Замена отбойников задних амортизаторов форд фокус 2

Обновлено: 11.02.2025

На вашем автомобиле при езде по кочкам, словно попрыгунчик, раскачивается задняя часть, да так, что пассажирам некомфортно – верный признак поломки так называемых отбойников. Значит, неизбежна замена задних амортизаторов.

Причин данной неисправности немного, к тому же, они очевидны, перечислим их:

Диагностировать поломку этих деталей просто: если их изучить визуально, легко обнаружить подтеки масла. Также при надавливании руками сверху по багажнику зад машины будет раскачиваться.

Произвести замену обоих задних амортизаторов собственноручно не так уж и сложно. Далее мы разберемся, как это сделать, на примере нескольких популярных автомобилей.

Лечение прыгучести у ВАЗ

Первоначально обратимся к классическому варианту. Изучим, как сделать замену задних амортизаторов у ВАЗ 2107. Для работ нам понадобятся всего два ключа:

накидной ключ на 19;
рожковый ключ на 19.

Рассмотрим всего одну сторону авто, так как при обеих сторонах ремонт производится идентично. Причем, находиться нужно в смотровой яме. Если же автомобиль на подъемнике, то необходимо под задний мост сделать опору. Подвеска должна быть нагружена, иначе сложно будет демонтировать отбойники.

Также читайте про замену передних пружин ваз 2107 и замену подшипника задней ступицы ваз 2110.

Начинаем работу от простого.

Удерживая головку болта, отворачиваем гайку нижнего шарнира отбойника.
Предварительно удалив распорную и дистанционную втулки, оттягиваем конец сломанной детали от подвески, после чего достаем болт.
На верхней части отбойника отворачиваем гайку, достаем шайбу, а также резиновую втулку.
Снимаем сломанную деталь вместе с внутренней резиновой втулкой.
Извлекаем из амортизатора втулки и резинки, скорее всего, их придется тоже заменить.
Устанавливаем новую запчасть в обратном порядке.

Из сказанного ясно, что проделать данные манипуляции имеющему технические навыки автолюбителю совсем нетрудно.

Что ж, начинаем.

Опускаем спинку заднего сиденья, далее, удалив защитный колпак, откручиваем верхнее крепление отбойника.
Включаем первую передачу, фиксируем передние колеса подставками, поднимаем нужную заднюю часть на домкрате, предварительно ослабив гайки колеса. Снимаем колесо.
Отворачиваем гайку нижнего крепления отбойника и достаем болт.
Опускаем стойку, через витки пружины достаем резиновую втулку, распорную втулку, а также шайбу.
Утопив шток, достаем пружину, теперь наша деталь на свободе.
Устанавливаем и закрепляем снизу новую деталь с втулками, надеваем буфер сжатия, защитный чехол с крышкой.
Вытягиваем шток с помощью накрученной на него гайки.
К верхнему витку пружины привязываем прокладку. Пружину надеваем на стойку, сжимаем её с помощью домкрата, подставленного под балку.
Вводим конец отбойника под арку кузова, закрепляем, предварительно установив втулки, а также шайбу.

На этом все. Как видим, трудоемкость процедуры здесь достаточно велика. Что касается замены заднего амортизатора на ВАЗ 2110, то инструкция получится похожей. Приведем ее ниже.

Нам понадобятся те же инструменты, что и в предыдущем случае.

Убираем спинку заднего сиденья, отдернув обивку салона, откручиваем гайку отбойника.
Приподнимаем сзади нужную часть авто (пользуясь противооткатами и включенной передачей), из смотровой ямы откручиваем нижнее крепление отбойника, достаем болт.
Выводим нижний конец стойки из кронштейна подвески, наконец, извлекаем отбойник вместе с пружиной.
Достаем прокладку пружины в арке колеса, а также шайбу и подушку внутри салона.
Снимаем с отбойника пружину, втулку, нижнюю подушку, кожух, буфер.
Прикрепляем изолентой к пружине прокладку верхнюю изолирующую.
Устанавливаем пружину на стойку.
Монтируем стойку с пружиной в обратной последовательности, сжав пружину домкратом, как в предыдущей инструкции.

Дело Форда

Ради интереса разберем, как происходит замена амортизаторов в таком автомобиле, как Форд Фокус.

Для ремонта нам пригодятся следующие инструменты и приспособления:

набор гаечных ключей;
универсальный слесарный инструмент;
разводной ключ.

Сдернув обивку в багажном отсеке, откручиваем гайку штока. Если шток проворачивается, придерживаем его разводным ключом. Тут же удаляем опорную шайбу с подушкой.
Ослабив болты колеса, поднимаем нужную часть авто, снимаем колесо.
Откручиваем нижний болт стойки, наконец, извлекаем дефектный узел вместе с пружиной.
На новую деталь надеваем пружину.
Далее делаем точно так же, как на ВАЗ 2110 – сжимаем пружину, вводим верхний конец стойки в кузов, руководствуясь соответствующими пунктами предыдущих инструкций, осуществляем окончательную сборку.

То есть у Форд Фокуса конструкция заднего отбойника аналогична таковой в переднеприводных ВАЗах, поэтому весь ремонт производится подобным образом. Другое дело, что у Фордов второго поколения конструкция амортизатора иная, поэтому там сделать переустановку заветного узла несколько проще.

Подробности этого процесса распишем в нижеследующей инструкции по замене задних амортизаторов на Форд Фокус 2. Для ремонта нам потребуются только гаечные, а также разводной ключи.

Здесь начинаем с колеса нужной стороны: ослабив гайки, поддомкрачиваем эту сторону, затем снимаем колесо.
Домкратом слегка приподнимаем пружину.
Откручиваем болт нижнего крепления, достаем его.
Ключом на 10 откручиваем гайки верхней опоры на арке кузова, затем вытаскиваем дефектную стойку.
Демонтируем опору со штока, а именно, придерживая разводным ключом стойку, откручиваем гайку крепления над опорой.
Разбираем отбойник, при необходимости заменяем все резинки, втулки, прочие детали.
Сборку производим в обратной последовательности.

Возможно, что на данной машине даже проще проделать изучаемую операцию, чем в автомобилях ВАЗ. Однако некоторым автовладельцам и это покажется не по зубам. Кто-то из них охотнее обратится в автосервис.

Пару слов о цене и не только

Поэтому мы сразу укажем среднюю стоимость переустановки задней стойки по городам РФ.

Город	Стоимость
Москва	1100 руб.
С-Петербург	900 руб.
Самара	600 руб.
Екатеринбург	900 руб.
Краснодар	800 руб.

Из приведенной таблицы видно, что цена процедуры не слишком велика, стало быть, многие автолюбители могут отказаться от ремонта своими руками.

Добавим также, что принять решение о том, какой установить новый отбойник – газовый или масляный – несложно, руководствуясь нижеследующими рекомендациями. Вообще стойки служат для сведения до минимума колебаний пружины, а также – чтобы сделать ход пружины плавным.

Поэтому нужна порой замена отбойника в заднем амортизаторе, понимаемом как конструкция вкупе с пружиной. Но стойки, кроме масляных, бывают газовыми. У первых плюс такой – они дешевые! Минус – плохая теплоотдача, низкая износостойкость.

У газовых стоек при более высокой цене хорошие показатели стабильной работы, а также повышенный срок службы. Хотя они работают несколько жестче.

Выбор, как всегда, – есть личная прерогатива автолюбителя. Поэтому пожелаем лишь удачного выбора!

Новинки авто > Ремонт и обслуживание > Ходовая часть >

Автор материала: Михаил Думченков

Вам понравился материал? Поделитесь с друзьями:

Есть вопросы по ремонту автомобиля? Задайте их в разделе консультаций, для этого нажмите на ссылку ниже.

6 лет

После того как на станции Оф. дилера объявили ценник на замену обеих стоек 3900, а на обычной СТО от 1000 за шт., я решил попробовать сам произвести ремонт своего авто, так как люблю ковыряться с техникой и когда то этому учился. Да и слова жены… “Ты что зря учился 3 года….попробуй сам”, настроили на экономию семейного бюджета в столь нелегкое время.
И так по порядку!
Заказаны стойки KYB по 2850р./шт. и опорные подшипники 590р./шт. оф.дилер.
Для замены передних стоек нам потребуется: ключи 13,15,17,19, а также набор внутренних звездочек и шестигранников, пару отверток для нехитрых действий руками, зубило для расклинивания кулака в месте нижнего крепления стоки, стяжка для пружин.
Произведена замена обеих стоек. В данном случае на примере правой, левая меняется по аналогии.
***
Снимаем дворники лобового секла.

29 мая 2013

поделюсь своим опытом по части подвески.
значит, имеем тренд дорестайл 2006 года с пробегом 180000 км.
собственноручно была заменена абсолютно вся подвеска, а также рулевые тяги с наконечниками, из родного остались только стабилизаторы и задние продольные рычаги.
причиной для это были 3 сломанные пружины, неработающие задние аморты, вырванные с мясом сайлент-блоки на задних продольных рычагах.
от идеи перепрессовывать сайлент-блоки сразу отказался и решил менять все рычаги в сборе, кроме задних продольных.
что касается выбранных производителей:
- амортизаторы - bilstein b4
- отбойники амортизаторов - оригинал
- рычаги, стойки стабилизаторов, опоры и опорные подшипники подшипники, рулевые - lemforder
- болты - оригинал
- пружины - lesjofors
в итоге имеем полную тишину при движении, машина на новых пружинах сидит ровно и точно на такой же высоте. только хочется отметить, что сочетание пружин lesjofors и амортизаторов bilstein b4 дает приличные крены по сравнению с трендовской подвеской. в целом, мягко, комфортно, по такие крены лично меня не утсраивают, и я бы не советовал ставить эти пружины - слишком мягкие.
по поводу опор амортизаторов под маркой lemforder - это чисто оригинал, на них даже клеймо фомоко затерто. а вот опорные подшипники lemforder - это SKF.
по каталогам еще можно найти комплекты пыльников и отбойников амортизаторов SACHS. ставить такие не рекомендую, т.к. отбойники по сравнению с оригиналом намного жестче, а пыльники задних амортизаторов в нижней части имеют меньший диаметр, в результате их срывает и они застревают на самом амортизаторе, не защищая при этом шток амортизатора.
на форуме натыкался на негативные отзывы про болты FEBI, типа рвутся часто. я такие заказывал и сравнивал с оригиналом - никакой разницы, клейма на них стоят одинаковые.

ПОменял сегодня задние амортизаторы. Хечбек.2007 год. Изначально Тренд))пробег 88 тыс. задний левый потёк.Поставил каябу.
Вот только заминочка вышла((
По каким-то непонятным причинам не купил заранее отбойники или как их там..(буфер сжатия, наверное)
Родные имеют трещины..
Левый оставил старый..думал ехать за буфером, пока правый аморт не снял, но предположил, что он еще ничего)))снял аморт, разобрал, а он уже с хорошими трещинами((так и правый оставил..
Похоже, придется разбирать еще раз..Делал сам.на снятие одного амортизатора вместе с колесом минут 20 уходит.столько же на установку.

Суть басни такова - не забудте купить новые отбойники (уж их обязательно поменять нужно!) ну и пыльники, если повреждены.

Комфорт 2006 года, 53000 км пробег. Левый аморт потек. Менял передние аморты, опоры, подшипники, отбойники, пыльники и тяги стабилизатора, без помощников и без ямы. Все всял SACHS, тяги MOOG. Аморты SACHS 313287 и 313283 оказались сделаны в Турции. Комплект опора+подшипник SACHS 802460 сделаны во Франции. Опоры один в один родные, на новых опорах надпись FoMoCo затерта. Пыльники+отбойники SACHS 900157 сделаны в Китае. Упаковка и качество всех запчастей, по внешнему виду, нареканий не вызывает. Тяги MOOG имеют, на мой взгляд, один недостаток. При закручивании/откручивании гаек, удерживать пальцы тяги можно шестигранником или, с обратной стороны, ключом. Так вот хорды на тягах MOOG, образующие грани для удерживания, имеют слишком плавные обводы, есть ощущение, что они легко "поплывут" от ключа и их будет не удержать сзади.
Сам процесс занял немало времени по следующим причинам:
1. нижняя гайка одной тяги стабилизатора не хотела откручиваться. Пришлось пилить болгаркой.
2. уронил гайку за аккумулятор, пришлось снимать воздушный фильтр и аккумулятор.
3. совместить метки при сборе амортов в одиночку не очень просто. Кстати, с амортами или подшипниками шла цветная информационная страница с наглядной демонстрацией как совмещать метки, спасибо SACHS.
В целом, с помощником и без косяков можно уложиться в 4 часа.
На что обратить внимание:
- при посадке кулака на новый аморт максимально расклинить кулак! Я расклинивал болтом, закрутив его с обратной стороны кулака до конца резьбы на болте и уперев в металлическую пластину толщиной 2-3 мм.
- одеть кулак на аморт до упора в ручную не получилось. пришлось ставить колесо и опускать машину. Левая сторона после этого встала, а правая никак не хотела, оставалось 2-3 мм до упора на аморте. В итоге пришлось выехать из гаража и при проезде порога аморт встал на место.
По ощущениям: стало тихо, ушла раскачка, жесткость новых амортов полностью устраивает, считаю оптимальный баланс между жесткостью и комфортом.

Остался один вопрос: когда резал гайку на тяге стабилизатора повредил покрытие на самом стабилизаторе. Видимо там какое-то полимерное покрытие. Не хотелось бы, чтобы ржавел стабилизатор. Чем можно замазать потертости?

Для Фокус 2 используются два вида задних амортизаторов, первый для седанов и хэтчбеков, второй для автомобилей в кузове универсал. На дорестайл и рестайл для одного типа кузова, например седана, амортизаторы одинаковые.

В таблицах ниже варианты задних амортизаторов для Форд Фокус 2, которые можно приобрести в нашем магазине.

Характеристика

Признаки неисправности

Инструменты

Какие амортизаторы лучше выбрать для покупки?

Как видно из таблицы, задние амортизаторы на Фокус 2 делают множество производителей. При расмотрении вариантов для седана или хэтчбека все известные бренды: Kayaba, Sachs, Monroe предалагают свои изделия примерно по одной цене и выбирать можно любой из них, на свой вкус. При выборе более бюджетных вариантов, обратите внимание на Fenox и Torr. При выборе амортизаторов для универсала, стоит присмотреться к продукции фирмы Monroe, как самым доступной из премиум сегмента, и к продукции Fenox, при желании съэкономить.

Часто при ремонте задних пружин возникает такая ситуация, что кроме амортизаторов может потребоваться замена других деталей.

задние пружины
задние опоры
отбойники и пыльники задних амортизаторов

Как быть в этом случае? Самый удобный вариант — все детали которые могут потребоваться, можно приобрести в нашем магазине. В дальнейшем запчасти которые не понадобились, вы можете сдать обратно в магазин и вернуть свои деньги.

Инструкция по замене заднего амортизатора Форд Фокус 2

Ослабляем гайки крепления колеса, после чего поддомкрачиваем заднюю часть автомобиля, на которой будем производить замену амортизатора, а затем снимаем заднее колесо.
Теперь необходимо поджать пружину задней подвески, до ее рабочего положения (автомобиль на колесах). Делается это с помощью гидравлического домкрата, подставив его под нижний рычаг и слегка поднять до нужного положения.
Очистив с помощью щетки по металлу и взбрызнув ВД – шкой болт на 15, с помощью которого нижняя часть амортизатора крепится к продольному рычагу, головкой на 15 откручиваем его. После чего вынимаем болт.

Меняем задние амортизаторы на Форд Фокус 2

При установке заднего амортизатора Форд Фокус 2, проделываем вышеперечисленные операции в обратном порядке. Болт нижнего крепления стойки зажимаем под нагрузкой либо после того, как опустите автомобиль на колеса, либо в поддомкрачином состоянии нижнего рычага до рабочего положения пружины.

Замена стоек амортизаторов задней подвески Ford Focus 2

ЗАМЕНА ЗАДНЕГО АМОРТИЗАТОРА ФОРД подпишись.

Схема заднего амортизатора Форд Фокус 2

1. Задний амортизатор

2. Задняя пружина

6. Нижняя прокладка 1355153

7. Верхняя прокладка 1532650

8. Болт M12x70 1472754

9. Болт M8x19 1473559

10. Гайка М8х1,25 1404957

Замена задних амортизаторов на Форд Фокус 2 (видео)

Поменять задние амортизаторы на фокусе 2 довольно не сложно. Тому кто решит сделать это самостоятельно в помощь видео. Один нюанс, которого нет в видео, новые амортизаторы перед установкой необходимо прокачать.

Для тех, у кого нет желания и времени делать замену самостоятельно, можно записаться в сервис. Стоимость замены задних амортизаторов на Форд Фокус 2, составляет 400 руб. Записаться на ремонт.

Фразы по которым находят эту статью:

задние амортизаторы на форд фокус 2 цена
замена задних амортизаторов форд фокус 2
купить задние амортизаторы форд фокус 2

Меняем опору

Установка

Аналогичным образом монтируем отбойник и опору на новый элемент, воспользовавшись такими же инструментами. Так амортизатор будет готов к установке. Но до того как поместить его на место, необходимо прокачать цилиндр. Замена лампы стопа форд номер лампы стоп-сигнала форд фокус 3. Задних ламп форд фокус 3. Как это сделать?

Сначала амортизатор переворачиваем штоком вниз. Дальше медлительно и без рывков начинаем его сжимать. В таком положении закрепляем цилиндр на две-три секунды. Переворачиваем амортизатор штоком наверх (внимание – сам шток не отпускаем). Закрепляем в данном положении элемент на пять-шесть секунд. Замена задних тормозных дисков на подшипника на рено меган 2 замена грм. Замена сцепления форд фокус 2 цена в автосервисе. После чего плавненько выдвигаем шток до упора. Но это еще не все. Потом располагаем амортизатор штоком вниз. Снова выдерживаем двухсекундную паузу и производим вышеперечисленные этапы снова. Вся процедура повторяется 5-6 раз на каждом новеньком амортизаторе перед установкой. Предстоящий установка делается в оборотной последовательности.

Принципиально устанавливать целый пыльник и неповрежденный буфер. В неприятном случае вся грязюка будет попадать на шток. Это может нарушить целостность амортизатора и вызвать его пробой.

Почему нужно прокачивать амортизатор перед установкой?

Многие не придерживаются данного совета. Но прокачка позволяет прирастить ресурс амортизатора в два-три раза. Ведь после проделанных операций поршень будет двигаться плавненько и без провалов. То же самое касается и фронтальных стоек. Их также прокачивают перед установкой.

Заключение

Кол-во блоков: 15 | Общее кол-во символов: 9969
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:

Содержание

Ваш автомобиль Ford Focus

Введение
Безопасность прежде всего!
Устранение неисправностей в экстренной ситуации
Запуск двигателя от дополнительного источника питания
Замена колеса
Обнаружение утечек
Буксировка
Еженедельные проверки
Проверки под капотом автомобиля
Уровень моторного масла
Уровень охлаждающей жидкости
Уровень тормозной жидкости и рабочей жидкости сцепления
Уровень рабочей жидкости усилителя рулевого управления
Состояние шин и давление воздуха
Уровень жидкости омывателя
Щетки стеклоочистителей
Аккумуляторная батарея
Лампы и предохранители
Рабочие жидкости и смазочные средства
Давление воздуха в шинах

Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля

Техническая информация автомобиля
Органы управления, приборная панель, оборудование салона
Уход за кузовоми салоном автомобиля

Регулярное техническое обслуживание – бензиновые двигатели

Общая информация
Регулярное техническое обслуживание
Замена моторного масла и фильтра
Проверка исправности освещения и звукового сигнала
Проверка состояния шлангов и наличия следов утечек
Проверка электрических проводов в моторном отсеке
Проверка тормозных колодок и тормозных дисков
Проверка системы выпуска отработанных газов
Проверка колес, компонентов подвески и рулевого управления
Проверка ШРУСа и пыльника приводного вала
Проверка днища кузова и тормозных/ топливных магистралей
Смазка замков и навесов
Проверка надежности затяжки гаек крепления колес
Дорожное испытание
Замена фильтра частиц
Проверка и регулировка стояночного тормоза)
Проверка ремней безопасности
Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра
Замена свечей зажигания
Замена ремня привода ГРМ
Проверка и замена вспомогательного приводного ремня
Проверка уровня рабочей жидкости автоматической коробки передач
Проверка уровня рабочей жидкости механической коробки передач
Замена тормозной жидкости
Замена батарейки пульта управления
Проверка состояния охлаждающей жидкости и ее замена

Регулярное техническое обслуживание – дизельные двигатели

Общая информация
Регулярное техническое обслуживание
Замена моторного масла и фильтра
Проверка исправности освещения и звукового сигнала
Проверка состояния шлангов и наличия следов утечек
Проверка электрических проводов в моторном отсеке
Проверка ремней безопасности
Проверка тормозных колодок и тормозных дисков
Проверка системы выпуска отработанных газов
Проверка колес, компонентов подвески и рулевого управления
Проверка ШРУСа и пыльника приводного вала
Проверка днища кузова и тормозных / топливных магистралей
Смазка замков и навесов
Проверка надежности затяжки гаек крепления колес
Дорожное испытание
Замена фильтра частиц
Проверка и регулировка стояночного тормоза
Слив и замена воды из топливного фильтра
Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра
Замена ремня привода ГРМ
Проверка и замена вспомогательного приводного ремня
Замена тормозной жидкости
Замена батарейки пульта управления
Проверка состояния охлаждающей жидкости и ее замена

Процедуры ремонта без извлечения двигателя из моторного отсека – бензиновые двигателиобъемом 1,4 и 1,6 л

Общая информация
Проверка компрессии – описание и пояснение
Определение верхней мертвой точки для поршня цилиндра № 1
Крышка головки блока цилиндров – снятие и установка
Клапанный зазор – проверка и регулировка
Шкив коленвала/демпфер крутильных колебаний – снятие и установка
Крышки ремня привода ГРМ – снятие и установка
Ремень привода ГРМ – снятие, проверка и установка
Натяжитель ремня привода ГРМ и звездочки – снятие, проверка и установка
Сальники распредвала – замена
Распредвалы и толкатели – снятие, проверка и установка
Головка блока цилиндров – снятие, проверка и установка
Поддон картера – снятие и установка
Масляный насос – снятие, проверка и установка
Датчик давления моторного масла
Сальники коленвала – замена
Маховик/ведущий диск сцепления – снятие, проверка и установка
Опоры двигателя/коробки передач – проверка и замена

Процедуры ремонта без извлечения двигателя из моторного отсека – бензиновые двигатели объемом 1,8 и 2,0 л

Общая информация
Проверка компрессии – описание и пояснение
Определение верхней мертвой точки для поршня цилиндра № 1
Крышка головки блока цилиндров – снятие и установка
Клапанный зазор – проверка и регулировка
Шкив коленвала
Крышка цепи привода ГРМ – снятие и установка
Цепь привода ГРМ, натяжитель и направляющие – снятие, проверка и установка
Распредвалы и толкатели – снятие, проверка и установка
Сальники коленвала – замена
Головка блока цилиндров – снятие и установка
Поддон картера – снятие и установка
Масляный насос – снятие, проверка и установка
Датчик сигнального индикатора давления моторного масла – снятие и установка
Маховик/ведущий диск сцепления – снятие, проверка и установка
Опоры двигателя/коробки передач – проверка и замена

Процедуры ремонта без извлечения двигателя из моторного отсека – дизельные двигатели объемом 1,8 л

Характеристика

Амортизатор – это неотъемлемый элемент подвески любого автомобиля. Данный механизм служит для снижения амплитуды колебаний кузова путем работы упругого элемента. Принцип действия амортизатора основан на гидравлическом сопротивлении.

Причем неважно, какой это тип элемента – газовый, масляный или комбинированный. Во всех случаях используется гидравлическая жидкость. Однако в одних амортизаторах ее больше, в других – меньше. Гашение колебаний производится путем перетекания рабочей жидкости из одной полости цилиндра в другую. Масло проходит сквозь специализированные клапаны.

Признаки неисправности

Дополнительно амортизатор может течь. Это происходит по причине пробоя клапана в цилиндре. При этом на внешней его стороне отчетливо видны масляные потеки. Подобные признаки неисправности амортизатора "Форда Фокуса" показаны на фото ниже.

Инструменты

Приступаем к работе

Итак, сперва срываем гайки колеса балонником. Далее поддомкрачиваем часть кузова автомобиля.

Окончательно откручиваем болты и снимаем колесный диск. Затем нам нужно поджать пружину на задней подвеске. Для этого подставляем гидравлический домкрат под нижний рычаг и слегка приподнимаем элемент до нужного положения.

Меняем опору

Установка

Аналогичным образом монтируем отбойник и опору на новый элемент, воспользовавшись такими же инструментами. Так амортизатор будет готов к установке. Но прежде чем поместить его на место, нужно прокачать цилиндр. Как это сделать?

Сперва амортизатор переворачиваем штоком вниз. Далее медленно и без рывков начинаем его сжимать. В таком положении фиксируем цилиндр на две-три секунды. Переворачиваем амортизатор штоком кверху (внимание – сам шток не отпускаем).

Фиксируем в данном положении элемент на пять-шесть секунд. После этого плавно выдвигаем шток до упора. Но это еще не все. Затем располагаем амортизатор штоком вниз. Опять выдерживаем двухсекундную паузу и производим вышеописанные этапы еще раз. Вся процедура повторяется 5-6 раз на каждом новом амортизаторе перед установкой. Дальнейший монтаж производится в обратной последовательности.

Важно устанавливать целый пыльник и неповрежденный буфер. В противном случае вся грязь будет попадать на шток. Это может нарушить целостность амортизатора и вызвать его пробой.

Почему нужно прокачивать амортизатор перед установкой?

Многие не придерживаются данного совета. Однако прокачка позволяет увеличить ресурс амортизатора в два-три раза.

Ведь после проделанных операций поршень будет двигаться плавно и без провалов. То же самое касается и передних стоек. Их также прокачивают перед установкой.

Заключение

Читайте также: