi Pajero Sport , масло для Mitsubishi Pajero Sport , как проверить уровень масла Mitsubishi Pajero Sport

8. Сальники коленчатого вала

Передний сальник коленчатого вала

N: заменять деталь новой после каждого снятия.

1. Снять шкив коленчатого вала.

2. Снять передний сальник (1) коленчатого вала.

1. Нанести свежее моторное масло на рабочую кромку сальника по всей ее окружности.

При установке сальника коленчатого вала соблюдать осторожность, чтобы не допустить его повреждения.

3. Установить шкив коленчатого вала.

Задний сальник коленчатого вала

Автомобили с автоматической коробкой передач

40 ± 2 Н·м, затем 135 ± 5 Н·м

N: заменять деталь новой после каждого снятия.

1. Снять коробку передач в сборе.

3. Снять переходник (2) ведущего диска, пластину (3) и ведущий диск (4).

4. Снять задний сальник (5) коленчатого вала.

1. Нанести свежее моторное масло на рабочую кромку сальника по всей ее окружности.

При установке сальника коленчатого вала соблюдать осторожность, чтобы не допустить его повреждения.

3. Удалить остатки герметика и следы масла и грязи с переходника (2) ведущего диска и пластины (3).

5. Установить ведущий диск (4) и пластину (3).

6. Зафиксировать, как это производилось при снятии, ведущий диск стопором маховика (MB991883).

8. Установить переходник (2) ведущего диска, как это показано на рисунке ниже.

*Передняя сторона двигателя*

11. Установить коробку передач в сборе.

Автомобили с механической коробкой передач

*40 ± 2 Н·м, затем довернуть на 30° ± 2°

N: заменять деталь новой после каждого снятия.

1. Снять коробку передач в сборе.

2. Снять корзину и диск сцепления.

3. Зафиксировать маховик при помощи стопора маховика (MB991883), после чего отвернуть болты крепления (1) маховика.

4. Снять маховик (2).

5. Снять задний сальник (3) коленчатого вала.

1. Нанести свежее моторное масло на рабочую кромку сальника по всей ее окружности.

При установке сальника коленчатого вала соблюдать осторожность, чтобы не допустить его повреждения.

5. Установить на коленчатый вал маховик (2).

6. Зафиксировать, как это производилось при снятии, маховик стопором маховика (MB991883).

7. Нанести небольшое количество моторного масла на опорные поверхности болтов крепления маховика.

Двигатель Mitsubishi 4D56 зарекомендовал себя чрезвычайно надежным и простым в эксплуатации. Но даже самый крепкий двигатель имеет свойство со временем изнашиваться, и тогда все равно приходится заняться ремонтом железного коня. Поломки в коленчатом вале — одна из наиболее распространенных проблем, преследующих владельцев авто. Это не мудрено, так как именно коленвал подвергается огромному количеству различных нагрузок: давление от газа, который передается от поршней через шатуны во время топливного сгорания, силы инерции, а иногда и неправильная эксплуатация.

Коленвал — деталь, которая преобразует возвратно-поступательное движение поршней двигателя в крутящий момент для последующей передачи на трансмиссию. Чаще всего причиной выхода коленвала из строя является недостаточное внимание за уровнем смазки в двигателе, несколько реже это происходит из-за слишком длительной работы двигателя на чрезвычайно высоких оборотах, особенно если двигатель недостаточно прогрет. Так раз уж коленвал — настолько важная часть движка, давайте вместе узнаем побольше о таковом в Mitsubishi 4D56.

Износ сальников коленвала

Среди проблем, возникающих именно в коленвале автомобиля, износ сальника — крайне часто встречающаяся. Сам по себе сальник служит для герметизации отверстий вала, так что его износ грозит протечкой масла. Факторов, из-за которых он способен дать течь, довольно много:

Пробег авто превысил сотню тысяч километров. Из-за постоянных вибраций коленчатого вала сальник постепенно изнашивается и утрачивает способность прилегать достаточно плотно к его поверхности.
Автомобиль не использовался длительное время или же долго находился на холоде. В данном случае деталь со временем высыхает или затвердевает, из-за чего теряет возможность сдерживать масло.
Перегрев двигателя. Тут все просто — сальник разрушается под воздействием высоких температур.
Поздняя замена масла или масляных фильтров. Пыль и грязь, возникающие в отработанном масле, царапают сальник и приводят к его выходу из строя.

Чтобы понять, что сальник требует замены, обратите внимание на место выхода коленвала из блока. При обнаружении там утечек масла сальник придется заменить. Однако это не стопроцентная гарантия того, что винить следует именно его. Масло может также подтекать из-за загрязнения системы вентиляции картера или пережиме ее шлангов. Перед заменой сальников убедитесь, что проблема точно в них.

Замена сальников

Порядок действий зависит от того, какой именно сальник течет. Передний сальник сменить проще всего, так что начнем именно с него. Находится он под шкивом, который установлен ниже всех. Нам понадобятся инструменты (молоток, отвертки, оправы и чистая тряпочка), новый сальник и прокладки, в том числе для масляного насоса. Также следует подготовить автомобиль (для удобства лучше поставить авто над смотровой ямой) и промыть двигатель. Начнем:

Отсоединяем клеммы аккумулятора, сливаем масло из движка. Откручиваем защитную систему двигателя и крышку от ГРМ.
Откручиваем болты, защищающие отсек мотора.
Ослабляем натяжение генераторного ремня и снимаем его.
Включаем самую низкую передачу. Снимаем правое переднее колесо. Ослабляем болты, удерживающие шкив, после чего выкручиваем болт и снимаем шкив коленвала. Лучше всего для этого использовать специальный съемник для шкива. Постарайтесь не потерять шпонку шкива.
Ставим поршень первого цилиндра в ВМТ. Для этого лучше всего поднять переднее колесо и установить пятую передачу.
Ослабляем крепление ролика натягивания и снимаем ремень ГРМ.
Выкручиваем болты, удерживающие нижнюю крышку картера сцепления, и снимаем ее. Прокладку также необходимо извлечь.
Откручиваем болт, удерживающий крышку картера движка. и снимаем ее.
Снимаем масляный приемник с маслонасоса и коренного подшипника.
Снимаем зубчатый шкив, поддев его отверткой, и откручиваем все болты крепления масляного насоса.
Извлекаем старый сальник при помощи отвертки.
Смазываем новый сальник и устанавливаем внутрь c помощью оправы с диаметром около 41 мм или отработанного сальника.
Собираем все детали в обратном порядке.

Замена задних сальников — процесс куда более сложный, так как он находится за сцеплением. Понять, что протекает именно задний сальник, можно по масляным каплям у разъема двигателя и картера сцепления. Для этой процедуры стоит разместить авто на подъемнике. План таков:

Отсоединяем клеммы аккумулятора.
Снимаем коробку передач. Это довольно сложно, так что распишем этот пункт поподробнее:
- Снимаем стартер.
- Снимаем рабочий цилиндр сцепления.
- Демонтируем провода жабки заднего хода, после чего убираем трос спидометра.
- В салоне авто снимаем коробку передач.
- Выкручиваем болты вокруг механизма, связывающего коробку с двигателем.
- Демонтируем заднее крепление коробки.
- Также для облегчения работы можно снять трубу глушителя.
Снимаем диск сцепления.
Демонтируем маховик двигателя.
Снимаем задний щиток картера сцепления.
Откручиваем болты креплений.
Демонтируем держатель сальника.
Выбиваем старый сальник при помощи молотка или же при помощи шурупа, закрутив его на несколько нитей резьбы и вытащив при помощи плоскогубцев.
Запрессовываем новый сальник до упора при помощи оправы диаметром приблизительно 99 мм. Рабочая кромка должна быть направлена внутрь.
Заменяем порванную прокладку.
Смазываем маслом кромку сальника и фланец коленвала, после чего заправляем их, для этого можно воспользоваться деревянными палками.
Надежно закрепляем каждый болт держателя.
Производим сборку в обратном порядке.

Обязательно проверьте правильность установки сальников, запустив двигатель и проверив наличие протечек.

Замена всего коленвала

Сменить весь коленчатый вал может понадобиться при его механических повреждениях или же при желании повысить мощность двигателя, скорость движения автомобиля и период разгона. Сама же процедура является очень долгой и трудоемкой, но давайте попробуем разобраться с ней:

Устанавливаем автомобиль на подъемник, снимаем поддон картера.
Снимаем держатель и сальник цилиндрового блока.
Снимаем крышку, защищающую привод, и цепь ГРМ.
Делаем отметки взаимного расположения шатунов относительно крышек.
Откручиваем держащие крышку шатуна гайки (их момент затяжки: 44-54 Н*м), снимаем крышки вместе с вкладышем.
Разъединяем с коленвалом и перемещаем вверх все шатуны, убираем вкладыши из шатунов и крышек.
Ослабляем натяжение болтов, удерживающих крышки подшипников, после чего снимаем крышки подшипников и убираем опорные кольца.
Снимаем коленвал из картера двигателя.
Промываем новый коленвал специальным раствором, а также продуваем его сжатым воздухом и применяем новые вкладыши.
Смазываем шейки коленвала маслом.
Устанавливаем коленвал в блок цилиндров.
Надеваем крышки подшипников и проверяем свободный ход коленчатого вала.
Устанавливаем на коленвал крышки и шатуны с вкладышами.
Надеваем на авто поддон картера двигателя.
Устанавливаем на цилиндровый блок держатель и сальник.
Последовательно надеваем все снятые ранее детали.
Устанавливаем ГРМ и регулируем его натяжение.
Заменяем натяжители генератора или же настраиваем их.
Проверяем корректность работы.

Все действия необходимо проводить с особой аккуратностью, дабы затяжка коленвала не привела к еще большим проблемам. Старайтесь не потерять ни единого болт или гайку, нужна даже каждая шестерня. Всю полезную информацию, например, моменты затяжки коленвала и других деталей вы легко найдете в мануале автомобиля. У 4D56 следующий размер шеек коленчатого вала:

Всем доброго времени суток, вот и нашлось время написать о проделанной работе.
Когда купил машину двигатель весь истекал кровью (маслом), мокрил коренной сальник, текли клапанные крышки и заглушки распредвалов.
с клапанными крышками и крышками распредвалов я справился быстро, а вот сальник как то не торопился менять, от замены до замены масла доливал где-то грамм 600 масла.
Но после этой зимы и -52 мороза коренной сальник потек прилично, после остановки стал замечать капли масла на земле.
Решил менять. прикупил все сальники и не только ( сальник коленвала задний, сальник гидротрансформатора, цепь на раздатку так как начитавшись драйва был уверен что растянулась.)
Конечно работа очень геморная, коробка вместе с раздаткой очень тяжела, но все получилось.
Теперь по порядку:
Фото не очень много так как было не до этого
1 Разбираем туннель пола в салоне и откручиваем резинку (пыльник) РКП
2. Снимаем карданы
3. Надо снять балку на которой стоит подушка РКП и также ограничитель вращения. Коробка опустится чуть-чуть вниз.
4. Разбираем выпускную систему. ( тоже очень проблемное дело, используем море WDешки, несколько удлинителей и карданчик)

5. потом отключаем от коробки все разъемы, откручиваем трубки охлаждения масла, откручиваем тросик управления КПП и откручиваем массу которая держится на раздатке
6. Ищем лючок через который можно открутить гидротрансформатор от маховика. Тут тоже все интересно, как я понял из драйва они разные, потому как нашел на сайте такой большой и держится на 6 болтах, вот это фото, он лежит рядом с частью выпускной трубы

Я облазил все, ну нет такого лючка, а еще усложняла поиск грязь которая за все время пака тек сальник налипла конкретно, поковырял отверткой и вот он, но совсем другой лючек

7. Сливаем масло из раздатки и АКПП
8. откручиваем стартер.
9. И начинаем откручивать АКПП ( я использовал 4 удлинителя и карданчик, четыре верхних болта откручиваем из под машины 2 откручиваем спереди АКПП, а остальные нижние проблем не доставляют, оставляем коробки на одном болту и зовём толпу народу для снятия. или если есть гидравлическая подпорка то вообще огонь, важно что бы гидротрансформатор снялся вместе с коробкой а то не хватит места что бы ее вытащить.
Ну а дальше откручиваем 8 болтов маховика

и вот он сальник виновник всех мучений

снимаем сальник и решил посмотреть на состояние коленвала (есть ли выработка ) а ее нет)

Ладно ставим новый сальник и принимаемся за РКП.
Тут тоже все интересно, вот все пишут что меняли цепь раздатки не снимая ее с машины, но как это сделать я так и не понял, по ихним инструкциям случилась у меня беда(
Ну по порядку, сделал я все как описано на драйве, раскрутил, поддел снял крышку, и вот она цепь, при том не имеет вообще износа, такое ощущение что машина стояла, но пробег уже 270 тыс.км

Замена ГРМ (газораспределительный механизм) производится каждые 90 000 км. А так же замена ГРМ производится при появлении запотевания/сопливости масла из под сальников коленвала или распредвалов, так как попадание масла на ремень ГРМ размягчает ремень, что уменьшает его срок службы, а так же подвергает его деформации или обрыву.

Замена ГРМ в себя включает замену:
— ремень ГРМ MD307487 (аналог Mitsubishi MD317871, XD307487), использую Contitech CT1080
— ролик ГРМ натяжной MD140071, он же Koyo PU106018FRR1D
— ролик ГРМ направляющий MD319022, он же Koyo PU305729ARR1DW1
— автоматический гидронатяжитель MD341830 (аналог Mitsubishi MD330417, 1145A070), использую Hyundai/Kia 24410-39001.
— шпонка шкива коленвала MD008959
— болт шкива коленвала двигателя MN155081 (аналог Mitsubishi 1100A141). Данный болт рекомендовано японцами менять при замене ГРМ, но лично я этот болт меняю через раз.

— помпа (насос) охлаждающей жидкости MD979169 (аналог Mitsubishi 1300A012), использую GMB GWM-51A, в связи с тем, что замена ГРМ довольно редкая процедура и разборка передней части двигателя так же редкость в профилактической истории жизни двигателя, рекомендую сразу же и заменить помпу (насос) охлаждающей жидкости
— сальник коленвала передний MD372249
— сальники распредвалов MD372536
Замена сальников коленвала и распредвалов производится по мере пропускания/запотевания масла. А так же рекомендую заменить данные сальники при замене ГРМ если авто имело неоднократный перегрев, даже если сальники не текут, так как в скором времени они дадут о себе знать — при перегреве двигателя сальник твердеет и теряет свойство эластичности плотного обхвата вала, что приводит к пропусканию масла.

Итак, начнем.
Для начала сливаем с радиатора охлаждающую жидкость.
Снимаем плюсовую клемму с АКБ.
Отсоединяем от двигателя 2 патрубка радиатора. В случае с АКПП отсоединяем еще 2 шланга магистрали масла и извлекаем радиатор.
Снимаем ремни навесного оборудования, а именно гидроусилителя руля, генератора и компрессора кондиционера.
Снимаем вентилятор, генератор, гидроусилитель руля.
Снимаем кронштейн с натяжным роликом компрессора кондиционера.
Откручиваем 2 болта кронштейна заливной горловины масла двигателя.
Снимаем кронштейн соединяющий головку двигателя и кронштейн навесного оборудования.
Для удобства я еще снимаю корпус воздушного фильтра с фильтром и впускной воздушный шланг.

Теперь нужно снять кронштейн навесного оборудования. Для этого откручиваем 6 болтов.

Снимаем кронштейн навесного оборудования.

Снимаем верхние крышки ремня ГРМ. Вначале снимается с левой звездочки распредвала головки цилиндров, а потом с правой.

Теперь снимаем шкив коленвала. Для этого используется вильчатый держатель, в моем случае самодельный и вороток с головкой на 22. Болты вильчатого держателя закручиваются/фиксируются в отверстиях на шкиве. Если болты не закручиваются, что очень часто бывает, прогоняем/очищаем резьбу отверстий в шкиве мечиком М12х1,25

После откручивания болта шкива коленвала, прокручиваем коленвал только по часовой стрелке, пока метки на звездочках распредвалов не совпадут с метками на металлических крышках ремня ГРМ.

Далее снимаем шкив коленвала. Если руками не снимается, что скорее всего, то помогаем легкими круговыми постукиваниями молотком по шкиву.

Снимаем нижнюю крышку ремня ГРМ.
Откручиваем гидронатяжитель.
Снимаем ремень ГРМ.

Для замены сальника распредвала с помощью вильчатого держателя откручиваем звездочку распредвала, не смещая метки. С помощью самореза/шурупа с отверткой извлекаем сальник. Вытираем насухо проем сальника и вал. Впрессовываем новый сальник, заблаговременно нанеся на рабочую кромку сальника моторное масло.
Сальник распредвала левой головки цилиндров запрессовывается заподлицо, а сальник распредвала правой головки цилиндра запрессовывается немного вглубь (3,2мм) на уровне скошенной кромки.

Установка звездочки распредвала производится с помощью вильчатого держателя, таким образом чтобы не сместить метки. Момент затяжки 88Нм.

Для замены сальника коленвала нужно открутить датчик положения коленвала, извлечь звездочку коленвала, ротор датчика положения коленвала, шайбу и шпонку.

Замена сальника коленвала производится точно так же как и замена сальника распредвала. Сальник коленвала запрессовывается заподлицо.
При снятии и установки звездочки коленвала шпонку рекомендую устанавливать новую. А так же обращаю внимание на совпадение меток положения коленвала, соответственно в одном положении с совпадением меток распредвалов.

В замене направляющего ролика сложностей нет. Откручиваем болт направляющего ролика, извлекаем старый ролик, и прикручиваем новый направляющий ролик. Момент затяжки 48Нм.

Замену помпы (насоса) охлаждающей жидкости производить не обязательно, но как и писал выше, если уже добрались до ГРМ, то можно поменять и помпу с прокладкой. При откручивании/извлечении помпы под двигатель (со снятой защитой) поставьте тазик или другую ёмкость так как выльется/разольется около 3-3,5л. охлаждающей жидкости, которой нужно будет заранее запастись. При установке новой помпы момент затяжки всех болтов 24Нм. В комплекте с помпой GMB GWM-51A идет уплотнительное кольцо, которое стоит в трубе, которая входит в задний корпус помпы — в принципе это кольцо можно использовать, но и можно заменить на оригинал MD 030764, но если уж захотели поменять это кольцо, тогда вам придется поменять и заднюю прокладку корпуса помпы, которая идет в комплекте помпы GMB GWM-51A или же купить оригинальную MD 188352.

Далее извлекаем натяжной ролик и устанавливаем новый, но стопорный болт натяжного ролика не затягиваем.
Устанавливаем новый гидронатяжитель, момент затяжки 24Нм.
Устанавливаем ремень ГРМ. Ремень ГРМ, как и любой ремень навесного оборудования устанавливается таким образом, чтобы буквы/надписи на ремне были читабельны, а не вверх тормашками, при их установке. Перед установкой ремня проверяем совпадение меток распредвалов и коленвала. В начале, ремень надеваем на звездочку коленвала, плотно удерживая ремень на звездочке прокладываем ремень на направляющий ролик и натягиваем ремень на звездочку распредвала левой головки цилиндров. Сохраняя натяжку ремня, надеваем ремень на шкив помпы, дальше на звездочку распредвала правой головки цилиндров и на натяжной ролик. Удерживая/натягивая ремень против часовой стрелки со стороны звездочки распредвала правой головки цилиндров проверяем натяжку ремня между: звездочка коленвала — направляющий ролик — звездочка распредвала левой головки цилиндров — шкив помпы — звездочка распредвала правой головки цилиндров. А так же еще раз проверяем совпадение меток распредвалов и коленвала.

Установка натяжного ролика
Спец инструментом, либо другим подручным инструментом удерживая/упирая натяжной ролик в ремень ГРМ (упор ролика в ремень ГРМ составляет 4,4Нм, около 4кг/с) закручиваем стопорный болт натяжного ролика таким образом, чтобы сам ролик не провернулся. Момент затяжки 48Нм.

Если по какой либо причине ремень ГРМ используется повторно, то перед снятием на внешней части ремня нанесите метки в виде стрелок по направлению часовой стрелки. При обратной установке ремень ГРМ должен быть установлен в этом же направлении.

Если по какой либо причине автоматический гидронатяжитель используется повторно, то вначале проверяем гидронатяжитель на предмет утечки масла, повреждение штока и величину выступания штока, которая должна быть 12мм. Если проблем не выявлено, фиксируем точно перпендикулярно гидронатяжитель в тисках через мягкую ткань на губах тисков. Медленно, очень медленно сжимаем тиски пока отверстия на штоке и на корпусе не совпадут и можно будет зафиксировать шток в корпусе гидронатяжителя чекой либо жесткой проволокой до 2 мм толщины.

Устанавливаем нижнюю крышку ремня ГРМ на место.
Устанавливаем шкив на звездочку коленвала.
Наносим на резьбу болта шкива моторное масло (а не фиксатор резьбы как некоторые сто-шники любят делать, мол чтоб не открутился) и с помощью вильчатого держателя и воротка с головкой на 22 затягиваем болт. Момент затяжки 181Нм. Но процедуру затяжки производим поэтапно – затягиваем болт коленвала моментом затяжки 140-150Нм, после 160-170Нм и 181Нм.
Устанавливаем кронштейн навесного оборудования закручивая на место 6 болтов. Все болты затягиваются моментом затяжки 44Нм, за исключением болта №2, который фиксирует не только кронштейн навесного оборудования, но еще и помпу, момент затяжки его 74Нм.

Собираем все в обратном порядке. Заливаем охлаждающую жидкость. И радуемся собственноручной заменой ГРМ и сэкономленным средствам.

Читайте также: