Замена педали тормоза ваз 2114

Обновлено: 11.02.2025

Выявляем причины твердой педали тормоза на ВАЗ 2114

Наиболее частой причиной выхода из строя тормозной системы ВАЗ 2114 является повреждение вакуумного усилителя тормозов. При этом проблема может сопровождаться выходом воздуха в области педали. Конкретной причиной может стать чрезмерное давление, нагнетаемое усилителем. При этом педаль нажимается туго.

Чтобы такого не случалось, стоит постоянно следить за состоянием тормозной системы. Проходить своевременно техосмотр. Рекомендуется самостоятельно проверять хомуты и шланги тормозной системы.

Нередки случаи когда на морозе ВАЗ 2114 испытывает проблемы с тормозами. Причина — застывшая смазка на тормозном тросе ручника + укалели колодки.

Почему педаль тормоза становится тугой?

Причин, по которым педаль тормоза становится тугой, может быть несколько, основными из которых являются:

засорение воздушного фильтра вакуумного усилителя – для исправления данной проблемы необходимо заменить воздушный фильтр

заедает корпус клапана в вакуумном усилителе – для решения проблемы необходимо произвести замену вышедшей из строя детали

разрушение диафрагмы и неисправность наконечника вакуумного усилителя – также требуют замены вышедших из строя элементов

если заедает обратный клапан вакуумного усилителя, проблему решит замена клапана

потеря герметичности вакуумного клапана приводит к попаданию топлива в полость вакуумного усилителя – для решения данной проблемы необходимо произвести замену вакуумного усилителя в сборе с обратным клапанном

повреждение шланга, соединяющего вакуумный усилитель с впускным коллектором, ведет к необходимости замены самого шланга

Как мы видим, основные большинство причин появления тугого тормоза связаны с нестабильной работой вакуумного усилителя. Давайте рассмотрим несколько способов диагностики работоспособности элемента.

Все причины твердой педали при неисправностях тормозной системы:

1) Концевик усилителя вакуумного типа неисправен. Заменить!

2) Сам вакуумный усилитель имеет клапан обратного действия. При его неисправности педаль заедает, а клапан, расположенный в нем, не срабатывает. Заменить!

3) Фильтр вакумника тоже засоряется, педаль наливается тяжестью и на нее приходится нажимать с большим усилием. Фильтр без проблем меняется у дилера или в гараже).

4) Структура тормозной системы включает в свою конструкцию специальный клапан. Его корпус может застрять. Без полной замены компонента обойтись не удастся.

5) Усилитель тормозов покрывается трещинами. Его целостность повреждается.

Уплотнительные кольца и манжеты могут прийти в негодность из-за некачественной тормозной жидкости.

Педаль тормоза стала жесткая, приходится прикладывать больше усилий, раньше такого не было. Вакуум исправен. Перестало тормозить заднее левое колесо. Что это может быть, колдун или ГТЦ?

Мягкая педаль тормоза: причины

Разобравшись с тем, почему педаль тормоза может быть жесткой, следует обратить внимание на не менее распространенную проблему, когда педаль тормоза стала мягкой. В такой ситуации тормоза могут быть слабыми и плохо работать, что не менее опасно, чем жесткая педаль.

Если же прокачка уже осуществлялась, высока вероятность того, что были допущены ошибки, имеют место незамеченные поломки, утечки тормозной жидкости и т.д. Например, часто водители сталкиваются с проблемой, когда после замены тормозных колодок педаль мягкая, проваливается педаль тормоза после замены тормозной жидкости, после прокачки проваливается педаль тормоза, а жидкость не уходит и т.п.

Так или иначе, основной причиной является разгерметизация тормозной системы. Трубопроводы перетираются и трескаются, возможны проблемы с тормозными цилиндрами, грязная тормозная жидкость повреждает зеркало цилиндров. Не следует исключать и заклинивание поршней ТЦ.

Параллельно требуется осмотреть места всех соединений, штуцера и другие элементы, так как даже несколько капель утечки тормозной жидкости никак не сказываются на уровне в бачке, однако в систему все равно попадает воздух, который и является причиной мягкой педали.

Также следует учитывать, что если менялись определенные элементы тормозной системы (диски, колодки, барабаны, рабочие цилиндры и т.д.), в этом случае эффективность торможения будет несколько снижена, пока детали не приработаются. В этом случае на протяжении нескольких десятков км. педаль также может быть мягче обычного или же педаль тормоза становится то мягкая, то тугая.

Как проверить работу вакуумного усилителя?

Во-первых, заведите машину и пусть она немного поработает, чтобы прошла разрядка авто. Нажмите на педаль тормоза — в случае тугого нажатия можно смело утверждать, что вышел из строя усилитель или шланг. Теперь остановите двигатель и дайте ему недолго отстояться, через некоторое время снова нажмите на тормоз.

Во-вторых, не включая двигатель, нажмите пару раз подряд на тормоз, это позволит провести разрядку тормозной системы и снимет нагнетание. Далее, не отпуская педаль тормоза, заведите автомобиль, по идее педаль должна начать постепенно опускаться вниз, что говорит о том, что сам вакуумный усилитель работает.

Заботьтесь о своей безопасности.

Следите и своевременно проверяйте тормозную систему автомобиля. Если требуется ремонт, то незамедлительно приступайте к нему.

Тугая или мягкая педаль тормоза (проблемы и возможные решения)

Как правильно красить автомобиль…

РЕМОНТ БЛОКА ABS 8E0 614 111B VW PASSAT B5

Первое, которое и должно быть — штатное, когда нажатие на педаль осуществляется без ощутимых изменений, без провалов, рывков, без приложения особых усилий и т.д. Следующие два состояния положения педали — неприятные для водителя, и вызывающие определенное беспокойство.

Речь идёт о том, когда у вас становится тугая педаль тормоза или наоборот, слишком мягкие тормоза

датчик холостого хода ваз 2109 карбюратор

При данном положении дел, когда педаль тормоза перестаёт работать в штатном, привычном для нас режиме, беспокойство водителя обосновано. Значит, возникли какие-либо неисправности, и требуется ремонт тормозной системы.

Почему у вас тугая педаль тормоза

Причин того, что педаль тормоза вдруг стала тугой, может быть несколько, и не обязательно они могут быть традиционными и характерными для всех типов и моделей тормозов. Тем не менее, рассмотрим основные, наиболее характерные причины, и методы их устранения.

Итак, увеличение усилия при нажатии на педаль тормоза, происходит из-за:

В этом случае необходимо заменить воздушный фильтр;

ваз 2114 троит двигатель

За его состоянием нужно следить систематически. Особенно в холодное время года

плавают обороты ваз 2114 на холостом ходу

Пока шланг не разогрет, он остаётся достаточно жёстким и тормоза работают нормально. После непродолжительной работы двигателя шланг нагревается, становится эластичнее, и если вы не заметили его расслоения, например, то снижается его пропускная способность.

Может возникнуть проблема с педалью тормоза.

Пара способов проверки работоспособности вакуумного усилителя

Запустите двигатель. В системе создаётся разряжение. Теперь нажмите на тормоз.

Жёсткая педаль тормоза означает неисправность усилителя или шланга. Заглушив двигатель, подождите около 5-ти минут, не нажимая на тормоз.

Конкретизируем неисправность. Нажмите на педаль. Если педаль по-прежнему остаётся жесткой, то, скорее всего, неисправен клапан вакуумного усилителя.

Ещё один тест. При выключенном двигателе, несколько раз нажмите на педаль тормоза для снятия разряжения в тормозной системе. Не отпуская педаль тормоза, запустите двигатель.

Если педаль слегка опуститься вниз, то с усилителем всё в порядке.

Почему у меня мягкие тормоза

Мягкая педаль тормоза может свидетельствовать о нескольких неисправностях. Вернее, есть несколько причин того, что педаль тормоза, вдруг стала мягкой. Этот эффект ещё можно назвать: провал педали тормоза.

Мягкие тормоза имеют традиционные причины:

Успехов вам при проведении правильной диагностики и своевременного обслуживания тормозной системы автомобиля

задняя подвеска ваз 2109

Как-никак, а тормоза — это наша с вами безопасность.

Владельцы автомобилей LADA с электронной педалью газа могут столкнуться с ошибкой Р0504 (рассогласование датчиков педали тормоза). Вместе с ней могут появиться неисправности в работе двигателя (глохнет, плавают обороты, не заводится и т.д.). Чаще всего причина в датчике положения педали тормоза (датчик стоп-сигнала или лягушка).

Датчик положения педали тормоза и выключатель сигналов торможения смонтированы в одном корпусе. Чаще всего причина его неисправности — поломка пружины. В этом случае датчик можно отремонтировать самостоятельно, заменив пружину на новую. Либо заменить датчик на новый.

Как снять и установить

Отключаем минусовую клемму аккумулятора. Отодвигаем сиденье водителя максимально назад, рулевую колонку поднимаем вверх, убираем коврик. Датчик располагается возле педали тормоза, чтобы его снять необходимо снять колодку с проводами (отщелкнув фиксаторы), а затем:

(Приора, Калина, Гранта, Нива 4х4) ослабить контргайку и выкрутить датчик.
(Ларгус, Веста, XRAY) повернуть датчик против часовой стрелки на 90 градусов и снять его из кронштейна.

Как проверить

Включаем зажигание и нажимаем на педаль тормоза, стоп-сигналы должны загореться. После отпускания педали они должны погаснуть. Если лампы не загораются, проверяем датчик педали тормоза и поступление напряжения от аккумулятора на колодку жгута проводов.

(Ларгус, Веста, XRAY) Перевести фиксатор штока в правое положение, используя отвертку. Проверяем датчик педали тормоза при помощи мультиметра в режиме омметра. Цепь 3-4 должна быть замкнута (значение сопротивление близко к нулю), а цепь 1-2 разомкнуто (сопротивление должно стремиться к бесконечности). После нажатия на шток цепь 3-4 должна разомкнуться, а 1-2 замкнуться. Перед установкой перевести шток в левое положение.

(Приора, Калина, Гранта, Нива 4х4) Цепь 1-4 должна быть замкнута, а цепь 2-3 разомкнута. После нажатия на шток цепь 2-3 замкнуться, а 1-4 разомкнуться.

Таким образом, причиной ошибки Р0504 может быть:

неисправный датчик или его проводка
датчик педали тормоза не отрегулирован
необходимо перепрограмирование ЭСУД (предписание №46-15 для Лада Гранта и Калина 2 с АКПП, скачать его могут пользователи сайта)

Чтобы скачать файлы нужно авторизироваться на сайте

Проверка трубопроводов и соединений

Для предупреждения внезапного отказа тормозной системы тщательно проверьте состояние всех трубопроводов и соединений, обращая внимание на следующее:

— металлические трубопроводы не должны иметь забоин, царапин, натиров, активных очагов коррозии и должны быть расположены вдали от острых кромок, которые могут их повредить;

— тормозные шланги не должны иметь видимых невооруженным глазом трещин на наружной оболочке и следов перетирания; на них не должны попадать минеральные масла и смазки, растворяющие резину; сильным нажатием на педаль тормоза проверьте, не появится ли на шлангах вздутия, свидетельствующие об их разрушении;

— все скобы крепления трубопроводов должны быть целыми и хорошо затянутыми; ослабление крепления или разрушение скоб приводит к вибрации трубопроводов, вызывающей их поломки;

— не допускается утечка жидкости из соединений главного цилиндра с бачком и из штуцеров, при необходимости замените втулки бачка и затяните гайки, не подвергая трубопроводы деформации.

При затягивании гаек трубопроводов пользуйтесь ключом 67.7812.9525.

Обнаруженные неисправности устраните, заменяя поврежденные детали новыми.

Гибкие шланги, независимо от их состояния, заменяйте новыми после 125000 км пробега или после пяти лет эксплуатации автомобиля, чтобы предупредить внезапные разрывы вследствие старения.

Проверка работоспособности вакуумного усилителя

Регулировка привода тормозов

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3-5 мм. Регулировку осуществляют перемещением выключателя 10 (рис. 6-11) стоп-сигнала при отпущенных гайках 8 и 9. Выключатель установите так, чтобы его буфер упирался в упор педали, а свободный ход педали равнялся 3-5 мм.

8 этом положении выключателя затяните гайки 8 и 9.

Рис. 6-11. Привод тормозов: 1 — главный цилиндр; 2 — бачок; 3 — датчик аварийного уровня жидкости; 4 — вакуумный усилитель; 5 — толкатель; 6 — педаль тормоза; 7 — буфер выключателя стоп-сигнала; 8, 9 — гайки крепления стоп-сигнала; 10 — выключатель стоп-сигнала; 11 — возвратная пружина педали

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Свободный ход педали тормоза регулируйте при неработающем двигателе.

Если перемещением выключателя стоп-сигнала не удается устранить неполное растормаживание тормозных механизмов, то отсоедините от вакуумного усилителя главный цилиндр привода тормозов и проверьте выступание регулировочного болта 4 относительно плоскости крепления фланца главного цилиндра (размер 1,25 -0,2 мм). Этот размер можно установить, придерживая специальным ключом конец штока, а другим ключом завертывая или отвертывая болт 4.

Регулировка стояночной тормозной системы

Если стояночная тормозная система не удерживает автомобиль на уклоне 25% при перемещении рычага на 4-8 зубцов сектора, отрегулируйте систему в следующем порядке:

— ослабьте контргайку 7 (см. рис. 6-9) натяжного устройства и, завертывая регулировочную гайку 6, натяните трос;

— проверьте полный ход рычага 2, который должен быть 2-4 зубьев по сектору, затем затяните контргайку.

Выполнив несколько торможений, убедитесь, что ход рычага не изменился, а колеса вращаются свободно, без прихватывания при полностью опущенном рычаге 2.

Проверка работоспособности регулятора давления на автомобиле

Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву, очистите регулятор давления и детали его привода от грязи.

Внешним осмотром убедитесь, что регулятор давления и детали его привода не имеют повреждений, отсутствует подтекание тормозной жидкости, заглушка 24 (см. рис. 6-4) утоплена в отверстие корпуса на 1-2 мм, отсутствует люфт в соединении серьги 11 (см. рис. 6-3) с упругим рычагом 10 и пальцем 15 кронштейна.

Попросите помощника нажать на педаль тормоза. Поршень 2 (см. рис. 6-4) при этом должен выдвигаться из корпуса на 1,6-2,4 мм, сжимая пластинчатую пружину 7 (см. рис. 6-3) до упора ее в рычаг 5. Рычаг 5, преодолевая усилие со стороны упругого рычага 10, повернется относительно штифта 4.

Удаление воздуха из гидропривода

Примечание. Не рекомендуется применять жидкость, слитую из системы для заполнения бачка, так как она насыщена воздухом, влагой и, возможно, загрязнена.

Воздух из системы удаляют сначала из одного контура, затем из другого, начиная с колесных цилиндров задних тормозов.

Наденьте на головку штуцера 1 (рис. 6-12) резиновый шланг 2 для слива жидкости, а его свободный конец опустите в прозрачный сосуд 3, частично заполненный жидкостью.

Рис. 6-12. Удаление воздуха из гидропривода тормозов: 1 — штуцер для прокачки; 2 — шланг; 3 — сосуд с жидкостью.

Резко нажав на педаль тормоза 3-5 раз с интервалами 2-3 с, отверните на 1/2-3/4 оборота штуцер при нажатой педали. Продолжая нажимать на педаль, вытесните находящуюся в системе жидкость вместе с воздухом через шланг в сосуд. После того как педаль тормоза достигнет переднего крайнего положения и истечение жидкости через шланг прекратится, заверните штуцер выпуска воздуха до отказа. Повторяйте эти операции до тех пор, пока не прекратится выход пузырьков из шланга,

Удерживая педаль в нажатом положении, заверните штуцер до отказа и снимите шланг. Протрите насухо штуцер и наденьте защитный колпачок.

Повторите операции для других колес, сначала на втором колесе этого же контура, а затем последовательно на обоих колесах другого контура.

При удалении воздуха следите за наличием жидкости в бачке, не допуская обнажение его дна, так как при этом в систему вновь попадет воздух.

При отсутствии в приводе тормозов воздуха педаль тормоза должна проходить 1/2 своего полного хода.

Чтобы исключить влияние вакуумного усилителя на прокачку тормозов, удаление воздуха проводите при неработающем двигателе.

Если в гидравлическом приводе отсутствует тормозная жидкость, то заполните систему следующим образом:

— залейте тормозную жидкость в бачок главного цилиндра;

— отверните на 1,5-2 оборота штуцеры на цилиндрах всех колес;

— резко нажимая на педаль тормоза и плавно отпуская ее, завертывайте штуцеры по мере вытекания из них жидкости. Затем прокачайте систему.

При удалении воздуха на автомобиле, тормозная система которого работала длительный срок, находящуюся в системе жидкость замените новой.

Замена тормозной жидкости

Для того чтобы в систему гидропривода при замене тормозной жидкости не попал воздух и затрачивалось минимальное количество времени на эту операцию, придерживайтесь следующих правил:

— действуйте в том же порядке, как и при прокачке тормозов, но используйте шланг со стеклянной трубкой на конце, которую опустите в сосуд с тормозной жидкостью;

— нажимая на педаль тормоза, выкачивайте старую тормозную жидкость до тех пор, пока в трубке не покажется новая жидкость; после чего выполните два полных хода педалью тормоза и, удерживая ее в нажатом положении, заверните штуцер. При прокачке следите за уровнем жидкости в бачке и своевременно доливайте жидкость до максимального уровня;

— повторите такую же операцию на каждом рабочем цилиндре в том же порядке, как и при прокачке;

— наполните бачок до максимального уровня и проверьте работу тормозов на ходу автомобиля.

Свободный ход педали тормоза — это ход педали от ее верхнего положения до начала срабатывания тормозных механизмов. Он должен составлять 3-5 мм.

Регулировка

3. Снимаем колодки проводов с выводов выключателя сигналов торможения.

4. Рожковым ключом на 19 мм ослабляем затяжку одной из двух контргаек выключателя. Выключатель сигналов торможения одновременно является упором педали тормоза в ее верхнем положении. Чтобы уменьшить свободный ход — наворачиваем гайку (1) на выключатель и затягиваем гайку (2). Чтобы увеличить свободный ход — отворачиваем гайку (2) и затягиваем гайку (1).

5. Нажав несколько раз на педаль тормоза, проверяем работу сигналов торможения.

Замена педали тормоза и сцепления на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

1. Было ли у вас когда нибудь такое, что при нажатие на педаль сцепления у неё был очень большой люфт? В основном это добавляет очень большое неудобство при переключении передач, а вся проблема здесь кроется во втулках которые располагаются на оси педали сцепления. (Как заменить втулки, читайте чуть ниже)

Примечание!
Вышеописанная ситуация так же может произойти и с педалью тормоза. Лечится она заменой втулок педали!

Снятие:
1) В начале с пальца педали сцепления, снимите стопорную скобу.

2) Затем отсоедините кончик троса от педали сцепления.

3) После чего рукой от кронштейна, отсоедините кончик оттяжной пружины идущей от педали сцепления.

4) Теперь переберитесь к боковой части педали тормоза, и плоскогубцами снимите с неё стопорную скобу.

5) Следом извлеките палец из отверстия в педали тормоза.

6) После проделанной операции, отсоедините кончик оттяжной пружины педали тормоза от кронштейна.

7) Затем повторно взяв в руки плоскогубцы, отсоедините при помощи них стопорную скобу с оси обоих педалей.

8) Далее рукой извлеките ось обоих педалей из отверстий в кронштейне.

9) И вследствие чего когда ось достаточно будет извлечена, снимите с неё педаль тормоза совместно с дистанционной втулкой.

10) И в завершение, полностью извлеките ось из кронштейна, совместно с установленной на ней педалью сцепления.

Примечание!
После снятия оси, с неё можно будет снять педаль сцепления и ко всему этому так же можно будет снять те самые втулки, которые необходимо заменить на новые при их деформации!

Установка:
Установка обоих педалей, производится по этой же самой инструкции но только в обратном порядке снятию.

Тормоза ВАЗ 2114 – жизненно важная система автомобиля. Это не громкие слова и каждый водитель согласится с этим. Также каждый водитель знает, что своевременный, качественный ремонт тормозной системы ВАЗ 2114 – залог ее безотказной работы.

Тормозная система на ВАЗ 2114 состоит из двух основных частей:

Колесные механизмы – непосредственно воздействуют на крутящиеся с колесом элементы и замедляют его вращение.
Привод – система передачи усилия от нажатой педали на колесные механизмы.

Схема тормозной системы ВАЗ 2114

Схема тормозной системы ВАЗ 2114 имеет классическую компоновку, аналогичную как вазовским моделям, так и автомобилям многих мировых брендов.

Главный тормозной цилиндр.
Металлические патрубки 1-го контура.
Гибкий шланг передних механизмов.
Бачок для жидкости.
Вакуумный усилитель тормозов.
Металлические патрубки 2-го контура.
Цилиндры задних колес.
Рычаг привода регулятора давления тормозов.
Гибкий шланг задних механизмов.
Регулятор давления.
Кронштейн регулятора давления.
Педаль.

Главный тормозной цилиндр ВАЗ 2114

Общий вид главного тормозного цилиндра (ГТС) под капотом автомобиля с бачком для жидкости и вакуумным усилителем.

Главный тормозной цилиндр создает давление в системе, распределяет его по контурам и передает на цилиндры колес. Состоит из двухсекционного корпуса, внутри которого движется поршень, приводимый педалью. Давление жидкости, созданное в ГТС, передается по контурам в колесные механизмы.

Вакуумный усилитель уменьшает усилие, прикладываемое к педали. Это делает систему более эффективной. Работа вакуумника напрямую зависит от работы двигателя. Вакуумный усилитель гибким резиновым шлангом связан с впускным коллектором двигателя. Разрежение (вакуум) в усилителе создается путем создания низкого давления во впускном коллекторе от движения поршней двигателя на такте впуска.

Регулятор давления задних тормозов изменяет усилие, прикладываемое к тормозным механизмам в зависимости от нагрузки на заднюю часть автомобиля. Он уберегает автомобиль от раннего или запоздалого замедления задних колес и повышает его устойчивость.

Прокачка тормозов

После проведения всех работ нужно произвести прокачку – избавление от воздуха в системе. Это крайне необходимо для улучшения эффективности работы. А раз уж начали модернизацию, то не забудьте поменять все компоненты, которые служат долгое время. Замените шланги, передние колодки, вакуумный усилитель тормозов ВАЗ-2114, главный цилиндр. Что касается жидкости, то менять ее следует примерно раз в два года. Вкратце процедура прокачки выглядит так:

Заливаете в расширительный бачок жидкость.
Прокачиваете правый задний суппорт.
Проверяете уровень жидкости, при необходимости доливаете.
Прокачиваете левый задний суппорт.
Повторяете п.3.
Прокачиваете правый передний суппорт.
Выполняете п.3.
Проводите прокачку переднего левого суппорта в последнюю очередь.

Вот как прокачать тормоза ВАЗ 2114 правильно, суть процедуры – идти от дальнего к ближнему суппорту (относительно главного тормозного цилиндра).

Устройство переднего тормозного механизма

Устройство переднего тормозного механизма на ВАЗ 2114

Передний тормозной механизм состоит из таких составляющих:

Колеса спереди оборудованы дисковыми тормозами. Они автоматически регулируют зазор от колодки до диска. Суппорт и цилиндр образуют плавающую скобу, что создает одинаково равномерное усилие на обеих колодках. Этим достигается равномерный износ накладок. Для контроля их износа на внутренней колодке есть сигнализатор.

Демонтаж

Чтобы установить назад дисковые тормоза, первым делом необходимо демонтировать старые барабанные механизмы. Для этого:

Снимите колесный диск, ослабьте натяжение троса ручного тормоза и сведите задние колодки;
Отверните две направляющие шпильки ключом на 12;
Молотком аккуратно сбейте тормозной барабан, предварительно зачистив его посадочное место металлической щеткой и средством WD40;
Ударяйте аккуратно, постепенно по всей окружности. Если не поддается, проворачивайте постоянно барабан и бейте резиновым молотком;
Отверткой подденьте пружину, которая стягивает колодки, и снимите ее;
Далее снимаются небольшие направляющие пружинки. Они прижимают колодки к пыльнику;
Возьмитесь за нижнюю часть колодки и поднимите ее вверх, уперевшись верхней частью в тормозной цилиндр;
Извлеките распорную планку, выведите колодку из цилиндра и снимите стягивающую пружину колодок;
Выведите рычаг ручного тормоза из троса;
Снимите вторую колодку;
Открутите болты крепежа ступицы на балке. Аккуратно, чтобы не стесать грани;
Демонтируйте тормозную трубку разрезным ключом. Сорвав ее, выкрутите полностью и немного отогните в сторонку;
Закройте трубку колпачком от штуцера прокачки тормозного цилиндра для герметизации отверстия;
Вы дошли до точки невозврата. Ступица удерживается теперь только за счет посадочного места балки;
Ударять по элементу нужно максимально точно и сильно. Бейте по опорному диску с внутренней стороны. Сначала снизу, потом сверху и так поочередно;
Не бойтесь испортить опорник, поскольку он вам не потребуется;
Когда ступица отделится от балки, удары начинайте наносить с меньшей силой;
Постукиваниями сбейте ступицу полностью.

По завершению данного этапа обязательно тщательно проверьте целостность всех элементов, чтобы после замены барабанов на ЗДТ не пришлось вновь разбирать конструкцию с целью дополнительного ремонта отдельных составляющих тормозной системы.

Демонтажные работы

Тормозное устройство заднего колеса

Тормозное устройство заднего колеса на ВАЗ 2114

Ступичная гайка
Фланец ступицы. К ней крепится тормозной барабан
Нижняя стягивающая пружинка
Левая колодка
Упорная пружина
Цилиндр
Верхняя стягивающая пружинка
Направляющая планка
Эксцентрик
Правая колодка
Накладка колодки

Совет: при движении по глубоким лужам или через речку вброд, тормозные механизмы намокают. Это резко снижает эффективность торможения. Сразу после преодоления водного препятствия на прямом участке и малой скорости несколько раз затормозите. Накладки колодок, диски и барабаны нагреются и высохнут. Эффективность системы восстановится.

Схема устройства тормозной системы задних колес ВАЗ 2114

Датчик аварийного уровня тормозной жидкости Ваз 2113-2114-2115

Датчик аварийного уровня тормозной жидкости: 1 – защитный колпачок 2 – корпус датчика 3 – основание датчика 4 – уплотнительное кольцо 5 – зажимное кольцо 6 – отражатель 7 – толкатель 8 – втулка 9 – поплавок 10 – неподвижные контакты 11 – подвижный контакт. Механического типа. Корпус 2 датчика с уплотнителем 4 поджимается к основанию 3 зажимным кольцом 5, которое навертывается на горловину бачка. Одновременно к торцу горловины поджимается фланец отражателя 6. В этом положении зажимное кольцо удерживается двумя фиксаторами, выполненными на основании 3. Через отверстие основания проходит толкатель 7, соединенный с поплавком 9 при помощи втулки 8. На толкателе расположен подвижный контакт 11, а на корпусе датчика — неподвижные контакты 10. Полость контактов герметизируется защитным колпачком 1. При понижении уровня тормозной жидкости в бачке до предельно допустимого подвижный контакт опускается на неподвижные контакты и замыкает цепь лампы аварийной сигнализации на щитке приборов лада самара 2. >

Тюнинг тормозов Ваз 2114

На автомобиле Ваз 2114 установили резину 195/50 R15, при этом значительно снизилась эффективность тормозов R14, к тому же задние тормоза тоже нуждались в усовершенствовании. Решено установить тормоза диаметром на 15 дюймов, вентилируемые. Для начала идем в магазин и подбираем скобы. В данном случае выбирали между скобами LGR и prosport. Мы останавливаемся на последнем варианте. С дисками не все так просто, пришлось поискать и в конце концов были куплены 15-е диски zimmerman, стоит недорого и выглядит сердито. Что касается колодок, покупаем EBC Green, у нее большая площадь поверхности накладки.

Итак, приступим к установке. Откручиваем скобы, направляющие, цилиндры. Стандартные диски могут прикипеть, так что допустимо использование молотка, правда делаться это должно в разумных пределах. Особенность купленных дисков в том, что ЦО у нее больше, чем у Ваз 2114, на 0,5 мм. Для грамотного центрирования вырезаем полоску из пивной банки и вставляем ее между диском и ступицей для устранения люфта. Далее одеваем диск и прикручиваем новую скобу. Во время установки оказалось, что одно из двух отверстий под палец меньше другого и палец в него, естественно, не влезает. Для этого пришлось отправится в автосервис и сверлить дырку диаметром 8,5 мм. Обратите внимание на цилиндры, при необходимости их нужно заменить. Передние тормоза Ваз 2114 очень часто преподносят малоприятные сюрпризы, главная причина — перегрев тормозных колодок и дисков. Вентилируемый диск шире штатных, так что для них придется купить соответствующие суппорта, направляющие колодок и защитные кожухи. По отдельности этим детали найти очень сложно, гораздо чаще они встречаются в сборе.

Во время покупки необходимо убедитесь, что данные запчасти являются качественными и подлинными. Не нужно экономить на тормозной системе и заменить все при плановой замене изношенных деталей. При желании можно выполнить тюнинг тормозной системы и без подъемника, достаточно инсталлировать машину на надежную подставку. Из инструментов нам пригодится шестигранник и ключ на 15. Перед тем, как установить на автомобиль новый диск, следует хорошенько очистить привалочные поверхности ступицы. В случае, когда биение диска слишком велико, вытаскиваем колесные направляющие и поворачиваем его относительно ступицы на 180 градусов, порой это помогает. Если же изменений в положительную сторону не произошло, то диски придется менять на другие. Без подбора тут никак. При замене цилиндров нужно обязательно прокачать тормозную систему, чтобы внутри не осталось воздуха. Установка 260 мм тормозных дисков не будет сильно отличаться от установки тормозных дисков обычного размера. При инсталляции на ваз 2114 колес с дисками R14, не забудьте про запасное колесо, потому что на вентилируемые тормозные диски 260 мм диск R13 не влезет.