Замена переднего редуктора нива

Обновлено: 11.02.2025

Ещё с покупки авто, имело место быть небольшой гул, который был всегда. На всех скоростях и при любых нагрузках.

Шло время, гул становился сильнее.

Подозрение падало на раздатку и передний редуктор.

Очень долгое время мне не хватало сил снять передний кардан и поездить без него, чтобы установить виновника этого шума.

Видимо я боялся последствий, так как понимал что ремонт будет стоить денег.

Гул стал сильнее при наборе скорости, особенно если идти в натяг или под нагрузкой.

В горки я поднимался будто КамАЗ с сухими редукторами.

В теории, при снятии переднего кардана, нагрузки на ведущей шестерне не будет. Она будет паразитно вращаться передовая момент с колес.

А если на марковке нет нагрузки, то и подшипник гудеть не будет.

На деле, при снятии переднего кардана с редуктора я обнаружил огромнейший люфт на хвостовике. По мимо этого гайка хвостовика была откручена на пару витков.

После пары километров на Блокировке без переднего кардана, подтвердилось, то что корень зла в нем.

Дальше диагностировать было уже нечего.

Ездить на Шниве без переднего редуктора, достаточно комфортно и спокойно. Все благодаря 3 опоре раздатки и заднему кардану на Шрусах.

На обычной Ниве это было более болезненно.

Я долго приценивался к рынку и решал что делать.

Ремонтировать только передний редуктор или купить новый.

В итоге я решил перейти на понижение пары, так как мне крайне не хватает мощи на низах. Может колеса больше, а может и мотор уже устал.

Но скорее всего проблема в том, что мощи там нет ни на низах ни на верхах и где то по середине… ее тоже нет.

Замена пар это крайне сложный процесс. В городе в котором живу я, нету мастеров способных произвести эту работу и дать гарантию на нее.

Есть пара автосервисов где за это всё же берутся, но качество непредсказуемо …

А тут новые вопросы, искать пары Б/У или купить новые? Новые оригинал или замену?

А цены на новые Не оригинальные пары 4.3 около 4.5 – 5к

Оригинальные стоят 8+к

А вот пары Б/У стоят от 300р и до 8к

Это вообще не гуманно.

Но купить пары, это не проблема.

Проблема это установить пары и отрегулировать так, чтобы все было правильно и корректно.

И тут мне попался пост на Драйве, о том что кто то заказывал редуктор у какого то сторожила Нивоведения…

И человек предусмотрительно поделился ссылкой на его аккаунт, за что ему спасибо.

Так вот, связавшись с Мастером по Редукторам, выяснилось что живёт он в Московской области, в удобном для меня направлении.

Зовут его Николай, но Драйву он известен как Ruzak-Nivovod или как человек рассылающей по всей стране и ближайшему зарубежью старые футболки и партки…

Есть у него на странице и в блоге интересные записи, но слог мне не нравится и читать сложновато.

Но вот пишет он о своем жизненном увлечении, нравится ему заниматься ремонтом и доработкой редукторов. Человек преисполнился в познании и это дело ему абсолютно понятно, чтобы делать его лучше всех.

Помимо этого есть собственная разработка помогающая в этом непростом деле.

В целом, речь не об этом.

Но всегда есть на чем с экономить. В моих редукторах установлены б/у сателлиты, ибо новые стоят дорого, а большой разницы нет. В одном из редукторов Советские подшипники, а в другом Российские. Я разницы не вижу, просто так получилось.

Так же мои старые редуктора пошли во взаимозачёт. И цена была ещё немного снижена.

Тут был один нюанс.

Николай отказался ставить свои ГП в мои корпуса редукторов ибо видит в этом сложности…

Поскольку человек очень сильно топит за качество и репутацию, он собирает хорошее только на хорошем, а для этого ему нужно все проверить и убедиться в качестве финального продукта.

Но в целом, я ничего от этого не потерял. Просто это вызвало свои, небольшие сложности.

Мы сняли с Авто передний редуктор.
Делали это все на парковке около дома. Погода была сухая и тёплая.

Демонтаж редуктора как всегда напрягает.

Самый главный вопрос, как вынуть редуктор с посадочных мест и дальше, когда эти проклятые уши крепления цепляются за все подряд.

Но ломать не строить и бояться загрязнить какие либо полости не стоит.

Поэтому мы вынули привода из гранат, а редуктор разбирать не стали.

Правда пришлось открутить одну из распорок передней балки, но это мелочь.

За привода особо не переживали. Был план их промыть и отдеффектовать. Возможно на смену им могли прийти новые, почти новые от свежего Урбана.
Но они не подходят по внешнему ШРУСу…

К Николаю я приехал с 2 редукторами, своим передним и задним оставшимся от старой 214 нивы. Он тоже хороший, но когда то подвернулась возможность поставить новый и я ей воспользовался.

Сегодняшняя заметка будет о том, Как снять передний мост на ниве 21213. Некоторые люди не понимают, чем отличается мост от редуктора, но в данном случае это не имеет никакого значения, все равно придется все разбирать, так как пока не снимешь колеса и привода, редуктор снять не получится.

Для тех, кому интересно, могу сказать: мост - колеса жестко связаны между собой, а редуктор с отдельными приводами - подвеска колес независима друг от друга. Но это технические детали, суть одна - передача вращения с кардана на колеса. Так что эту заметку вполне можно назвать: “передний мост нива 21213”. Ну, а для тех, кому нужно, чтобы все было правильно, пусть будет “снятие переднего редуктора Нива”.

Содержание

снятие приводов передних колес

Сначала подготовительные работы: поднимаю перед на чурки, снимаю колеса, тормозные суппорты (два болта с внутренней стороны ступиц), откручиваю гайку ступицы.

После этого можно уже приступать к снятию приводов передних колес. Начну с левого привода. Не потому, что так правильно, а просто он легче снимается, нет там такой заморочки, как с правым.

Перед разборкой переднего привода, нужно слить масло из редуктора!

Как снять левый передний привод на Ниве

Открутил гайки крепления шаровых опор (в заметке о ссылка на: замене тормозного шланга хорошо её видно), постучал по рычагам. Верхняя шаровая выскочила из рычага (1 на фото ниже), а нижняя отказалась. Сильно стучать постеснялся, да и неудобно по ней стучать, открутил полностью шаровую опору от нижнего рычага (не забыть бы потом гайку на место вернуть), три болтика с гайками (цифра 2 на фото).

Снимаю ступицу с привода и отвожу в сторону, пусть висит на рулевой тяге. Там она мне не мешает.

Следующий шаг - откручиваю фланец крепления привода к редуктору и пробую подергать слегка за ШРУС, левый вышел потихоньку. Если не хочет сам выходить, можно постучать по ушам ему, :) Через какой-нибудь брусок, уши находятся между болтами (на фото ниже стрелкой отмечено одно такое).

Сначала не хотел вытаскивать привода полностью, думал только вытащить их из редуктора. Мне ведь только редуктор нужно снять! Но потом вспомнил, что придется потом собирать, а для того, чтобы поставить прокладку между фланцем привода и редуктора, нужно с фланца очистить остатки старой прокладки, обезжирить. На месте это будет делать неудобно, легче вытащить привод полностью.

Для того, чтобы вытащить привод, нужно открутить крепление амортизатора снизу, плавно сжать его (резко просто не получится) и отвести немного в сторону. Верхнее крепление позволяет сделать это. На фото ниже сжатый амортизатор правой стороны:

После этого привод легко вытаскивается. Можно посмотреть состояние ШРУСов, поменять пыльники или ничего не делать, как я в этот раз!

Правый передний привод, Нива

Правый привод начинаем снимать так же, как левый: откручиваем гайки шаровых опор, выбиваем ступицу из них, потом снимаем ступицу с привода и отводим на рулевой тяге в сторону. Откручиваем три гайки крепления фланца привода, а дальше сюрприз от разработчика: фланец не выходит пока не открутишь кронштейн крепления редуктора к двигателю:

Гайка приварена к кронштейну, выкручивать нужно болт сверху. Для того, чтобы выкрутить этот болт понадобится, кроме обычной торцовой головки на 19 и воротка, удлинитель и карданный шарнир:

Сам болт находится внизу с правой стороны двигателя:

Только после того, как выкрутили этот болт, можно вытаскивать правый привод из редуктора.

Снятие переднего редуктора Нива 21213

После того, как открутили кронштейн крепления редуктора с правой стороны, он остался висеть на двух шпильках с левой стороны двигателя:

Откручиваю переднюю гайку полностью, а вторую оставляю на пару витков недокрученную, чтобы редуктор не выпал без моей помощи!

Лезу под машину, правую руку локтем упираю в землю и держу редуктор, а левой сначала откручиваю до конца гайку крепления, потом придерживаю редуктор, чтобы он не крутился и опускаю его на землю.

Вес редуктора около 23 килограмма и если не на весу его ворочать, а как я, уперев руку локтем в землю, снимается и ставится без особых усилий.

Заключение

В этой заметке я описал, как снять передний мост на Ниве, 21213. Если что-то не понятно написал или есть какие вопросы, пишите в комментариях, постараюсь объяснить все, что сам знаю.

Как снять редуктор переднего моста автомобиля ВАЗ-21213

Работу нужно выполнять на подъемнике или смотровой яме.

Подготавливаем автомобиль к выполнению работ.

Отсоединяем левую нижнюю шаровую опору от рычага для этого:

- вывешиваем и снимаем левое переднее колесо;

- отворачиваем регулировочную гайку подшипников передней ступицы;

Накидным ключом на 22 отворачиваем гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку

Устанавливаем упор под нижний рычаг и ключом на 13 отворачиваем 3 гайки болтов крепления шаровой опоры к нижнему рычагу, удерживая вторым ключом болты

Отводим поворотный кулак с шаровой опорой от нижнего рычага

Снимаем левую растяжку передней подвески для этого:

Ключом на 22 отворачиваем наружную гайку заднего крепления к кронштейну кузова

Ключом на 19 отворачиваем болт переднего крепления растяжки к поперечине

Отводим передний конец растяжки из кронштейна поперечины и снимаем растяжку

После этого приступаем непосредственно к снятию редуктора для этого:

Ключом на 13 отворачиваем три гайки крепления крышки подшипника корпуса внутреннего шарнира левого привода к редуктору переднего моста

Поддеваем монтажной лопаткой крышку подшипника и, оттягивая поворотный кулак с приводом влево, выводим шлицевую часть корпуса внутреннего шарнира привода из отверстия картера редуктора

Отводим корпус внутреннего шарнира привода назад.

Ставим упор под редуктор.

Ключом на 19 отворачиваем две гайки крепления редуктора к кронштейну блока цилиндров и к левому кронштейну подвески двигателя

Редуктор переднего моста Нивы Шевроле передает крутящий момент на передние колеса автомобиля.

Необходимое усилие передается на его от раздаточной коробки через карданный вал.

Узел снижает угловую скорость, увеличивает крутящий момент и распределяет его между колесами.

Устройство

Детали агрегата находятся в прочном металлическом корпусе, защищающем механизм от повреждений. Для смазки вращающихся частей используется трансмиссионное масло.

Усилие карданного вала, прикрученного к фланцу на хвостовике узла, передается ведущей шестерне. Далее, через сателлиты, крутящий момент распределяется между шестернями полуосей (левой и правой).

Также механизм редуктора включает подшипники, гайки, прокладки, регулировочные кольца. Для заливки масла и удаления отработки в корпус предусмотрены пробки. Ведущая шестерня, как и полуоси, оснащена сальниками, которые предотвращают утечку трансмиссионки во время движения машины. На рисунке подробно представлено устройство редуктора:

Признаки неисправности

Поломки механизма чаще всего проявляют себя в виде посторонних шумов или утечки масла. Давайте рассмотрим самые распространенные проблемы, возникающие с редуктором переднего моста, и способы их устранения.

Повышенный шум во время движения возникает в следующих случаях:

• Изношены подшипники внутреннего шарнира или дифференциала.
• Повреждены шестерни.
• В картер залито мало трансмиссионного масла.
• Неправильно отрегулированы шестерни или подшипники дифференциала.

Для устранения неисправности нужно проверить уровень трансмиссионки и при необходимости долить ее.

Также следует произвести регулировку подшипников и шестерен, а также выставить правильные зазоры и моменты затяжки. Изношенные и поврежденные детали необходимо заменить.

Шум при торможении двигателем или разгоне появляется из-за ослабленной затяжки гайки фланца или неправильной регулировке подшипников и шестерен. Такая проблема устраняется регулировкой зазоров и момента затяжки.

Также шум во время разгона и торможения двигателем появляется в результате износа одного либо нескольких подшипников. Тогда их необходимо заметить.

Стук при начале движения — это следствие износа отверстий для крепления осей. Он пропадет после замены коробки дифференциала. Иногда приходится заодно менять оси шестерен.

Утечка масла — свидетельство износа манжет сальников, слабой затяжки крепления крышки картера или повреждения уплотнений. Если течь наблюдается из-под прокладки, нужно заменить ее и затянуть резьбовые соединения. Утечка трансмиссионного масла в районе хвостовика устраняется путем замены сальника.

Как поменять?

При серьезных поломках механизма имеет смысл заменить его на новый. Для этого вам понадобится новый редуктор и небольшой комплект инструментов:

• баллонный ключ;
• домкрат (если работа выполняется на смотровой яме);
• зубило:
• молоток;
• шестигранный ключ на 12;
• накидные или рожковые ключи на 13, 17 и 27;
• шприц для заливки трансмиссионного масла;
• емкость для отработки.

Важно: замену или ремонт редуктора не удастся выполнить без подъемника, смотровой канавы либо эстакады.

Порядок работы

Для установке нового узла на место необходимо выполнить операции в обратном порядке.

Важно: после монтажа редуктора не забудьте залить в него трансмиссионное масло. Иначе вскоре придется снова менять его другим

Ремонт

Не обязательно покупать новый узел. Можно самостоятельно заменить сальники или шестерни, а затем отрегулировать механизм. Ремонтировать механизм имеет смысл, если большинство деталей не изношены. Иначе стоит переплатить и установить заведомо рабочий узел, чтобы больше не возвращаться к ремонту.

Для ремонта и регулировки редуктора переднего моста понадобятся:

• керно;
• молоток;
• накидные ключи на 10 и 17;
• вороток с удлинителем;
• торцевые насадки на 10, 17,19;
• выколотка;
• съемник для подшипника;
• монтажная лопатка;
• штангельциркуль;
• пассатижи;
• динамометр;
• плоский щуп;
• уровень;
• тиски.

Также понадобятся новые прокладки под крышки.

Видео о ремонте РПМ

Совет: замена сальника ведущей шестерни не требует полной разборки узла. Поэтому многие из перечисленных приспособлений и инструментов не понадобятся.

Регулировка

Отрегулировать ведущую шестерню не удастся без динамометрического ключа и оправки А.70184. Также понадобится:

• уровень;
• штангенциркуль;
• плоские щупы для измерения зазоров;
• регулировочные кольца с шагом 0,05 мм;
• идеально ровный металлический пруток.

Регулировка ведущей шестерни выполняется так:

1. Горизонтально выставить привалочную плоскость картера (понадобится уровень);
2. Установить на постель подшипников металлический пруток.
3. Подкладывая регулировочные кольца, измерить расстояние от прутка до оправки.
4. Поставить регулировочное кольцо. Его толщина рассчитывается как разница между реальным зазором и значением отклонения, указанным на новой шестерне.
5. Установить вал и сопутствующие детали на место, закрепить фланец ведущей шестерни.
6. Динамометрическим ключом затянуть гайку с усилием 12 кгс.
7. Динамометром проверить момент, при котором вал ведущей шестерни начнет проворачиваться. Если это значение не соответствует показателям от 7,6 до 9,5 кгс, гайку нужно подтянуть.

Важно: момент затяжки не должен превышать 26 кгс. Если его недостаточно, необходимо заменить распорную втулку.

Регулировка зазора между деталями главной пары выполняется в несколько этапов:

Остается провернуть шестерню, одновременно проверяя зазор. Если он остается неизменным, регулировка завершена. Уменьшение или увеличение люфта во время вращения шестеренок говорит о деформации корпуса дифференциала. Его можно попробовать отторцевать на токарном станке, но лучше заменить новым.

Видео о разнице РПМ Шнивы и ВАЗ 2121:

Всё про устройство, блокировку и ремонт редуктора заднего моста Нива Шевроле

Всё о трансмиссии Шевроле Нивы — устройство, принцип работы и неисправности

Что нужно знать для правильной замены сальника редуктора заднего моста Нивы Шевроле?

Что дает

Сторонники доработки считают, что отвязка моста снижает шум и вибрации (а значит, продлевает ресурс редуктора), и позволяет безболезненно для полуосей производить лифт подвески. К тому же, на более поздней модели крепление моста независимое.

Не буду убеждать вас в пользе этого решения, или его негативных последствиях. Я расскажу, как правильно выполнить эту работу.

Технология отработана на этой модели, РПМ (редуктор переднего моста) серийно имеет независимый подвес. Для экономии времени вы можете приобрести уже готовые комплекты отвязки.

Многие автолюбители изготавливают кронштейны, пластины и крепления собственными руками, предоставляя коллегам чертежи собственной разработки.

Подобные элементы конструкции обязательно изготавливаются из прочной стали. Использовать в качестве площадки для креплений фабричные силуминовые элементы недопустимо.

Общие правила доработки

1. Крепление отвязанного моста должно быть на трех или четырех точках, не имеющих жесткой связи с двигателем.
2. В качестве опор используется балка переднего моста и стабилизатор поперечной устойчивости.
3. При определении нового положения РПМ важно не допустить горизонтального смещения осей карданного вала и полуосей.

Отвязка моста может производиться с помощью комплекта подвеса редуктора от Шевроле НИВА.

Поэтому большинство владельцев автомобиля предпочитают изготовленные самостоятельно или в заводских условиях стальные кронштейны.

Существуют и дополнительные подрамники для экстремальных условий использования НИВЫ.

Варианты комплектов

В продаже можно встретить несколько разных вариантов готовых комплектов для отвязки редуктора переднего моста ВАЗ 2121. Рассмотрим некоторые из них.

Готовый кит комплект ZSTehnology ОПМ-1 для отвязки РПМ Нива, в который входят стальная крышка картера переднего редуктора и кронштейны, соединяемые через сайлентблоки и привариваются к передней балке.

Розничная цена данного комплекса составляет 3100 рублей. Из недостатков: придется докупить обоймы и втулки стабилизатора.

Более прочный и полный комплект ZSTehnology ОПМ-2 Ультра-PRO. В отличие от предыдущего в комплектацию входят все необходимые детали и возможно применять на всех модификациях Нивы. Цена в магазинах составляет 4000 рублей.

Комплект для независимого крепления редуктора переднего моста ВАЗ 2121-2131 от компании СОНДА представляет собой аналогичный набор кронштейнов и стальной пластины для дополнительной защиты. Стоимость такого набора составляет 4100 руб.

Существуют компании, которые занимаются доработкой автомобилей Нива, они могут под заказ сделать комплект для отвязки с более качественной проработкой деталей, что повысит надежность узла. Некоторые владельцы отечественных внедорожников предпочитают изготавливать самодельные детали для отвязки переднего моста.

Последовательность работ

1. Приобретаем (изготавливаем) комплект для отвязки. При изготовлении своими руками, отверстия в поддоне сверлим в соответствии с диаметром шпилек.
2. Надежно устанавливаем автомобиль на опоры, желательно над смотровой ямой.
3. Сливаем масло из редуктора.
4. Демонтируем приводы ШРУС, предварительно освободив поворотные кулаки колес.
5. Отсоединяем передний карданный вал от фланца.
6. Выводим редуктор моста из-под автомобиля.
7. На ровной рабочей поверхности отделяем нижний поддон и боковые крышки РПМ.
8. Поверх крышек приводов ШРУС, при помощи удлиненных шпилек прикручиваем серьги-кронштейны. Возможен вариант замены последовательности монтажа крышек и кронштейнов, в зависимости от выбранного вами комплекта.
9. Вместо штатного поддона крепим усиленный, с установленными хомутами для крепления к балке стабилизатора поперечной устойчивости. Помимо заводской прокладки используем герметик. Поддон будет испытывать дополнительные нагрузки, поэтому герметичность необходимо улучшить.
10. Подвешиваем РПМ задним креплением на балку стабилизатора. Центрируем ось карданного вала и ось его фланца в редукторе.
11. Производим на балке моста разметку крепления проушин для кронштейнов переднего подвеса корпуса редуктора.
12. Привариваем проушины к балке моста, производим антикоррозийную обработку.
13. Закрепляем серьги в проушинах, используя полиуретановые или резиновые сайлентблоки.
14. Проверяем соосность карданного вала и приводов ШРУС по вертикали.
15. Присоединяем полуоси и карданный вал, закрепляем поворотные кулаки колес.
16. Заправляем в редуктор масло, согласно инструкции по эксплуатации.
17. Не запуская двигатель, и не снимая автомобиль с опор, проверяем свободное вращение колес и переднего карданного вала.
18. Производим пробную поездку, после чего повторно осматриваем автомобиль на смотровой яме.

Отвязка переднего моста завершена, ваш внедорожник стал намного комфортнее на трассе и надежней на бездорожье.

Несколько полезных советов

Я надеюсь, представленный материал поможет вам при проведении работ по самостоятельной отвязке. Для того чтобы принять решение, производить подобную модернизацию или нет – посмотрите видео ниже. На нем хорошо заметно, какие взаимные вибрации передаются от двигателя к мосту и наоборот, во время движения. РПМ автомобиля НИВА на видео жестко крепится к силовой установке.

Читайте также:

  
• Мазда демио замена бензонасоса
  
• Установка обвеса на матиз
  
• Замена шпильки на ступице переднего колеса опель астра j
  
• Установка кулеров в печку ваз
  
• Bmw x5 f85 снять вентилятор отопителя